Замена тормозных трубок фольксваген венто
Замена тормозных трубок фольксваген венто
Давным давно менял себе всю тормозную систему на новую.
Рисовал вот такую план-схему.
У меня один (который в ГТЦ) был на 12мм Сделал переходник..
Golf 3 ABS 90HP
научи, пожалуйста, как по "каталожному размеру трубок" их можно заказать, например, в Экзисте? Вот сколько лет обитаю в этой области, так и не научился:-(
ну а что касается бреда, то я специально указал, что не фантазирую, не теоретизирую, а СТАВЛЮ трубки указанных размеров, причём уже больше 20ти лет. Тогда ещё, позволь напомнить, ни бумажных каталогов, ни ЕТКА в России не присутствовало.
Если говорить об оригинальных изделиях, то они имеют номера, если говорить об аналогах, то в плане, что касается тормозных трубок, немногочисленные производители почему то плюют на картинки и каталоги, и продают трубки, округляя длину до удобных им размеров
а если посмотреть вопрос топикстартера?:-)
а данный тобой вариант имеет отношение к заводскому исполнению с регулятором.
Хотя, нужно отдать должное, сама картинка весьма полезна, как собранные в одно место номера и длины. Я же, как альтернативу, могу предложить следующее:
Когда столкнулся с проблемой замены тормозов я досконально изучил тему. Выяснил что оригинал - стальные трубки, поставляются бухтой, автосервисцентр должен нарезать трубку согласно тех.документации по размерам и оконцевать (развальцевать). Чтобы правильно развальцевать стальную трубку нужен набор для стали Biltema 19-555 (например)
В своем городе миллионике я не нашел у кого взять такой набор на время а выкладывать 5000 руб. ради разовой работы у меня желания не выло.
Я пошел по пути удешевления, в фирме торгующей металлопрокатом купил метражом медную трубку (рублей 500-600 получилось) в магазине строиматериалов и инструментов купил дешевый набор для медных трубок (300 руб). Штуцеры покупал оригинальные.
Тормозные трубки, шланги
Тормозные трубки, шланги ⇐ Sharan. Тормозная система
В связи с коррозией (особенно в районе задней балки) озадачился заменой трубок, заодно и шлангов.
Кто нырял в эту тему - поделитесь опытом, пажалста.
Искать-покупать инструмент для развальцовки и постигать мастерство владения им, или не париться и купить готовые трубки нужной длины?
Что ставить - сталь, медь? Если медь, то какого диаметра? Как точно померить нужную длину? Как их потом гнуть?
Какие шланги заказывать?
з.ы. Один дядька на авторынке (который прям на месте делает трубки) "напугал", что в Шаране чтобы достать одну трубку нужно. снять двигатель! Я так понял, что он имел ввиду если старую трубку снять-поставить без деформации.
"Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха!" (с)
Немцы молодцы, придумали соединение трубок в самом недоступном месте. Чтобы туда добраться нужно снять подрамник с рейкой и всем остальным барахлом, иначе никак. 
Нарисовывается 2 варианта:
1. Тянуть трубки от самого блока АБС, попутно сделав для удобства соединение в легкодоступном месте, например вот тут (вперёд по ходу, недалеко от эбера).
2. Резать трубки в этом же месте, делать соединение и тянуть двльше до конца . Но что-то я очень сильно сомневаюсь насчёт успешной развальцовки штатных стальных трубок да ещё и в ограниченном пространстве под днищем авто
Пытаюсь заказать шланги на экзисте, но всё, что понравилось из "нормальных" заменителей - почему-то идёт без защитных чехлов на шланге (на картинке стрелками). Что заказывать?? 
Тоже слежу за темой, предстоит тоже самое что и Андрею, коррозия задних трубок. Спереди все трубки в идеале.
DJ Astro, оригинальные тогда покупай, порядка 20$ за одну, но будут с защитным шлангом. Я не считаю что 20$ за один шланг это дорого, поскольку оригинальным уже больше 15 лет. За такую цену они стояли столько времени. Можно и поменять. А так ATE или TRW всего на 6-7$ дешевле оригинала.
Сначала сделал заглушки, чтоб тормозуха не вытекала, их поставил, и дальше стал снимать старые трубки
Вот развальцовка с помощью преспособы
Вот самодельная бобышка, нагрел, молоточком обстучал, только надфилем не довел, сфотал раньше
Это сама приспособа, в любом ВАЗовском магазе за 150 р., в ней удобно и бобышку делать, трубку зажал и грей да обстукивай
Остальные фото для примера, как что получилось.
Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
Идентификатор подопытного: 8D0611021B - главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
Итак по порядку.
1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.
2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)
3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))
4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить - вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:
5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.
6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.
7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется - его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
Так он выглядит снятым:
8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))
9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)
Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:
10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с "пупырышками) (пункт 8)
11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.
Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.
После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.
Небольшой совет по сборке:
Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий "вторую, внутреннюю" часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !
Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке - после этого её можно доливать.
Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок - ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был - он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов)
На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:
(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) - резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) - Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.
Общий вид обстановки) 
Замена тормозных шлангов и трубок Фольксваген Поло седан
Вам потребуются: ключ «на 11», пассатижи.
. и специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов.
На автомобиле применяют четыре тормозных шланга: два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами задних тормозных механизмов и два (передние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами передних тормозных механизмов.
Для замены переднего тормозного шланга выполните следующие операции.
1. Для удобства работы снимите переднее колесо со стороны заменяемого шланга.
2. Ослабьте затяжку болта-штуцера крепления нижнего наконечника тормозного шланга к суппорту..
3. . выверните болт-штуцер и отсоедините шланг от суппорта.
Заглушите отверстия наконечника шланга любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание из него тормозной жидкости. Наконечник шланга с двух сторон уплотнен алюминиевыми шайбами. При каждой разборке соединения заменяйте шайбы новыми.
4. Захватите пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы.
5. . снимите скобу..
6. . и отсоедините шланг от амортизаторной стойки передней подвески.
7. Отверните гайку крепления трубки к верхнему наконечнику..
8. . и отсоедините трубку от тормозного шланга.
9. Извлеките верхний наконечник из кронштейна на кузове, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора и снимите шланг.
10. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.
11. Аналогично замените второй передний шланг.
12. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. тут).
Для замены заднего тормозного шланга выполните следующие операции.
1. Отсоедините от шланга трубку к рабочему цилиндру (см. ниже "Замена тормозных трубок").
2. Захватите пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы.
3. Снимите скобу
4. . и отсоедините шланг от кронштейна на балке задней подвески.
5. Аналогично отсоедините второй конец шланга и снимите шланг.
6. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию.
Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси.
7. Аналогично замените второй задний шланг.
8. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. тут).
Замена тормозных трубок
Вам потребуются: специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов, пассатижи.
Соединения трубок со всеми узлами тормозной системы и шлангами, а также принципы их замены одинаковы.
Работа показана на примере трубки, соединяющей рабочий тормозной цилиндр заднего колеса с задним тормозным шлангом. Остальные трубки снимают практически аналогично, различие заключается только в местах крепления их держателей на кузове.
1. Для удобства работы снимите заднее колесо со стороны заменяемой трубки.
2. Отверните гайку крепления наконечника тормозной трубки к наконечнику тормозного шланга на кронштейне рычага балки задней подвески.
3. . и отсоедините трубку от шланга.
4. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру..
5. . и отсоедините трубку
6. Извлеките трубку из держателя на балке задней подвески и снимите трубку.
7. Установите новую трубку в порядке, обратном снятию.
8. После замены трубки удалите воздух из тормозной системы (см. тут).
Информация актуальна для автомобилей VW Polo седан с бензиновыми двигателями 1.6л. (105л.с.): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска. Для рестайлинг моделей 2016, 2017, 2018 и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Замена тормозных шлангов Volkswagen Vento
Замена тормозных шлангов Volkswagen Vento, цена в Москве, передних тормозных шлангов, заднего тормозного шланга Фольксваген Венто: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Volkswagen Vento.
Тормозные шланги передают усилие тормозных механизмов системы торможения на тормозные колодки. От их технического состояния изношенности зависит надежность абсолютно всей тормозной системы. Своевременная замена тормозного шланга, цена которого мизерна, обеспечивает безопасность, которая бесценна.
В то время, когда осуществляется замена заднего тормозного шланга в машине Volkswagen Vento (Фольксваген Венто), требуется одновременная замена передних тормозных шлангов. Таким образом станет обеспечена сбалансированная работа тормозной системы.
От деятельности тормозов может зависеть изнашивание механизмов ходовой части вашего автомобиля и покрышек для автомобиля Volkswagen Vento. Вовремя замененный шланг тормозной системы продлевает срок годности большинства устройств авто.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб. | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена задней тормозной трубки | 650 | 750 | 750 |
| замена задней тормозной трубки до колдуна | 750 | 850 | 950 |
| замена задней тормозной трубки до блока ABS | 1600 | 2500 | 3500 |
| замена передней тормозной трубки | 850 | 1500 | 2200 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Длинна тормозных трубок на Passat B3
MustangGT, Етка - это электронный каталог запчастей - набери в интернете. Не так давно Етка была на дисках и можно было пиратскую версию установить. Я до сих пор ей пользуюсь. Сейчас етка ушла в он-лайн. За деньги дают логин пароль на месяц.
Разница новой етки от старой только в том что в новой описаны новые модели авто. Так что для наших машин вполне актуально.
И большой + что выложил именно свои размеры, я понимаю от оригинальных они могут отличаться. Спасибо
- Авто: Passat B3 1,8 RP mono jetronic
- Город Минск
- Авто: Passat B3 1,8 RP mono jetronic
- Город Минск
MustangGT, Етка - это электронный каталог запчастей - набери в интернете. Не так давно Етка была на дисках и можно было пиратскую версию установить. Я до сих пор ей пользуюсь. Сейчас етка ушла в он-лайн. За деньги дают логин пароль на месяц.
Разница новой етки от старой только в том что в новой описаны новые модели авто. Так что для наших машин вполне актуально.
И большой + что выложил именно свои размеры, я понимаю от оригинальных они могут отличаться. Спасибо
- Авто: passat 35i 1.8 RF 16v впрыскj5.1
- Город Питер
- Авто: Passat B3 1,8 RP mono jetronic
- Город Минск
Я к тому ,что по заводу они длиннее потому как изгибы и пр..
Как показала практика , длинны в реале хватает меньше .
еще раз повторяю))))) я взял шнурок, и прошелся по всей длине заводской стальной трубки. включая изгибы у меня получилось 855мм по этому списку 870мм могу это объяснить тем, что где-то прошел изгиб по внешней стороне, где-то по внутренней, мот где и в натяжку(не очень удобно было это делать. рука еле пролазила, хоть и стоял на эстакаде) вот и выходит погрешность 15мм, я когда менял трубку от колдуна к шлангу, приблизительно изогнул в такое положение как и было(снял стальную и как по трафарету) и все встало на свои места))) ну только где прямые участки видно что медь не идеально прямая)))
Порядок подключения тормозов и исключение "колдуна"
Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два "спереди", два "сзади".
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним - через "колдун".
Тормоза подключены "по диагонали", т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.
Вывод? При том, что два "диагональных" контура не пересекаются нигде, кроме как в "колдуне", а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун "смешивает" тормозуху.
Т.к. колдун не откручивается, трубки в нём гнилые и т.д. и т.п., я хочу к задним тормозам кинуть тормозные трубки напрямую, от выходов ГТЦ.
Вопрос в том, как их из ГТЦ вывести, чтобы зад не перетормаживал.
Варианты:
1. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" гтц две трубки назад в тормозные шланги.
2. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" одну трубку на тройник в районе задней балки, один выход заглушить. В теории, это даст равномерное торможение сзади, но в перчом варианте оно вроде бы тоже д.б. равномерным.
3. Первый/второй вариант, только выходы ГТЦ меняются местами - перед назад, зад на передние.
4. Подключение "по диагонали" - передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы - аналогично.
В теории, равномерное усилие хрен получишь, блокироваться будет одна из "диагоналей", на практике - при прорыве одной из магистралей, тормозной путь увеличится в 2.5 раза (и смысла в таком подключении тормозов я не вижу).
Что лучше?
Ставить колдун не предлагать, я от него на многих машинах избавлялся, когда тормоза перетряхивал - проблем нет (я езжу один, иногда вдвоём + 20-30кг в багажнике).
Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два "спереди", два "сзади".
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним - через "колдун".Тормоза подключены "по диагонали", т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.Вывод? При том, что два "диагональных" контура не пересекаются нигде, кроме как в "колдуне", а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун "смешивает" .
Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.
у себя из колдуна просто вытащил шариковые клапана и сделал прорези в конусах поршеньков (для перетекания жидкости), манжетики заменил кольцами, вырезанными из тонкого мягкого шланга (сильно мягкого- нельзя, ибо от давления немного сминается резина). Так и езжу- колдун есть, пружина на нем висит, но его нет.
По перетормаживанию.. Если сзади не ставить новые барабаны с колодками, то и перетормаживания не будет . Типа использовать новые барабаны- старые колодки, затем старые барабаны- новые колодки.
Если сзади не ставить новые барабаны с колодками
не будет перетормаживания.у меня вместо колдуна стоят тормозные шланги(задние).передние тормоза-256,вентилируемые,зад-барабаны на 200 мм(новые).Отъездил зиму,ниразу задняя ось не норовила уйти вперед
Перетормаживания задней оси не будет даже с новыми барабанами и колодками. Колдун нужен только при установке ЗДТ. А барабанные тормоза даже диаметром 200 мм тормозят гораздо слабее дисковых.
Поглядел как подключенно у меня, колдуна нет и судя по всему не было
4. Подключение "по диагонали" - передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы - аналогично.
задние тормоза барабаны на 200, перетормаживания нет
Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.
согласен, значит ТС надо менять манжеты в ГТЦ- перетекание между контурами
Я себе менял с диагонального расположения на
1. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" гтц две трубки назад в тормозные шланги.
отъездил год, зимой проблем небыло. Колдуна нет - ещё до меня избавились.
Ну не знаю даже, где контура сливаются.
По моему опыту - ГТЦ или работает (а работает он чётко), или проваливается/не создаёт давление. Со слиянием контуров не сталкивался.
Ну это я легко проверю.
Дальше посмотрим.
ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так - интересный вариант.
переходники можно токарю заказать.
ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так - интересный вариант.Подпись автора
Мастерство начинается тогда, когда уже слишком поздно тормозить. (с)
Оказываю помощь в прохождении ТО
планета железяка. там спрашивал в отделе гидравлики переходники?
Всем привет. Менял на своем аппарате задний ступичный подшипник, обломил тормозную трубку, так хлестало из нее-огого. По ощущениям при нажатии на педаль тормоза что система совсем не с раздельными контурами, торможения не наблюдалось (точно так же отсутствовало хоть какое то торможение когда лопнул передний шланг на трассе на ваз-21099).
На пассате вышел из положения купив в магазине метр медной трубки диаметр 5мм (120р), развальцовка (30 руб за одну сторону) и соединения концевые 40 (руб шт), итого около 260 руб вышло (все манипуляции с трубкой сделали в магазине). Тормоза задние у меня дисковые, колдун стоит. При торможении первыми схватывают передние колеса, задние очень неохотно идут в юз. Но я уверен что задние колеса не блокируются-это не заслуга колдуна, а просто разные диаметры тормозных дисков (в моем случае), разные диаметры поршней тормозных цилиндров, отсюда и разные тормозные силы. Если окажется что колдун не регулирует давление (не работает или не корректно работает), но при этом объединяет тормозные контура, то есть смысл от него избавиться. Есть нюанс:допустим колдуна нет в системе и контура 100% разделены, а также имеется износ поршня главного цилиндра одного из контуров. И нажимая педаль тормоза главный цилиндр дает разный объем тормозной жидкости на разные контура и имеем разное тормозное усилие по контурам соответственно. В этой ситуации помог бы микродроссель между контурами, который выравнивал бы давление (усилие) между тормозными контурами при штатном торможении, а в случаи обрыва шланга или трубки потеря тормозной жидкости была бы снижена и тормозное усилие было бы хуже чем на 100% разделенном контуре, но лучше чем на объединенном (можно бы было успеть остановиться и подумать над жизнью качнув при торможение 3-5 раз ногой). Вывод: снять колдун и посмотреть на стенде или опытным путем (не тянет ли руль в сторону) при торможении и нет ли юза задних колес одновременно с передними.
VW Passat B3 ремонт
Тормозные трубки и тормозные шланги VW Passat B3
08.04.2013 | Автор: adminПодпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!
Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, размеры, каталожные номера, рисунок.
Тормозные трубки VW Passat B3, стальные, найти практически невозможно, поэтому многие режут, развальцовывают и устанавливают тормозные трубки сами.
Тормозные шланги, нужно менять при малейших трещинах или вздутиях.
Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, перед авто:
Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, зад авто:
Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
alt="Фольксваген Пассат В3 тормозные шланги и тормозные трубки" width="106" height="150" />
Добрий день , скоро нужно будет менять тормозниє шланги передние ,оригінал не смогу хотелось би ate или trw скажите пожалуста іх номера для заказа у меня пасат б4 ABS 94р. б3 і б4 однаковие или єсть разница
День добрый. Интересует каталожный номер штуцера(их 4 штуки),с помощью которого прокачивают передние и задние тормоза на vw b3 1989 года. А то ни как не могу найти эти номера,а заменить штуцера нужно.
Вячеслав, на медные польские
Вячеслав, не зачто
И еще вопрос.трубки менять на медные или металлические? Буду менять пока правый задний.Склоняюсь к медным трубкам.Стоят родные металлические.
Подскажите 750 мм — барабанные тормоза (поз №8) это левая сторона .870 мм — барабанные тормоза (поз №9) это правая сторона? или наоборот.Заранее спасибо.
Сергей З. ну, что могу сказать, да, это именно эти тормозные трубки, что я себе установил, нормальное качество
так что всё правильно сделал, что заказал
я всегда говорил, что дорогу осилит идущий 🙂
Юра привет!Спасибо за советы!Праворукие- я ездил на Тойота Королла МТ 1.9 1991 года,Тойота Королла 1996 года 1.5 автомат,Тойота Пробокс 2002 года 1,5 автомат,все перечисленные мною авто универсалы,седаны не признаю,все весьма надёжны,Особенно мне нравилась дизельная ТОйота.Конечно сломать можно всё,и ломается надо сказать,но не так как наши тазы с болтами.Фольцваген купил можно сказать случайно здесь,на праворукую в хорошем состоянии не хватило денег.Однако ни сколько не жалею,что пересел на немца,тем более универсал.Зато научился ремонтировать сам,пришлось.Так что VW Group машины не хуже самурайских.
Сергей З., обычно, на авто рынках продаются трубки на метры и развальцовывают, чуть ли не при тебе, под любой размер и любой штуцер
так же есть польские медные тормозные трубки, тоже порезаны под все размеры и стоят любые штуцера (я себе в прошлом году сзади справа менял от колдуна до колеса)
Замена прокладки ГБЦ на Volkswagen Vento
Доброго времени суток, настал период смены прокладки ГБЦ на моей машине. Дело вот в чем: газы проникали в охлаждающую систему.
Для устранения причины с газовыми потоками в системе охлаждения мне потребовались - прокладочка ГБЦ, прокладочка крышечки головы, и еще болтики.
Как снять крышку клапанов
Для начала снимаем все, что прикреплено к ГБЦ, не забываем и об охлаждающей жидкости, ее предстоит слить.
При выполнении вышеперечисленных шагов, снимаем крышечку ГБЦ, для этого откручиваем восемь гаечек ключиком на 10.
Сейчас снимаем крышку клапанов.
Как снять ГБЦ
снимаем ремень ГРМ, для этого ослабляем ролик натяжения, отворачиваем крепящие ГБЦ болтики, используя звездочку на 12 с 12-ю гранями. Болтики обратно закручивать, как и откручивали, необходимо соблюдение характерной последовательности. При выкрученных болтах, ГБЦ снять.
Знайте, что труба приема раскручивается не от коллектора, а со стороны катализатора. Так гораздо проще.
Подготовка головки блока
Сейчас очень хорошо отмываем с помощью бензина ГБЦ, затем протираем его. Нельзя использовать наждачку и все такое, что может нанести вред алюминий ГБЦ. Проверяем головочку, для этого потребуется линеечка (из металла) и комплект щупов.
Купить плоскую линеечку из металла. Если есть весь арсенал инструментов, линеечкой ведем по ГБЦ, при этом наловчитесь и просуньте щуп вниз линейки.
Такую процедуру нужно сделать с обеих сторон ГБЦ. При очищении блока внимательно осмотрите проходы для болтиков затяжек ГБЦ, при снятии туда возможно просочится антифриз либо масляное вещество.
Нужно это хорошо почистить, так как затягивая болтики, вы можете повредить резьбу.
А сейчас начинаем сборку, ГБЦ поставить туда же, где было, и прикрутить.
Наперво закручиваем болтики.
После болтики сильно затянуть. Теперь собрать все детали и ездим себе в удовольствие.
Читайте также: