Замена рулевого вала ниссан патфайндер r51

Обновлено: 08.01.2025

Nissan Pathfinder _УРАГАН_ › Бортжурнал › Замена рулевого вала

ДВС всем, кто читает данный пост! Приобрел я как-то недавно, за недорого новый оригинальный рулевой вал. У старого был люфт в месте где шплинт соединяет две составных части (одна из них шлицевая). С заменой вала, я обратился к matatari . Вал он поменял минут 10-15 со стороны левого колеса, вот уж действительно профессионал своего дела 👍. За одно, сделал замену моторного масла (пора уже было менять по пробегу). У matatari в гараже имеются все необходимые расходники, не надо ничего заказывать, удобно.

Машины в продаже

Nissan Pathfinder, 2012

Nissan Pathfinder, 2008

Nissan Pathfinder, 2005

Nissan Pathfinder, 2007

Комментарии 15

У Мишани есть всё, молодец. Скоро я к тебе приеду))))

А можно partnumber вала?

Как он вообще меняется?

Легко.
Главное внимательней с шлицами в районе хвостовика рейки.

Привет. Как люфт себя проявлял? Стук или свободное движение?

Был свободный ход руля — небыло четкой рулежки, стуков небыло. После замены, пявилась приятная тяжесть в руле, управление стало более четким.

mihalich2828

Привет. Как люфт себя проявлял? Стук или свободное движение?

Люфт шлицевого проявляется и стуком и некой инертностью вала заключающейся в том, что при повороте в какую либо сторону вал сначало в шлицевом соединении изгибается чуть и в месте карданчиков от этого появляется болтание и далее уже начинается сам поворот рейки, все это минимально но есть.

* можно его и заварить и будет ходить долго, но так как был найден бюджетный новый оригинальный вариант заваривать смысла не было.
Кстати старый вал вполне ещё пригодиться кому-либо так как карданное соединение с крестовинами в идеальном состоянии и может пригодиться тем у кого кретовины скончались.

Михаил, поясни смысл этого соединения? Знаю человека — заварил, сменил крестовины и ездит уже более 120т.км. Для чего его сделали то…

Так и надо делать.
Смысл этого соединения сгладить жесткость конструкции вала, только как всегда в России условия совсем не для сглаживания.
Ниссан/они перебрали с сглаживанием.
Там в полый вал типо как трубка входит пруток ( эта часть уже к крестовинам идёт ) и все это шпилькой/болтом/штифтом насквозь проходит. Резину разбивает и все это соединение болтается.
И болтается через одну машину на дорестайлинге и даже на рестайлинге часто бывает болтается.

Между крестовинами и оконечным валом руля в салоне нет жесткого соединения и сглаживание прекрасно происходит и без этого соединения. Имхо.

Спасибо! Доходчиво и ясно

Думается и недолгоживущие подушки кузова здесь играют не последнюю роль и в разбитии этого соединения и в ощущении люфта в рулевом.
Раньше как-то считалось, что такое соединение делалось для безопасности, чтобы руль в салон не уходил, но судя по фото изгиб карданного соединения должен поглотить деформацию.

Nissan Pathfinder R51 с пробегом: кривые рамы и отлетающие колёса

Век больших больших рамных внедорожников потихоньку заканчивается. Что поделать: тенденции развития автомобилестроения идут вразрез с тягой некоторых слоёв населения к рамным монстрам. Класс понемногу вымирает, и последними сдаются крупные внедорожники, построенные на базе пикапов, и сами пикапы. Nissan Pathfinder R51 повезло: рама ему досталась благодаря родству конструкции с пикапами Nissan Titan/Navara и гибкости платформы Nissan F-Alpha. Ну, а какими достоинствами (конечно, кроме рамы) обладает Pathfinder третьего поколения — большой вопрос. Сегодня расскажем о кузове, салоне, электрике и ходовой части этого автомобиля, а во второй части обзора — о трансмиссии и моторах.

История техники

Р амный внедорожник «Следопыт» (так переводится Pathfinder) появился в 1985 году и был близнецом Terrano WD21. Но в США при смене поколений он стал самостоятельной моделью, причем крайне близкой к кроссоверам, поскольку имел несущий кузов и явно легковое шасси. А вот его наследник третьего поколения в кузове R51 снова стал рамным: в условиях жесткой экономии начала двухтысячных годов пришлось создавать преемника для среднеразмерного внедорожника, максимально используя имеющиеся наработки.

За основу нового поколения взяли пикап Nissan Navara D40, он же Frontier, он же Equator, который увидел свет в 2004 году. Правда, новым в Pathfinder оказался не только пятидверный кузов. Сзади у него появилась независимая подвеска, линейка моторов стала несколько шире, чем у пикапа (есть даже мотор V8), полный привод — автоматически подключаемый. Разумеется, пересмотрели и оснащение основательно. В результате получился очень крупный и объемный автомобиль.

Nissan Navara '2005–10

Правда, объемный — не значит просторный. Задние места в Pathfinder тесные даже у пятиместной версии, а третий ряд у «семиместок» для взрослых пассажиров вообще приспособлен слабо. Зато багажник получился большим, а если разложить сиденья, получается огромный ровный диван длиной более двух метров. Для дальних путешествий — самое то. А как семейная машина для города… Тут есть некоторые сомнения.

Впрочем, комфортом машину не обидели, и Pathfinder может похвастаться неплохой плавностью хода, сравнительно низким уровнем шума и неплохими комплектациями.

С точки зрения техники всё выполнено достаточно просто, по-американски, но тем не менее комфорта хватает, и жалоб на него не бывает.

При всей «американистости» машины, её всерьез пытались продавать в Европе. Для этого “следопыту” выделили дизельные двигатели и наладили его сборку в Испании.

Nissan Pathfinder R51 производили с 2005 по 2012 годы. Основная масса была выпущена в США и Испании, а в Питере “следопытов” собрали заметно меньше.

Nissan Pathfinder '2004–10

Американские и средневосточные машины прошли рестайлинг в 2008 году, а европейские и японские пережили их два: в 2007 году, когда дело ограничилось доработкой дизельных двигателей и мелкими косметическими изменениями, и в 2010, когда серьезно перетряхнули гамму моторов и оборудования. В ходе этой модернизации подняли мощность сравнительно слабого для тяжелой машины рядного дизеля и поставили новый V-образный дизель с новым семиступенчатым «автоматом».

Nissan Pathfinder '2010–14

Нельзя сказать, что машина оказалась очень успешной, но она была хотя бы действительно рамным внедорожником, а вот следующее поколение стало простым кроссовером. Печально, но после завершения выпуска третьего «пафика» рамные машины Nissan представлены только пикапами и топовыми внедорожниками.

Кузов

Раму часто считают средоточием всех возможных достоинств: безопасности при ДТП, высокой прочности на бездорожье, защитой кузова от коррозии и удобства обслуживания. На практике это, мягко говоря, не совсем так. Рама позволяет легко лифтовать и домкратить внедорожник, тянуть на буксире с любой силой и не бояться повреждений от касаний грунта днищем. Но при хорошем ДТП рама машину не спасёт, а только увеличит цену работ и тяжесть последствий. Сама она с удовольствием корродирует, причем с повреждением номера, что может стать препятствием для перерегистрации машины. Ну, а проложенные по раме коммуникации тяжело обслуживать.

Nissan Pathfinder '2004–10

Pathfinder может «похвастаться» полным набором лишних хлопот из-за наличия рамы. Со временем она подгнивает, особенно при забитых грязью и песком дренажных отверстиях, что можно увидеть буквально после одного выезда на бездорожье. Впрочем, городские машины тоже собирают грязь под днищем. И после этого толстые лонжероны рамы понемногу начнут гнить.

При ДТП тянуть, резать и варить раму берутся немногие. Очень часто при, казалось бы, смешных происшествиях раму приходится менять. Случайно подбитые Жигули могут стоит очень дорогих работ, при том что внешне Pathfinder после ДТП может выглядеть почти нетронутым.

Новая рама стоит за 300 тысяч, “бэушная” в хорошем состоянии — под сотню. Ну и, конечно же, придется повозиться с перерегистрацией. Номер тут выбит прямо на раме, по центру напротив раздатки.

При покупке стоит проверить геометрию рамы и наличия на ней коррозии, особенно в задней части. Очень удобно это делать, сняв задний бампер: можно будет заглянуть внутрь лонжеронов и оценить чистоту внутренних полостей и сварных швов поперечных элементов.

Если рама окажется ещё “живой”, нужно будет серьезно озаботиться её сохранением. Как минимум — закачать в полости консервирующий состав, очистить дренажные отверстия и промыть полости от песка и грязи. Желательно это делать со снятием кузова: в задней части рамы швы поперечных элементов сверху загнивают, а подлезть туда сложно.

Проверять раму «на глазок» опасно: гнутая рама — явление не такое уж редкое, а заметить это не так просто , как кажется. Желательно проверить на развальном стенде углы установки колес и хотя бы замерить диагонали рулеткой.

К счастью, возраст машин такой, что полностью отсутствующие части рамы ещё не встречаются, хотя найти перфорацию лонжеронов или отвалившиеся сварные швы вполне возможно.

В запчастях есть как рамы целиком, так и ее части, что иногда позволяет сравнительно бюджетно восстановить такие типовые повреждения, как выгнутую заднюю поперечину рамы, сгнившие “уши” крепления верхнего переднего рычага, нижних рычагов, опоры стоек задней подвески, поперечины над «запаской» и, конечно же, подгнившие кронштейны опор кузова.

Nissan Pathfinder '2010–14

Если есть сомнения в том, что рама прямая и не гнилая, лучше отказаться от этой машины. Уж слишком дорого обходится ремонт самой большой детали. Если у машины есть следы внедорожной эксплуатации, проверка должна быть более тщательной. Впрочем, это касается и кузова.

Сам кузов, несмотря на сравнительно слабое ЛКП и не самый толстый металл, держится неплохо. Конечно, он очень не любит пескоструй и различные веточки-кустики, но при современном уровне развития технологий нанесения ЛКП эти проблемы успешно решаются. Правда, у кузова есть и более серьёзные “косяки”.

Ладно облезающий «хром» — можно закрасить и забыть. А вот конструкция крыши на удивление неудачна. Понемногу подгнивающие продольные швы под рейлингами и уплотнителем можно считать визитной карточкой “пафика”. К тому же в салон со временем начинает протекать вода.

Nissan Pathfinder '2010–14

Рамка лобового стекла страдает в основном в верхней части, подгнивая в самом углублении и почти не показывая проблему снаружи. Если стекло переклеивали, велики шансы обнаружить мелкую гниль и на боковых стойках. Крыша в задней части тоже может подвести — там сгнивают швы в верхней части. В общем, на осмотр захватите стремянку или стульчик.

Задняя дверь ржавеет не только снизу. Как раз там всё сравнительно неплохо, а вот под эмблемой Nissan и вблизи блестящей накладки над нишей номерного знака металл просто выгнивает. В проёме двери, под уплотнением рядом с задними фонарями, корродирует шов, и даже на сравнительно молодых машинах там могут быть дыры.

Nissan Pathfinder '2010–14

Крылья, двери, капот и даже пороги держатся неплохо. Но передние кромки крыльев в местах контакта с бампером находятся в зоне риска. Понемногу облезают кромки колесных арок, а в арках и на днище мелких и не очень мелких проблем может быть много.

К счастью, кузов имеет минимальное количество завальцовок и сложных граней, так что шансы на удачу при ремонте максимальны. Особенно, если машина заново окрашена нормальным слоем краски или ей сделана «керамика».

Внутри в первую очередь нужно поднять напольный ковер в ногах пассажира. Дело в том, что бачок омывателя стекол и фар тут стоит над правым передним колесом, на верхнем лонжероне. И трубочка к задней двери проходит именно в ногах переднего пассажира. Тут у неё есть стык, который со временем начинает протекать. И содержимое бачка перетекает в салон. В этом случае швы усилителя пола, стык с порогом и стык с центральным тоннелем будут иметь явные рыжие отметины. И устранить эту проблему будет уже очень сложно.

Nissan Pathfinder '2010–14

Впрочем, машину иногда топят и без проблем с бачком. Если после очередных “покатушек” её сушили без снятия ковров и применения влаговытесняющих составов, то последствия будут те же самые (включая и возможные проблемы электрики). В общем, залезть под напольный ковер нужно обязательно. И не лишним будет заглянуть и багажник: там любят собирать влагу боковые ниши.

Прочее оснащение кузова сделано грубо, весомо и сломать что-то сложно. Но я попробую придраться.

У рейлингов постоянно вылетают заглушки, что может быть одной из причин проблем с коррозией крыши. Их желательно сажать на клей.

Nissan Pathfinder '2004–10

Задние локеры нежные и очень боятся грязи. У тех, кто ездит по грязи часто будут стоять жесткие неоригинальные, да еще и усиленные слоем шумки. На это стоит обратить внимание при выборе машины.

Дорестайлинговые фары трескаются из-за неудачно нагруженного корпуса, да и в светят они плохо. Со временем они теряют герметичность, легко “пескоструятся”, а у газоразрядных фар при езде по лужам заливает водой блок розжига.

Салон

Салон монументален и прост по конструкции. Тут хвалебных отзывов однозначно заслуживают хорошие уплотнения дверей, удачные замки и надёжные стеклоподъемники. А вот «элементы роскоши» всячески показывают, что они тут гости.

Интерьер Nissan Pathfinder '2004–10

Антенна системы дистанционного доступа в зеркале настолько хрупкая, что иногда ломается сама. Ну, а если меняли стекло или зеркало, то вероятность сопутствующих повреждений очень велика.

Кнопки на руле перестают работать из-за повреждений шлейфа. Оригинальная деталь стоит восемь тысяч, что многим кажется много, поэтому меняют её редко.

Торпедо Nissan Pathfinder '2010–14

Автоматический климат-контроль грешит слабенькими моторедукторами. Его электроника хоть и простая, но тоже иногда подводит, а подводка к заднему отопителю и кондиционеру часто становится настоящей головной болью владельца семиместной машины. Трубки проложены под днищем и интенсивно корродируют, особенно если их не промывать пару раз за сезон. В итоге начинаются проблемы с системой охлаждения и неработающим кондиционером. Часто задний контур просто глушат, смиряясь с тем, что сзади будет не особенно комфортно. Но в этом случае в моторном отсеке тройники системы обогрева часто меняют на металлические.

Комбинация приборов Nissan Pathfinder '2010–14

В целом салон довольно тихий, но отчетливое гудение вентилятора отопителя после шести лет действует на нервы. Правда, встает совсем он редко.

Стуки в рулевой колонке появляются из-за износа карданчики вала и ослабленного крепления самой колонки, которую «сдёргивают», когда садятся в машину, держась за руль. Карданы придётся менять, а колонку подтягивать.

Интерьер Nissan Pathfinder '2010–14

У “городских” машин визуально салон держится неплохо до полутора сотен тысяч километров. Потом пробег выдают кожа сидений и плохая окраска руля, на которых после шести-восьми лет эксплуатации появляются трещинки и залысины. На “американцах” дубовый кожзам кресел в базовых комплектациях надежнее, но фактуру теряет совсем быстро.

Электрика

Обгонная муфта генератора после полутора сотен тысяч требует замены, но это не страшно. А вот загрязняющиеся и гниющие жгуты проводов, проложенные по раме для задних датчиков ABS, и проводки раздаточной коробки — это уже неприятность серьезная. Шансы столкнуться с этой проблемой достаточно велики.

На машинах с мотором объёмом 2,5 л после рестайлинга стоит турбина с электрическим актуатором. Он со временем ломается, а в запчасти официально не поставляется. Обычно он “лечится” починкой штока и пропайкой платы, но иногда придется заказывать новый с китайских сайтов или искать мастеров по его восстановлению.

Головное устройство на машинах до рестайлина не радует функционалом и надежностью. Дисплей часто отказывается работать, но поставить мультимедийное устройство с рестайлинговой машины не так просто у них разные разъёмы. Зато как раз их дисплеи совместимы, и в дорестайлинговую машину можно поставить дисплей нового образца. Правда, он побольше, так что заодно придётся заменить и рамку.

После рестайлинга мультимедийная система функционалом тоже не радует, но ломается реже.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система достаточно крепкая и ресурсная. Из недостатков можно отметить высокую нагрузку на передние тормозные механизмы со сравнительно маленькими дисками и двухпоршневыми суппортами с плавающей скобой. При интенсивном вождении этот механизм греется сильно.

Nissan Pathfinder '2010–14

Машины находятся в том возрасте, когда уже могут течь тормозные шланги и выработать ресурс сальники поршней. А если на “пафике” часто месили грязь, то можно столкнуться и с сильным износом пальцев суппортов.

Передняя двухрычажная подвеска выполнена монументально. Задняя многорычажка хотя и лишена безумного запаса прочности, но тоже весьма вынослива.

Nissan Pathfinder '2004–10

Обратите внимание на слабые колесные шпильки, которые плохо рассчитаны на литые толстые диски и низкопрофильную резину, а так же очень не любят перетяжки. Если не хотите из-за обломанных шпилек “убраться” под встречный грузовик, лучше регулярно их менять и не экономить на их качестве.

Вторая проблема — это ступицы. Оригинальные могут прослужить сотню-полторы тысяч километров, причем задние обычно сдаются первыми. Из неоригинала лучше всего проявили себя «вечные» Timken.

Nissan Pathfinder '2004–10

В остальном к подвеске вопросов немного. Тысяч 200 с лишним она больших затрат не требует, при необходимости шаровые опоры и сайлентблоки можно заменить отдельно. И всё же проверять пыльники и смывать грязь после внедорожных “подвигов” лучше регулярно.

Рулевое управление с обычным ГУРом надежно и подводит редко. Стуки, как мы уже говорили, появляются в основном из-за карданчиков рулевой колонки и реже — из-за ослабления креплений самой рейки. Потечь рейка может из-за коррозии гидромагистралей на раме или повреждения пыльников. Разумеется, такие неисправности характеры машинам, выезжающим на серьезное бездорожье, и служат ещё одним поводом держаться от них подальше. В остальном каких-то серьезных недостатков в рулевом управлении нет.

Nissan Pathfinder '2004–10

Получается, что если над “пафиком” не слишком сильно издевались на бездорожье, то он не так уж плох. Но подождите, мы ещё ничего не рассказали о трансмиссии и моторах этого внедорожника! О них читайте в следующей части нашего обзора.

Nissan Parthinder R51: ремонт подвески

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Патфайндера.

К сожалению, подвеска на Nissan Pathinder R51 не отличается высокой надежностью и ближе к 100 000 км пробега начинает требовать вложений.

К нам привезли машину, которая периодически долго стояла (несколько месяцев) и попросили довести подвеску до идеала.

В ходе диагностики ходовой части выявился большой люфт в шаровых опорах передних и задних рычагов, сайлентблоки задних рычагов прикипели к регулировочным болтам, крестовины карданных валов закусывали, тормозные суппорта заклинили, сайлентблоки передних амортизаторов растрескались и просели от времени, сальник правого заднего привода износился и из-под него подтекало масло.

Как известно, шаровые опоры для данной модели на конвейер поставляет производитель TRW, вот номера их артикулов (для европейской версии):

JBJ742 – в передние нижние и задние верхние рычаги
JBJ743 – в передние верхние рычаги
JBJ744 – в задние нижние рычаги

Задние нижние и подпружинные рычаги были заменены на новые.

Крестовины карданных валов также существуют отдельно в оригинале, но разумнее не переплачивать за ниссановскую упаковку, а поставить японские GMB, которые в разы дешевле.

Размеры крестовин для патфайндера 2,5:
передняя - 27x74,6мм, задняя - 27x81,9мм.

Тормозные суппорта были полностью разобраны и обслужены.

В передние амортизаторы поставляются оригинальные сайлентблоки, их не составляет труда поменять.

После снятия заднего правого привода был поменян изношенный сальник, который потерял свои свойства из-за того, что машина долго стояла, на самом валу выработки нет.

После всех работ была произведена регулировка углов установки колес, ниже измерения до и после:

Теперь данный автомобиль будет радовать владельца идеальной работой подвески, отсутствием каких-либо стуков, вибраций и хорошими тормозами.

Во избежание существенных затрат на ремонт ходовой части данного автомобиля рекомендуем производить профилактическую смазку элементов подвески и регулировать углы установки колес раз в пол года.

Ниссан Патфайндер, пережив с 1985 года четыре поколения, превратился из внедорожника в полноприводный кроссовер. И дело не в том, что он стал менее проходимым или менее мощным – просто за три с лишним десятилетия существования этого автомобиля изменились критерии классификации. Сам же Патфайндер остается верен себе: мощность, комфорт, прекрасная управляемость и высокая надежность – его основные черты.

Тем не менее, и Патфайндер требует регулярного технического обслуживания. В противном случае его владелец очень скоро столкнется с поломками тех или иных узлов машины, причем, ремонт Ниссан – удовольствие не из дешевых, учитывая большую стоимость его комплектующих.

Так, если, как минимум, раз в год не производить детальную диагностику ходовой этого автомобиля, то очень скоро карданный вал Ниссан Патфайндер даст о себе знать либо вибрацией, либо стуком. Оба эти симптома – первые признаки неисправности узла.

Для чего предназначен кардан Ниссан Патфайндер R51

Карданная передача – механизм достаточно простой. Он известен с XVI века, и, тем не менее, был и остается одной из важнейших составляющих полноприводного автомобиля. Его функция состоит в передаче крутящего момента в направлении от коробки передач к редукторам переднего и заднего мостов. Даже не будучи специалистом-механиком, нетрудно догадаться, что у полноприводной машины карданных передач (иногда ее называют крестовиной автомобиля), как минимум, две: передняя и задняя.

Конструкция кардана: крестовина Ниссан Патфайндер

Передняя и задняя крестовины имеют практически идентичную конструкцию, однако, взаимозаменяемыми эти детали не являются. При возникновении необходимости ремонта той или иной требуются разные запчасти, хотя и сам ремонт карданов Патфайндер, и их обслуживание осуществляются одинаково. Справедливости ради заметим, что передняя крестовина автомобиля Ниссан Патфайндер при ремонте или замене требует от мастера больших трудозатрат – добраться до нее несколько сложнее, нежели до задней. Этим, в частности, может объясняться и более высокая стоимость ремонтных работ, с ней связанных.

Необходимость ремонта карданов связана с тем, что эти механизмы не только испытывают повышенные нагрузки в процессе эксплуатации автомобиля, они еще и в значительной степени подвержены внешним воздействиям. Так как эти механизмы находятся под днищем машины, они и мокнут, и загрязняются, а порой получают и механические повреждения.

Признаки неисправности: крестовина карданного вала Ниссан Патфайндер R51

Гораздо серьезнее проблемы, возникающие в связи с износом и поломкой основного узла этого механизма, которым является крестовина Ниссан Патфайндер. Рассмотрим ремонт кардана на примере Патфайндер R51 – среди автомобилей этого семейства именно R51 в России наиболее популярен.

Диагностика и ремонт кардана Ниссан Патфайндер R51

При появлении любых симптомов, указывающих на неисправность этого механизма, кардан Ниссан Патфайндер R51 должен пройти диагностику. Он снимается с автомобиля, разбирается и оба его вала, после очистки их от загрязнений и внимательного осмотра мастером, устанавливаются на балансировочный стенд. Здесь при необходимости осуществляется коррекция их центровки.

Крестовина же проверяется на целостность, отсутствие деформаций и люфта. Теоретически, если деформация этого узла, вызванная его износом, невелика, то образовавшийся в ее результате люфт можно свести на нет, так что замена крестовины не потребуется. Но нужно понимать, что такой ремонт проблему не решает, скорее, он лишь отсрочивает ее решение. А вот на какой срок – зависит от того, насколько интенсивно эксплуатируется автомобиль, не перегружает ли его хозяин, аккуратно ли он водит машину и насколько регулярно осуществляет ее обслуживание.

Крестовина карданного вала Ниссан Патфайндер R51 может выйти из строя в результате ее механического повреждения. Порой оказывается достаточно одного отлетевшего из-под колеса камня, чтобы ее разбить или погнуть. В этом случае, даже если ремонт крестовины возможен, лучше не поскупиться и приобрести новую – срок службы восстановленной детали может оказаться коротким.

Pathfinder R51 [часть 2]

напишешь если исправишь. у меня тоже стучит.

кстати там еще карданчик есть - надо его проверить.

отпишусь обязательно, завтра загоняю с утра

карданчик тоже проверим.

найти нормальное сто в нашем городе - полная **па, в объявлениях как распишут, а по факту. посмотрим

вобщем сделал я реставрацию рейки и колонки. Руль налился приятной тяжестью, ни одного стука, вроде как сделали идеально. Машина снова плывет. Вобщем я доволен результатом.

Карданчик сказали, неизвестно сколько проживет (поменяли 2 крестовины), нужно заказывать в сборе по моему.

но думаю на ближайшее и среднее будущее хватит, а там по любому машину менять буду

ну так от чего стучало то?? внутрение тяги? сама рейка, карданчик или еще что то?? чему там в колонке стучать незнаю.

где делал. сколько заплатил.

Яркий представитель

где делал. сколько заплатил.

рулевая рейка и карданчик, причина в них. сейчас ездить просто приятно. и мужик вполне адекватный. встало все в 75 000. утром оставил в 16.00 уже уехал

год гарантии дали

Twister

и че рейку снимали??

не скажу чтобы мало встало. надо подумать. сначала карданчик проверить. тяги то я уже менял..

Яркий представитель

и че рейку снимали??

не скажу чтобы мало встало. надо подумать. сначала карданчик проверить. тяги то я уже менял..

да, все полностью снимали, разбирали. с рулем немного помучались, благо планшет был с собой, в интернете нашел детальную инструкцию )))

немало согласен, но стук настолько нервировал, что готов был отдать любые, ну или почти любые деньги

если только колонку делать, в 35 000 можно уложиться

Михалы4

"вобщем сделал я реставрацию рейки и колонки. Руль налился приятной тяжестью, ни одного стука, вроде как сделали идеально. Машина снова плывет. Вобщем я доволен результатом."

Я таки звиняюсь. но мне кажется, что Вас развели по полной. Дело в том, что рейка на 51 Патах не реставрируется (как это было на 50-х. вы попробуйте купить рем.комплект для реставрации 51-х. этого в природе нет!). Что можно там сделать, так это - открутить стопорную гайку, выкрутить регулировочный "болт" под звездочку, вытащить пластиковый "упор" штока - забить туды новую смазку для штока, поставить пластиковый "упор" штока на место, вкрутить регулировочный "болт". немного посильнее, чем раньше и вот уже "р уль налился приятной тяжестью" ( если перетянете, руль перестанет сам возвращаться из "поворотов")

. закручиваем стопорную гайку. вуаля. вся "реставрация".

. а через год, когда пластиковый "упор" немного износится, стук снова появится. нужно всего лишь подтянуть регулировочный "болт" под звездочку

Прикреплённые изображения:

Яркий представитель

возможно так оно и есть, насчет развода. я рассматривал данный случай как решение проблемы в целом, на этом сто сделали именно так, как оно надо было мне. Мысли насчет развода тоже были, сегодня имееют меня, завтра я буду иметь их. Гарантия в любом случае есть, появится стук поеду за бесплатным ремонтом. Среди большинства дебилоидных СТО и дебилоидных СТОшников, этот отличался более менее адекватными ответами и реакцией.

ваш бы совет да на пару недель раньше ))))

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

DiGiT_M@N V@SILEK

есть те, кто эксплуатирует дизеляку??

Twister

здесь дизелей мало. а вот в росии дофига.

рекомендую - пикапфорум- навара. там они много обсуждают )

AK_Gorec

Приветствую Всех Форумчан! С наступающими праздничками.

Вопросик по задним сайлетам, кто какие менял (оригинал или полиуретан) и где? Посоветуйте! Начали скрипеть когда задним ходом двигаюсь!!

Если кто вспомнит, то за сколько это удовольствие обойдется?

denil

есть те, кто эксплуатирует дизеляку??

Третий год на ней катаюсь,есть вопросы?Всех с Новым Годом.

Михалы4

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

V V S

С новым годом всех!

Подскажите, на моем 4х литровом бензиновом, на 2000-2500 т.оборотах по прямой или когда при обгоне давлю педаль в пол, машина как будто захлебывается. Прочитал несколько мнений, но однозначного ответа для себя не нашел. Ездил в центр, там сделали комп.диагностику - но ничего не выявили.

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

Еще не делал, некогда. Надеюсь на этой неделе займусь.

mazaffaka

С новым годом всех!

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

Заранее СПС!

Может АКПП подыхает, антифриз в нее попасть может из радиатора спаренного.

danmer73

Сегодня поехал в горы покататься на лыжах. Снега было много и на последнем участке дороги пришлось включить 4LO. Забрался без проблем,припарковался. Часов через 5 решил возвращаться,но. раздатка отключаться отказалась. Пробовал и так и эдак-реакции ноль! Так и доплелся до города на скорости 30 км в час,спалил кучу бензина и нервов. Залез в ГУГЛ и вот что вычитал: оказывается, что по прибытии на место и запарковав машину, НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ 4LO, во избежание заклинивания раздатки. Вычитал и способ отключения. На включенной раздатке необходимо дать задний ход,резко тормознуть,включить N и быстро повернуть ручку управления приводом на AUTO или 2 WD. Мне помогло с первого раза)) Иногда, говорят со второго,третьего. Сорри, если написал элементарщину,но я об этом не знал Ещё предлагается более "простой" способ: залезть под машину,открутить блок управления и что-то там разомкнуть отверткой на работающем двигателе и т.д. Я, как ленивый, выбрал первый способ. Работает! Не попадайте так же) удачи!

B I T U R B O

На следующей неделе поеду менять амортизаторы, заодно проведу операцию, как подсказал Михалы4.

Поделитесь впечатлением от проведенной операции?

Еще не делал, некогда. Надеюсь на этой неделе займусь.

Заменил амортизаторы. ушли все стуки. Передние амортики болтались как колокольчики. из-за них я грешил на рейку, еще был люфт и стукаток в шлицах кардана и т.к. тавотниц нет, пришлось снять передний кардан и запихать вручную смазку в шлицы. Рейку подтягивать не стал, она затянута нормально, есть небольшой люфтик на валу, но спецы посоветовали пока не трогать, я уже 3 года езжу с этим люфтом.

Михалы4

Спасибо за ответ.

Вчера был на сервисе. Сам воспользовался своим же советом - попросил механика подтянуть реечку. Он скептически отнесся к моей просьбе, но проделав маленькие манипуляции с машиной на подъёмнике, сказал - да, люфт есть, надо подтягивать.

Стук пропал. Хотя после ноябрьского визита к ним я проехал всего 6 000 км. Если было бы лето, такую работу выполнил бы сам. А сейчас не сезон.

Заменил ремень и ролики. Свечи (родные) пробежали 65 500.

Поменял там так же передние колодки. После обеда сам мыл машину и обнаружил на ступеньке пружинку (проволочку) с колодок. Домыл авто и поехал на сервис - с улыбкой на лице поругаться. Сняли колесо и обнаружили, что на новых колодках нет дырочек, куда вставляются концы пружины. Отмечу, что сервис фирменный - Ниссан. Или колодки "левые", или ничего не понятно - колодки принесли в коробочке, всё как положено (запчасти для Ниссана покупаю давно и знаю, как выглядит упаковка). Механик сказал, что с другой стороны пружинки на колодках не было. (есть вариант, что не поставили с одной стороны, когда машину делали после аварии в 2011). Не сверлить же дырочки, чтобы вставить пружинку? Пружинку оставил себе (на всякий случай).

V V S

С новым годом всех!

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как лечили? И самое главное где. (сам я нахожусь в Астане).

Заранее СПС!

Может АКПП подыхает, антифриз в нее попасть может из радиатора спаренного.

С АКПП все в норме. Масло меняное. Перепроверил - чистое, без примесей. Такое ощущение что насос не докачивает топливо.Но опять же, что бы понять причину, хотелось бы узнать, может быть у кого-то было нечто похожее. Провода и катушки надсвечные исключаю, потому что захлебываться и дергаться начинает при определенных оборотах. Правда бывает что при заводке, в одном случае из двадцати, несколько секунд двигатель работает так, как будто топлива не хватает и глохнет. Не знаю что делать.

Замена рулевого вала ниссан патфайндер r51

Nissan Pathfinder (2019 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Устранение стуков в рулевой — бортжурнал Nissan Pathfinder года на DRIVE2

Разбираем все болты и трубки, что видим перед собой. Можно испачкаться Как вытаскивается рёйка из тела: Правая часть не разборная, туда не лезьте. Только нужно открутить 3 болта и выдернуть вертикальный вал 2.

Одновременно на боку рейки наблюдаем отверстие, в котором видно кольцо проволока. Проворачиваем втулку до тех пор, пока в отверстие не покажется кончик кольца.

прайс лист

Поддеваем кончик наружу и начинаем проворачивать втулку дальше или обратно, что кольцо начало вылазить. Дергаем за левый конец.

Вытираем все детали чистой ветошью, вытираем внутри все. Эту часть можно собирать в обратном порядке Переходим к верхней части рейки та, что рулит.

Это делается подтяжкой большой гайки с внутренними гранями. Вы её не пропустите.

Отпускаете на ней контргайку, дальше подтягивание до тех пор, пока рёйка не перестанет стучать. Лучше это делать уже на установленном механизме, когда прикручены рулевые тяги, и есть за что дергать — как вначале всего мероприятия.

Вот в общем т все. Стараюсь всегда в журналы добавлять записи которые будут полезны другим владельцам. Ну чтож в данном случае хочется поделится, как вы уже догадались из темы, опытом ремонта рейки на nissan r Ещё год назад при покупке машины я сразу знал что рейке плохо, она очень сочно бежала с пассажирской стороны, крестовины на валах закусывали, пыльники были похожи на обгоревшие луковые колечки , сайленты которые ее держали превратились в труху.

Тогда поменять крепления рейки мне пришлось просто потому что она болталась и ездила влево- вправо вместе с поворотом руля — знаете было даже забавно управлять авто в таком виде, но я не суецидник и сразу это дело поменял на новые полиуретановые втулки. А вот на рейку … Не денег не желания на нее не было, она не стучала, нигде не брякала, руль не закусвала, так я и катался периодически подливая атфку. Ах да зимой, когда менял мотор я вспомнил про свою родимую рейку, нашел разбор ниссана в Москве и заказал за 8 рублей бу, кот в мешке приехал и ребята которые меняли мне мотор отказались ее ставить, пациент был мертв ещё до разбора того самого ниссана.

Продавец оказался очень адекватным посмотрел видео которые я ему прислал, как рейку закусывает от простого движения руками, признал что и не вникал в ее работоспособность и под самый новый год 30 декабря я отправил ее обратно.

Побольше бы таких людей! Так я опять отложил рейку на потом. Я не из тех кто укатыает тачки нет!

Просто когда берешь заведомо ведро то бюджет на восстановление ограничен и приходится расставлять приоритеты. В машине поменял на текущий момент да практически все и вот наконец то дошли руки до нее заветной.

Здесь на драйве достаточно тем и все пережевали несколько раз как и что разбирать. Основное что необходимо это втулка с пассажирской стороны, ремкомплект рейки, крестовины вала, новые пыльники и в моем случае рулевые тяги и наконечники, раз уж полез восстанавливать узел.

Выберете модификацию т/с для поиска рулевая рейка

Помучался я с ее заказом и решил забить, думай разберу а там уже и буду решать, на крайний случай пойду к токарю. Ремкомплект — тот ещё головняк, оригинальный включает в себя только два сальника и 4 тефлоновых кольца, вот люди потом бегают подбирают два сальника в верхний вал.

Я чаще всего ковыряюсь один в гараже и машина одна в семье, мне очень не хотелось ставить машину на прикол, пока я бегал и подбирал эти сальники.

Читайте также: