Замена рулевой крестовины ниссан пресаж

Обновлено: 08.01.2025

Замена нижней рулевой крестовины

Встал вопрос о замене карданчика который под капотом, т.к. люфт был мягко говоря не малый. Цена в 4600р. не устроила, решил заменить только крестовину (с помощью этого сайта, задав глупые вопросы).

Общая сумма 460р. с копейками.

Снимаем всё что помешает нашей работе

Видим нашу проблему которая не дает наслаждаться ездой

Второй карданчик в отличном состоянии (под рулём в салоне)

Откручиваем два болта которые держат наш карданчик (с трудом). Не забывайте делать метки.
И вот он наш донор

Крутим его туды-сюды, материмся и думаем как на этом можно было ездить с женой в машине

Раздалбливаем убитую крестовину (без труда)

Сыпятся старые, ржавые подшипники

Собираем новую крестовину: из двух одна

И забиваем, всовываем, зажимаем в тисках, кому как удобней

Но есть одно НО, когда будете всё это делать смотрите чтобы новые подшипники не вылетили со своих мест. У нас этого не произошло, но для наглядности я их рассыпал

Как полностью собрали керним и собираем в обратном порядке

Когда собрал и сел за руль, он стал мягче, легче ну и уверенность появилась на дороге.

Замена рулевой крестовины ниссан пресаж

Привет всему комьюнити, думаю, что тема хоть и не нова, но актуальна.
Машину брал в 2005 г. Жил в ту пору в славном городе Стрежевом, там хоть и холодно зимой (она там всегда и делится на 2: одна "белая" - со снегом, вторая "зелёная" - с комарами, мошкой и паутами), но дороги солью не обрабатывают, их там гидронамывным песком посыпают. А этот песок крупный зело и водой плохо смачивается, потому там машины не гниют от соли и "карданчики" от соли и грязи (не песка) не на. крываются. Япы-то у себя дороги моют порошком с Калгоном видать, вот у них ни накипи – ни соли…, солью дороги опять же не сыплють зимой, да и зима у них, как у нас весна… потому им - фиолетово, а нам - нет.
Дык вот, в 2008 г. зимой переехал я в Томск, ну и всё по полной программе: в этом году весной 2010 обнаружил ржавчину на арках передних крыльев и буквально с неделю назад стало ощущаться странное какое-то «подклинивание» - т.е. по всему радиусу вращения руля – примерно через равные промежутки (ну или углы поворота) возникали участки с явными затруднениями вращения. Причём прогрессировало это очень стремительно: буквально через 2 дня руль стал тугим и неповоротливым, причем в дождь проблема почти пропадала, но стоило постоять сухой ночи – и вперёд руль до того был «тугой», что не возвращался сам после поворота в исходное положение.
В панику я впадать не стал – возраст не тот, симптомов «умирания» ГУРа не было – ни воя, ни шума, ни потёков жижи, в бачке стабильно между «мин» и «макс» - так что явно не ГУР, к тому же жижа меняна в прошлом году, ремень – так же в прошлом году, плюс натяжку пальцем проверил – зае… (ой), нормально то есть. В общем, полез в Интернет и что я вижу: вот она – один в один по моим «симптомам» – крестовина.
В местном отделении Экзиста узнал, что стоить весь нижний шарнир рулевого вала (а эта беда так и называется, если в сборе) будет 6,37 килорублей…. от чего мягко говоря «поел ухи»… т.е. «уху ел»… А отдельно крестовина: 250 рябцов + 80 руб. пыльник от рулевой рейки славного автомобиля Ока, работа не в счёт, поскольку руки не из ж…, да и не верю сервисам в последнее время….
Да, надо отдать должное форуму – много раз описано как именно проводятся работы, но вот с фотографиями – не нашёл, а те, что есть – в основном с тойотовских сайтов – там похоже, но не так как у нас.

Итак, потребуется: гараж с ямой (эстакада, канава подходящей ширины), зубильце, молоток, набор головок (головки на 10, 12, 14), причём желательно такой набор, чтоб и трещётки были - большая и малая и удлинители – прямые и спиральные (гнущиеся), плоскогубации (т.е. плоскогубцы), тиски, головка на 11 и головка на 17, так же жидкость WD. Всё вроде.
Вся работа – 2 часа с переодеванием, показыванием сыну всяких железяк и пояснениями о их назначении и т.п., мытьём рук и деталей….
Работали вдвоём с младшим сыном (парень второй класс в этом году окончил!).
О мавшине: Nissan Presage февраль 1999 г., U30, передний привод, KA24DE, автомобиль хороший, тьфу-тьфу, но, гад, бензин очень любит, особенно зимой, особенно на прогреве… оттого и получил прозвище «Крокодил» (не не Данди - просто крокодил. ), ага 15-18 литров зимой ест… и не давится… Ну а летом и на трассе – песня…, в отпуск – песня, 14 дней на солёных озёрах в Хакасии без палатки – вся семья спала в нём как на диване! В эти моменты я его просто люблю! Хоть и гад - Крокодил…
Итак, вот что мы увидим, если взглянуть на деталь со стороны двигателя:

Стрелкой указана искомая деталь. На фото хорошо видно, что со стороны двигателя к этой детали подлезть может разве что «человек-змея», ну или ещё какой экзотический супергерой – плод воспалённой фантазии наших «западных» друзей (тамбовский волк им друг…). По - простому – со стороны капота делать нам нечего…
А вот это увеличенный вариант фото:
Крестовина. Болт, который предстоит открутить. Причём, если колёса у Вас стоят прямо, то болт будет расположен именно так, то есть смотреть вперёд и чуть вправо по ходу машины.

Поскольку сверху – без вариантов, лезем под машину, и что мы там видим:
Во, а отсюда мы легко достанем всю эту конструкцию! Берём малую трещётку из набора и головку на 12. Не знаю как у кого, но у меня болт «пошёл» довольно легко, возможно потому, что до этого крестовину 3 дня усиленно брызгал WD-шкой (ездить надо было, а чинить некогда). Кстати, «отбрызгивание» WD-шкой помогло ни как цианистый калий, а на второй день, т.е. руль стал крутиться как новый…. Забегая вперёд скажу, что резиночки на крестовине были того… в хлам, ну и внутри подшипники были смазаны грязью и ржавчиной вперемешку с WD-шкой…. Оттого и «клинило».

Да, откручиваем болт полностью, не боимся и не стесняемся. После того, как открутили, вылезаем из ямы и идём к рулю. Встремляем ключ зажигания в скважину, поворачиваем руль так, чтоб колёса стояли прямо. Вынимаем ключ, отодвигаем до максимума водительское сидение, садимся на корточки, смотрим в район расположения педалей и видим:

Болт фиксирующий нижний шарнир рулевого вала в крестовине «рулевого вала». На конце болта виден шплинт.
Болт, который фиксирует (стягивает) пластико – резиново – поролоновый пыльник. Шток нижнего шарнира (карданчика).
Со всем этим не церемонимся, берём плоскогубации, извлекаем шплинт, откручиваем головкой на 14 болт (стрелка 1) и вынимаем его, шток рулевого шарнира должен выпасть сам собой. Чтоб не перепутать при установке, я мазнул краской жёлтой шарнир рулевого вала, а на нижнем шарнире накернил зубилом стрелочку. Да, шток нижнего шарнира (карданчика) имеет выточку, которая обращена к болту (ну сами увидите), а болт перед головкой не круглый, а овальный, потому порядок установки – критически важен. Для этого и используется маркировка краской и кернение. Далее, ослабляем хомут, т.е. болт (стрелка 2) и сдергиваем вверх по штоку нижнего шарнира пыльник.

В общем-то всё, берёмся рукой за шток и просто выдёргиваем всю конструкцию вверх – в салон. Как помним, внизу у нас уже всё откручено.

Вот это именно он и есть: нижний шарнир рулевого вала, он же "карданчик рулевого вала".
Демонтаж крестовины, т.е. выбивание подшипников и извлечение собственно крестовины, описан до меня достаточно подробно. Единственно, что: я так же накернил сначала обе детали крестовины, чтоб при сборке их не перепутать, хотя это и не критично. Муфта, которая расположена выше карданчика, позволяет, если нужно, развернуть конструкцию путём отворачивания всего 2-х болтов…(разобраться элементарно, описывать не буду).
Далее (необходимые пояснения):
Крупно и красными стрелками видно заводское кернение, которое мы будем срубать зубильцем (видно тут же), желательно, чтоб оно было не шире 1.5 см. (иначе нае@..сь. т.е. намучаетесь. ), чтоб было удобно, более толстым и широким – просто не «подлезите». Жёлтой стрелкой – это я так «метил» карданчики.

Пол в гараже бетонный, качественный, я ставил конструкцию прямо на пол, а в качестве выколотки идеально подошла головка на 11 . Сверху, головка на 17.

Весь процесс выколотки выглядит так, как на фото: строится такая вот пирамидка и легонько постукивая (без фанатизма. ) выбиваем сразу 2 обоймы подшипников: нижний и верхний. Сразу скажу, до конца выбить обойму сверху – не удастся, а когда она максимально выйдет внутрь головки на 17, её просто нужно будет сбить зубилом. Собственно всё… Главное: не переусердствуйте, не согните уши карданчиков! А под № 4 на фото – рука моего парня!

Собираем всё в обратном порядке. Процесс сборки не снимал: во-первых ничего сложного там нет, главное не растерять обоймы новой крестовины и не повыронять игольчатые элементы подшипника. А что и куда вставить – это понятно, как в половой жизни…. Причём вбить подшипники назад – попроще чем выбить, я посадочные места мазнул литолом слегка… Да, 2 подшипника вбил, а 2 других – запрессовал тисками – вот в общем-то зачем они пригодились!
После этого, берём пыльник от рулевой рейки Оки, отрезаем от неё «сосок» и пыхтя и барахтаясь, поскольку рядом был сын – призывать на помощь «японо-мать» было нельзя, так вот: «Пыхтя и барахтаясь» – напяливаем этот пыльник на шарнир. Я его даже крепить ни чем не стал – настолько плотно он сел на муфту. По длине – подходит идеально. В дырку от отрезанного «соска» пропихиваем аккуратно шлицевую часть штока с отверстием под болт. Любуемся творением своих очумелых ручек:

Ну а дальше – всё в обратном порядке. Берём готовую конструкцию, со стороны педалей опускаем её вниз, туда, где она и была. Небольшая фишка: на рулевой рейке находится шток со шлицами, на который мы должны одеть наш шарнир, там же на штоке рулевой рейки имеется сальничек или пыльничек – уж не знаю как правильно, а на этом пыльничке – имеется отливчик такой, в виде язычка. Так вот, когда одеваем наш нижний шарнир (карданчик) на шлицевой шток рулевой рейки, то язычок должен попасть в разъём, который на фотографии В общем это -
пожалуй самый сложный этап во всей этой процедуре. Но получиться должно. Проверить просто: светите фонариком и проверяете.

Собственно всё, дальше – всё закручиваем в порядке, обратном разбору. Не забываем всё протянуть и проверить.

Будем надеяться, что теперь крестовинка защищена от Российской действительности российским же пыльником от чуда российского автопрома – а/м Ока…..

Всем желаю удачи, надеюсь, что кому-то поможет этот небольшой пост.
Да, ответственно заявляю, что кроме описанных выше деталей - снимать и откручивать ни чего не нужно.

Замена крестовины на карданном валу

Добрый день всем, кто меня читает, сегодня расскажу, как поменять крестовину на кардане. Это относительно простой ремонт, с которым справится любой владелец машины. Выполняют его по необходимости, либо при плановом техническом обслуживании. С крестовиной кардана доводить ситуацию до критической не рекомендуется, кардан может заклинить. Если его заклинило на большой скорости, тогда это грозит аварией, обрывом кардана, поломкой коробки и ведущего моста.

Для чего кардан служит

При помощи кардана происходит связь коробки передач машины с задним, либо передним мостом. Карданный вал передает от мотора вращающую силу, которая крутит шестерни мостов и полуоси колес. Для большей гибкости, карданный вал имеет два крестовых шарнира. Их еще называют крестовиной.

Устройство крестовины

Как вы уже сообразили, эта деталь похожа на крест. Да, сердцевина сделана в форме креста, на все 4 конца этого креста надеты цилиндрические чашки, внутри этих чашек подшипник, называемый игольчатым. Потому что в нем крутятся не шарики, а тонкие стальные цилиндры – иголки.

Чтобы в игольчатый подшипник не попадала пыль, между ним и крестовиной стоит резиновое или пластиковое кольцо, называемое сальником либо манжетой. Хотя размеры крестовин бывают разные, в зависимости от марки, модели и размера машины. По своему устройству, они одинаковые.

Признаки необходимости замены

Причиной для замены становится люфт шарнирного соединения. О его возникновении сигнализирует появление разных посторонних звуков, когда вращается кардан. Это могут быть скрипы, стуки и металлический звон. Появляется вибрация машины при трогании её с места и на скоростных режимах.

Услышав такие звуки, вы поймете, что пора проверить кардан. Для такой проверки, нужен доступ к машине снизу, то есть нужен подъемник, яма либо эстакада. Проверку осуществляем так:

• Машину закатите на яму (подъемник, эстакаду)
• Рычаг коробки передач переведите в нейтральное положение.
• Спуститесь под автомобиль.
• Одной рукой держитесь за крестовину, второй крутите кардан туда – сюда.
• Имеющийся люфт вы ощутите сразу.
• В конструкции кардана 2 крестовины, проверьте обе.

Причины люфта

Люфт возникает по двум причинам: произошел износ крестовины, либо игольчатых подшипников. Это происходит, когда вытекает или высыхает смазка внутри подшипников. Еще одна причина износа подшипников, это попадание в них пыли или влаги, когда разрушаются сальники.

Состояние сальников смотрите сразу при покупке и при установке крестовин. Бывают случаи, когда износ не велик, тогда люфт может быть незаметен, но скрипы или писк уже появляются. Не спешите приступать к ремонту, достаточно будет просто накачать смазки в крестовину.

Выполняем замену

Чтобы приступить к замене крестовин, нужно обеспечить себе доступ к кардану и открутить его. Есть умельцы, доказывающие, что можно менять крестовины не снимая кардан. Как по мне, этот способ для экстремалов, которые все делают через одно место, мы ведь к ним не относимся?

Снятие кардана

Для примера мной взят карданный вал автомобиля «Газель», крестовины устроены одинаково, я уже говорил, а крепление может отличаться, от других машин, но не на столько, чтобы описывать снятие каждого вала отдельно. Порядок действий такой:

1. Установить машину так, чтобы у вас был доступ ко всем болтам кардана.
2. По технике безопасности, заблокируйте колеса машины.
3. Включите передачу, не важно какую, надо чтоб вал не крутился сам по себе.
4. Промаркировать расположение всех элементов, которые будете снимать, чтобы при сборке они находились также, относительно друг друга. Карданный вал, деталь которая отбалансирована в собранном состоянии, просто перевернув вверх ногами карданную вилку, вы этот баланс нарушите.
5. Потом начнутся непонятные вибрации и быстрые поломки крестовин. Зачем создавать себе ненужные проблемы? Только после этих действий кардан можно откручивать и снимать.
6. Сначала открутите подвесной подшипник, который держится двумя гайками.
7. Теперь 4 болта от фланца моста.
8. Вытащите его из шлицов коробки передач

Снимаем крестовину

Далее работать гораздо удобнее в тисках. Зажимая вал не переусердствуйте, можно раздавить:

1. Теперь будут нужны круглогубцы, крепкая большая отвертка, круглая наставка и молоток, вместо наставки годится трубка или стержень. Диаметр наставки должен быть меньше, диаметра проушин, но не на много.
2. Круглогубцами удобно без повреждений вынимать стопорные кольца.
3. Это можно делать и двумя плоскими отвертками, только тогда стопорное кольцо можно выкинуть.
4. Если стопорное кольцо зажало туго, постучите по нему через наставку молотком. Тогда чашка просядет и вынуть стопор будет проще.
5. Кольца можно извлечь сразу все, после этого нам нужно повыбивать из проушин чашки.
6. Той же наставкой и молотком просаживаете чашку внутрь, с обратной стороны крестовины чашка выйдет наружу, она может и выпасть, но обычно выходит не до конца. Наносить удары по кардану не следует, помните о его балансировке.
7. Вышедшую чашку проще вытащить плоскогубцами, газовым ключом либо зажмите её в тиски и дерните за кардан.
8. Подобным же методом снимите остальные чашки.
9. После снятия крестовины, возьмите железную щетку и очистите от грязи проушины и вилку.
10. Внутри можно даже слегка пройтись мелкой наждачкой, затем очистите канавки под стопорные кольца и хорошенько протрите вал от пыли, можно даже помыть его бензином.
11. Есть специальные съемники для крестовин, однако приобретать их нет смысла, даже в условиях СТО ими пользуются крайне редко.

Устанавливаем новую

Установка тоже не представляет собой ничего сложного, с этим справится любой:

1. Возьмите в руки новую крестовину и осторожно снимите две чашки с противоположных сторон. Главное не рассыпать иголки подшипников. Проверьте под чашкой наличие смазки.
2. Бывает, производитель забывает пр смазку, и подшипник практически сухой, сам такое видел и не раз. Если смазки нет, нужно её аккуратно нанести пальцем, иначе при сборке выпадут иголки и придется разбирать заново.
3. Поместите крестовину концами без чашек в проушины на кардане, после этого вставьте аккуратно чашки в проушины.
4. Они должны легко продвигаться пальцами, насколько возможно.
5. Затем, уже наставкой и молотком опускаются чуть глубже канавок стопорных колец.
6. Вставьте стопорные кольца.
7. Если не получается вставить кольцо с одной из сторон, ненужно долбить со всей мочи, наоборот, аккуратно разберите крестовину.
8. Бывает, что иголка крестовины выпадает из ряда и не дает крышке встать на место, насилуя подшипник вы только разобьете чашку и сплющите иглу, тогда придется приобрести еще один, на замену.
9. Повторите процесс с другими концами подшипника.
10. После замены, остается вернуть кардан в исходное положение и прикрутить.

Чтобы крестовины служили подольше, не забывайте их набивать смазкой, через имеющиеся масленки. Смазка набивается специальным шприцем. Смазку специально для крестовин искать не обязательно, поможет обычный «литол». Повторять набивку через каждые 5-6 тысяч пробега.

Замена рулевой крестовины Ниссан Альмера Классик

Nissan Almera Classic B10 1.6 2008 г.в. прибыла на диагностику подвески, так как владелец заметил стук при повороте руля. При проведении проверки был обнаружен люфт крестовины рулевого вала. Следовательно понадобилась замена рулевой крестовины на Альмере Классик на новую дабы устранить проблему.

Определить такую неисправность можно своими руками при помощи помощника и смотровой ямы. Необходимо чтобы один человек крутил руль вправо-влево, а второй пробовал крестовину руля на наличие люфта.

Какую рулевую крестовину установить на Almera Classic?

Сам производитель отдельной замены крестовины не предусматривает и допускает менять рулевой вала в сборе. Что несомненно чрезвычайно дорого. Но выход из такой ситуации есть — найти деталь размерами 15x40 другого производства. Либо, как часто делают, искать б/у, подходит от Almera N16 и стоит 1000 р.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Nissan(рулевой вал в сборе)	48810-BN008	40000
Аналоги
Löbro	U-122	500
GMB	ST-1540	360
LYNXauto	CS1540	270

Какие инструменты необходимы в работе?

• Шестигранная головка на 14, 13 мм;
• Молоток;
• Тиски;
• Наждачная бумага.

Как заменить крестовину рулевого вала на Альмере Классик?

1. Поставить руль ровно;
2. Открутить болт крепления рулевого вала — ш.головка на 14 мм;
3. Снять верхнее крепление рулевого вала;
4. Открутить крепления пыльника — ш.головка на 13 мм;
5. Снять пыльник;
6. Открутить стяжной болт рулевого вала — ш.головка на 13 мм;
7. Снять рулевой вал;
8. Выбить чашку крестовины — молоток;
9. Вынуть крестовину;
10. Зачистить посадочное место чашки — наждачная бумага;
11. Установить новую крестовину;
12. Зажать крестовину — тиски;
13. Проверить вращение крестовины;
14. Закончить сборку.

Момент затяжки:

Стяжной болт крестовины рулевого вала — 40-50 Nm;

Выставляем руль в ровное положение.

Откручиваем шестигранной головкой на 13 мм с большой трещоткой болт крепления рулевого вала.

Снимаем верхнюю крестовину рулевого вала с посадочного места.

Откручиваем 3 болта крепления пыльника шестигранной головкой на 13 с удлинителем и большой трещоткой.

Открываем доступ к демонтажу крестовины нижней.

Откручиваем стяжной болт нижней крестовины к рулевой рейке.

Снимаем нижнюю часть рулевого вала с посадочного места.

Наносим резкие удары молотком возле чашки крестовины, пока не выскочит чашка.

Чашка не выходит. Будем выбивать с помощью наставки или чего-нибудь подходящего.

Берем что-нибудь тонкое (тоньше чем чашка), в нашем случае это болт, и бьем по чашке пока не выйдет.

Те же действия проводим и с обратной стороны, чтоб вышла вторая чашка. Вынимаем крестовину.

Зачищаем посадочное место крестовины.

Ставим новую крестовину аккуратно, чтоб не посыпались иголки. Зажимаем в тисках. Устанавливаем.

Проверяем вращение крестовины. Она должна вращаться легко. Люфта вверх, вниз быть не должно!

Замена рулевой крестовины ниссан пресаж

Мы имеем автомобиль Теана в 32 кузове 2008 года с пробегом 116 тысяч. Некоторое время назад началось периодическое "закусывание" руля. Поиск по форуму выдал на 99% проблему в карданчике рулевого вала. Экзист нам выдал и сам карданчик 48080-JN00B стоимостью примерно 7 тысяч рублей. Но жаба зверь хитрый просто так взять и отдать 7 тысяч не позволила. Начал искать альтернативные методы. Опять воспользовался поиском и нашел тему про замену, но только на 31 Теане на "очень хороший Febest". Ну попробовал и я. Купил, но ничего не получилось, т.к. размеры оказались иными. Снял размеры со старой крестовинки и поставив её мертвое тело на старое место чтобы хоть как-то передвигаться до момента замены на новую. Итак, размеры крестовины, которая нам нужна 15*39. В автомагазинах помощи не нашел. им нужен код детали, а все базы данных выдают только карданчик в сборе. Но жаба никуда не ушла и мы продолжаем поиски альтернативного ремонта. Загуглив "крестовина 15*39" находим первую попавшуюся и идем с её номером на экзист. И там уже программа выдает кучу альтернатив. Я выбрал японскую крестовину GMB ST-1539 (стоимость около 180 рублей).
Забрал из магазина и поехал в гара

Для замены нам потребуется ровная площадка, домкрат, ключи (10, 12, 14), а также ломик и молоток.

Начинаем все действие со снятия переднего левого колеса. Ищем карданчик, который соединен с рулевой рейкой.
ссылка , который нужно открутить и снять.

Далее смотрим чуть выше и видим место крепления следующего карданчика. ссылка

Перемещаемся в салон и достаем карданчик.

У меня один колпачок улетел в неизвестном направлении :-)

Чтобы запрессовать новую нам нужны тиски. И немного терпения :-) Далее все выполняем в обратном порядке.

Замена крестовины рулевого вала на ниссан ноут

Глухой тонкий стук по рулю на моём Ноуте начался с пол года назад. По началу я не обращал на это внимание, но когда стук усилился, начал разбираться в проблеме. Симптомы у всех Енотов одинаковые:

Легкое постукивание по рулю при проезде мелких неровностей. Эффект усиливается при повороте руля. Если Вы видите знакомую ситуацию, в своём Ноте, то это статья поможет решить проблему!

Причина стука может быть в нескольких местах: крестовина кардана или шлицевое соединение телескопического механизма вала.

По отдельности, эти элементы не меняются, подлежит замене рулевой вал в сборе!

Хотя некоторые Енотоводы нашли несколько способов решить эту проблему, без замены. Первый способ, самый простой и не долгий, снять вал и набить везде куда только можно густую смазку, типа Литол-24. Помогает на несколько месяцев. Затем снова необходимо проделывать эту процедуру.

Ещё один способ, это сделать маленькие тиски для вала, в виде двух толстых пластин, которые стягиваются с двух сторон болтами. За счёт сжатия наружной трубки, устраняется люфт в шлицевом соединение, который в общем то и является причиной стука по рулю.

Самой распространённой причиной постукивания в руль на Ноуте, как раз и есть люфт в шлицах телескопического механизма рулевого вала. Добраться до этих шлицов без механического воздействия не возможно, трубка завальцована. Если только распилить её балгаркой, чтобы смазать, то это можно, и некоторые Енотоводы так и делают. Проделывается аккуратный пропил, набивается густая смазка, и затем распиленная трубка стягивается хомутами. Но я бы так не советовал делать, это всё же наша безопасность! Назначение этого телескопического механизма на рулевом вале, это при лобовом столкновении вал сложится, за счёт телескопа, и рулевое колесо, при ударе не нанесёт травм водителю.

Замена вала

Меняется вал очень просто, необходимо ослабить болты крепёжных хомутов сверху и снизу, и вытащить вал. Это может сделать практически каждый автолюбитель, который может обращаться с гаечными ключами. В сервис ехать не стоит, только деньги на ветер. Процедура проста до безобразия!

Единственное! Перед тем как снять вал, ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксируйте руль в прямом положении. Сделать это можно, подперев его об сидение. Чтобы не сбилось расположение шлицов в креплении. В противном случает, если вал провернётся и расположение собьется, потом придётся искать нужное положение, чтобы руль был в ровном положении при движении прямо. А это уже лишние телодвижения, и чтобы этого избежать, изначально зафиксируйте руль в ровном положении и колёса должны стоять прямо.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как заменить крестовину рулевого вала самому

Конструкция крестовины

Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

• наличия ощутимого сопротивления рулевого колеса при вращении на скорости свыше 80 км/час;
• запоздалого поворота колеса и потери чувствительности (задержка отклика колес и рулевого вала);
• увеличенного угла свободного хода колес (в народе этот признак еще называют «Люфт руля»);
• неравномерного вращения рулевого колеса, рулевое колесо двигается резкими рывками;
• явного скрежета или стука, возникающего при вращении руля, особенно ощутимым и явным скрежет становится на неровной дороге.

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Поменять своими руками или отдать машину в СТО?

Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

Замена крестовины Ниссан Пресаж

Крестовины – часть механизма передачи в автомобилях с карданным типом передачи. Они служат для передачи крутящего момента от двигателя, КПП через карданный вал дальше к редукторам переднего и заднего мостов и колесам автомобиля. В автомобиле может быть от 2 до 5 крестовин. Чаще всего требует замены крестовина карданного вала Ниссан Пресаж, при помощи которой вал соединяется с редуктором переднего моста через подвесной подшипник.

Срок службы крестовины карданного вала составляет приблизительно 30-40 тыс. км. Но он сильно зависит от интенсивности нагрузок, аккуратности эксплуатации автомобиля и качества самой детали. Крестовина расположена под днищем автомобиля, на нее попадают песок, вода, грязь и мусор с дороги, поэтому она может быстро износиться. Этот элемент нельзя отремонтировать, при поломке меняется в сборе.

Стоимость замены крестовины:

Вид работы	Стоимость
Замена передней крестовины	от 1500 руб.
Замена задней крестовины	от 1700 руб.

Где заменить крестовину Ниссан Пресаж в Санкт-Петербурге:

О необходимости замены крестовины Ниссан Пресаж скажут появившееся металлические стуки из-под днища автомобиля, вибрация в ходовой и в салоне автомобиля. Могут еще появиться вибрация и биение рулевого колеса, а также свистящие звуки при работе двигателя на низких оборотах.

Самостоятельно можно проверить люфт крестовины, попробовав повернуть вручную соединение между валом и фланцем ведущей шестерни редуктора. Для точной диагностики и замены крестовины Ниссан Пресаж советуем воспользоваться услугами СТО. При замене крестовины рекомендуем поменять стопорные кольца чаш крестовины и подвесной подшипник в случае необходимости, а также смазку. Замена обычно со снятием карданного вала, стоимость зависит от объема работ.

Мы не рекомендуем производить замену, если у вас нет необходимого опыта и знаний. При неумелой замене можно повредить и чаши новой крестовины, и другие элементы. Гарантийный ремонт в наших автосервисах сэкономит ваше время, силы и нервы. Приобрести крестовину, подходящую к вашему авто, вы можете в нашем отделе автозапчастей.

Важно следить за состоянием крестовин и вовремя их менять. Несвоевременная замена может привести к ДТП.

Замена нижней рулевой крестовины Nissan Primera

1. Для доступа потребуется снять воздуховод и воздушный фильтр.

2. Откручиваем хомут пыльника.

3. Откручиваем верхний кардан.

4. Откручиваем металлическую защиту под пыльником (три болта на 12).

5. Снимаем защиту с пыльником, тем самым открыв доступ к кардану.

6. Если второй кардан в отличном состоянии (под рулём в салоне), меняем один.

7. Откручиваем два болта, которые держат наш кардан. Нужно поставить метку на верхнем креплении рулевого вала, что бы потом не возникло проблем с правильным положение руля.

8. Вот он наш донор.

9. Разбиваем убитую крестовину зубилом.

10. Вылетают старые, ржавые ролики.

11. Собираем новую крестовину.

12. Забиваем, удобно делать это в тисках.

Примечания:

Когда будете всё это делать смотрите, чтобы новые подшипники не вылетели со своих мест.

13. Новую крестовину устанавливаем в обратном порядке. Так же нужно зачистить наждачкой посадочные места, дабы убрать задиры от прежней керновки. После установки крестовины закерните ее по четырем точкам.

14. Cобираем в обратном порядке.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Устанавливаем новую крестовину только чистыми руками, так как есть опасность, что в новые подшипники попадет грязь, стружка и т.д.

Читайте также:

  
• Замена передних тормозных шлангов иж ода 2126
  
• Мерседес варио замена задних тормозных колодок
  
• Клинят задние тормоза ваз 2110
  
• Перетяжка руля шкода октавия а7
  
• Установить на ларгус дисковые тормоза