Замена рулевого колеса луаз

Обновлено: 07.01.2025

Рулевое управление автомобиля ЛУАЗ-969М

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к лонжерону и конусных соединений шарниров, проверке угла свободного поворота рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической проверке уровня масла в картере рулевого механизма.

Заливка масла производится через отверстие, закрываемое пробкой 1. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку этого отверстия. Проверку состояния шарниров рулевых тяг удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму.

Шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.

Рис. Механизм рулевой:
1 — пробка заливного отверстия (контрольного); 2 — винт специальный; 3 — контргайка; 4 — гайка стопорная; 5 — пробка регулировочная; 6 — картер рулевого механизма

Перемещение наконечника тяги относительно пальца при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и шаровыми пальцами и необходимость замены вкладышей.

Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если угол свободного поворота рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 14 градусов. Если угол будет больше указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера, маятниковых рычагов и исправности шарнирных соединений. Для регулировки осевого зазора червяка необходимо повернуть рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону настолько, чтобы в зацеплении рабочей пары появился боковой зазор.

Отвернуть на 2—3 оборота стопорную гайку 4 и вращением регулировочной пробки 5 затянуть подшипники червяка так, чтобы не было заметно осевого зазора червяка, а рулевое колесо свободно поворачивалось. После этого затянуть стопорную гайку.

Если после регулировки осевого перемещения червяка возникает течь масла по резьбе регулировочной пробки, то под стопорную гайку нужно подложить картонную прокладку толщиной 0,5—1 мм или резьбу пробки 5 и резьбу в крышке под винт 2 смазать тонким слоем шпатлевки М6-006 ГОСТ 10277—76 (вместо шпатлевки допускается применение алюминиевой эмали НЦ-28). Попадание шпатлевки внутрь картера не допускается.

При наличии бокового зазора отвернуть на 1—2 оборота контргайку 3 и, вращая отверткой винт 2, установить беззазорное зацепление. Затянуть контртайку и проверить регулировку.

При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении нельзя производить излишнюю затяжку. При чрезмерной затяжке преждевременно изнашиваются подшипники червяка. Чрезмерная затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка и даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при очень тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием массы передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит управление автомобилем.

По окончании регулировки нужно соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.

Рис. Рычаг маятниковый:
1 — болт; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — рычаг маятниковый; 5 — чехол защитный; 6 — кронштейн; 7 — масленка; 8 — втулка оси; 9 — ось; 10 — шайба опорная; 11 — болт М6Х16; 12 — прокладка регулировочная; 13 — крышка

Для устранения осевого зазора в результате износа оси маятникового рычага необходимо уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок 12.

Проверка и регулировка схождения передних колес

Для определения схождения колес расстояние между выступами боковин шин на уровне центров передних колес. Точки измерения отметить мелом. Затем сдвинуть автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерить расстояние в точках, отмеченных мелом.

При правильной установке колес размер спереди должен быть меньше размера сзади на 1—3 мм.

При несоответствии этих размеров схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых тяг 2, для чего отвернуть гайки 3 обеих тяг (гайка с проточкой имеет левую резьбу) и вращать регулировочные трубы 1 на одинаковую величину. После регулировки, придерживая трубы ключом, затянуть гайки 3, предварительно убедившись в том, что донышки тяг 2 и наконечников 4 параллельны.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Центральномоторный. Смотрите, что можно сделать из ЛуАЗа, если руки растут откуда надо

- Если ее "запенить", она же еще и плавать сможет…
- Да, я уже прикидываю, где и что можно разместить. Нужен условный "куб" воздуха, и она реально поплывет!

Чего только не встретишь на этапах возрожденного белорусского триала! То "обрезок" старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующий секции, то полноприводный VW T3 Syncro, то… Мы даже не знаем, как назвать этот автомобиль, потому что от ЛуАЗа здесь остался лишь кузов и подвески, а все остальное полностью переделано.

Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и… И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину - и в голове прямо звучит давно забытая мелодия…

О преимуществах ЛуАЗа известно давно: минимальная масса, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный дорожный просвет и, как следствие, отменную проходимость и в глубокой колее, и на болоте. Но и минусов тоже полно - это слабый мотор, общая хрупкость трансмиссии, неспособной "переварить" колеса большей размерности, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ на крутых спусках задирает задние "лапки", опираясь на землю лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять все, что его в ЛуАЗе не устраивало.

Доработка велась по всем фронтам, поэтому без внимания не осталось ни одно слабое место. Одним из первых пунктов в программе доработки стали колесные редукторы. Со штатными шинами и в обычных условиях эксплуатации они вполне справляются, а вот если речь идет о спорте и "злой" резине большей размерности, редуктор просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный - и Андрей нашел такой, причем, как выяснилось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, в наших краях ЛуАЗ довольно редкая птица.

Стандартный двигатель ЛуАЗа также не устраивал Андрея, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, лежит за пределами колесной базы, перед передней осью. В принципе можно было бы просто заменить мотор другим, как поступают многие, но для Андрея вопрос развесовки также был далеко не последним, ведь машина готовилась и для джип-триала в том числе. Да и стандартная коробка вряд ли справилась бы с более мощным мотором, поэтому при "свапе" решено было переделать ЛуАЗ из переднемоторного в центральномоторный.

Новый двигатель, а им стал 1,6-литровый дизель VW (дешево и надежно), сместили в пределах колесной базы назад - настолько, что под капотом теперь появилась просто уйма свободного пространства. А вот в салоне его стало несколько меньше - пришлось "уступить" силовому агрегату.

Поскольку при такой схеме "родная" коробка уже не годится, Андрей поменял и схему трансмиссии: вместо постоянной ведущей передней оси и жестко подключаемой задней теперь у Crazy Frog постоянный полный привод с блокировкой "центра". Дизель состыкован с жигулевской коробкой, а та через кардан передает момент на нивовскую "раздатку".

"А как же выполнен передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач является еще и передним дифференциалом?" - спросит внимательный читатель. А выполнен он до гениального просто: впереди установлен… задний дифференциал от такого же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь и спереди, и в центре, и сзади есть принудительные блокировки, прямо как у "гелика"!

Второе кардинальное изменение - удлинение колесной базы. Для уменьшения переднего свеса и опять же обеспечения идеальной развесовки переднюю ось сместили вперед примерно на 100 мм. Если заглянуть снизу, то видно, где были стандартные места крепления и куда ось "уехала" при переделке.

Помимо переноса передней оси Андрей удлинил и рычаги - вварил специальные "вставки", чтобы можно было установить резину большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличить и ходы колес, однако реализовать потенциал этой задумки на 100% не удалось - ходы увеличились, но теперь их ограничивает полуось.

"По-хорошему нужно было еще немного назад отнести передний редуктор, чтобы полуоси смотрели не строго по сторонам, а немного вперед и ходили бы параллельно с рычагами. Но этот "прокол" выяснился уже после сборки автомобиля, во время испытаний. Получается, чтобы сделать все как надо, нужно относить мотор еще немного назад, варить новые карданы… Но пока поездим так, посмотрим, как машина покажет себя на триале".

И она себя показала! На втором этапе белорусского триала, который состоялся в Заславле 23 июня, где "дебютировал" Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников. Поздравляем!

Ну а тем, кто интересуется прошедшим мероприятием, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского триала.

Доступно о рулевом управлении ЛуАЗа

Автомобиль ЛуАЗ имеет очень сложную рулевую, если сравнивать его с другими автомобилями нашего производства. Восемь шарниров, четыре тяги, низкая жесткость, червячная пара. Люфт в нормальном состоянии. У старого авто иногда немного набегает, но это совершенно не мешает водить. Правда, при техосмотре могут с этим возникнуть проблемы. Вот, что могу сказать по этому поводу, когда вроде всё нормально, но что-то и не в порядке.

Для начала нужно точно знать, что рулевое колесо на валу, да и сам вал не люфтят в соединении с червяком. Сами по себе эти люфты у ЛуАЗа никак не выдают себя, этим то они и отличаются от авто с реечной рулевой, их практически нельзя осмотреть, ведь они находятся за сошкой. В рулевом необходимо заменить не только требуху, но и бронзовый втулок в картере, если не произвести замену будет продолжать люфтить, хотя и нагрузка будет небольшой (будет люфтовать, даже если зацепление будет затянуто). Вкладыши рулевых пальцев такие же, как и на ВАЗ-2101, поэтому их и делают всякие организации из плохого материала. Служат они маловато, эффект появляется даже при маленьком пробеге. После этого нужно будет открутить гайку сошки и проверить, она не должна дойти до упора в шлицы вала. Если она таки дошла, то необходимо будет потянуть гайку без добавочной ступенчатой шайбы, которая может продавить сошку ещё глубже, за край шлицев вала. Не смотря на то, что вал изменился, положение старой сошки может быть ослабленным. Когда начинает процесс разбалтывания сошки определить практически невозможно, ведь это выглядит не как люфт, а как сниженная жёсткость узла (также как и с разбалтыванием левого маятникового рычага, люфт правого совершенно не влияет на общий люфт).

После всего этого тебе нужно будет проверить, как обстоит дело с креплением узлов рулевой, а также дополнительных элементов кузова, например, есть ли трещины в шасси. Проверь кронштейн левого маятника, который находится на балке подвески. Это считается очень частым дефектом. Этот кронштейн какой-то слишком мягкий, нужно его усилить растяжкой. Растяжку нужно приварить к задней части левого кронштейна. Сразу появится результат. Растяжка представляет собой полоску стали, толщина которой равна пяти миллиметрам, а толщина сорока, её приваривают горизонтально к части кронштейна маятника, находящейся сзади. После чего кронштейн немного сдвинется вверх, это необходимо сделать, чтобы была возможность добраться накидным ключом к болтам (всё это может определить конструкцию растяжки).

Появление совсем маленького люфта в опоре левого маятника во время износа может быстро развить рост общего люфта. Этот узел практически невозможно защитить от попадания грязи. Кстати, если ехать на высокой скорости через лужи, то в него может попадать большое количество воды. Чтобы этого избежать нужно, наполнить опоры сальниками-монтажами, такими же, как и у рулевого механизма. Необходимо выточить стаканы, стенки которых будут достигать полтора миллиметра. Лишние миллиметры нужно будет сфрезировать с корпуса опоры сверху, это необходимо, для того чтобы обойма могла расположиться кронштейном и рычагом с небольшим зазором. Манжеты должны подходить своей рабочей кромке и налезать на ось. Прикрепить обойму к корпусу можно благодаря холодной сварке. В обойму нужно запрессовать манжет, эспандер должен быть вверху. Сверху, чтобы предотвратить попадание влаги и грязи нужно прицепить добавочный пыльник его можно снять с шарнира рулевых тяг у «Москвича», но при этом отверстие в нём нужно сделать немного больше. Потом нужно будет полностью залить его трансмиссионкой, после этого люфты исчезают на долгое время, главное чтобы смазка не вылилась. Если иногда шприцевать, то узел прослужит подольше. Тут уж я просто не понимаю, почему сразу так на заводе не делают.

доработка ЛУАЗовского рулевого редуктора

Ведь нынче модно менять родной рулевой редуктор на все что угодно, лишь бы поменять. И пускай при этом приходится городить кошмарно-монструозные переходники, варить встык саму рулевую сошку и прочее - главное ведь идея А про законность подобной переделки лучше вообще не вспоминать. На фоне этого праздника инноваций любые доработки родного редуктора безусловно меркнут, но я таки рискну.

До недавнего времени родной редуктор устраивал полностью, отработав 5 лет в условиях довольно жестких покатушек, и если бы не заводской брак (недорасклепаная ось ролика), то я бы даже и не вспомнил о нем. Но раз уж пришлось им заниматься - то почему бы сразу не сделать хорошо?

Исходно, родной редуктор имеет две проблемные точки.

Во-первых упор вала сошки на втулку в крышке, коя обычно прослаблена по посадке и удерживается только тремя хилыми болтиками М8, и поэтому болтается неприлично, позволяя валу раздавливать перекосом втулки.
Во-вторых, запрессовка верхней втулки в глухой крышке делает крайне неудобной расточку втулок - напроход невозможно, отчего их обычно разворачивают индивидуально, и о соосности уже можно не вспоминать.

Помимо их устранения, данная переделка имеет пару дополнительных плюсов, но об этом далее.

На очереди червяк. Родных ТПКшных в природе не существует, приходится ставить ЗАЗовские с доработкой под Волговскую вилку с клином.

Все готово, собираем.

Теперь помимо возможности расточки напроход, появились

возможность удобно менять втулку в крышке
возможность контролировать ее состояние без разбора редуктора
обжим верхней втулки прессовой посадкой стального кольца
ощущение совершенства конструкции

Также можно почитать:

22 комментария

Отзыв: 0 0

>насчет того что толще это лучше понимаем только мы а вот с точки зрения всяких экспертиз и серых братьев АБСОЛюТНО ВСЕ

Все не так плохо, те же дисковые тормоза показывают что таки возможно вмешательство в рулевую/тормозную систему легализовать. И вот тут-то и всплывает то самое "толще": должно быть невооруженным глазом видно что новое гарантированно не хуже старого. Это легко добиться в случае замены тонкой тяги на толстую и тонкой оси в чугунном корпусе на толстую ось в стальном, но не в случае всяческих площадок и косынок крепления РР, и не для сварки рулевой сошки встык.

>смартфон Nokia N900 Наверно самый большой ляп этой фирмы

Ну почему, нокиа конечно ляпов много натворила, но по меркам 4летней давности ЭТА машинка была вполне так на уровне. Рукоприкладства требовала, да - зато почти настоящий линух на борту, и брали ее в первую очередь как суперкомпактный ноут со встроенным инетом и телефонным довеском Поэтому мне непонятны проблемы с фото, для видео да, он слишком тормозной, но фоты должен уверенно качать в обе стороны. Если того не умеет родной браузер, то можно легко собрать хоть хром, хоть файрфокс, наверное даже и готовые найти удастся.

Отзыв: 0 0

Еще раз спасибо за подробный рассказ о доработке редуктора! После длоги раздумий я внял добрым советам и реил отказатся от установки другого РР на ТПК тем более что все варианты предлагаемые другими предусматривают приварку пластин-переходников к раме а это уже невозможность вернуть в оригинал. Только получил из Новосибирска от Луа-сервис РР от ТПК со всеми вилками и карданчиками до шлицов руля. Цена 2т. Люфт где-то на четверть оборота. Теперь можно начинать делать не обездвиживая ТПК. При попытке разобрать сразу непонятка: неизвестно как снять с редуктора ту часть вала что с вилкой? там штифт или винт. Начал ковырять и искать следы и с одной стороны утопленный не то обломанный винт не то штифт понять не могу с противоположной стороны два углубления как от керна а следов отверстия нет. Прошу подсказку как должно это разбиратся!?

Отзыв: 0 0

> реил отказатся от установки другого РР на ТПК тем более что все варианты

. абсолютно незаконны и вызовут желание денег у серых братьев.

>РР от ТПК со всеми вилками и карданчиками до шлицов руля
>как снять с редуктора ту часть вала что с вилкой? там штифт или винт?

Если родной старого образца то штифт, если нового то клин. Лучше всего сфотографировать и показать. Если штифт то выбить или высверлить. Но главное не это, а состояние потрохов редуктора, их сфотографировать можно без снятия вала с червяка.

Отзыв: 0 0

Насчет незаконности так многие наши переделки незаконны в том числе и рулевые тяги из "Зубильных" но зачастую другого выхода нет. Но я для себя решил что не буду делать переделок которые нельзя вернуть в оригинальный вид.
То что я купил явно не с клином значит штифт и причем не сквозной ибо с обратной стороны я не увидел ничего кроме следов от керна значит надо высверливать. А после высверливания как разбирать? Там шлицы или резьба? Если резьба то в какую сторону надо откручивать? Начет осмотра как отмою будет видно а вот прислать фото проблемма загвоздка с и-нетом! А разбирать придется полюбому хотя-бы для замены манжеты.
Судя по внешнему виду корпуса РР и ТПК абсолютно одинаковые?

Отзыв: 0 0

>незаконны в том числе и рулевые тяги из "Зубильных"

В случае тяг 1) переделка не бросается в глаза 2) любая экспертиза без разговоров подтвердит что толстое - лучше. А вот для перестановки РР нужен ТАААКОЙ колхоз.

> с обратной стороны я не увидел ничего кроме следов от керна

Вот значит надо с противоположной стороны выбивать - штифт вставлен и раскернен. Если не срочно то на днях могу глянуть свои вилки дабы вспомнить что там и как.

После снятия штифта должно спокойно сняться, там довольно крупные шлицы. Ну может свинцовым молоточком постучать малость.

Да, корпус РР одинаковый.

>прислать фото проблемма

Что за смартфон такой, который не умеет выкладывать фоты напрямую на сайт. Супруге на днях трубу взял простенькую за

$100, так и сайты на ней смотреть милое дело и ничего не тормозит, и фоты напрямую выкладываются в пару тапов.

Отзыв: 0 0

Решение автора проблеммы рулевого мне очень понравилось и поколебало очень сильно мое желание ставить РР от Газели как у Луазикуса. Но все-еще остались сомнения из-за слов TERRы INC что штатный РР с электроусилителем долго не проживет ибо он дюже слабый а у меня в дальнейших планах поставить ЭУР и не хочется делать а потом переделывать. Решения ищу чтоб годились и для ТПК и 969М. Но это только после приведения в порядок самого ТПК! И в связи с этим несколько вопросов: Какое расстояние от корпуса РР до вилки карданчика? У меня явно варили там и очень грубо. И второй насколько максимально можно опустить руль? Мне вначале казалось что он должен пускатся почти в выемку под ногами а штырь регулировки высоты должен полностью входить в основание. Но увы у еня не так при опускании Движение вниз ограничивают шлицы около самого руля их длины не хватает и упирается в трубку которая сам руль держит. Это нормально? Или из-за просчетов со сваркой у РР вся система оказалась длиннее чем надо?

Отзыв: 1 1

Да, если планируется ставить усилитель то редуктор лучше поменять: сейчас руками чувствуется усилие, и "дуром" выворачивать колеса вряд ли будешь, а с усилителем это обычное дело. Однако ж я сильно сомневаюсь в его нужности: моя супруга весом 48кг спокойно ездит на транспортере, особо не напрягаясь.

Если руль не складывается значит сильно удлиннен привод, буду в гараже померяю - родной комплект где-то есть. В оригинальном виде руль ложится на пол. Про штырь не скажу - демонтировал в первую очередь, боязно ездить когда рядом с самым дорогим такая железяка ДА и садиться без него намного удобнее.

Отзыв: 0 0

Нуусилитель конечно не первая необходимост но вещь которую хочется заиметь в будущем после решения более насыщенных проблемм. В городе он обычно и не особо нужен но мне "везет" на идиотов которые так подопрут мне машину своей что в лучшем случае по многу раз взад-вперед с полным поворотом колес чтоб выехать а то и бывало ждать приходилось.
Перенос опоры рулевого я тоже плаирую но в связи с необходимостью сварочных работ а значит снятия крепления что весьма трудоемко планирую это совместить с заменой коробки на коробку с блокировкой и выключателем света заднего хода. Кстати а не было мыслей как без снятия коробки без большого объема работ поставить подобный выключатель? Я когда увидел фотки и описание то сразу понял что это мне надо! Очень удобно особенно с моим ростом 196см

Отзыв: 0 0

>вещь которую хочется

дебилы по дорогам это печально, но усилитель тут особо не поможет, тут лом надо Я по городу особо не езжу - из гаража выехал и прямиком на точку. Ну разве что привезти негабарит надо, но тут тоже не приходилось в куче парковаться. Могу предложить надпись на весь борт сделать "техника военная, маневрам не обученная - едет только прямо"

> в связи с необходимостью сварочных работ

я при переносе опоры обошелся без оных (на машине), поперечина в упор на болтах к кронштейну мотора.

>как без снятия коробки

Вот уж не знаю - по мне так легче коробку сдернуть и на верстаке в нормальных условиях перебрать, чем пытаться на дне понтона ее ковырять - совершенно разные условия работы.

Отзыв: 0 0

А регулировочный винт теперь из чего ?
как пробка фиксируется от выкручивания из крышки, и чем закручивается (не газовым ведь)
может целиком крышку из болванки, было быстрей изготовить ?

Отзыв: 0 0

Фиксируется традиционно - герметиком. Для закручивания сделаны болгаркой лыски под ключ

Целиком крышку даже лучше при наличии болванки, тогда посадка прослабленной не будет - но пробка-то все равно нужна, в ней самый цимес

Отзыв: 0 0

Благодарю за подробную статью! Я восстанавливаю ТПК и у меня возникла делема по поводу рулевого редуктора. Что с ним сделать или на какой заменить чтобы было хорошо ). Но вот согласен с вами, что какой либо другой будет плохо воспринят сотрудниками ДПС. Скажите, Дмитрий, а для чего используется волговская вилка? Она идентична луазовской (вторая половинка может остаться родная или нужно менять полностью крестовину?) , только без шлицов? Корпус редуктора с какой маркировкой может подойти помимо луазовского?
Заранее благодарен!

Отзыв: 0 0

Волговская вилка приятна тем, что идентична по крестовине родной - поэтому можно ограничиться заменой только вилки. Я, правда, сделал наоборот - собрал из волговских вилок и вала от какого-то опеля альтернативный рулевой вал - с пластиковым травмобезопасным элементом в середине. Пусть будет

Корпус редуктора - оригинальный, ЛУАЗовский, больше никуда не ставился. Потроха - сошка и червяк - подходят ЗАЗовские.

Где брать? По деревням еще осталась куча убитых ЛУАЗов, чинить дорого а так никто не берет, из них получаются неплохие доноры запчастей и весьма бюджетно

Отзыв: 0 0

А можно поподробнее проволговскую вилку и кретовину!? Сама Волговская крестовина взаимозаменяемая с нашей. У меня проблемма: При разборке рулевого вала улетело безвозвратно несколько иголок-роликов и теперь проблемма откуда из современных деталей их взять.

Отзыв: 0 0

Гран мерси. Воспринято как руководство к действию.

Отзыв: 1 0

Еще хочу напомнить, что втулки надо или прогонять гладкой брошью для обмятия в неровности корпуса, или хотя бы сажать на анаэробный фиксатор - иначе это обмятие происходит при эксплуатации и приводит к появлению лишнего зазора.

Резьба на крышке сделана нестандартного диаметра - чтобы не слишком ослаблять крышку. И соответственно ответная резьба должна быть достаточно плотной, чтобы передавать нагрузку. Запрессовывать и особенно прошивать брошью верхнюю втулку надо при накрученной крышке.

Отзыв: 0 0

думал что прогонка брошью для обмятия и нагортовывания поверхности скольжения а не обмятия втулки по месту.
все еще думаю про расточку из толстых втулок уже запрессованных но еще слишком тесных, но токарный опыт минут первый по классификации chipmaker, по этому пока все лежит и ждет своего часа.

Отзыв: 1 0

одно другому не мешает - смотря сколько припуска оставить :) В ссылках есть статья про восстановление посадки поршневого пальца именно обмятием втулки - говорят работает.

Расточка таких втулок - дело правильное, но операция это совсем не токарная, а именно расточная - и желателен как минимум фрезерный станок, а лучше расточной. Поэтому в гаражных условиях и приходится мучаться разверткой.

Отзыв: 0 0

Еще раз просматривая описание работ по переделки редуктора я нащел для себя одну непонятку: Новая крышка рулевого редуктора в корпус редуктора на резьбе закручивается? Или просто плотно садится и притягивается родными болтами? Я что-то не понял.

Отзыв: 0 0

Да, волговский шарнир рулевой оказался 1 в 1 взаимозаменяемым, так что крестовины с иглами можно брать оттуда.

Отзыв: 0 0

Да вроде как и фоты есть - где там резьба? И самое главное - как в случае резьбы обеспечить совпадение отверстий крепежных болтов.

Тюнинг ЛуАЗ 969 своими руками: подвески, салона, двигателя

Всем привет!Появилась мысль о покупке Луаза. Можете пожалуйста с вашей точки зрения описать машину, рассказать плюсы и минусы? Какой ЛуАЗ искать в объявлениях и ТД. Спасибо!

Завершил установку шаровых вместо шкворней, устранив тем самым самую частую поломку.2 года назад, при сборке луаза были установлены новые шкворня, спустя 6 тыс. Км пробега они пришли в полную негодно…

Всех ЛУАЗоводов и не только их категорически приветствую. Наконец-то установилась погода, а то все дожди и слякоть. Руки так и чесались начать небольшой тюнинг и свершить некоторые мелкие и не очень з…

Решил, изменить внешний облик лу.

Лифтанул свою Луизу на 4 см и сместил переднюю балку вперед на 5 см для лучшей развесовки

Давно хотел шноркель))) и вот он! Но не все так просто. Для его установки, а вернее для подключения к корпусу воздушного фильтра пришлось убрать аккумулятор в салон. Мн кажется для аккумулятора будет…

Думал что это сложная идея но оказывается не очень, да и перенос гены нужен потому что мешает рулевая тягя и что бы не сильно затапливало его в болоте.Ремешек 6РК828

Наконец токи появилось время установить новый двигатель.Собрал все компаненты для свапа и погнал)Но столкнулся со многими проблемами, думаю все знают что стартер еле еле цепляет венец маховика.М…

Всем привет, на прошлой неделе нашли донора с откапиталенным мотором ваз 2101, сама машина ваз 2106 брали у знакомого, мотор после капиталки проехал 2к километров и встал возле дома дожидаться меня.…

Доброго всем вечера друзья. Начну с того что, не очень сильно меня устраивала всеми принятая система установки ввжимного подшипника. Жестковата была педаль сцепления в паре с корзиной от Ауди. Пару ра…

Ну вот реализовал что хотел вот что вышлоАвто теперь на продаже так сложились обстоятельства что придется продать игрушку

Вообщем нашёл время написать про мучения с родным мотором так как последние две недели я провел рядом с лунтом, катал на нем каждый день и день через три занимался троящим и пердящим мотором, который…

Извиняюсь за качество фото

Промазал все герметикомМеста соединений sataМеста прилегания полиуретановыйПокрасил черной краской далее будет шумоизоляцияВсем добра.

Всем привет установил топливный бакВсе внедрил в штатную систему через отстойник.Всем ровных дорог

Подскажите как и с чем разводить?Какие пропорции?

Старая облицовка меня не устраивала своей формой, смотришь на неё и видит, что чего то в ней не хватает. Решил изготовить новую, немного изменив общий вид. Результат на фото, изготовление долгое и мут…

На перво фото родные дуги установленные без всяких изменений в конструкций, Использовались средние дуги, над передними сидушками без изменений. к ним приварены были дуги задка, немного разогнутые…

Пламенный мотор. Тюнинг двигателя

Как уже упоминалось, «родной» двигатель ЛуАЗа, особенно произведенного до 1991 года, не обеспечивает минимально приемлемых показателей движения. Помимо низкой надежности, малой максимальной скорости, отсутствия динамики и большого для автомобиля такого класса расхода топлива, двигатели МеМЗ-969 и МеМЗ-969А имеют также склонность к перегреву, хотя и меньшую, чем на «Запорожцах», благодаря иной компоновке «Волыни». Каким-то образом улучшить имеющийся двигатель практически нереально, так что единственным выходом является его замена.

Наиболее подходящим вариантом является установка двигателя от ВАЗ-2121. Он отличается от устанавливающихся на «классику» не только большим объемом, мощностью и крутящим моментом, но и меньшей склонностью к перегреву во время езды по бездорожью.

Замена двигателя заметно преображает поведение автомобиля, что особенно ощущается на трассе. Если «родной» двигатель показывал проблемы с мощностью уже на скорости 70 км/ч, то «нивовский» без проблем разгоняет «Волынь» до 110-120 км/ч. Улучшается и динамика – обгон на скорости 80-100 км/ч больше не является неразрешимой проблемой.

Вместе с тем, снижается и расход топлива. При среднем режиме движения вполне можно вписаться в 9-10 литров на сотню, что с мелитопольским двигателем было практически невозможным.

Еще более интересно ведет себя автомобиль с установленным дизельным двигателем небольшого литража. Например, Toyota 1N. Этот агрегат стоит существенно дороже, но разница в цене окупается и разницей в поведении машины. ЛуАз становится куда более динамичным не только на трассе, но и вне ее, особенно если необходимо карабкаться на крутые склоны.

Многократно снижается и риск заглохнуть посередине подъема или во время поездки по сложному бездорожью.

Кроме того, установка дизеля является предпочтительной в случае эксплуатации «Волыни» в условиях серьезного бездорожья, когда есть необходимость форсировать неглубокие водные преграды. Ведь дизельный двигатель не заглохнет от попадания воды, да и возможный гидроудар такой мотор перенесет с гораздо меньшими последствиями, чем бензиновый.

Что касается установки более современных двигателей производства МеМЗ, такой вид тюнинга нельзя назвать удачным решением. Ведь основной проблемы – недостатка мощности и момента – замена штатного двигателя на инжектор не решит. К тому же, известен достаточно капризный характер мелитопольского инжектора и его требовательность к обслуживанию и качеству топлива.

Этот использующийся на луаз 969м тюнинг значительно меняет поведение автомобиля, но для лучшей управляемости, позволяющей полнее раскрыть возможности новых двигателей, необходимо также доработать подвеску автомобиля, и рулевое управление.

Как установить рулевую рейку 2108 на луаз

Рулевая рейка на ЛуАЗ: Иж+Москвич+VW+Toyota+Mazda

Рулевая от ВАЗ 2101 На Луаз

Установка рулевой рейки на ЛУАЗ 1 ч

На рулевую рейку в переднеприводных автомобилях возложена полноценная ответственность за функциональность всего рулевого механизма. При ее выходе из строя следует незамедлительно предпринять соответствующие действия. Установка рулевой рейки от Фольцвагена Гольф 2 на переднюю балку.

Установка рулевой рейки на луаз ДНЕПР

Полазив в нете, посмотрев на различные установки рейки решил исключить ошибки других и сделать свой вариант установки. Установка рулевых реек на луаз обычных или гидроусилительных тел 0977280560.

Рулевая рейка на луаз

С точки зрения советов - есть люди которые уже не один луаз переделали на рейку - соответственно накоплен опыт которым грех не пользоваться. Рейка ww гольф.

Рейка от Оки на Луаз

Вал рулевого управления составной, состоит из верхнего 13 и промежуточного 20 валов. Вал 18 червяка и верхний вал 13 соединяются между собой промежуточным валом 20 с карданными шарнирами на концах. Верхний вал установлен в трубе кронштейна 11 на двух игольчатых подшипниках с резиновыми втулками. Кронштейн 11 крепится к кронштейну панели кузова в четырех точках: снизу болтами с фиксирующими пластинами 26, сверху – на приварных болтах гайками с шайбами.

Установка рулевой ВАЗ на ЛуАз

При возникновении люфта в рулевом узле вполне можно выполнить своими руками регулировку рейки. Процесс не сложный, потому обращаться на СТО вовсе не обязательно.

рулевая рейка WV Golf на Луаз

Советовать-дело неблагодарное-особенно в рулевом Я бы даже так сказал-Свое рулевое и тормоза я переделал сам по своей воле,к авторам чертежей и взятых за основу конструкций никаких притензий не имею.

Ока - Rex. Рулевая рейка /осторожно - колхозинг!/

Полагаться исключительно на корректировку рейки как лекарство от всех ее болезней не стоит. Но и торопиться с выводами о необходимости замены рейки также не стоит. Попробуйте отрегулировать, а там уже действуйте по ситуации. Рейка у оки - не хороша, слабая, гремит, люфтит, . гавно короче. Решил внести немного колхоза Ребяче.

Луаз с двигателем ваз и рулевая рейка с toyota hiace

Рулевой привод включает в себя три тяги – среднюю 3 и две крайние 1, а также сошку 2, маятниковый рычаг 4 с кронштейном 14 и поворотные рычаги 9 поворотных кулаков 7. Средняя тяга цельная, имеет по концам шаровые шарниры для соединения с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Каждая боковая тяга состоит из двух наконечников с резьбой, соединенных между собой регулировочной муфтой 5.

Установка рулевой рейки, рулевые тяги

С двигателя ВАЗ снимите дополнительные штатные опоры. Их установка абсолютно бесполезна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на большие перегрузки. Также снимите с двигателя маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите.

Рульова колонка ВАЗ на ЛУАЗ.

Тольятти, выражающаяся в установке локарей (подкрылков), не обеспечивающих надежную защиту от коррозии поверхностей кузова и оперения, вынуждает владельцев производить их замену тюнинговыми аналогами. Як поставити рульову колонку ВАЗ на ЛУАЗ своїми руками.

Читайте также: