Клинят задние тормоза ваз 2110

Обновлено: 08.01.2025

Лада 2110 Xuragan › Бортжурнал › Клинят тормоза

Что-то машина все больше вызывает уже у меня уныние, чем радость, отсюда и записей сюда стало меньше. Извиняюсь, но обойдусь без фоток, только сухой галимый текст, но может кому и пригодится. В общем лазил я в своем ведре и так получилось, что заменил колодки, главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель. Машиной пользуюсь сейчас редко, т.к. разобрав и увидев дыры в полу, думал, что ездить буду редко, но кататься хотелось и как-то начал помаленьку катать свою жопу на работу с работы. Так не откатавшись и недели, в один прекрасный момент, не доезжая до работы, чувствую, что машина туго стала ехать, как будто кто-то большой и толстый зацепился за зад и не отпускает. Еле-еле на 3ей передачи дополз до работы, вышел и увидел, что впереди прет дым, но не понятно откуда. Прислонив руку к колесному диску, я понял, что на нем можно яичницу жарить. В общем тормоза у меня клинануло. В машине валялся какой-то инструмент, какой-то взял на работе, в общем после работы стал смотреть в чем дело. Мысли были всякие уже: отогнать на стоянку, либо эвакуатор вызвать. Начитавшись в интернете, из-за чего это может быть, стал пробовать. Во-первых, проверил шток вакуумника, он никак не крутился, тогда во-вторых, поснимал колеса и попробовал вдавить поршень в суппорте. Это мне помогло доехать до дома. Сильно старался не гнать, чтобы как можно поминимуму задействовать тормоза.

На том и забил на это до лучших времен. И вот в один прекрасный день все же решил добить эту проблему. У меня почему-то не было сомнений, что копать нужно было в суппортах. В тот момент мне пришлось измазаться в тормозухе, а также измазать ею свой двор:) В общем я решил заменить пыльнику в суппортах. Стояла дилемма — менять пыльники или заменить весь суппорт, тем более, я увидел, что он стоит 1,5-2к один вместе со шлангом и колодками, но отсутствие лавандосов не позволило пойти по второму пути. Закупив все пыльники, направляющие и смазку МС1600 начал все менять. Параллельно обнаружил, что у меня суппорта разных фирм, по ходу с одной стороны суппорт менялся один раз, а с другой уже вторая замена была. Не знаю зачем так предыдущий владелец сделал. Кстати, научился прокачивать тормоза в одного, зажимая педаль тормоза длинным воротком. Проделав всю эту процедуру и потратив один полный день я понял, что у меня ничего не вышло — поддомкраченное колесо вращалось не очень легко, а сделав тестовые заезды, оно перестало вращаться вообще от усилия рук. Посидев еще в интернете, нашел совет подложить шайбы между вакуумником и гтц, типа проблема может быть все же в том, что шток вакуумника сильно давит на главный тормозной из-за этого давление на поршень в суппорте никуда не уходил. Это как раз часто проявляется, когда происходит замена вакуумника. Предварительно я решил провести опыт, чтобы подтвердить данную теорию — я сделал заезд, чтобы разогреть тормоза, и опять попытался прокрутить поддомкраченное колесо — крутилось с большим трудом, тогда я открутил гтц от вакуумника и колесо стало вращаться легче. Тут уже сомнений не было — это вакуумник. Пошел искать шайбы. Сами шайбы у себя не нашел, единственное нашлись гроверы (запружиненные шайбы, если что) их и вставил. Вы знаете, сколько удалось покататься, но кажется этот метод сработал. Пытался не щадить тормоза, а потом проверял на нагретость диски колес — они, конечно, грелись, но совсем немного, да и саму машину на нейтралке можно было свободно катить.

За раннее извиняюсь, может кому-то покажется, что много воды тут настрочил, но хотелось как можно яснее описать все то, что мне пришлось пережить по данной теме, может кому-то эта "вода" окажется полезной. Не совсем, конечно, понятно, почему такая фигня случилась. Сам шток пытался вращать, как это советуют на форумах, но безрезультатно. Вот интересно, если эта какая-то несовместимость у производителей, это только в наших машинах или в иномарках тоже так косячат?!

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Почему задние тормоза плохо тормозят

Одним из главных элементов в устройстве автомобилей являются тормоза: неполадки в их работе или поломки делают эксплуатацию невозможной. Закон запрещает передвигаться на транспортном средстве с неисправными тормозами, так как это очень опасно. С чем могут быть связаны неисправности? Данная статья расскажет, почему клинят задние тормоза.

Подробнее о том, почему скрипят и клинят тормозные суппорта

Очень опасными для водителя и пассажиров являются обстоятельства, когда клинит тормозной суппорт. Это главнейший элемент тормозной системы современного транспортного средства: перед ним стоит задача обеспечить прижатие тормозных колодок к тормозному диску, когда водитель жмет на педаль тормоза. Суппорт — сложный механизм, необходимо постоянно следить, чтобы его состояние было исправным. Так, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы суппорт клинило, обязательно реагировать на появление в нём скрипов и стуков и устранять их.

1. Как функционирует тормозной суппорт.

В исправном состоянии тормозной суппорт работает так:

Водитель жмет на педаль тормоза.
В этот момент внутри тормозной магистрали начинает нагнетаться давление, которое передается на поршневую группу всех суппортов.
Под действием давления суппорта подводят тормозные колодки к диску, который закреплен непосредственно на вращающемся колесе.
Возникает сила трения, из-за чего замедляется вращение диска, а вместе с тем — и колеса.

чтобы тормозная система работала правильно, колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

Так как при торможении образуется трение, возникает тепло, нагревающее тормозные колодки, жидкость и суппорт. Поэтому исправный тормозной суппорт должен быть изготовлен из материала, не меняющего при нагреве свои свойства. Также необходимо, чтобы он был достаточно крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

2. Почему скрипит и клинит тормозной суппорт.

Скрип сигнализирует о проблемах. Его появление может означать, что суппорт износился, требуется его заменить или провести диагностику. Причинами скрипа могут быть:

Неправильно установленные колодки. Это происходит, когда они находятся не параллельно тормозным дискам или во время ремонта были ошибочно установлены не на свои места.
Изношенность тормозных дисков, которые также задействованы в процессе торможения.
Отсутствие смазки или неверный выбор смазочного материала. Нередко водители и частные сервисы экономят на смазке для суппортов, хотя это недопустимо. Смазка для суппорта должна не только препятствовать трению, но и быть устойчивой к внешним воздействиям, особенно в зимний сезон, когда на дороге много грязи и солей.

Если суппорт не просто скрипит, а клинит во время работы, то ситуацию можно обозначить как критическую. Проще говоря, когда водитель отпускает педаль тормоза, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков. Это ведет к неконтролируемому торможению, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Перестали тормозить тормоза на велосипеде, в чем проблема?

Разбор проблемы, которая напрямую связана с безопасностью велосипедиста – хорошие, цепкие тормоза. Эффективные тормоза на велосипеде дадут уверенность за рулем и возможность вовремя остановится перед опасностью. Перед прочтением рекомендуем ознакомится с нашей статьей про типы велосипедных тормозов.

В статье будет краткое описание возможных причин слабых тормозов на велосипеде, краткие рекомендации по устранению.

Основные поломки велосипедных тормозов типа V-brake (ободные).

Колодки затирают об обод колеса, покрышку или вовсе сошлись и не расходятся в стороны от обода.

Если ободные тормоза не дают Вам нужной эффективности, прочтите нашу статью про модернизацию Ви-брейк тормозов.

Перестали тормозить дисковые механические тормоза? Основные поломки.

Преимущество дисковых механических тормозов перед ободными, это то, что небольшие восьмерки на колесе, не влияют на работу тормозов, все в пределах разумного, конечно)). Но этому типу тормозов тоже нужно уделять внимание, настройку и регулировку.

Не тормозит гидравлика на велосипеде? Неисправности гидравлических тормозных систем.

Самый эффективный на сегодняшний день тип велосипедных тормозов – гидравлические или «гидра» в народе. С такими тормозами обычно проблем меньше, но если возникли, скорее всего без мастерской и прямых рук не обойтись.

Если ручка тормозов резко провалилась – в первую очередь проверьте герметичность системы, утечка, перелом, разрез гидролинии, вырванный болт, штуцер на калипере или ручке – нужно заменить деталь, которая сломалась и прокачать тормоза (избавится от воздуха в гидролинии, суппортах.
Нажимая на ручку, тормоза реагируют в конце хода ручки – необходимо прокачать герметичную систему, в которую попал воздух, заменить отработанную жидкость. Также обратить внимание на износ колодок, возможно нужна их замена.
Ротор заклинило между колодками – такая ситуация возможна при очень жаркой погоде, велосипед лежал на солнце, жидкость в системе от нагрева расширилась и колодки свелись. Дайте остыть велосипеду и тормозной системе, проблема должна уйти.
При снятии колеса «сошлись» колодки, невозможно вставить ротор между колодками – скорее всего нажали на тормозную ручку при снятом колесе. Нужно «развести» колодки ножом, плоской отверткой, расклинить их. В этом процессе нужна осторожность, чтобы не повредить колодки.
Гидравлика скрипит, свистит, громко шумит при торможении – на колодки и ротор попали пыль, грязь, жир, масло – нужно вычистить и обезжирить детали. Как избавится от масла на колодках в этой статье.

Держите тормоза в чистом состоянии, регулярно осматривайте и обслуживайте – это залог их долговечности, хорошей цепкости колодок и Вашей личной безопасности.

11 mins Автор: Сергей Морской 525

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

ободные;
барабанные;
дисковые (или роторные).

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Ещё 2 причины, почему клинят задние тормоза

Задние тормоза клинят так: колодки прилипают к тормозным дискам или барабанам, в итоге колеса не вращаются и транспортное средство не едет.

Почему клинят задние тормоза? Причин может быть две:

Машина больше месяца «отдыхала» на ручном тормозе.
Тормозные колодки намокли, когда транспортное средство попало в лужу, и водитель, не просушив их, загнал машину в гараж или на стоянку.

Понервничать в таких обстоятельствах придется изрядно. Задние тормоза заклинило, нет возможности даже доехать до сервиса. Придется заниматься ремонтом самостоятельно. Ниже приведены советы, как поступить в такой ситуации.

Что делать, если заклинило задние тормоза: 4 рабочих способа

1. Отвёртка в помощь.

Можно сказать, что владельцу транспортного средства повезло, если автомобиль оборудован дисковыми тормозными дисками. Тогда не возникнет сложностей с разблокировкой, когда заклинят задние тормоза:

Колесо демонтируется, плоской отвёрткой застывшие тормозные колодки отделяются от рабочего диска тормозной системы.
Далее крутится диск, который должен легко вращаться после высвобождения.
Если диск крутится, колесо ставится обратно, авто снимается с домкрата, можно двигаться дальше.

2. Расклинивание задних барабанных тормозных механизмов с помощью молотка.

Если на задней оси установлены барабанные механизмы (их можно увидеть даже на современных машинах), действовать нужно иначе. Трудности этого метода в том, что до задних барабанных колодок добраться не так просто, как в случае с дисками. Но выход есть:

Обездвиженное колесо снимают при помощи молотка.
Барабан обстукивают по всей его окружности.
Затем барабан прокручивают, он должен высвободиться. Если это происходит, колесо ставится на место и можно ехать.

Эффективность метода с молотком — приблизительно 70 % . Но что делать, если молоток не помог?

3. Нагрузка на заднюю ось плюс резкий старт.

Чтобы решить проблему в этом случае, необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Лучше всего будет разместить на заднее сиденье троих взрослых человек. Если желающие нашлись, их усаживают в салон, запускают силовой агрегат, раскручивают его до высоких оборотов и делают резкий старт.

Не получилось с первого раза — не надо расстраиваться: рано или поздно задние тормозные колодки оторвутся от тормозного диска. Это можно будет определить по характерному стуку отошедших колодок. Пассажиры-помощники покидают заднее сиденье автомобиля, а водитель отправляется в путь.

Такой исход возможен для 20 % удачных расклиниваний, но что делать с оставшимися десятью процентами?

4. Применение паяльной лампы.

Заднее колесо демонтируется, тормозной барабан тщательно прогревается с помощью паяльной лампы. Главное сейчас — как можно более равномерно распределить прогрев по всей площади барабана. В противном случае тормозные манжеты выйдут из строя. Работать паяльником следует до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок, означающий, что из-за нагрева барабан расширился и тормозные колодки от него «отлипли». Колесо ставится на место, после чего его надо попробовать прокрутить. Если всё прошло удачно, то автомобиль может продолжить движение.

Какие действия нужно предпринимать, чтобы в дальнейшем не озадачиваться вопросом, почему клинят задние тормоза?

Есть два правила:

Не ставить авто на ручной тормоз при длительной стоянке.
Если транспортное средство въехало в лужу и тормозные колодки намокли, нужно их просушить, чтобы в дальнейшем задние тормоза не клинило. Для этого нужно несколько раз во время движения надавить на тормозную педаль и только после этого загонять транспортное средство на стоянку.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

износ тормозных колодок;
ослабление тросика;
неплотное закрепление рычагов на раме;
трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

Приподнять и раскрутить заднее колесо.
Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима: 1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Как почистить тормозной суппорт

Сначала нужно выкрутить задний тормозной суппорт, для чего автомобиль ставится на домкрат, и снимается колесо. Следует помнить, что в отдельных моделях задний суппорт может откручиваться против часовой стрелки.
После снятия заднего суппорта выкрутить при помощи ключа поршень, затем вытащить его из цилиндра.
Снятые детали тщательно осматриваются на предмет сколов, ржавчин, коррозии и прочих повреждений. Если есть ржавчина, её нужно хорошо зачистить. В случае сильного износа задних суппортов чистить ржавчину подручными средствами может быть затруднительно, лучше тогда деталь отшлифовать.
Избавив задний суппорт от ржавчины, нужно слить из него жидкость, извлечь уплотнительное кольцо и тщательно всё прочистить, уделяя особенное внимание месту крепления кольца.
Затем необходимо просушить все детали, залить жидкость и собрать задний суппорт заново.

при обратной сборке суппорта следует бережно обращаться с пыльником, чтобы нечаянно его не повредить. Если на пыльнике обнаружатся трещины, его нужно заменить.

Данные манипуляции по полной очистке заднего суппорта достаточно сложные, времени на них может уйти немало. Чтобы проводить такие процедуры как можно реже, каждые 6 месяцев необходимо наносить на поверхность заднего суппорта специальную смазку или WD-40, чтобы предотвратить коррозию.

Также следует каждый год осматривать задний суппорт: нет ли на нём коррозии, повреждений, загрязнений, не поврежден ли пыльник.

Скрипят и клинят тормозные суппорта: причины, ремонт, диагностика

У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

Общие неисправности суппортов всех типов

Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

Каталог тормозных суппортов

Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

упадет давление в системе;
педаль станет легче и будет проваливаться;
тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

Критические последствия лопнувшего пыльника

Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

Принцип работы тормозного суппорта

Работа суппорта основана на следующем принципе:

При нажатии на педаль тормоза внутри тормозной магистрали происходит нагнетание давления;
Образовавшееся давление передается в последующем на поршневую группу всех суппортов;
Под действием давления суппорта начинают подводить тормозные колодки к диску на вращающемся колесе;
Возникает сила трения, которая и приводит к замедлению.

Так как в процессе торможения обязательно возникает трение в механизме происходит образование тепла. Для нормальной работы суппорта изготавливаться устройство должно из материала, который не способен изменяться под воздействием тепла. Материал суппортов должен быть также крепким и способным выдерживать возложенные на него нагрузки.

Причины заклинивания тормозов

В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.

Закисшие направляющие суппортов чаще всего приводят к клину

Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.

Поршни суппорта тоже не вечные

Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.

Неравномерный износ – один из признаков подклинивания тормозов

Заклинило задний тормозной механизм: причины

Как правило, структура заднего суппорта усложняется стояночным тормозом. Механизм включает в себя ряд элементов:

муфту;
пружину;
шарики;
шток.

Когда происходит повреждение в одном из них, это сказывается на работе прижимного устройства.

Механики быстро выявляют неисправности, обусловленные неполадками с ручником. Главный признак – плохое срабатывание тормозного механизма при попытке надавить на педали. Также присутствуют косвенные проявления: неравномерное изнашивание накладок, скрип, притормаживание задней оси.

Последствия

Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:

— повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);

— повышенный неравномерный износ покрышек;

— перегрев системы, снижение эффективности торможения;

— потеря свойств или закипание тормозной жидкости;

— повышенный расход топлива;

— повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.

Другие причины, почему клинят передние тормоза

Передние колеса клинят не всегда одинаково, это может проявляться по-разному. Могут «заедать» сразу оба передних колеса, и вы просто не сумеете сдвинуться с места. Случается, что они вроде бы крутятся, но с большим трудом, издавая скрип. Это опасная ситуация, особенно если не придать проблеме значения и продолжать ездить. Может клинить только одно переднее колесо, в то время как другое свободно крутится. Рассмотрим возможные причины.

Между поршнем главного цилиндра и толкателем обязательно должен быть достаточный зазор, чтобы педаль нормально ходила. Это поддается регулировке.

Стяжная пружина тормозных колодок неисправна

Это не означает, что она треснула или совсем разорвалась, возможно, просто растянулась. Есть такое понятие, как усталость металла, и ослабленная пружина уже не будет функционировать нормально, ее лучше заменить.

Еще одна из причин, почему клинят передние тормоза, — не в порядке вакуумный усилитель

Он может клинить по нескольким причинам. Возможно, разбухла диафрагма, защемлен защитный колпачок либо уплотнитель крышки.

Обратите внимание на регулировочный болт усилителя. Он не должен быть слишком зажат. Важно, чтобы он чуть-чуть выступал над поверхностью главного цилиндра.

Что-то не так с фрикционной накладкой тормозной колодки

Проблемы могут быть разные: прокладка истирается, рвется, становится слишком тонкой. Это обычно приводит к повреждению самой колодки, поэтому менять в таком случае приходится и ее, и накладку. Важно: если меняете изношенную прокладку, то парную к ней тоже следует заменить, они должны быть одинаковы по толщине, иначе машину будет уводить с линии движения в сторону.

Причиной того, что клинят передние тормоза, может быть застопорившийся поршень в тормозном цилиндре колеса

Такая неприятность может случиться в любом автомобиле, поэтому нужно уметь с ней справляться. Причины такой ситуации бывают разные: тормозная жидкость низкого качества, неровное положение корпуса цилиндра в суппорте, ржавчина и коррозия на рабочих поверхностях поршня. Разберите проблемный цилиндр, все составляющие вычистите, промойте тормозной жидкостью, соберите систему и проведите прокачку. Залейте тормозную жидкость хорошего качества.

Диагностика и профилактика

Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.

Для профилактики от «болезней» с тормозной системой придётся каждый раз при смене колодок набивать смазку под пыльники не только направляющих, но и поршней, про которые автолюбители попросту забывают. Лучше всего для этого подходят невыгорающие термостойкие лубриканты.

Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
(402 голос., средний: 4,56 из 5)

Автокондиционеры: неисправности и способы их устранения

Дополнительный радиатор охлаждения АКПП

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Примечание! Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Меры профилактики

Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.

Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.

Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.

Следить нужно за всех тормозной системой, включая периодическую регулировку ручного тормоза . Ведь это также неотъемлемая часть безопасности транспортного средства.

На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараемся быстро ответить.

Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

(
2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Причины

Наиболее распространенной причиной такого поведения является то, что передние колеса не могут вращаться нормально из-за того, что диск не отпускают тормозные колодки. Именно из-за этого чаще всего не крутится одно из колес автомобиля.

Для того, чтобы полностью разобраться в этой поломке необходимо найти причину такой неисправности. Для этого вам потребуется провести внимательный осмотр и посмотреть, как работает вся тормозная система, а в особенности ее основные компоненты.

Заклинило задние тормозные колодки что делать?

Досадная ситуация для водителя: машина рвется в бой, двигатель с трансмиссией в отличной форме, а тормоза не пускают — заклинили. Что делать в такой ситуации, которая отягощается дефицитом времени и отсутствием специальных инструментов?

Что делать, если клинят тормоза

Признак заклинивания тормозов — автомобиль не развивает скорости даже при полной мощности двигатели, также отсутствует движение накатом.

Необходимо припарковаться на обочине и определить, какое из колес заклинило. Проще всего это сделать, осторожно прикасаясь рукой к колесным дискам — заклинившие будут горячими.

5 способов устранения авто проблемы в заклинивании тормозов

Далее приводиться (от простого к сложному) способы устранения проблемы.

Будем решать проблемы клина тормозов

Отключить противооткатную систему

Современные автомобили оборудуются системами, носящими названия Hill-holder, Hill Start Assist и т.п. Они предназначены для помощи водителю при трогании с места на подъеме, без использования ручного тормоза.

В течение 1-3 секунд противооткатная система автоматически удерживает давление в одном из контуров рабочих тормозов, пока не будет отпущена педаль сцепления. Неисправность элементов Hill-holder приводит к тому, что растормаживание не происходит.

Выход — принудительное отключение в соответствии с инструкцией к конкретному автомобилю.

Сбросить давление тормозной жидкости через штуцер

Желательно демонтировать заклинившее колесо, чтобы получить доступ к тормозному механизму.

Далее следует стравить тормозную жидкость через штуцер прокачки системы. Поршни рабочих цилиндров и тормозные колодки должны вернуться в исходное положение.

Можно сбросить давление также через штуцер главного тормозного цилиндра.

Полезно и интересно: Какое моторное масло лучше — Синтетика или Полусинтетика?

Заглушить трубопровод

Если предыдущие способы не дали результата, т.е. колодки сами не деблокируются или же после нажатия на педаль снова заклинивают, можно отключить проблемный механизм.

Достаточно открутить тормозную трубку, заглушить её подходящим кусочком резины или пластмассы и поставить на место.

Отрегулировать свободный ход педали

Отсутствие растормаживания колес после отпускания тормоза может происходить при нарушении регулировки зазора между выключателем стоп-сигнала и упором педали.

Свободный ход должен быть в пределах 3-5 мм.

Прочистить ГТЦ

Поршни главного тормозного цилиндра (ГТЦ) могут не возвращаться в исходное положение из-за засорения компенсационных отверстий или разбухания манжет.

Демонтаж, разборка и чистка ГТЦ — это крайняя мера, когда другие варианты оказались неэффективными.

Клинит трос ручного (стояночного) тормоза.

Причины: Размахрилась оплетка внутри или снаружи — решается заменой троса. Ослабла возвратная пружина – решается заменой пружины на новую. Закис, заржавел механизм двух возвратных скоб – очистить от ржавчины и пролить WD-40.

• Быстрое решение в пути — ударом молотка по возвратной скобе или пружине вернуть трос в начальное положение. Проверить, как расклинило колодки, можно прокрутив руками тормозной диск. Должно крутиться легко, но с небольшим натягом. Далее ездить можно, но до замены троса или пружины – НЕ пользоваться ручным тормозом!

Что делать, если заклинило ручник и заднее колесо – Техпомощь Дядя Чарли

Что делать, если заклинило ручной (стояночный тормоз или «ручник») или заклинило одно или оба из задних колес?
На стоянках авто ставят на стояночный или, как его иногда называют, ручной тормоз (ручник). Это правильно, так как обеспечивается безопасность. Если транспортным средством не пользуются продолжительное время или после долгой стоянки, особенно при переменах погоды, может возникнут ситуация, когда тронуться с места невозможно из-за того, что заклинило ручник и заднее колесо (одно или оба).

Достаточно часто проблема с заклиниванием ручного тормоза и /или возникает на отечественных автомобилях ВАЗ, как и переднеприводных (ВАЗ 2109, 2110, Гранта, Приора), так и заднеприводных ВАЗ 2101-2107, связано это как с особенностями конструкции ручного тормоза, так и низким качеством комплектующих, и прямо скажем, пренебрежением регулярного обслуживания ручного тормоза.

Решить проблему с заблокированным ручным тормозом можно одним из трех способов:

провести диагностику и устранить неисправность самостоятельно;
вызвать эвакуатор, чтобы увезти авто в мастерскую — потребуется сложная погрузка с подкатными тележками, или даже кран-манипулятор.
вызвать мастера на место поломки.

Наши автомастера могут разблокировать в любом месте как механический, так электронный ручник. У них достаточно опыта, чтобы выполнить эту работу качественно. Стоимость выезда на разблокировку ручного тормоза от 3000 руб.*

Причины заклинивания ручника и задних колес, способы разблокировки Вы можете посмотреть на видео на нашем канале

Конструкция задних колес достаточно сложная, причин заклинивания много:

минусовая температура;
«склеивание» деталей ржавчиной;
износ колодок;
неисправность гидравлики;
разрушение подшипника;
недостаточное количество смазки, скопление грязи на П-образном рычаге ручного тормоза;
окисление, разрыв троса.
сбой в работе электронного ручника

Первую причину действительно не сложно устранить самостоятельно при условии, что они точно известны. На морозе достаточно отогреть колесо горячей водой и протереть ветошью. При втором варианте можно попробовать подвигать авто вперед-назад, только аккуратно, возможно получиться сорвать заклинившие колодки ручника.

Однако необходимо учесть, что это может повредить сцепление или сорвать с тормозных колодок накладки, данная процедура рекомендуется только для опытных водителей.

Что делать, если у вас заклинило электронный ручник?

Чаще всего электронный ручник заклинивает из-за сбоя в исполнительных механизмах тормозных колодок, либо из-за механических повреждений и грязи, в самих тормозных механизмах, в таком случае лучше вызывать мастера с выездом который может попробовать разблокировать тормозные механизмы вашего автомобиля прямо на дороге.

Хотя на автомобилях Фольксваген (Пассат, Тигуан) ошибка с заклинившим электронным ручником иногда возникает из-за сбоя в работе кнопки ручника. В таких случаях может помочь разборка и очистка кнопки ручного тормоза.

На некоторых автомобилях предусмотрена аварийная разблокировка электронного ручника механическим способом, как это сделать описано ниже.

Ленд Ровер Дискавери 3:

Со стороны пассажира рядом с рычагом переключения АКПП есть отделение для ручек (монет). Отщёлкиваем его или откручиваем отвёрткой (если есть винт). Появляется окно с доступом к петле разблокировки электрического стояночного тормоза и к разблокировке АКПП. Трос экстренного выключения стояночного тормоза проходит в салон ниже центральной консоли через туннель трансмиссии. Трос ручника оснащён вытяжным кольцом, в которое вставляется крюк, имеющийся на конце рукоятки домкрата.

Соответственно цепляем крюком вытяжное кольцо и тянем, должен раздаться щелчок и электронный стояночный тормоз разблокируется.

Рейнж Ровер 2010 г с рычагом переключения АКПП — трос ручного тормоза с аварийной петлей расположен с правой стороны багажника. Более поздние модели (Range Rover new) с шайбой переключения АКПП — трос электронного ручника размещен под подстаканниками.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

Снять колесо.
С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

Сесть за руль.
Включить зажигание.
Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
Раскрутить мотор до средних оборотов.
Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.

Точное определение причины поломки

Правильно определить поломку при заклинивании заднего колеса на Шевроле Авео можно только разобрав его. Для этого надо поднять машину домкратом и поднятую закрепить на деревянных брусьях. Отключить тормоз и открутить баллонным ключом 4 гайки. Сняв колесо, вы сможете увидеть рычаг ручника и проверить его. Если барабан не снимается, то его надо сбивать, предварительно открутив два винта.

Сорвать колодки с дисков можно все тем же методом раскачивания, установив обратно колесо с небольшим люфтом. Но более распространенный метод, это сбивание с помощью кувалды. При этом надо помнить, что барабан сделан из сплава алюминия и его можно деформировать. Следует подложить доску и кувалдой бить по ней. Направление удара с внутренней стороны наружу.

Далее, снимаются пружины колодок. Для этого достаточно придерживать их с обратной стороны и плоскогубцами прижать и провернув, вынуть сухари. За диском стоит подшипник, на котором все крутится. Он закреплен крышкой торцевой и болтами.

Тщательная ревизия деталей подскажет вам серьезность ремонта. Необходимо заменить все детали с заметным износом. Для этого имеются в продаже специальные ремкомплекты на каждую модель Авео. Сделать все можно самостоятельно, потратив время и старательно выполнив все необходимые действия. Инструмент для этого используется имеющийся в каждом гараже:

Читайте также: