Замена тормозных колодок заз 968
Замена тормозных колодок заз 968
ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М
Основная трудность при разборке главного тормозного цилиндра — отсоединение его от трубопроводов. Иногда это занимает всего минуту, чаще это превращается в проблему.
Обычно ключ сминает ребра гаек и проворачивается. Первое правило — надо пользоваться сравнительно новым ключом, зев которого более плотно охватывает гайку. Но даже это не всегда помогает.
Рис. 17. Устранение течи тормозной жидкости из уплотнения трубопровода: 1 — штуцер цилиндра, 2 — трубка, 3 — гайка, 4 — свинцовая прокладка
Автолюбители придумали целый арсенал различных приспособлений для отворачивания накидных гаек трубопроводов. Это специальные струбцины, усовершенствованные плоскогубцы, специальные гайки и т. п. Мы, например, используем специальную гайку, которую просто сделать в домашних условиях из стандартной гайки М12. Отверстию гайки надфилем придаем шестигранную форму, чтобы в него плотно входила гайка с размером под ключ 12 мм. Затем на одной грани ножовкой делаем два сквозных пропила, чтобы образовался паз шириной 6 мм.
Такую специальную гайку надеваем через паз на трубопровод, а затем — на гайку трубопровода, и ключом 19 мм спокойно отворачиваем гайку.
Ну, а если никаких приспособлений нет, а обычный ключ уже проворачивается по граням гайки, можно воспользоваться газовым ключом. Однако лучше все же потратить лишние полчаса для изготовления специальной гайки, так как после применения газового ключа поверхность гайки трубопровода еще больше ухудшится.
После подсоединения трубопровода к цилиндру может возникнуть течь из-за повреждения внутренней поверхности развальцованной части трубки. Для обеспечения уплотнения мы используем свинцовый колпачок, сделанный из предварительно расплющенной полоски свинца. Сам колпачок формуется из полоски, положенной на плиту с отверстием, легкими ударами по стержню (например, винту), который углубляет полоску в отверстие плиты. В центре колпачка делают отверстие. Колпачок надевают на сферический выступ в отверстии цилиндра, который будет теперь заходить во внутреннюю часть трубки через свинцовую прокладку (рис. 17).
Чтобы извлечь поршни, надо отвернуть снизу цилиндра два ограничительных винта. Независимо от состояния манжет их лучше поменять.
При разборке главного тормозного цилиндра определенную трудность вызывает отворачивание торцевой гайки, особенно когда нет мощных тисков, в которые можно было бы зажать цилиндр. Мы используем такой прием. Охватываем корпус цилиндра у гайки разводным ключом, а на гайку надеваем торцевой ключ с головкой 27 мм, рукоятку которого удлиняем трубой. Цилиндр с ключами кладем на пол. Одной ногой придерживаем разводной ключ, а другой давим на трубу торцевого (рис. 18). При такой мощной атаке гайка всегда поддается.
Собирать цилиндр надо со стороны, противоположной резьбовой части, чтобы манжеты не завернулись при прохождении резьбы. Сначала в вертикально поставленный цилиндр опускаем поршень задних колес с манжетой и шайбой на его конце, завертываем ограничительный винт. Затем насаживаем на второй поршень пружину большого диаметра, чашку, пружину малого диаметра, вставляем все в цилиндр, фиксируем ограничительным винтом.
Иногда приходится заново закреплять пластмассовый штуцер подвода жидкости к цилиндру. Это происходит из-за ослабления стопорной шайбы или из-за ее поломки. Однажды по такой причине у нас полностью вытекла жидкость из бачка.
Перед установкой штуцера надо тщательно очистить посадочное гнездо и особенно канавку, в которую должны заскочить зубья стопорной шайбы.
На штуцер с нижней стороны надеваем резиновое уплотни-тельное кольцо, с верхней — стопорную шайбу и опускаем весь комплект в гнездо цилиндра. Затем надеваем на штуцер трубку или подходящую головку торцевого ключа и ударяем по ней мо-лотком. Штуцер сядет на место, а стопорная шайба запрет его в гнезде.
Хуже, когда стопорная шайба сломалась, а запасной нет. В этом случае можно сделать из жести хомут вокруг цилиндра, чтобы он прижимал штуцер через отрезок трубы.
Разбирать рабочий цилиндр тормозов приходится, когда цилиндр потек. Перед разборкой следует залепить отверстие на Крышке бачка липкой лентой, тогда тормозная жидкость не будет так сильно вытекать.
Разборка простая: снимите защитный чехол цилиндра и отверткой выверните поршень. Затем надо осмотреть и ощупать рабочую поверхность цилиндра. Если она имеет царапины или большую выработку, то нужно менять цилиндр в сборе. Если состояние нормальное, то достаточно поменять манжету на поршне. Напомним, что на верхние цилиндры передних колес и на задние колеса устанавливаются манжеты диаметром 19 мм, на Нижние цилиндры передних колес — 22 мм.
Чехол рабочего цилиндра удобно надевать выпрямленным, а потом отвернуть края чехла на цилиндр.
Чтобы снять тормозные колодки, нужно освободить их от стяж-иых пружин. Пружины на передних тормозах одинаковые, на задних разные — верхняя длиннее нижней. Большой отверткой • поддеваем конец пружины и “отстреливаем” ее.
Устанавливаются пружины просто. Один конец заводят в отверстие колодки. Второй конец надевают на какой-нибудь конусный стержень, например нерабочую часть напильника. Тонкий Конец стержня вставляют в отверстие, а другой конец оттягивают До такого положения, пока зацеп пружины не окажется за отверстием. При этом зацеп начинает скользить вниз по стержню и Попадает в отверстие (рис. 19).
Некоторые трудности иногда возникают при надевании тормозного барабана на новые колодки, особенно на реставрированные с наклеенными накладками.
Рис. 18. Отворачивание торцевой гайки главного тормозного цилиндра
Рис. 19. Установка стяжной пружины к олодок
Первое препятствие — барабан вообще не налезает на колодки. Здесь могут быть три причины: буртик на тормозном барабане, поршни находятся не в крайнем положении, слишком толстые накладки на колодках.
Буртик на тормозном барабане легко срезается трехгранным шабером или, если его нет, напильником.
Тормозные цилиндры “Запорожцев” автоматически регулируют зазоры между колодками и барабанами, но эта регулировка осуществляется в одну сторону как компенсация увеличивающегося вследствие износа зазора.
Поэтому, когда мы устанавливаем новые колодки, разрезные кольца в цилиндрах находятся в старом положении, т. е. сдвинуты к периферии на величину износа колодки. Для возвращения разрезных колец в исходное положение надо монтажными лопатками с противоположных сторон стянуть колодки, зацепившись за буртик тормозного щита. При этом обязательно надо немного отвернуть клапан цилиндра, чтобы при перемещении поршня жидкости можно было куда-нибудь деться.
Если предпринятые операции не помогли, придется опиливать напильником поверхность накладок. Места снятия материала определяют прокручиванием поднятого колеса двигателем или пробной поездкой.
Некоторые автолюбители, чтобы надеть барабан, немного срезают торцы колодок, которые упираются в шлиц поршня. Но этот способ не лучший. Срезая торец колодки, мы нарушаем форму цилиндрической поверхности, что приведет к неполному прилеганию колодок к барабану.
Операции по разборке хотя бы одного цилиндра заканчиваются прокачкой тормозной системы для удаления воздуха. Это делается повторением цикла — нажатие на педаль тормоза 3—5 раз, отво-рачивание на пол-оборота клапана.
Операция прокачки при отсутствии эстакады требует вывешивания задних колес, чтобы подобраться к клапану рабочего тормозного цилиндра. Передние колеса можно не вывешивать, лишь развернуть их так, чтобы клапан был доступен. Обычно прокачку делают двое: один — у колеса, другой — в салоне.
Для второго способа нужно иметь специальную крышку бачка с вентилем. В бачок закачивается воздух и тем создается давление в системе.
Редко встретишь “Запорожец”, у которого хорошо работает стояночный тормоз. Когда его отрегулируешь на надежное торможение, он продолжает притормаживать колеса в исходном положении. Если отрегулировать на отсутствие касания колодок с барабанами, то не хватает хода для торможения.
Это вызвано конструктивными особенностями привода стояноч-ноого тормоза. Отсутствие фиксированного шарнира рычага требует большого хода троса из-за последовательного, а не одновременного, как у других автомобилей, движения колодок к барабану. Кроме того, опоры оболочек троса недостаточно жесткие. В этих условиях эффективность стояночного тормоза настолько зависит от небольшого изменения состояния рабочей поверхности колодок, износа накладок и других факторов, что многие автолюбители вообще стояночным тормозом не пользуются. Ну, а один раз продемонстрировать хорошую работу тормоза во время техосмотра не представляет труда, поскольку ГАИ не проверяет, полностью ли отпускаются тормоза после применения' стояночного тормоза.
Мы, например, не изменяя конструкции стояночного тормоза, улучшили его эффективность увеличением общего хода рычага тормоза. Для этого надо разобрать рычаг, отпилить верхнюю часть зубчатого сектора (на 3 зуба), а в рукоятке снизу прорезать паз, чтобы рычаг опускался ниже. Уравнительный ролик надо переставить вперед на второе положение.
Такая переделка на ЗАЗ-968М позволяет иметь также более рациональное положение рукоятки рычага, что обеспечивает большее усилие и не создает неудобств при езде (у низкорослых водителей локоть обдирается о постоянно торчащую рукоятку рычага).
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
ЗАЗ 968 – это классика советского автопрома. Недорогой, компактный автомобиль с невысоким техническим потенциалом, что открывает широкие возможности для тюнинга. А некоторые умельцы решаются на самые эксклюзивные варианты модернизации, после которых автомобиль буквально не узнать.
1 Особенности модернизации модели ЗАЗ 968М
Производство этого малолитражного советского автомобиля началось в 1972 году и продолжалось вплоть до 1994 года. С тех пор автомобиль выходил в нескольких модификациях, изменения касались как внешнего вида, так и двигателя и других частей машины. На сегодняшний день, самой популярной моделью «запорожца» является модификация ЗАЗ 968 М с круглыми фарами в передней части и прямоугольными задними фонарями. Автомобиль оснащается двигателем МеМЗ 968, который развивает мощность от 30 до 50 лошадиных сил в зависимости от года выпуска и модификации.
Автомобиль ЗАЗ 968 МРекомендуем ознакомиться
ЗАПОРОЖЕЦ + BMW РАВНО ДРИФТ: ТЮНИНГ ЗАЗ-968
«Москвич-401» – тюнинг своими руками
Тюнинг ГАЗ 69 – как сделать легендарную модель современнее
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника
Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования
Тюнинг Луаз – улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность
Тюнинг Москвич 2141 – кардинальные изменения для максимального эффекта
Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника
В первую очередь, тюнинг ЗАЗ 968 начинается с улучшения внешнего вида. Тут все зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца. Учитывая тот факт, что стоимость «Заза» на рынке в хорошем состоянии не превышает 50-60 тысяч рублей, то при определенных вложениях можно создать из «запорожца» мощный и красивый ретро-кар. Тюнинг салона начинается с качественной шумоизоляции, которую легко сделать своими руками. Для шумоизоляции подойдут специальные материалы вроде моделина, вибропласта и т.д. Далее салон оснащают улучшенной подсветкой, новыми сидениями (можно взять вариант от «Таврии» или ВАЗ-а), различными аксессуарами, такими как коврики, подлокотник, накладки на педали и рулевое колесо и т.д.
2 Тюнинг внешнего вида и салона авто
Что касается кузова и внешнего вида, то самый оптимальный вариант внешнего тюнинга – это тонировка стекол, установка дефлектора на капот, частичная аэрография и установка более массивных колес с дисками большой размерности.
Тонировка стекол и аэрография авто
Для этого можно установить некоторые детали от ВАЗ. Вообще, стоит сказать, что практически все варианты модернизации ЗАЗ 968 заимствованы у различных моделей ВАЗ-а. Ниже приведем список взаимозаменяемых деталей, которые с легкостью можно установить на штатные крепления и места «запорожца» от других автомобилей отечественного производства:
передние и задние сидения;
внутренние уплотнители дверей и ручки;
уплотнитель багажника и внешние зеркала заднего вида;
пепельница в торпеду и механизм стеклоподъемника;
подрулевой переключатель и моторчик стеклоочистителя;
крепления тормозных шлангов и др.
Пепельница в торпеду от ВАЗЧто касается технических деталей, то некоторые из них также можно позаимствовать у различных моделей ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Например:
диск сцепления ВАЗ 2108 (необходимо немного подточить);
накладки тормозных колодок ВАЗ 2108;
рулевые наконечники ГАЗ 3202;
втулки передних амортизаторов ГАЗ 3202;
стекло задних фонарей Таврия 1202;
включатели стоп сигнала от ГАЗ 53 и т.д.
Как видно, многие детали можно найти на различных разборках и усовершенствовать с помощью них различные механизмы и узлы, а также улучшить внешний вид кузова и салон автомобиля не прибегая к запчастям иностранного производства.
3 Тюнинг двигателя ЗАЗ 968
Модернизировать двигатель «Запорожца» можно разными способами. Конечно, проще всего заменить двигатель полностью, например, на агрегат от ВАЗ 2101, однако по затратам и времени это дорого и долго, при этом придется менять привод автомобиля и существенно модернизировать трансмиссию и элементы подвески.
Эффективно провести тюнинг мотора своими руками можно в три этапа:
Установить карбюратор от модели ВАЗ 2101 и провести капитальный ремонт двигателя. Карбюратор рассчитан на объем до 1100 куб. см и подключается через специальный переходник. Данная процедура позволит поднять номинальную мощность до 47 лошадиных сил (речь идет о моторе МеМЗ 968Г).
Установка карбюратора от ВАЗУвеличить объем двигателя до 1300 куб. см путем расточки цилиндров. Для некоторых модификаций мотора с чугунными стенками системы охлаждения блока цилиндров также подойдет установка карбюратора от ВАЗ 2108.
Таким образом, чтобы качественно сделать тюнинг двигателя, необходимо приобрести следующие детали:
поршни диаметром не менее 78 миллиметров (подойдут от ВАЗ 2101);
поршневые кольца и пальцы (лучше иностранного производства);
комплект новых прокладок и сальников;
карбюратор от какой-либо модели ВАЗ-а и переходник для него;
новые свечи и новый глушитель (рекомендуется).
Тюнинг двигателя ЗАЗ 968 МКроме представленных деталей, необходимо заменить зажигание на электронное. Его можно изготовить самостоятельно либо приобрести в сборе на авторынке. После установки всех деталей и расточки цилиндров с 76 до 79 миллиметров под новые поршни, нужно в обязательном порядке сделать хонингование (сетка на стенках цилиндров для удержания масла) и отфрезеровать коллектор, примерно на 2 миллиметра с каждой стороны, в зависимости от толщины новых прокладок. Если все сделано правильно, то двигатель «запорожца» прибавит до 15 лошадиных сил мощности, и вы сразу почувствуете разницу в динамике.
«Правильные» колеса и тормоза: обновленный ЗАЗ-968М, который прикрыли
Все мы знаем этот народный автомобиль, псевдоним которого «Ушастый». Это запорожец ЗАЗ-968. В свое время он положил начало советского автомобилестроения малого класса. Невзирая на все минусы, которыми он обладал, любовь рядовых граждан к нему ни на секунду не угасала. Ведь он подарил многим то самое чувство – иметь в собственности личный автомобиль. Сегодня Запорожец считается раритетной вещью, и на дорогах города он редко встречается. Его скупают рукастые мастера и коллекционеры. Кто-то делает из него машину выходного дня.
Говоря про минусы, которые у него были, стоит выделить печку, работающую на бензине. Еще у него были слабые тормоза и двигатель, за которым нужно всегда поглядывать. Но это не останавливало советских автовладельцев, у которых был свой ЗАЗ. Ведь тогда многие делали все своими руками. Это в наше время проще обратиться в сервисный центр, а по тем временам чинили все сами. Да и устройство запорожца для них казалось уж больно простым.
Но что больше сего нравилось владельцам ЗАЗ, так это плавный ход, хорошая вместительность, превосходная проходимость, которая была достигнута за счет заднего расположения двигателя. В СССР дороги были ужасными, а ЗАЗ-968 оказавшись в сельской местности творил настоящие чудеса. Собственно сельские жители и были основными его покупателями.
Такой автомобиль шел в ногу со временем и был подвержен модернизации, в результате которой появились две модели: 968А и 968М. Первый обновленный ЗАЗ особо ничем не отличался. Второй ЗАЗ уже имел внешние отличия.
Свою историю 968М начал вести с 1979 года, когда сошла с конвейера первая модель обновленного «Запорожца». У него уже отсутствовали те самые «уши» и хромированные детали. А задние фонари приобрели прямоугольную форму. Все было по-современному, для тех лет. Но мало кто знает, что ЗАЗ-968М мог быть совсем другим – более продвинутым по техническим параметрам и по внешнему виду.
Каким мог быть обновленный ЗАЗ-968М?
Эти фотографии находятся в интернете в единичных экземплярах, изучив их подробно, я пришел к выводу что этот «Запорожец» был бы куда лучше, того который попал на конвейер. У нас, наверное, такая традиция – делать опытные образцы идеальными, а на конвейер отправлять, мягко говоря, «совсем другое».
Задние фонари
Очень выделяются задние фонари. Если разбирать дизайн машины детально, то прямоугольные фонари «Запорожцу» не идут. Ведь у него края скруглены, и углы и эти фары попросту не вписываются. И судя по фото, у инженеров была точно такая же мысль. Непонятно почему они отказали от таких красивых фар? К тому же они были более информативны.
А всего было 3 версии задних фонарей, и выбрали самые неподходящие.
Дисковые тормоза и колеса от «Жигули»
В это сложно поверить, но по задумке инженеров устанавливать дисковые тормоза на «Запорожцы», было вполне реально. Эх, сколько бы проблем с тормозами было решено, если задумка была бы реализована!
Вместе с тормозами, могла решиться и еще одна проблема ЗАЗ-968М – гнущиеся колесные диски. И решить эту проблему хотели установкой на машину «Жигулевских» колес. Они сами по себе были удобны и практичны. Ну и на вид самой машины это хорошо бы сыграло.
«Правильные» колеса и тормоза – это то, чего так не хватало «Запорожцу». Опытный образец опередил своего конвейерного собрата по техническим и внешним признакам. Но всем этим новинкам не суждено было встать на поток, а очень хотелось.
Прокачка тормозов заз 968м
Основная трудность при разборке главного тормозного цилиндра — отсоединение его от трубопроводов. Иногда это занимает всего минуту, чаще это превращается в проблему.
Обычно ключ сминает ребра гаек и проворачивается. Первое правило — надо пользоваться сравнительно новым ключом, зев которого более плотно охватывает гайку. Но даже это не всегда помогает.
Рис. 17. Устранение течи тормозной жидкости из уплотнения трубопровода: 1 — штуцер цилиндра, 2 — трубка, 3 — гайка, 4 — свинцовая прокладка
Автолюбители придумали целый арсенал различных приспособлений для отворачивания накидных гаек трубопроводов. Это специальные струбцины, усовершенствованные плоскогубцы, специальные гайки и т. п. Мы, например, используем специальную гайку, которую просто сделать в домашних условиях из стандартной гайки М12. Отверстию гайки надфилем придаем шестигранную форму, чтобы в него плотно входила гайка с размером под ключ 12 мм. Затем на одной грани ножовкой делаем два сквозных пропила, чтобы образовался паз шириной 6 мм.
Такую специальную гайку надеваем через паз на трубопровод, а затем — на гайку трубопровода, и ключом 19 мм спокойно отворачиваем гайку.
Ну, а если никаких приспособлений нет, а обычный ключ уже проворачивается по граням гайки, можно воспользоваться газовым ключом. Однако лучше все же потратить лишние полчаса для изготовления специальной гайки, так как после применения газового ключа поверхность гайки трубопровода еще больше ухудшится.
После подсоединения трубопровода к цилиндру может возникнуть течь из-за повреждения внутренней поверхности развальцованной части трубки. Для обеспечения уплотнения мы используем свинцовый колпачок, сделанный из предварительно расплющенной полоски свинца. Сам колпачок формуется из полоски, положенной на плиту с отверстием, легкими ударами по стержню (например, винту), который углубляет полоску в отверстие плиты. В центре колпачка делают отверстие. Колпачок надевают на сферический выступ в отверстии цилиндра, который будет теперь заходить во внутреннюю часть трубки через свинцовую прокладку (рис. 17).
Чтобы извлечь поршни, надо отвернуть снизу цилиндра два ограничительных винта. Независимо от состояния манжет их лучше поменять.
При разборке главного тормозного цилиндра определенную трудность вызывает отворачивание торцевой гайки, особенно когда нет мощных тисков, в которые можно было бы зажать цилиндр. Мы используем такой прием. Охватываем корпус цилиндра у гайки разводным ключом, а на гайку надеваем торцевой ключ с головкой 27 мм, рукоятку которого удлиняем трубой. Цилиндр с ключами кладем на пол. Одной ногой придерживаем разводной ключ, а другой давим на трубу торцевого (рис. 18). При такой мощной атаке гайка всегда поддается.
Собирать цилиндр надо со стороны, противоположной резьбовой части, чтобы манжеты не завернулись при прохождении резьбы. Сначала в вертикально поставленный цилиндр опускаем поршень задних колес с манжетой и шайбой на его конце, завертываем ограничительный винт. Затем насаживаем на второй поршень пружину большого диаметра, чашку, пружину малого диаметра, вставляем все в цилиндр, фиксируем ограничительным винтом.
Иногда приходится заново закреплять пластмассовый штуцер подвода жидкости к цилиндру. Это происходит из-за ослабления стопорной шайбы или из-за ее поломки. Однажды по такой причине у нас полностью вытекла жидкость из бачка.
Перед установкой штуцера надо тщательно очистить посадочное гнездо и особенно канавку, в которую должны заскочить зубья стопорной шайбы.
На штуцер с нижней стороны надеваем резиновое уплотни-тельное кольцо, с верхней — стопорную шайбу и опускаем весь комплект в гнездо цилиндра. Затем надеваем на штуцер трубку или подходящую головку торцевого ключа и ударяем по ней мо-лотком. Штуцер сядет на место, а стопорная шайба запрет его в гнезде.
Хуже, когда стопорная шайба сломалась, а запасной нет. В этом случае можно сделать из жести хомут вокруг цилиндра, чтобы он прижимал штуцер через отрезок трубы.
Разбирать рабочий цилиндр тормозов приходится, когда цилиндр потек. Перед разборкой следует залепить отверстие на Крышке бачка липкой лентой, тогда тормозная жидкость не будет так сильно вытекать.
Разборка простая: снимите защитный чехол цилиндра и отверткой выверните поршень. Затем надо осмотреть и ощупать рабочую поверхность цилиндра. Если она имеет царапины или большую выработку, то нужно менять цилиндр в сборе. Если состояние нормальное, то достаточно поменять манжету на поршне. Напомним, что на верхние цилиндры передних колес и на задние колеса устанавливаются манжеты диаметром 19 мм, на Нижние цилиндры передних колес — 22 мм.
Чехол рабочего цилиндра удобно надевать выпрямленным, а потом отвернуть края чехла на цилиндр.
Чтобы снять тормозные колодки, нужно освободить их от стяж-иых пружин. Пружины на передних тормозах одинаковые, на задних разные — верхняя длиннее нижней. Большой отверткой • поддеваем конец пружины и “отстреливаем” ее.
Устанавливаются пружины просто. Один конец заводят в отверстие колодки. Второй конец надевают на какой-нибудь конусный стержень, например нерабочую часть напильника. Тонкий Конец стержня вставляют в отверстие, а другой конец оттягивают До такого положения, пока зацеп пружины не окажется за отверстием. При этом зацеп начинает скользить вниз по стержню и Попадает в отверстие (рис. 19).
Некоторые трудности иногда возникают при надевании тормозного барабана на новые колодки, особенно на реставрированные с наклеенными накладками.
Рис. 18. Отворачивание торцевой гайки главного тормозного цилиндра
Рис. 19. Установка стяжной пружины к олодок
Первое препятствие — барабан вообще не налезает на колодки. Здесь могут быть три причины: буртик на тормозном барабане, поршни находятся не в крайнем положении, слишком толстые накладки на колодках.
Буртик на тормозном барабане легко срезается трехгранным шабером или, если его нет, напильником.
Тормозные цилиндры “Запорожцев” автоматически регулируют зазоры между колодками и барабанами, но эта регулировка осуществляется в одну сторону как компенсация увеличивающегося вследствие износа зазора.
Поэтому, когда мы устанавливаем новые колодки, разрезные кольца в цилиндрах находятся в старом положении, т. е. сдвинуты к периферии на величину износа колодки. Для возвращения разрезных колец в исходное положение надо монтажными лопатками с противоположных сторон стянуть колодки, зацепившись за буртик тормозного щита. При этом обязательно надо немного отвернуть клапан цилиндра, чтобы при перемещении поршня жидкости можно было куда-нибудь деться.
Если предпринятые операции не помогли, придется опиливать напильником поверхность накладок. Места снятия материала определяют прокручиванием поднятого колеса двигателем или пробной поездкой.
Некоторые автолюбители, чтобы надеть барабан, немного срезают торцы колодок, которые упираются в шлиц поршня. Но этот способ не лучший. Срезая торец колодки, мы нарушаем форму цилиндрической поверхности, что приведет к неполному прилеганию колодок к барабану.
Операции по разборке хотя бы одного цилиндра заканчиваются прокачкой тормозной системы для удаления воздуха. Это делается повторением цикла — нажатие на педаль тормоза 3—5 раз, отво-рачивание на пол-оборота клапана.
Операция прокачки при отсутствии эстакады требует вывешивания задних колес, чтобы подобраться к клапану рабочего тормозного цилиндра. Передние колеса можно не вывешивать, лишь развернуть их так, чтобы клапан был доступен. Обычно прокачку делают двое: один — у колеса, другой — в салоне.
Для второго способа нужно иметь специальную крышку бачка с вентилем. В бачок закачивается воздух и тем создается давление в системе.
Редко встретишь “Запорожец”, у которого хорошо работает стояночный тормоз. Когда его отрегулируешь на надежное торможение, он продолжает притормаживать колеса в исходном положении. Если отрегулировать на отсутствие касания колодок с барабанами, то не хватает хода для торможения.
Мы, например, не изменяя конструкции стояночного тормоза, улучшили его эффективность увеличением общего хода рычага тормоза. Для этого надо разобрать рычаг, отпилить верхнюю часть зубчатого сектора (на 3 зуба), а в рукоятке снизу прорезать паз, чтобы рычаг опускался ниже. Уравнительный ролик надо переставить вперед на второе положение.
Такая переделка на ЗАЗ-968М позволяет иметь также более рациональное положение рукоятки рычага, что обеспечивает большее усилие и не создает неудобств при езде (у низкорослых водителей локоть обдирается о постоянно торчащую рукоятку рычага).
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Почему так случилось?
Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.
Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.
Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.
Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.
Прокачавть тормоза в ЗАЗ 968 М не сложно. там нет вакуумного усилителя тормозов, и ABS, поэтому запускать двигатель для этой операции не нужно. В операции участвуют 2 человека. Делается это так.
Замена передних тормозных колодок на автомобилях ЗАЗ-1102, Таврия, Славута
Начнем, как всегда с выбора и покупки запчастей . А именно передних тормозных колодок для автомобилей ЗАЗ -1102, Таврия, Славута. Выбор, в принципе, большой. Это и Бест, MasterSport, DAFMI, Zollex, Вати, НРД, Топекс… Лучшими вариантами, думаю, будут Дафми и Топекс, если колодок этих производителей не нашли, то тогда можно остановиться на Золлексе или Бесте.
Необходимый набор инструмента : торцовые или накидные ключи на 12 и 17, монтажная лопатка или большая отвертка, возможно, пригодится молоток и металлическая наставка.
Теперь о главном – описание замены передних тормозных колодок на автомобилях ЗАЗ-1102, Таврия, Славута:
1.Вместе с колесными гайками отпускаем и болты крепления фланца ступицы (фото 1).
2.После снятия колеса, ставим метку, которая позволит сохранить прежнее соотношение фланца ступицы и тормозного диска (фото 2). Далее, ключом на 13 откручиваем три болта крепления фланца к диску (фото 3) и ключом на 17, шесть болтов крепления фланца к ступице.
3.Снимаем фланец. Тормозной диск натягиваем немного на себя (фото 4), это позволит разжать тормозные колодки, и вынимаем его с суппорта.
4.Монтажной лопаткой или большой отверткой разводим колодки, тем самым утапливаем поршень тормозного цилиндра (фото 5). Поршенек необходимо «утопить» до упора.
5.Проверяем ход суппорта на направляющих пальцах. Суппорт должен двигаться плавно, без сопротивления. Если в Вашем случае, передвижение суппорта затрудненно, то тогда Вы можете переходить к прочтению пункта 6. Если, все ок, то тогда по очереди вытаскиваем тормозные колодки. Для этого, придавливаем колодку вниз (преодолевая сопротивление пружинной скобы) и отверткой выводим колодку с направляющих скобы (фото 6). Сразу же, устанавливаем новую тормозную колодку, также давим вниз и, помогая отверткой, сажаем колодку на место. Такую же, процедуру проводим и со второй колодкой. Благодаря такой не обычной конструкции тормозного суппорта, думаю, Вам придется немного помучиться. Особенно, если это у Вас впервые))). Но, не отчаивайтесь, все получиться.
Чуть не забыл, упомянуть о правильной установке тормозных колодок. Вы уже, наверное, заметили, что каждая колодка имеет скос. Так вот, правильно, согласно букварю, колодки устанавливаются скосами вверх (фото 7). Почему именно так и для чего это скос нужен, сказать не могу. Так как Таврия является вообще загадочным автомобилем. Можно, просто, предположить, что это очередной плод фантазии конструктора))). Хотя, мне уже приходилось менять колодки, которые были установлены вниз скосами и скосами в разных направлениях, и при этом никто на тормоза не жаловался. Вследствие чего, можно предположить, что это не принципиально, в какую сторону устанавливать скосы. Но, это как говориться предположение, а мы, все-таки, будет устанавливать как НАДО!
6.Тормозной цилиндр «закусило» в направляющих пальцах! В этом случае действуем так: при помощи наставки выбиваем тормозной цилиндр с пальцами с суппорта (фото 8), отчищаем от грязи и ржавчины направляющие пальцы (фото 9), при необходимости меняем пыльник, смазываем пальцы (если у Вас найдется специальная высокотемпературная смазка для суппортов, то это будет отлично, в противном случае подойдет графитная смазка) и вставляем назад в суппорт. Дальше, идет очередь пружинной скобы (фото 10) и последующая установка тормозных колодок.
Сборку проводим в обратной последовательности – устанавливаем тормозной диск, фланец ступицы (контролируем совпадение меток), затягиваем болты крепления фланца к тормозному диску и ступице и накачиваем педаль тормоза.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
4
)
Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .
Ні, не обов’язково. Я ставлю мітки «на всякий пожежний»))). Щоб зберегти співвідношення сторін гальмівного диска і фланця маточини. І тим самим, надалі, уникнути появи биття і вібрації колеса, під час руху і гальмування машини. Не факт, що так може трапиться. Але, мені так спокійніше;)
или так, для тех кто не понял о чем идет речь
Нет, не обязательно. Я ставлю метки «на всякий пожарный»))). Чтоб сохранить соотношение сторон тормозного диска и фланца ступицы. И тем самым, в дальнейшем, избежать появления биения и вибрации колеса, при движение и торможение машины. Не факт, что так может случится. Но, мне так спокойней 😉
6
Сергій Боротюк: Поміняв передні колодки і зникли тормоза. А задні беруть на раз-два.Ав-ль таврія.Як зробити передні тормоза?
Двигатель
1) Бензонасос от ВАЗ классики, на любой ЗАЗ с моторами 30, 40, 45л.с. Предпочтительно "Пекар"
2) Поршневые кольца от ВАЗ-2101, 2103 и т.д.
3) Сальники коленвала от задней ступицы Газели
4) Карбюраторы:
Карбюратор Вебер, Озон, Солекс (с переходником)
Карбюратор П-350 от пускача трактора ЮМЗ (под сомнением, требует уточнения)
5) Ремень вентелятора ГАЗ 21, 24, 2410, 31029 — 968; от мотокультиватора Мини-Нева ремень клиновый A(А) — 950 ГОСТ 1284.1-89 или аналогичный A-950 от с/г техники для 965;
6) Распределитель зажигания от Москвич-412 (нужно настроить центробежный регулятор)
7) Крышка прерывателя-распределителя зажигания от Москвич-412
8) Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.
Трасмиссия
1) Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
2) ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 (2108) (нужно подточить на неск. мм со стороны маховика)
3) графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления — Москвич
4) внутренности РЦС- Москвич 412
Оптика
1) Фары целиком от ВАЗ-2101, Ikarus 280- 968; для 965 от ЯВЫ сатрушки 6 — ти вольтовой и с пазика (автобус времен СССР) и от Нисса (типа рафика).
2) Oтражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
3) Передние поворотники ОКА
4) Повторители поворотов от ГАЗ 24
5) Стекла задних фонарей от Таврии пикап (ЗАЗ-110557)
Электрика
1) Замок зажигания от ВАЗ-2101, ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, ЗИЛ-130
2) Звуковой сигнал любой 12-ти вольтовый
3) Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
4) Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.
5) Бачок стеклоомывателя в сборе от ГАЗ 31029, ВАЗ-2101
6) Включатель стоп синала, ВАЗ
7) Кнопка "аварийки" ГАЗ 2410, 31029, ВАЗ классика
8) Прикуриватель — любой 12 В
9) Реле поворотов ГАЗ 2410, ГАЗ 3302
10) Выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 53
Кузов и салон
1) Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.
2) Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.
3) Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
4) Стеклоподъемник от ВАЗ-2101.
5) Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс
6) Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
7) Передние сидения от ВАЗ-2101
8) Заднее сидение от ВАЗ-2101
9) Плафон освещения салона от Москвич-412.
10) Уплотнители на дверь от 412 Москвича
11) Внешнее зеркало от ВАЗ-2101
12) Уплотнитель багажника от ВАЗ-2101.
Разное:
1) Крышка бензобака от ГАЗ Волга.
2) Коврик АКБ от ВАЗ, ГАЗ и прочего.
3) Резина до 175 R13.
4) Щетки стеклоочистителя от ВАЗ-2101
5) Борода для магнитолы: АЗЛК 2141, ГАЗ 31029(с доработками), ВАЗ 2105
Замена тормозных колодок заз 968
Снятие тормозного барабана передних и задних колес. Для снятия барабана тормоза передних колес (изготовлен совместно со ступицей) необходимо снять колесо, затем, отвернув три болта, снять декоративный колпак колеса и с помощью отвертки и молотка снять колпачок ступицы. После этого расшплинтовать и отвернуть гайку крепления ступицы и легким покачиванием ступицы в плоскости, перпендикулярной оси, снять тормозной барабан.
При значительной выработке барабана и образовании уступа может возникнуть затруднение при снятии барабана с колодок. Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку осадить обе колодки. Наносить удары по переднему барабану следует в вертикальной плоскости, а по заднему — в горизонтальной.
Для снятия барабана тормоза задних колес требуется снять декоративный колпак колеса, затем, отвернув шесть болтов крепления барабана к ступице, снять барабан с колодок. При затруднении снятия необходимо слегка постучать молотком по фланцу барабана и снять его с колодок так же, как и барабан переднего тормоза.
^ Снятие колодок тормоза. При помощи специальных клещей или заостренного стержня диаметром 4 мм снимают обе стяжные пружины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынимают колодку.
Рис. 134. Крепление фрикционных накладок тормоза заклепками: о—колодка тормоза в сборе; б—фрикционная накладка в развертке [размеры 2,5 мм и (99,8±0,1) мм указаны после шлифовки]
При снятии колодок заднего тормоза следует выполнить дополнительные операции: расшплинтовать и снять разжимной рычаг и распорную планку. Снятые тормозные колодки очищают от пыли и грязи. Изношенные фрикционные накладки заменяют новыми.
Установку колодок на щит тормоза выполняют в обратной последовательности.
^ Замена фрикционных накладок тормозных колодок. При отсутствии новых колодок с накладками можно на старые колодки приклепать или приклеить новые накладки.
П еред приклепыванием новых накладок необходимо с колодок удалить старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300. 350 °С или срубить их зубилом и зачистить напильником. На приклеиваемой поверхности колодки просверливают восемь отверстий диаметром 4,4 мм, равномерно распределив их по всей площади (рис. 134). При сверлении отверстий в накладках колодкой следует пользоваться как кондуктором. После сверления отверстия цекуют со стороны наружной поверхности (рис. 135). Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но со сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяют оправку (рис. 136).
'Рис. 135. Размеры заклепки и отверстия для нее во фрикционной накладке: а — отверстия в накладке; б — заклепка
Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до износа 80. 90% их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального оборудования. Для приклеивания накладок применяют клей ВС10-Т.
Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищают крупнозернистым абразивным кругом, чтобы получить обезжиренную шероховатую поверхность, свободную от окалины. Накладки обезжиривают, протирая растворителем. Затем склеиваемые поверхности колодки и накладки трижды промазывают клеем, давая каждый раз просохнуть до отлила. Далее на колодки наклеивают накладки и сильно прижимают их при помощи приспособления, состоящего из ленточного хомута и разжимного винта. В таком виде колодки укладывают в печь, где выдерживают при температуре 180. 200 °С в течение часа.
Приклеенные накладки выдерживают в 2. 3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.
^ Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. При разборке главного тормозного цилиндра необходимо:
очистить от пыли и грязи один из клапанов выпуска воздуха переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапана переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стеклянный сосуд и, сняв пробки с горловин питательных бачков, выкачать тормозную жидкость. То же проделать и с задним тормозом;
отсоединить от главного тормозного цилиндра 12 (см. рис. 130) трубопроводы, идущие к тормозам и к бачку главного цилиндра;
расшплинтовать палец 7 педали 1 тормоза, отсоединить вилку толкателя от педали и, отвернув два болта 13 крепления главного цилиндра тормоза к кронштейну, вынуть из гнезда главный цилиндр тормоза;
закрепить главный цилиндр в тисках или в приспособлении, снять с цилиндра защитный колпачок ^ 10 (см. рис. 131), вывернув стопорные болты 18 и пробку 16, и затем вынуть все детали, соблюдая последовательность, указанную на рис. 131.
Рис. 136. Оправка для расклепывания заклепок накладки к тормозной колодке (шероховатость поверхности рабочего профиля не должна превышать 1,25 мкм)
После разборки цилиндра все детали и корпус следует тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром.
При обнаружении повреждений на зеркале цилиндра необходимо устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и преждевременного износа манжет поршней. При повреждениях, вызывающих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, необходимо заменить корпус цилиндра новым. Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.
Необходимо также проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он поврежден, заменить новым. Проверить, не утратили ли упругость пружины поршня.
Перед сборкой все детали тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра смазывают касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью. Сборку цилиндра выполняют в последовательности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.
После установки главного тормозного цилиндра на автомобиль и присоединения трубопроводов гидропривода заполняют систему жидкостью и удаляют из нее воздух.
Разборка и сборка колесных тормозных цилиндров. Для с н я -т и я колесных тормозных цилиндров передних колес необходимо отвернуть (рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 9 и 8, идущих от главного тормозного цилиндра 6 к гибким шлангам 7 и 7, затем снять скобы /7 крепления гибких шлангов к кронштейнам и вывернуть гибкие шланги из тормозных цилиндров. Отвернуть со щита 3 (см. рис. 128) тормоза соединительную трубу 6, затем отвернуть два болта 7 и снять тормозные цилиндры верхний и нижний со щита. То же проделать и на втором щите переднего тормоза.
Для снятия тормозных цилиндров задних колес необходимо отвернуть соединительные гайки трубопроводов 15 и 10 (см. рис. 137) из тормозных цилиндров и, отвернув по два болта, снять цилиндры со щитов.
Разборку тормозного цилиндра следует выполнять в следующей последовательности: снять защитные чехлы 7 (рис. 138), вывернуть поршни 6 цилиндра из упорных колец 4, с помощью медной или деревянной выколотки выбить (только при крайней необходимости) упорные кольца 4 цилиндра заднего тормоза. Детали разобранного тормозного цилиндра тщательно промывают, осматривают и определяют пригодность их к дальнейшей работе.
Сборку колесных тормозных цилиндров выполняют в обратной последовательности с учетом следующих указаний.
Поршни устанавливают только с той стороны цилиндра, с которой они были вывернуты. Перед сборкой все детали тщательно промывают в спирте или свежей тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Не рекомендуется протирать детали ветошью или концами во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон.. Манжеты 4 (рис. 139), поршни 5 и внутреннюю поверхность цилиндра 3 перед сборкой смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.
При установке поршней в цилиндре их следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом прорезь на опорном стержне поршня должна располагаться параллельно щиту тормоза.
При сборке цилиндра необходимо установить поршень с кольцами в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршень так, чтобы опорная поверхность стержня утопала от кромки цилиндра на 7 мм.
Разборка и сборка колесного цилиндра переднего тормоза выполняются так же как и у заднего тормоза. Для обеспечения герметичности необходимо плотно затянуть все соединения.
После установки и закрепления цилиндров на щите тормоза, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана следует удалить воздух из системы гидропривода.
Рис. 137. Трубопроводы гидравлического привода тормозов. 1,7 — шланги переднего тормоза; 2 — тройник; 3 — шайба; 4 — гайка; 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 — трубопроводы; 6 — главный цилиндр; 11 — гибкий шланг заднего привода тормоза; 13 — тройник; 14 — гибкий шланг заднего левого тормоза; 17 — скоба.
Рис. 138. Детали колесных цилиндров переднего и заднего тормозов: 1 — верхний колесный цилиндр переднего тормоза; 2 — шайба; 3 — муфта; 4 — разрезное пружинное кольцо; 5 — манжета; 6 — поршень; 7 — защитный чехол: 8 — клапан; 9 — колесный цилиндр заднего тормоза
Рис. 139. Колесный тормозной цилиндр заднего тормоза: / — опорный стержень; ^ 2 — защитный чехол; 3— цилиндр; 4—манжета; 5—поршень: 6—пружинное разрезное кольцо
Разборка трубопроводов привода тормозов. Отвертывают (см. рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 снимают скобы 17 крепления шлангов 1, 7, 11 и 14 и тройником 2 и 13, снимают трубки и шланги. Поврежденные трубопроводы или гайки, а также шланги заменяют новыми.
Перед установкой трубопроводы тщательно промывают в денатурате, спирте или бензине и продувают сжатым воздухом. После установки нового шланга переднего тормоза следует убедиться в том, что при максимальных углах поворота передних колес шланг не задевает за шину колеса или за рычаги подвески. Шланги передних колес взаимозаменяемы, задних — невзаимозаменяемы.
^ Заполнение тормозной системы жидкостью и удаление воздуха из нее. Для заправки гидравлического привода тормозов применяют тормозную жидкость «Нева» (ТУ 6-01-1163-78) или БСК (ТУ 6-10-1533-75). Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода. Применение тормозной жидкости на глицериновой основе не допускается.
Заполнение системы и удаление воздуха рекомендуется выполнять в следующем порядке:
заполнить чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью примерно 0,5 л от 1 /3 до 1 /2 высоты;
снять пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполнить жидкостью до нормального уровня;
очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду — нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят .хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;
резко нажать 3. 5 раз педаль тормоза с интервалом между нажатием 2. 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1 /2. 3 /4 оборота клапан, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом до полного упора педали. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для каждого колеса. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.
Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением (для каждой пары тормозов) не более 2 кгс/см 2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.
При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 90. 95 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль «жесткая», то это указывает на увеличенный зазор между колодками и тормозными барабанами. В этом случае необходимо сделать пять-шесть резких торможений при движении автомобиля вперед со скоростью 30 км/ч и несколько резких торможений при движении задним ходом.
^ Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:
расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага ^ 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;
вывернуть пять винтов ^ 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вывести из отверстий крышки трос;
отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.
Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное
кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.
Детали привода тормоза необходимо тщательно промыть в бензине и осмотреть. Основными неисправностями привода может быть чрезмерная вытяжка троса, который подлежит замене (при условии, если все три регулировки по вытяжке троса были использованы), или износ зуба собачки. Изношенную собачку заменяют новой.
Сборку привода стояночного тормоза и установку его на автомобиль производят в обратной последовательности. При сборке все трущиеся поверхности привода (валик оси и трос) следует смазать графитной смазкой.
^ Регулировка привода стояночного тормоза. При правильной регулировке стояночный тормоз должен надежно удерживать автомобиль на уклоне. Необходимость регулировки привода стояночного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормоза задних колес и вытягиванием и ослаблением троса привода.
Для регулировки следует установить автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно, убедиться по величине свободного хода педали тормоза в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами привода рабочего тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза при этом должен находиться в крайнем нижнем положении.
Имеются три способа регулировки привода стояночного тормоза (см. рис. 133):
изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед. Для этого необходимо отпустить четыре болта крепления кронштейна к туннелю и сдвинуть кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затянуть два болта и проверить ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать четырех-пяти щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затянуть;
при использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге, после чего следует повторить операции, указанные в предыдущем пункте;
независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.
Читайте также: