Замена тормозных дисков ока

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

/ VAZ/ vaz-1111/ Тормозная система/ Задний тормозной механизм/ Ремонт тормозного барабана

• баллонный ключ, ключ «на 27»
• плоскогубцы
• отвертка
• молоток
• домкрат
• подставка
• противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм: номинальный 180 предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Комментарии

Оставить комментарий Cancel reply

Замена тормозных колодок задних колес

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

13.9. Замена передних тормозных колодок

Тормозной диск и передние тормозные колодки

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

Минимальная толщина тормозного диска: 20 мм

Максимальное биение: 0,06 мм

Выверните два винта и снимите тормозной диск.

Толщина тормозного диска: Номинальная: 22 мм Минимально допустимая: 20 мм

Лада Ока 11113i › Бортжурнал › Замена тормозных дисков

Решил заменить тормозные диски, так как у старых неравномерный износ и образовался буртик по краю диска. Из-за чего неравномерный износ колодок.
Новые диски отечественного производителя Автореал. Говорили Челябинск.

И китайские колодки, выбора не было.

Диск обработан жестко, на фото видно как была сделана проточка резцом. По идее это всё должно со временем притереться до зеркала.

Хочу рассказать об одном моменте с которым столкнулся при установке. Установил диск, установил скобу. Проворачиваю диск а он вращается с огромным биением порядка 3 мм и задевает краями о скобу. На фото видно как меняется зазор при повороте диска в другое положение.

Сначала запаниковал, что за жесть такая неужели брак. Читал конечно, что бывает биение на новы дисках, но не до такой степени.
Поставил старый диск обратно такая же история… А было ведь нормально. Потом немного поразмыслив решил закрутить гайки крепления колеса и подтянуть их как при креплении колеса.

О чудо! диск стал вращаться ровно.

Проблема в том, что диск крепится к ступице одним болтом, и из-за этого его перекашивает при его подтяжке. Так что не пугайтесь, если такое заметите.
После установки тормоза стали немного хуже, мягче чтоли, хотя и были уже слабенькие. Думаю когда притрётся станет лучше, если китайские колодки не развалятся.

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2003

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 21

У меня эта пластина кривая оказалась, собрал без неё.Без неё конечно тоже диск тёрся слегка, но не так как старый диск.В итоге слегка подточил и собрал без пластины, колесо поставил, вроде бы нормально.

Я в прошлом году ставил новые тормозные только 13" Автореал мнение о них конечно гавёненькое. Один диск был с биением и с задиром от резца на рабочей поверхности (задир был почти на пол диска) обработка такая же грубая. Во время не обратил на состояние ставил не сразу а когда увидел было уже поздно нести назад в магазин. Вот так и ездил с одним шоркаюшим диском почти год до недавнего времени. Сейчас установил вот такие Lada Sport конечно ещё не прикатались но разница небо и земля www.drive2.ru/l/465302326832267345/

Что такое неравномерный износ дисков? Борозды? Это не великая беда, важнее что б толщина присутствовала.
Из колодок могу посоветовать отличные отечественные "Маркон". Есть на опте, Фортуне или Алмазе.

Да, на фотке видно борозды и толщина меньше 7мм.
Я покупал диски на Алмазе, в Оковских запчастях выбора колодок небыло

Там есть газель, только они и торгуют ими, только колодками этой фирмы на все машины.
Второй ряд (тот же где и продавцы на Оку) по левую сторону недалеко от входа.

Если педаль мягкая, желательно прокачать все 4 колеса с вытеснением старой жидкости. Качать лучше в один приём, при помощи приспособления по типу обратного клапана. На свои окушки ставлю нашенские колодки "начало", неплохое качество. Ни скрипят, хороший тормозной момент создают, без блокировки. Минус, только быстрей стираются относительно своих о налогов, но зато и диски не кушают.

Спасибо за совет. Других колодок в продаже не было. Прокачивать не решаюсь, так как в запас нужно иметь суппорта и цилиндры, а может сразу и заменить, так как пробовал на одном суппорте открутить клапан, а он зализан не в какую не крутится.

Ниппель надо пробовать обжимным клюём срывать, крайний случай автогеном тело ниппеля подогреть. Если здании цилиндрики давно стоят то лучше тоже сразу под замену, рано или поздно всё равно потекут. Я меняю сразу с заменой колодок.

Замена тормозных дисков ока

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте ввиду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

Передние тормозные диски на автомобиле Ока заменяются парами, специалисты сервисно-торговых центров «Вианор Москва» настоятельно рекомендуют проводить комплексную замену передних тормозных дисков вместе с колодками для лучшей их обкатки и «притирки». О грядущей замене передних тормозных дисков Вам даст знать увеличившийся тормозной путь, «мягкая» педаль тормоза и снижение тормозной жидкости. Систематическая диагностика толщины передних тормозных дисков так же очень полезна. Как показывает практика, передние тормозные диски подлежат замене значительно чаще задних. Если Ваш автомобиль Ока нуждается в замене передних тормозных дисков, мы ждем Вас в наших центрах.

Пройдите сервисное обслуживание в центре "Vianor Service & Market"

В центрах "Vianor Service & Market" вы можете проконсультироваться с мастером, пройти диагностику и получить полный спектр сервисных услуг: от шиномонтажа до ремонта электрооборудования.

Узнайте об акциях в центрах "Vianor Service & Market"

Клиенты о работе сервисов
"Vianor Service & Market"

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Выражаю благодарность подразделению VIANOR на Куркинском шоссе,30. Приобретение и установка шин Michelin Latitude Tour 245/55/19 03.08.19 с бесплатным шиномонтажом. Сотрудники оперативно и качественно выполнили работу.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Коммуникабельный персонал, работу сделали оперативно и качественно. Приехал в назначенное время и без задержек приняли автомобиль в ремонт. Особенно хочу поблагодарить мастера Егора. Спасибо коллективу за значительную скидку и понимание клиентов. Всем рекомендую этот автосервис.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Как всегда огромное спасибо. Осмотрели, дали дельные советы и подготовили автомобиль к дальней поездке. Всё быстро, качественно и с отношением как к другу. С уважением, Алексей и Шевроле Орландо.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Добрый день! Очень благодарен за прекрасный сервис, считаю, что в современной сфере услуги, зацепить клиента, можно лишь этим! Отдельное спасибо Менеджеру, который все объяснил, показала, и даже Зарисовал! К сожалению, забыл его имя, но я надеюсь, что вы его найдете по дате, посещения мной cервиса (02.08.19 12:00). Прошу, хотя бы устно выразить благодарность от руководства, данному менеджеру

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Добрый день! Хочу выразить особую благодарность мастеру-приемщику Константину за оперативность в обслуживании и оказанное внимание. Такое отношение к клиентам является примером для многих других. P.S. Обслуживаюсь в этом сервисе уже не первый раз. Тимур

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Мужики знают свою работу. Большое спасибо всем и советую только там свою машину проверять кто один раз побудет там сами поймёте!

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Проверили быстро ходовую часть автомобиля и наконец то определили реальную неполадку (обращался в другие сервисы ставили такие немыслимые "диагнозы" по ходовой, что даже мне не специалисту в это не верилось) Спасибо за профессионализм.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Делал схождение на Рено Логан. Порадовало, что подъехал и сразу машину на стент. Цена нормальная. Месяцем раньше покупал шины, шиномонтаж бесплатно. И сам монтаж удивил, Качественно. Спасибо.

Отзыв о работе центров "Vianor Service & Market"

Комментарий: Спасибо всему персоналу, все работы произведены качественно и в срок, в обязательном порядке буду рекомендовать вас.

12 января 2016, 17:46. А о колесах на 13 с тремя дырками поподробнее??Какие диски и шины?Как ведут себя в арках?Не тяжко ли двигателю?… … Эту страницу ищут по запросам: Полезные доработки ваз «ока» своими руками.

СТО ВАЗ предоставляет полный комплекс услуг по диагностики и ремонту тормозной системы на автомобилях российского производства, в том числе замену тормозных дисков ВАЗ.

Стоимость замены тормозных дисков на автомобиле ВАЗ

Уточняйте по телефону у наших менеджеров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Тормозная система в автомобиле является одной из самых важных, ибо отвечает за возможность остановить автомобиль, а значит от нее напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому очень важно следить за исправной работой тормозов и при любых признаках неисправности направляться в специализированный сервис.

Возникновение разного рода неполадок в системе торможения может свидетельствовать об износе тормозных дисков. Степень данного износа можно определить визуально. При значительной выработке, а также при наличии различных повреждений и трещин, рекомендуется замена тормозных дисков.

Признаки неисправности тормозных дисков:

• свободный ход педали тормоза увеличен;
• заедает или проваливается педаль;
• появилась утечка тормозной жидкости;
• при торможении появился стук или скрип;
• неравномерное изнашивание колодок тормозов.

Если среди перечисленных признаков вы встретили знакомые, то вам необходимо обратиться в автосервис, чтобы пройти диагностику.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска А=7,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. Осевое биение поверхности тормозного диска не должно превышать 0,15 мм. При этом имейте в виду, что замеры диска надо проводить в специализированных мастерских. Замер диска, например штангенциркулем, не даст реальных результатов.

Заменяйте диски обоих тормозных механизмов одновременно.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12» и «на 17», отвертка.

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Снимите суппорт с направляющей колодок (см. «Снятие и установка суппорта переднего тормоза»), не отсоединяя от него тормозного шланга. Подвесьте суппорт на веревке или проволоке к пружине передней подвески. При этом следите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

3. Снимите тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»). Промаркируйте их, чтобы при сборке установить на прежние места.

4. Отогните отверткой усик стопорной пластины верхнего болта крепления направляющей колодок.

5. Выверните нижний болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Обратите внимание, под болтом установлена пружинная шайба.

6. Выверните верхний болт крепления и, выдвинув его, снимите направляющую колодок.

7. Смочите жидкостью типа WD40 места соединения диска со ступицей и болт крепления. Подождите немного, чтобы дать раствориться ржавчине, и удалите грязь и ржавчину.

8. Выверните болт крепления тормозного диска.

9. При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.

10. Снимите дистанционное кольцо.

11. Снимите тормозной диск.

12. Перед установкой старого диска снимите напильником буртики, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.

13. Установите тормозной диск в порядке, обратном снятию. При этом законтрите верхний болт крепления направляющей, загнув усик стопорной пластины.

Рано или поздно автовладелец сталкивается с заменой тормозных дисков. В настоящее время комплектующие для тормозной системы автомобиля изготавливают не только фирмы-производители авто, но и специализированные всемирно популярные компании.

Замена тормозных дисков: основные нюансы

И если сравнивать оригинальную продукцию с аналогами, то может показаться, что цена завышена. Однако если дело касается тормозов, то лучше приобретать качественные детали известных фирм, которые выпускают запчасти тормозной системы для спортивных и гоночных автомобилей.

Безусловно, на Renault Logan или Ford Focus детали от Porsche Carrera или болида Формулы 1 не подойдут. Однако если деталь выпускается одной фирмой-производителем, то качество изготовления гарантируется вне зависимости от ценовой категории детали.

На цену тормозных дисков влияет марка автомобиля и вид тормозных дисков — невентилируемые или вентилируемые диски. Невентилируемые диски, например, устанавливаются на ранние модели ВАЗ-2110, а также на ВАЗ-2109, 2108. Вентилируемые диски устанавливаются на шестнадцати — клапанные ВАЗ-2112, и на поздние модели АвтоВАЗа. Такие диски при нагреве в момент торможения лучше охлаждаются.

Вентилируемые диски устанавливаются на большинстве иномарок и иномарки бюджетного класса не исключение. На дорогих иномарках тормозные диски устанавливаются со сквозными канавками или отверстиями (перфорацией), которые играют роль теплоотвода. А вот на суперкары тормозные диски устанавливаются керамические, притом и задние и передние.

Производители автомобилей обычно не регламентируют срок эксплуатации тормозных дисков. Срок эксплуатации тормозных дисков на ВАЗ-2112, 2110, 2109 в среднем составляет 50-100 тысяч километров — это эксплуатация 3-4 комплектов тормозных колодок. Но это не является показателем срока эксплуатации, ведь чересчур экономные автовладельцы и рьяные гонщики этот срок могут сократить почти в два раза: одни сокращают срок слишком резкими и частыми торможениями. Некоторые устанавливают дешевые колодки с накладками высокой стойкости к износу, чем сокращают срок эксплуатации. Другие используют колодки, пока накладки полностью не сотрутся, и не появится трение металла по металлу. Диски после подобной «эксплуатации» в большинстве случаев выкидываются, но в некоторых случаях их реанимируют на специальном станке при помощи проточки. На проточку также отправляются диски с глубокими выбоинами и задирами на рабочих поверхностях, явными следами ржавчины, волнообразным износом рабочих поверхностей.

Главным показателем работоспособности диска является его толщина. Минимально дозволенная толщина невентилируемого диска составляет 10,8 мм (ВАЗ-2110, 2109), для вентилируемого — 17,8 мм (ВАЗ-2112). Допустимая толщина диска для иномарок указана в миллиметрах на самом диске. Помните, что если диски изношены до минимальной толщины, то эксплуатировать авто опасно. Сильно изношенные диски во время торможения сильно нагреваются и могут треснуть или покоробиться. Любая трещина на диске служит показателем для замены диска вне зависимости от «рабочей» толщины.

Передние тормозные диски меняются исключительно парой и вместе с ними меняются тормозные колодки, даже если они не изношены.

К ступице автомобиля тормозной диск крепится 1-им или 2-мя винтами, это поможет удержать диск и установить колеса. Главные элементы фиксирования диска — шпильки или болты крепления колеса.

В некоторых случаях после снятия колеса трудно определить, является ли диск отдельной деталью или со ступицей авто составляет единое целое. Поэтому лучше проконсультироваться со специалистом, а потом уже пытаться «сбить» его. Если диск снимается для проточки, то «сбивать» его следует осторожно. Бить нужно ближе к ступице молотком через деревянную проставку. После того как диск сойдет, постарайтесь его удержать и не уронить, так как он может не только расколоться от удара, но и причинить вам травму. Работы лучше производить на подъемнике или эстакаде.

Перед установкой нового диска его посадочная поверхность смазывается «Литолом», смазка не должна касаться рабочих поверхностей диска.

Замена тормозного диска на ваз 1111 ока

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

• «Завоздушивание» системы;
• Неисправность усилителя;
• Сильный износ или заклинивание поршней ГТЦ;
• Повреждение магистралей;
• Утечки жидкости в местах соединения и на уплотнителях;
• Нарушение работы регулятора;

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

• Заклинивание поршней;
• Критический износ дисков, барабанов, колодок;
• Нарушение геометрии диска или барабана;
• Повреждение уплотнителей на цилиндрах;
• Подклинивание суппорта на направляющих;
• Разрушение стяжных пружин барабанных механизмов;

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

• Следы утечки жидкости возле составных компонентов системы;
• Необходимость частого подлива рабочей жидкости до уровня;
• «мягкая» или «жесткая» педаль;
• Существенное увеличение тормозного пути;
• Увод автомобиля при движении или торможении в одну из сторон;
• Вибрация руля при торможении;
• Резкие сторонние звуки во время торможения;

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

• Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
• Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
• Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
• Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;

• Аккуратно сбываем барабан.
• Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
• Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
• На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
• Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Привод

• Педали;
• Вакуумного усилителя (ВУТ);
• Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
• Регулятора тормозных сил;
• Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

• Авто обездвиживаем;
• Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
• Снимаем колесо;
• Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
• Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;

• Выкручиваем крепежи суппорта;
• Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
• Извлекаем изношенные колодки;

• Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
• Собираем узел обратно.

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

• Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
• Откручиваем болт крепления диска к ступице;
• Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

• Ставим авто на смотровую яму;
• Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
• Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
• На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
• Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
• Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
• Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму

При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны

Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

• Педаль стала очень «жесткой». Обычно такая проблема указывает на выход из строя усилителя;
• Педаль сильно мягкая, свободный ход увеличен. Это может указывать на завоздушивание системы, разгерметизации одного из контуров, утечке жидкости;
• Биение руля при торможении сигнализирует об изменении геометрии тормозного диска (он искривлен или возникла вмятина);
• Визг при торможении указывает на критический износ фрикционных накладок.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Замена передних тормозных колодок

А зачем маслить рабочие поверхности колодок? Шоп диски не ржавели?

ЗЫ. Суппорты не закисают при нормальной активной эксплуатации, и что самое главное - при замене колодок с выработкой не более 3/4!

Тупость, тупость и еще раз (много раз) тупость.. Тупость ВО ВСЁМ (сорри, Сережа - но это так).

Говоря по-простому - у бойца автомат при стрельбе клинит (раз за разом) - а он его до дембеля все передергивает, да передергивает - да под самый конец ищщо "вэдэшкой" поливает и кричит: "СЛАВА ЗАМПОЛИТУ!" - а в итоге просто выбрасывает (ибо не стреляет ужо, да и заржавел весь - даже передернуть не получаецца).

И после этого садицца с умным видом, слюнявит чернильный карандаш - и пишет "письмо в ФАК" - как содержать оружие в порядке и как вовремя определять его заклинивание.

"Диагностическая концепция" - просто на уровне "калхоз "Заря Победы"".

Итак, разберем по пунктам очередной "шедевр".

1. "Неравномерный износ колодок - предупреждение о необходимости замены суппорта"

Да будет тебе известно, Сережа, сам суппорт и его гидравлика (т.е. то, что ты поменял) - и всем советуешь) определяет ТОЛЬКО сдавливание и (отчасти) растормаживание колодок.
Равномерность (или НЕравномерность) износа колодок определяется только равномерностью ПЕРЕДАЧИ сдавливающего усилия от суппорта - а это зависит от совершенно других (негидравлических) факторов - нормальной подвижности колодок и нормальной подвижности самого суппорта на направляющих пальцах.

Таким образом, изначально у тебя была ОДНА (или две) неисправности (заедание "подвеса" суппорта/колодок) - а в результате упорной езды на ПОЛУИСПРАВНОМ железе - к ним присоединилась и "захрясшая" гидравлика! По-простому говоря - тормоза свои ты засрал ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ - и после этого ищщо лезешь кого-то учить уму-разуму!

Не, я не спорю - как АНТИ-ОПЫТ (как поступать НЕ СЛЕДУЕТ) - твое поведение и твой пример ФПАЛНЕ катят! ;о)))

2. "Трудно вдавить внутрь СУППОРТ"

Терминологический ПЕРЛ - отражающий ясность мышления и красоту языка "аратара"! Куда ты там суппорт-то вдавливал, а, Сереж? В банку с WD-40 или в мусорный бачок? ;о)))

3. "Трудно вдавить поршень до конца. Т.е. сначала идет легко, последнии миллиметры с трудом. В моем случае - это незамененный правый суппорт."

В твоем случае - это заржавевший (вследствие неадекватности ПЫЛЬНИКА и попадания
под него влаги/грязи) ПОРШЕНЬ суппорта - и ничего более. Именно эти две детали (общей стоимостью в 80 рублей) ТОЛЬКО и нуждаются в СВОЕВРЕМЕННОЙ (т.е. когда заметил - а не когда напрочь заклинило) замене (или даже просто очистке - для поршня - .

В сущности - процесс происходил так ("научная реконструкция лица по черепу").

Сережа менял колодки. Один поршень утопился с трудом. "Фигня - щас некогда- потом весь суппорт поменяю!" - подумал Сережа. Проверить (и, при небходимости,обеспечить) подвижность колодок в прорезях ему (разумеецца) тоже оказалось некогда.
"Потом" затянулось (разумеецца) на весь срок службы колодок.
К концу этого срока (30 тыщ км) диск был изрядно "попилен", тормоза полностью "захрясли", колодки износились с одной стороны, а машина (разумеецца) тормозила неравномерно.

Суппорт Сережа поменял (естественно) целиком, а прокачал (сами понимаете) НЕМНОГО ("тормоза немного свежепрокачаны"). При этом УМАСЛИЛ колодки смазкой - и, в результате, затормозил с ШЕСТОГО раза.

ИТОГИ.
1. Сережа ДУМАЕТ, что, выехав "без каких либо дополнительных действий" на "немного свежепрокачанных" и обильно смазанных тормозах, он провел ЖЖОССКИЙ эксперимент - и тем ТРИЕДИНО доказал свою НЕРУШИМУЮ правоту, мудрость и умение содержать тормоза в порядке
2. Сережа ДУМАЕТ, что после ЕЩЕ 10 торможений (итого - после 16-ти) тормоза все-таки НАЧНУТ (может быть) работать нормально (типа - "приработаются" к истОченному диску).
3. Сережа ПО-ПРЕЖНЕМУ ДУМАЕТ, что своевременное умасливание тормозов ("заливанием смазки, солидола, вазелина, вэдэшки") являецца ОСНОВНЫМ способом продления их ПРАВИЛЬНОЙ работоспособности - и по-прежнему не понимает, для чего в продажу поступают по отдельности поршни суппорта, направляющие пальцы и резиновые уплотнения.
4. Сережа ДУМАЕТ, что его "опыт" заслуживает всенародного признания (а лучше бы - и высекания в барнаульском граните).

Читайте также:

  
• Обозначения на руле рено сандеро
  
• Субару аутбек замена колодок ручника
  
• Замена рулевого вала тойота хайлендер
  
• Замена тормозных дисков опель омега а
  
• Руль от киа рио на приору установка