Замена тормозных колодок на субару аутбек

Обновлено: 07.01.2025

11.7 Замена тормозных колодок

Обязательно следует менять обе тормозные колодки. При этом используйте только колодки с ABE. Поскольку поршни в тормозном суппорте с увеличением износа колодок постепенно выходят все дальше из тормозных цилиндров, они должны быть отжаты перед установкой новых и, соответственно, более толстых тормозных колодок. При этом тормозная жидкость через шланги будет выдавлена в бачок тормозной жидкости. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа колодок, то необходимо отобрать ее излишек.

Слева: для ослабления стопорного болта (3) придерживайте гаечным ключом направляющий болт (2). Затем суппорт дискового колесного тормозного механизма (4) может быть снят с держателя тормозных колодок (1).

Справа: испорченная или небрежно установленная пылезащитная манжета (2) быстро приводит к прикипанию направляющего болта (3) из-за попадания грязной воды и соли. Вследствие этого тормозной суппорт не может свободно передвигаться по направляющему болту, что приводит к преждевременному износу тормозов. Поэтому перед установкой направляющего болта в держатель тормозных колодок, (1) болт необходимо смазать.

Для удаления излишка тормозной жидкости используйте чистую пипетку или шприц.

1. Приподнимите машину спереди и зафиксируйте.
2. Снимите колеса.
3. Поверните руль, чтобы обеспечить хороший доступ к колодкам.
4. Отсоедините датчик износа тормозных колодок от внутренней тормозной колодки.
5. Тормозная система Bendix (цельные диски тормозного механизма): с помощью тонкой отвертки вытяните стопорную скобу из клина в верхней части тормозного механизма.
6. Отверткой вытолкните клин тормозного суппорта. При этом легко прижмите суппорт тормозного механизма внутрь к натяжной пружине.
7. Вытяните суппорт тормозного механизма наружу, для того чтобы утопить поршень тормозного цилиндра в цилиндр гидравлического тормозного привода и тем самым высвободить тормозные колодки.
8. Вытяните внешнюю и внутреннюю тормозные колодки из гнезд.
9. При необходимости снимите оба стяжных хомута. При этом запомните последовательность работ.

Тормозная система Girling (цельные и вентилируемые тормозные диски): открутите стопорные винты суппорта тормозного механизма. Для этого придерживайте гаечным ключом направляющий болт, чтобы он не проворачивался между держателем тормозной колодки и суппортом дискового колесного тормозного механизма.

Элементы тормозной системы Girling (наверху) и Bendix (внизу)

1. Снимите суппорт тормозного механизма.
2. Обратите внимание на то, чтобы тормозной шланг не был натянут и перекручен. Подвесьте суппорт тормозного механизма с помощью проволоки в колесной арке.
3. Выньте тормозные колодки из гнезд. При этом пометьте направление установки пружин.
4. Оба типа тормозных систем: утопите поршни в суппорт с помощью струбцины. Чтобы не повредить поршень или уплотнительную манжету между поршнем тормозного цилиндра и струбциной, положите старую тормозную колодку или твердую дощечку.
5. Очистите гнезда тормозных колодок от грязи спиртом (ни в коем случае бензином) и тряпкой.
6. Пригоревшие остатки удалите с помощью отвертки. При этом не повредите пылезащитную манжету поршня тормозного цилиндра.
7. Проверьте цельность пылезащитной манжеты и уплотнительного кольца.
8. Убедитесь в цельности гофрированных уплотнительных манжет обоих направляющих болтов.
9. Перед монтажом убедитесь, что на диске тормозного механизма нет смазки, грязи и царапин.
10. Тормозная система Bendix: установите пружины на тормозные колодки.
11. Установите тормозные колодки в гнезда суппорта. При этом колодку с провода датчика износа устанавливайте с внутренней стороны.
12. Прижмите суппорт к ступице колеса.
13. Вставьте клин и зафиксируйте его предохранительной скобой.
14. Тормозная система Girling: вставьте тормозные колодки в гнезда. При этом убедитесь в том, что колодка с датчиком износа фрикционных накладок была установлена с внутренней стороны и пружины на обеих колодках установлены правильно.
15. Наденьте суппорт дискового колесного тормозного механизма.
16. Установите стопорный болт, используя при этом средство против самопроизвольного откручивания (например, Loctite «Frenbloc»). При сильном износе стопорного болта установите новый!
17. Затяните стопорный винт моментом 35 Н.м.
18. Прижмите суппорт к ступице колеса, обработайте верхний винт жидким средством против самопроизвольного отвинчивания и затяните моментом 35 Н.м.
19. Установите колеса и опустите машину.
20. Нажмите ногой на педаль тормоза несколько раз до упора. Теперь колодки прижаты к диску тормозного механизма, и автомобиль готов к эксплуатации.

Устранение прикипания тормозного суппорта и поршней тормозных цилиндров

Грязь на поверхностях скольжения суппорта и держателя тормозной колодки может привести к закисанию и тяжелому ходу суппорта. Испорченная уплотнительная манжета поршня приводит к тому, что поршень блокируется в тормозном суппорте. Указанные причины приводят к неравномерному торможению.

1. Проверьте, легко ли колодки движутся по своим направляющим, в противном случае: зачистите направляющие отверткой. При этом будьте осторожны, не повредите уплотнительные манжеты поршня.
2. Снимите тормозные колодки.
3. Проверьте подвижность суппорта тормозного механизма и направляющего болта. Зачистите отверткой направляющие.
4. Для того, чтобы направляющие и в дальнейшем сохраняли подвижность, смажьте трущиеся поверхности и клин небольшим количеством медной смазки.
5. Проверьте, легко ли движется поршень.
6. Чтобы поршень тормозного цилиндра не выдвигался слишком далеко в суппорте тормозного механизма, в качестве ограничителя можно использовать струбцину с вложенной дощечкой или старой тормозной колодкой.
7. Попросите помощника осторожно нажать на педаль тормоза. Двигается ли поршень?
8. Если поршень не движется, нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока поршень не начнет двигаться.
9. Верните поршень с помощью струбцины в прежнее положение.
10. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока поршень не начнет легко двигаться.
11. Смажьте боковины поршня тормозной пастой ATE.

Снятие суппорта тормозного механизма

Тормозная система Bendix

1. Снимите колесо.
2. Снимите тормозные колодки.
3. Ослабьте болты крепления суппорта и снимите его с корпуса поршня тормозного цилиндра.
4. При монтаже суппорта дискового тормозного механизма затяните оба болта крепления моментом 100 Н.м.

Снятие держателей тормозных колодок

Держатель тормозной колодки (тормозная система Girling) и, соответственно, весь суппорт с цилиндром гидравлического тормозного привода колеса (тормозная система Bendix) закреплен 2 болтами на поворотном кулаке опоры амортизатора.

1. Снимите колесо.
2. Тормозная система Bendix: снимите тормозные колодки.
3. Выкрутите на внутренней стороне тормозного механизма оба болта крепления рулевой поворотной опоры.
4. При необходимости отверните шланг на тормозном цилиндре.
5. Снимите суппорт в сборе с тормозным цилиндром.
6. Для замены тормозного цилиндра необходимо снять тормозной суппорт.
7. При установке суппорта на тормозной цилиндр колеса закрутите оба болта моментом 100 Н.м.
8. Тормозная система Girling: снимите суппорт колесного тормозного механизма и тормозные колодки.
9. Подвяжите суппорт с неснятым тормозным шлангом к амортизационной стойке с помощью проволоки таким образом, чтобы шланг не был натянут или перекручен.
10. Открутите крепежные болты держателя тормозной колодки от рулевой поворотной опоры.
11. Если тормозной шланг требуется снять, то подвяжите шланг таким образом, чтобы отверстие находилось как можно выше, и заткните его, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
12. При установке держателя тормозной колодки вставьте оба стопорных болта в поворотную опору и затяните моментом 35 Нм.
13. Зажмите тормозной шланг маленькой струбциной или зажимом. При этом не повредите тормозной шланг.
14. Открутите тормозной шланг от суппорта.
15. Заткните тормозной шланг заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.
16. Обратите внимание на то, чтобы обе опорные поверхности (плотный конус) тормозного шланга
17. и крепежных отверстий тормозного цилиндра не был поврежден или загрязнен, так как тормозной шланг устанавливается без уплотнительного кольца.
18. При монтаже затяните свободно висящий и не перекрученный тормозной шланг с моментом 13 Нм.
19. Поворачивая колеса вправо и влево, проверьте, не трется ли обо что-нибудь тормозной шланг.
20. Прокачайте тормоза.
21. Если тормозной шланг не снимается, то несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки правильно установились относительно тормозного диска.

Замена поврежденной уплотнительной манжеты поршня

Поврежденную уплотнительную манжету поршня необходимо заменить для того, чтобы тормозной поршень не потерял подвижности из-за попадания грязи.

1. Снимите суппорт, как это было описано при замене колодок.
2. Попросите помощника осторожно нажать ногой на педаль тормоза, чтобы поршень медленно вышел из тормозного цилиндра. Вставьте между поршнем и корпусом поршня подходящую дощечку, чтобы поршень не вышел полностью из цилиндра и не была повреждена его поверхность.
3. Снимите пылезащитную манжету, а при необходимости также и уплотнение поршня с помощью крючка или маленькой отвертки из канавки поршневого кольца.
4. Чтобы избежать потери тормозной жидкости, открутите и заткните тормозной шланг суппорта.
5. Очистите поршни и внутреннюю поверхность цилиндра спиртом, алкоголем или чистой тормозной жидкостью и проверьте, нет ли царапин на поверхности поршня и внутри цилиндра.
6. Установите новую пылезащитную манжету и уплотнительное кольцо поршня в паз и натяните на поршень.
7. Вставьте поршни в цилиндр и вдвиньте их до упора.
8. Наденьте пылезащитную манжету на корпус цилиндра и обожмите ее равномерно по кругу.
9. После окончания работ прокачайте тормоза, проверьте уровень тормозной жидкости и убедитесь, что тормозная система герметична.

Снятие тормозных дисков

Тормозные диски всегда следует заменять на обоих колесах. Односторонняя замена дисков недопустима.

ComradeLarsen › Блог › Замена тормозных колодок на Subaru Outback IV (2,5л, 2012г). Подробный мануал для тех кто в первый раз и "с чем его едят?".

Логическое продолжение: ТУТ
Модель: Subaru Outback IV (2012г. 2,5л 175 л.с.)
Сайт производителя: ЖАТЬ СЮДЫ
Как выглядит: ЖАТЬ СЮДЫ
Что делаем: меняем самостоятельно тормозные колодки на передних и задних колесах.
Причина: износ заводских колодок на 50% (на 30 тыс. км.). Срабатывание свистелки на колодках и датчика уровня тормозухи.
Причина 2: вылезли глаза на лоб при виде общего ценника (работа плюс запчасти) на "поменять в Major 41 км МКАД". Там выходило больше 25 тыс. деревянных.
Что надо: время час полтора, машина, ровная площадка, ключ для колесных болтов, домкрат заводской или свой, отключить сигнализацию(-ии), упоры для колес (кирпич или брусок), подпорки.
Для кого это надо: для тех кого задушила жаба кто решил впервые поменять самостоятельно колодки на своем авто, но не знает как это сделать и что для этого нужно. Также данный материал будет полезен тем, кто хочет восстановить в памяти общий вид тормозных агрегатов на данной модели Subaru.
Дисклеймер: Все ниженаписанное использовать только для ознакомления. Вы несете всю полноту ответственности за самостоятельные манипуляции над своей или чужой машиной. В общем, я тут не причем, вам все показалось.
У меня могут быть неточности в описании и терминах, а также очепятки. За дельные советы и комментарии об ошибках в работе, буду очень благодарен!

Итак начнем:
1. Закупаемся нужными запчастями где угодно, начиная с экзиста и кончая… например [не реклама] РусТрейдом (Москва). Мне было влом куда либо ехать, поэтому купил в шаговой доступности в РусТрейде. Подобрали по VIN номеру. Порекомендовали колодки TWR. Взял их.
Дополнение по конкретно данным колодкам (из опыта и общения с форумчанами): Передние колодки оказались немного больше по типоразмеру "посадочных ушек" чем штатные, поэтому их нужно "допилить": при установке, счистите наждачным полотном немного металла, так чтобы сама колодка свободно садилась и вынималась из посадочных мест. Если этого не сделать, то из-за грязи они будут в конечном итоге плохо отходить и постепенно расклиниваться, что будет вести к нехарактерному (до определенной степени малозаметному) подтормаживанию, увеличению расхода топлива, истиранию и перегреву передних тормозных дисков. Как только привел суппорта в порядок, машина стала ощутимо веселее катиться. Имхо, с ручником на передней оси не комильфо.

Продолжим:
Купил еще смазку высокотемпературную для суппортов. Т.к. был малость не вменяем на тот момент, то взял "америкосскую" за 230 рублей, хотя была и советская за 60 с чем-то рублей =)
Колодки от TWR в народе имеют неоднозначную оценку, но пока езжу и ощущения приятные. Впрочем данная модель машины изначально не блещет хорошими тормозами, поэтому и претензий к колодкам нет.

2. На данной модели машины есть датчик уровня тормозной жидкости, поэтому, помимо привычного свиста металлических механических датчиков тормозных колодок, на приборной панели вас замучает лампочка восклицательного знака "Внимание".
Ставим машину на площадку, выключаем зажигание, ставим на ручной тормоз, подкладываем под все колеса упоры, изгоняем котов и собак, а также малых детей уводим подальше, а подросших активно привлекаем к процессу и строго следим за техникой безопасности! В подкапотном пространстве отыскиваем расширительный бачок с тормозной жидкостью, откручиваем крышку и откладываем ее в сторону. При манипуляциях с "тормозами" периодически следим за уровнем тормозной жидкости, и если нужно, откачиваем ее, чтобы не перелилась. В реальности, это не понадобится.

3. Ослабляем, но не откручиваем, "на земле" колесные болты. У кого дури много можно руками, у кого нормально, просто давим ногой. Ослабляем против часовой стрелки.

4. Поддомкрачиваем машину в определенных местах (утолщенное изогнутое ребро жесткости) либо заводским винтовым домкратом, либо своим. У меня трехтонник (из того же РусТрейда за 1500р), поэтому я поддомкрачиваю сразу всю стjрону машины, ибо ленив =))) Обязательно страхуем распоркой. Ставим ее под любое "толстое" место или балку подрамника, в надежде, что ее не погнет, если вдруг чего =))) в силу хорошего домкрата и великой лени, последний я не убирал, чем, нарушал технику безопасности =)

ПЕРЕД:

5. Откручиваем болты и снимаем колесо. Колесо осматриваем на пробои, трещины, повреждения диска, грыжи шины, и если не в лом, выковыриваем камушки застрявшие в протекторе, ибо последние, св@лочи, не раз по вылету из соседних машин скалывали мне лобовое стекло!
Осматриваем тормозные механизмы, пыльники шрусов, кабели датчиков, амортизаторы, резиновые уплотнения, резиновые проставки и т.д. на наличие повреждений, трещин, подтеков. В случае чего чешем репу, запоминаем или фотографируем и "гоу в магаз" за новыми. Меряем на глазок выработку тормозного диска по внешней бровке (нормативов не помню, но кажется не больше 2 мм в глубину).

6. Насладившись видом японского технологического гения, и утерев слезу о том, что это все достаточно сопливое, но точно рассчитанное, и что танкостроения больше не будет, откручиваем два болта указанных на стрелках ключем на 14. Откручиваем руками. Большого усилия не требуется. В силу отсутствия динамометрического ключа, запоминаем усилие с которым откручивали, чтобы позже также закрутить.

7. На фото ниже общие виды тормозного суппорта и диска… Стрелками помечены болты, которые нужно открутить.

8. Снимаем тормозной суппорт, как будто вынимаем вилку из розетки. Т.к. "оно" бывает подзакисшим, можно помочь себе, постукивая без фанатизма резиновым (обрезиненным) молотком. Суппорт подвешиваем на крючек к подвеске. Следим за тем, чтобы тормозной шланг не переламывался и не было нестандартного механического воздействия.

9. Вынимаем тормозные колодки, "выковыривая" их аккуратно отверткой из пазов (отодвигаем от тормозного диска). Выкладываем их в таком порядке, как сняли, дабы потом по аналогии поставить новые и ничего не перепутать (на переде перепутать невозможно, а сзади, например, да).

10. Вынимаем металлические направляющие тормозных колодок (мой хороший друг, механик, сказал, "направляющие" называются "пружинами тормозных колодок", текст исправлю чуть позже). Если у вас есть в комплекте запчастей новые, ставим новые, предварительно смазав последние. Если нет, то тщательно очищаем от нагара и прессованной пыли металлической щеткой старые направляющие и хорошенько смазываем их высокотемпературной смазкой для суппортов. Следим, чтобы смазка не попадала на поверхность тормозного диска. Смазка не даст возможности "заедания" тормозных колодок и облегчит их установку. У субароводов с некоторыми "косыми" запчастями случаются проблемы, когда колодки с трудом влезают в свои посадочные места, что вызывает в будущем плохое физическое отхождение тормозной колодки от поверхности диска и ее постоянное трение и перегрев тормозного диска.

11. Собственно, сами направляющие. Они на переднем суппорте различаются (на заднем одинаковые), на верхнюю и нижнюю. На фотографии указаны стрелками вверх (верхняя) и вниз (нижняя). Чистим, смазываем. СТАВИМ их НА МЕСТО. СЛЕДИМ ЧТОБЫ ОНИ НЕ ЗАДЕВАЛИ ТОРМОЗНОГО ДИСКА, иначе будут своими краями тереться о крутящийся тормозной диск и страшно, нудно скрипеть (как будто здесь и сейчас разрушился ступичный подшипник и дети еще туда песка насыпали).

12. Внешний вид одной из передних тормозных колодок. На колодках лежат стандартные термо- виброгасительные прокладки. Слева новая, справа старая тормозная колодка. На старой можно увидеть как прикипела прокладка (отковырял ради любопытства отверткой).

13. На фото ниже сравнение износа старой колодки с новой и номер заводской передней тормозной колодки Subaru Outback 2012.

14. Общий вид передних новых тормозных колодок и одна старая. Можно увидеть черную вибро- термопрокладку и рядом с ней из блестящего металла вторую прокладку. Прокладки устанавливаются на колодку в следующем порядке: тормозная колодка, черная термо- вибропрокладка, светлая металлическая прокладка из нержавейки ( т.е. она самая верхняя). Стоит заметить, что в оригинале, в заводской комплектации, светлой прокладки из нержавейки, нет. Поэтому на заводских колодках можно увидеть характерные продавленные на черной термо- вибропрокладке круги от поршней суппорта. Установка дополнительной прокладки может теоретически как-то сказаться на торможении, что колодка будет на полмиллиметра ближе к поверхности диска, однако, мне кажется, TWR-овцы ее сделали для равномерного распределения усилия от поршней суппорта по площади тормозной колодки. На счет тепловыделения и теплопередачи через доппрокладку никаких идей нет. Короче, поставил обе. По посадочным местам, они спроектированы так, чтобы встать вместе и не мешать друг другу.

Новое по 14 пункту: почитав дополнительно drive2 и инет, некоторые пользователи между накладками и колодкой наносят слой высокотемпературной смазки, чтобы не скрипело и теплоотдача была хорошей (не путать смазку для стенок поршня суппорта/резиновогочехла и тормозных колодок!). Особо хардкорные товарищи мажут солидол. По высокотемпературной смазке, по-ходу, правда. С другой стороны, первая термо-вибропрокладка имеет покрытие, которое при температуре расплавляется намертво схватываясь с колодкой (судя по старым колодкам), вполне возможно, что это и есть "аналог" смазки. Вопрос открыт. Кто точно знает, отпишитесь!

15. На фото колодки передние в сборе, стоящие на свои посадочных местах в тормозном суппорте.

16. Прежде чем продолжить обратную сборку, следует проверить резиновые уплотнения на поршнях суппорта. Тупым предметом поддеваем резину (указано стрелкой), немного оттягиваем и проводим визуальную ревизию смазки под резиной. Если надо чистим, если надо, набиваем смазкой для суппортов (тут смотрим по мануалу, какая нужна смазка). В моем случае, ревизия показала идеальное состояние и чистую заводскую смазку в достаточном количестве.
Чтобы поставить на место "голову" суппорта, сначала нужно вдавить поршни, т.е. сделать их вылет минимальным. Делаем это любыми подручными средствами. В моем случае "давилкой" является захват для снятия (откручивания) масляного фильтра для отечественной классики. Он был ранее немного модифицирован (я снимал масляный фильтр на Mazda 6), покупался в РусТрейде, стоит копейки.

17. Также нужно провести ревизию резинок направляющих (тут я забыл термин, пусть будет) штырей, откуда мы выкручивали болты перед снятием "головы" (указано стрелкой). При надавливании и осмотре должны быть хлюпающие звуки от смазки. В общем, смотрим, и добавляем, если нужно.
Как только медленно и АККУРАТНО вдавили оба поршня, устанавливаем все в обратном порядке, как снимали. Закручиваем болты, но без фанатизма (т.к. есть понятие коффициента теплового расширения металлов, а для тормозов это очень актуально), с тем же усилием, как снимали. Также дополнение от друга, механика, резьбу можно и нужно смазать локтайтом. Это фиксатор резьбы для узлов, к которым предъявляется особые критерии надежности. От себя: был удивлен тем, что болты были закручены с разным усилием на заводе, если только кто-то не лазил после сборки…
Ставим колесо на место, протягиваем колесные болты руками по схеме звезда, потом по кругу. Опускаем машину. Протягиваем на финише болты по кругу второй раз с использованием своей ноги.
Нажимаем несколько раз на педаль тормоза до упора, чтобы прижать колодки и снизить уровень тормозной жидкости в бачке. В моем случае проверять на завоздушенность тормозной магистрали надобности не было.
До и после нажатия на педаль тормоза, если машина НАДЕЖНО зафиксирована на колесах, поставьте коробку передач на нейтраль и/или снимите ручник, и покрутите колесо от души. Шорох нормальное явление. Адский скрип металла об метал, насмерть заблокированное колесо — проверяйте направляющие тормозных колодок, смотрите зазоры, перекосы.

THE END: Остается закрутить крышку бачка тормозной жидкости и в путь. Сделайте пробный заезд вокруг дома. Послушайте как работают тормоза в открытое окно. Вот вроде и все. После окончательной сборки особо не тормозите, дайте притереться тормозам 50-100 км. Это 1-2 дня езды по Москве =) В моем случае, кроме стандартного шороха, при притирании никаких шумов не было.

Subaru Outback SILVER COCCODRILLO › Бортжурнал › ПОЛНАЯ Замена тормозов: Диски и колодки, суппорта(ребилд) — перед и зад. Subaru Outback SILVER COCCODRILLO. B13.

Давно готовился к полной замене и переборке с улучшением и нагнетания запаса ресурса для тормозов. В частности, были приобретены новые направляющие передние, взяты ремкомплекты (резинок) суппортов, перед-зад, куплены из Владивостока тормозные диски — перед-зад G-Break. Об этом в этой записи.

Запасено и куплено: тормозная жидкость DOT-4, медная смазка, смазка для резинок суппортов красная, смазка для направляющих суппортов оранжевая, куплены новые тормозные поршни суппортов — четыре для передних и два для задних. тормозные колодки для ручника (внутренние барабанные).

Колодки ручника те что подходят для моей комплектации OUTBACK B13 европеец — удачно куплены со со второго раза, так как они бывают двух видов и не взаимозаменяемы. В первый раз купил не подошедшие Japanparts — те что ранее покупались такие же и подошли на BG9. А в этот раз куплены и отлично встали Nakayama. При этом японский брэнд (производства в разных странах) ))).
Колодки ручника:
HS7250NY

Дело не только в форме выточки жесткого ребра колодки, там и отверстие среднее под установочную пружинку находится не в том месте и установка или пересверливание невозможно, ввиду риска разрушения под нагрузкой.

Купленные тормозные диски были покрыты серым грунтом в средней части. С торца голый металл. Я решил и выполнил — дунул синей термокраской полностью диски поверху. Лишнее ЛКП по рабочей поверхности без проблем потом сдерется колодками, и все оголенные места останутся под краской. Хоть не на всегда, но всё же какое-то покрытие.

Тормозные колодки дисковые перед-зад вкруг купил (в том числе и на пробу) брэнда — FARO — производитель — Гонконг. Вроде бы всё качественно делают, Всё сертифицировано по стандартам нашего Таможенного союза )) Запись о них подробнее тут. Меня всем устроили. как покажут себя в эксплуатации — посмотрим и сообщим много позднее. Выглядят очень солидно, окрашены хорошо, имеют скрипун, имеют противоскрипные пластины, само рабочее феродо визуально и тактильно — внушают уважение и надежду ))

Время действия — суббота и воскресенье. Место действия — двор в коттедже друга )). Так же другом обеспечена в промежутке между субботой и воскресеньем — баня с парной ))).

По порядку действий — заехал на блоки — чтоб поудобнее и повыше. Далее подняли СИЛЬВЕРА на чурбаки по четырем точкам. Скинули все колеса. Далее демонтаж всего. Далее — суппорта пескоструим и корщеткой шлифуууууууууемммм. Поршни на передних были в ужесающем виде, даже не знаю как они в принципе то штатно работали. ))) Далее суппорта окрашиваем, сушим, ставим все резинки-пыльники, садим новенькие поршни. Чистим основательно, промываем растворителем и дуем компрессором во все посадочные направляющих суппортов. Далее все смазываем. Направляйки все меняем на новые.

Далее на задней оси немного "секаса" — ну то есть замена барабанных колодок ручника на новые. После этого накидываем все четыре новые тормозные диски (вентилируемые, перфорированные, слотированные, окрашенные). Обильно всаживаем смазочку в отверстия направляшек, сами направляшки и все резиночки новые из ремкомплектов. И все готово под установку колодок и суппортов.

При сборке суппортов есть свои нюансы. Не знаю кто и как их собирает по другому, но у нас получилось при помощи минимум трёх рук (это про одевание резинки пыльника на поршень суппорта в нём) ))) …

Далее вкручиваем новенькие прокачные штуцеры и новенькие же резиночки-колпачки на них.

Очень важно! — не забываем все этапы чередовать с поеданием совершенно замечательно прожаренного на мангале мяска на рёбрышках, в прикуску с маринованными патиссонами ! Под отварную картошечку со своего огорода и правильные трезвые напитки )))

Всё собираем. ставим, заливаем свежую тормозуху в бачок (полная замена так как старая просто вся слита), прокачиваем тщательно тормоза, подливаем уровень в бачок.
Порядок прокачивания я применил такой:
1 переднее правое колесо
2 заднее левое
3 переднее левое
4 заднее правое.

Регулируем ручник: через окошки в стальных пыльниках ступиц — и в салоне на рычаге ручника.

Как бы на этом всё ! Успех !
А не — еще проехался км 20 — краску по проекции рабочих поверхностей сняло. Всё работает как надо. усилие на педали появляется почти сразу, плавно и упруго прогрессирует по мере увеличения интенсивности торможения, что позволяет точно и прогнозируемо дозировать степень замедления. Кайфа от управления СИЛЬВЕРОМ теперь еще больше ! И это — ручник теперь огонь )))) Думаю еще лет пять, а то и десять — в тормоза не лазить )))

На последок хочу изложить перечень деталей и компонентов тормозной системы, которые применяются на СУБАРИКАХ. возможно тут это кому то еще окажется и полезно. Инфа взята где-то с просторов.

Рем комплекты:
На суппорта перед 277мм, 294мм
Ориг 26297-FE000 — дорого ! (зато на обе стороны)
HYUNDAI/Kia ориг 581024AA00 — дёшево ! (и так же на обе стороны)
Seinsa Autofren D4241

На суппорта перед 316мм
Ориг 26297-AG000
Frenkit 243040

На суппорта зад не вентилируемые 274мм, 286мм
Ориг 26697-AG000
Frenkit 238059

На суппорта задние вентилируемые 278мм, 290мм.
Ориг 26697-XA000
Autofren D4971

НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ОРИГИНАЛ ИДУТ НА 2 СУППОРТА, А АНАЛОГИ НА ОДИН!

Поршня суппорта:
На суппорта перед 277мм, 294мм и 316мм одинаковые 43мм!
Ориг 26236-PA010
Hyundai/Kia 5811237500 выше на 2мм но…
Frenkit P434802

На суппорта зад. не вентилируемые 38мм.
Ориг 26635-AG000
Autofren D025636

На суппорта зад. вентилируемые 40мм.
Ориг 26635-AG010
Frenkit P405002

Направляющие суппорта:
На суппорта перед 277мм, 294мм.
Ориг верхняя 26631-KE000
Ориг нижняя 26231-FE001
Tokico верхняя TPIN9
Tokico нижняя TPIN6B

На суппорта перед 316мм.
Ориг верхняя 26231-AG000
Ориг нижняя 26231-AG011
Tokico верхняя TPIN7
Tokico нижняя TPIN5B

На задние суппорта и турбо и атмо.
Ориг верхняя 26631-AG000
Ориг нижняя 26631-AG011
Tokico верхняя TPIN8
Tokico нижняя TPIN11B

Tokico является оригиналом и переплачивать не обязательно!

Штуцер прокачки:
На все эти суппорта.
Ориг 26239-АА011
Bbp 9410K
Quick Brake 0017

Всем добра! Ну я хотел на самом деле пожелать уместного кастома-тюнинга )))
ПОНРАВИЛОСЬ? </b>
Полезно? Репостнув, делитесь !">

Club-Subaru.Com

апгрейд задних тормозов на OUTBACK 2.5 (3.0)

Модератор: Dr.House

апгрейд задних тормозов на OUTBACK 2.5 (3.0)

djonni » Сб авг 23, 2014 21:23

Сегодня, с помощью мастеров на СТО, осуществил апгрейд задних тормозов на OUTBACK 2.5 (3.0)

напомню, изначально на ЛЕГАСИ 2,5 и АУТБЕК 2.5 и даже 3.0 сзади стоят "недостойные" тормозные диски диаметром 274 мм. и толщиной 10 мм.
при этом они не вентилируемые !!

почему на АУТБЕК 3.0 их поставили - непонятно
на Легаси 3.0 версии СПЕК Б уже стоят
перед 315 (316) мм * 30 мм
зад 290*18 мм

для МОЕЙ замены были выбраны
тормозные диски от WRX (с характерной выемкой) 290 диаметр и 18 мм толщина, вентилируемые
суппорта от 280 турболегаси ( тоже самое что и от 3.0 атмосферника 3.0 спек Б ) - приехали прямо из Японии через Одессу
колодки были также в комплекте
все запчасти брал б/у, по приемлемым ценам, на нашем форуме

а это частично разобранная старая система на базе 274 мм торм.диска - фото дает наглядно понято, что диаметр щитка позволяет впихнуть диск бОльшего диаметра

тут диск и суппорт сняты

на этом фото диск 290*18 установлен, все влезло в диаметр щитка, и главное, суппорт четко встал на крепление, безовсяких преходников

и теперь полностью смонтированная сторона

ВЫВОДЫ
1. ищите суппорта как от атмосферника 3.0 легаси спек Б или от турбированной леськи (это теперь как-бы ясно, мне это дополнительно разъясняли)
2. тормозные шланги идеально подходят на этот суппорт, никаких лишних изгибов и т.п. (убедился лично)
3. торм.диски с выемкой WRX естественно встают, поэтому, если к Вам поступило выгодное предложение - берите диски под ВРХ
4.Тормозов много не бывает ))

+ рекомендую использовать тормозную жидкость MOTUL DOT 5.1

П.С. снятый комплект 274-10 выставлен на продажу, кому надо - ищите в соответствующем форуме
Всем добра и мира ))

Замена тормозных колодок Субару Аутбек

В сети автосервисов Автомагия выполняют - замену передних, задних и колодок стояночного тормоза Субару Аутбек. При каждом автосервисе на складе, можно приобрести как оригинальные, так и замены от качественных брендов. Передние и задние колодки дисковые ходят 20 - 41 тыс. км., на барабанных тормозах 41 - 65 тысяч километров. Срок службы колодок Subaru Outback зависит от манеры езды и от того какая коробка стоит. Если коробка автомат, изнашивание длится быстрее.

Замену колодок в машине нужно выполнять если осталось не более 30 % толщины. Мы взглянем на равномерность износа. Когда имеется нарушение или искажение в плоскости, это свидетельствует о том, что суппорт требует ремонтных работ. Перебирать его при смене колодок экономичнее нежели делать отдельности.

Стоимость услуги:

Тип	Цена
Передние	от 500 руб.
Задние, дисковые	от 600 руб.
Электронный ручник	1500 руб.
Барабанные	1500 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге:

Процедура смены колодок - как выполняется процесс:

Подробное видео руководство :

Подберем вам новые автозапчасти под любую манеру и стиль езды.

По времени, работа занимает от 20 минут до часа. На задней барабанной системе - требуется установочный комплект (пружинки, солдатики).

В наших автосервисах есть правило - мы всякий раз производим смазку и разработку направляющих суппортов, что забывают делать автовладельцы, меняя своими руками самостоятельно.

На стояночном тормозе мы сделаем регулировку троса.

Гарантия на работу - 180 суток.

Хорошие изготовители гарантирующие эффективное торможение и безопасность: TRW, ATE, BREMBO, NIBK, BOCSH.

При приобретении запчастей у нас, мы сделаем вам скидку на замену и установку.

Нужны тормозные колодки на outback

сравнивать цены на оригинальные колодки без указания номера этих самых колодок - дело неблагодарное. Например на Аут 3,0л В13 можно поставить колодки от Импрезы 1,5л последнего кузова, размер один, коробочка Субару. Все счастливы, тормозит херово - оригинал гавно. Кстати, на Форестер 2009 года, 2.0л идут такие же колодки.

Это я к тому, что оригинал разный бывает.

ага,понял.Давече,у Плеяды было 3 500 &gt; 3600.(усер тогда просил 5400)
+++
Если не ошибаюсь.

У мну колодкам,по идее:),скоро срок.
Сёдни к другу &quot;переобуваться&quot; поеду,если не сольётся:),посмотрю что там с колодками/дисками.
С дисками какая-то веселуха получается.За первые 20 000 км. пробега они сточились очень сильно,зато потом как будто перестали стачиваться вообще.(Микрометр один и тот же,руки тоже:) )
Ща поеду,посмотрю.

ая не боюсь показаться глупым В этом и вся разница.

&gt; причем тут шильдики, я ставлю колодки, которые проверил лично сам, да еще и по цене ниже оргинала в Усере.
+++
Шильдики-это было образно,на примере того же Full HD.
Расшифровываю.
Я не понимал,не понимаю и не пойму тех,кто гонится за &quot;пальцами&quot; в том или ином виде.
Будь то Full HD или спортивные диски,особенно для женщины.
У любого товара есть свои достоинства и НЕДОСТАТКИ.
Предметно по дискам. у тебя же Катя спросила,&quot;как ты их зимой будешь греть&quot;?
Чего неясного?
Ты платишь за &quot;нечто&quot;,что НЕ будет работать,ибо не достигнуты определенные условия,при которых ИМЕННО эти диски дадут тот результат,под который они заточены,который от них ждут.
Без этих условий это бцдет из серии &quot;У меня Full HD. &quot;Остается мааааленький такой вопросик,КАКОЙ контент ты смотришь на этом Full HD.
Читают ведь меня ребята и думают,от же ж сука этот AU,клиентуру &quot;отбивает&quot;:))

По сравнению в деньгах. хотя я говорил не о ценнике,но ты затеял эту тему.
Так вот,если у Усера оригинал,ПУСТЬ,стоит порядка 5 500,у А2 пусть 3 100,а &quot;НЕЧТО Интернешнл Супер супер сРАЛЛИ спорт&quot; 4 500.
И что?
Только я говорил о другом.Я о том,что эти диски созданы для тех,кто ЭКСПЛУАТИРУЕТ их качества.Хотя. те кто платят,могут и говнозеркалкой свою жирную жопу фотографировать,ага,на лежаке,в баре итд.

&gt;Я еще могу понять про супорта брембо когда люди ставят из-за понтов, но причем тут колодки я вообще не понимаю.
+++
Я понимаю только одно.Каждый платит за то,что считает нужным.
Смешно правда,когда видишь &quot;кота с сигаретой&quot;:)
Именно об этом я и говорил.
Примеров-тьма!

Кость, а какой потенциал? То, что оригинал говно? Я не говорю про серии 3000 и тд, я говорю про то, какие самые простые возможны на форь, а потенциал - это то, что машина начинает тормозить. Кстати, тут какое-то время назад, если я не ошибаюсь, Витал писал про ферадо колодки + оригинал диск, что по его пнению это оптимум.

Зы. Жена ездит на ТФоре не из-за понта, она сама его выбирала и покупала, я с ней ездить боюсь. ))))

а я в одном потоке ездить боюсь:((( &gt; Зы. Жена ездит на ТФоре не из-за понта, она сама его выбирала и покупала, я с ней ездить боюсь. ))))
На регистраторе показывал людям КАК &quot;Мальвины&quot; ездят!:(
Может поэтому у меня не вызывают соплей жалости картинки с возгласы об осиротевших детях.

Замена задних тормозных колодок Subaru Outback

Исправно работающая тормозная система - гарантия безопасного и комфортного передвижения. Если игнорировать сбои в работе механизма, это может привести к аварии.

Наибольшие нагрузки получают колодки, которые при помощи силы трения замедляют скорость вращения передних и задних колес. Замена задних тормозных колодок Subaru Outback должна выполняться в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства и манеры вождения. Лучше производить процедуру каждые 30-50 тысяч километров пробега. Пытаться монтировать новые колодки самостоятельно нежелательно. Только мастера с квалификацией могут точно определить состояние тормозов и степень плавности торможения, уровень износа узлов.

Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок subaru outback

Признаки поломки тормозных колодок

Обращаться в автосервис нужно при обнаружении таких признаков:

• Педаль тормоза сильно проваливается, люфтует.
• При торможении авто ощущается стук педали тормоза.
• В момент торможения наблюдаются посторонние звуки.
• При нажатии на педаль тормоза колеса быстро блокируются.
• На поверхности дисков черный налет с частицами металлической пыли.
• Удлиняется тормозной путь.
• В момент торможения авто уводит в сторону.

Износ задних тормозных колодок Subaru Outback случается быстрее. Их замена должна выполняться в 2 раза чаще. Замена колодок выполнятся на всей оси или на всей машине. Нельзя менять детали только с одной стороны. Такая экономия приводит к поломке тормозов раньше срока. После установки новых запчастей они будут притираться в течение 150-200 километров.

Преимущества замены колодок в DDCAR

Автосервис DDCAR оказывает услуги по ремонту тормозной системы. Применяем инновационное оборудование, оригинальные и качественные комплектующие и расходники. Все детали имеют соответствующие сертификаты, которые подтверждают их качество, работоспособность и безопасность использования. Если вы обращаетесь в автосервис DDCAR, то получаете квалифицированную консультацию и быструю помощь. На все виды работ и запчасти даём гарантия 6 месяцев. Замена задних колодок проводится оперативно и по низкой цене. Приезжайте к нам - автосервис работает каждый день без выходных с 8:00 до 20:00.

Замена тормозных дисков и колодок на Subaru Legacy

Для этого нам потребуются домкрат, ключи на 12, 14, 17 (кому то и на 19 что бы колеса открутить) сами диски и колодки.

Я ставил самые обычные тормозные диски фирмы TRW.

Колодки же взял чуть посерьезнее - Сумитомо спорт серии

Итак начнем :) Откручиваем и снимаем колесо

Откручиваем тормозные механизмы, вытаскиваем старые колодки, супорт Супорт держится на двух болтах на 17. Жулюзяка с поршнями на 2х болтах на 14.

Видим тормозной диск, состояние с виду вроде бы и ничего, но изношенность уже присутствует.

Снимаем тормозной диск

Берем новый диск и ставим вместо старого

Ставим наместо супорт

Жулюзяку с поршнями тоже возвращяем на её законное место :)

Устанавливаем новые колодки (незабываем поставить теплоотводящие пластинки), для этого придется задавить по максимуму поршни, делать это надо медленно и аккуратно, что бы не порвать резинки. Если при этом из бочка с тормозной жидкостью будет выливаться тормозная жидкость, то ничего страшного, т.к. мы ставим новые (толстые) диски и колодки.

Получаем вот такой результат

остается только прикрутить колесо :) Ничего сложного. Времени не больше часа.

Замена колодок Subaru Outback (Субару Аутбэк)

Автотехцентр «Racing Service» выполняет профессиональный ремонт машин. Одна из проводимых нами процедур – замена тормозных колодок Subaru Outback (Субару Аутбэк) в Санкт-Петербурге. Взаимодействуя с профилем колеса, тормозная колодка направляет тормозное ускорение. От исправного их состояния зависит эффективность тормозов и спокойствие передвижения.

Мы предлагаем цены, которые позволяют каждому автомобилисту обратиться в наш автосервис. Стоимость восстановления колодок Subaru Outback (Субару Аутбэк) в нашем прайсе устанавливается в рублях.

В каких ситуациях необходима замена колодок

Неисправность колодок, как правило, обусловлена их эксплуатационным износом. Во многом на надежность оказывает влияние прочность тормозных цилиндров. Способствует усилению износа колодок и агрессивный стиль вождения. Замена их должна выполняться не только при обнаружении поломки. Стандартная частота этой операции – через каждые 30 000 километров пробега.

Тем не менее при некоторых особенных признаках поломки, смена колодок Subaru Outback (Субару Аутбэк) должна быть выполнена вне графика:

• слышен скрежет при торможении;
• выявляется легкий ход педали торможения;
• замедление движения происходит рывками;
• повышается тормозной путь.

В техцентре «Racing Service» предлагается профессиональная замена колодок Subaru Outback (Субару Аутбэк) в СПб. Многолетний опыт команды наших специалистов позволяет продуктивно работать со всеми узлами авто. Смена их выполняется на специальном оборудовании, которым оснащены наши ремонтные залы.

Мы опираемся на уникальную методологию работы, которая дает надежный результат. Замена колодок Subaru Outback (Субару Аутбэк), осуществляемая нашими специалистами, проводится с тщательным подбором оригинальных комплектующих. Подбор новых деталей выполняется с учетом характеристик транспортного средства. Благодаря профессиональной установке запасных частей, результат операции смена колодок сохраняется на гарантированный срок.

Пара слов про Subaru Outback

Универсал Subaru Outback был создан японской компанией в конце 20-го века. Автомобиль несколько раз объявлялся победителем соревнований AlcanRally. Сегодня потребителям предлагается четвертое поколение авто, произведенное в 2012 году.

В различных комплектациях машина имеет 4-цилиндровый оппозитный мотор объемом 2,5 л. мощностью 167 л.с. и бесступенчатую МКПП или 6-цилиндровый оппозитный мотор объемом 3,6 л. мощностью 249 л.с. и 5-ступенчатую автоматическую КПП. Субару Аутбэк интересен высокой проходимостью, спортивным видом и просторным салоном.

Почему исправление неполадок транспорта необходимо осуществлять в нашей СТО?

Стопроцентно уверенные в качестве оказываемых услуг, мы выдаём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приходите к нам и наглядно убедитесь в том, что наш автосервис не даёт неправдоподобных обещаний.

Читайте также:

  
• Замена колодок ручника bmw e46
  
• Ниссан примера p10 ремонт рулевой рейки
  
• Замена рулевой рейки митсубиси асх
  
• Регулировка ручника ленд крузер 100
  
• Реставрация руля лада гранта