Замена колодок ручника мерседес 190

Обновлено: 07.01.2025

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Замена тросов стояночного тормоза

С самой покупки плохо работал ручник, при переборке подвески поменял колодки думал поможет, но все осталось также, посмотрев на свои плачевные тросы понял что нужно их менять, постараюсь все подробно описать, может кому и понадобится.
Приступим:
Для более лучшего удобства откручиваем кардан от редуктора, откручиваем подвесной подшипник и отводим кардан в сторону.

Далее от натяжителя откручиваем главный трос, снимаем сам механизм (как снять должно быть понятно наглядно) и снимаем с него тросы которые идут на колеса, с натяжителем у меня тоже беда, гайка прокручивается вместе с болтом, к нему еще вернемся.

Далее нужно отцепить трос от кузова, в этом месте я долго думал как, и вся проблема была в том что там не видно было из-за грязи/ржавчины, когда все обчистил оказалось все совсем просто, снимаем плоскогубцами защелку и вытаскиваем трос.

Перебираемся к колесам, снимаем колеса, суппорта и диски, для тех кто не лазил туда, чтоб снять диск нужно открутить один шестигранный болт (он на самом диске) и расслабить колодки ручника с помощью плоской отвертки прокручивая маленькую шестеренку как на фото (ее еще нужно выловит), вверх или вниз крутить уже нужно смотреть по месту, если крутите и диск совсем стопорится (не прокручивается), тогда прокручиваем до конца в обратную сторону и снимаем диск.

Далее извлекаем все пружинки, могут возникнуть вопросы как снять маленькие пружинки, делается все тоже очень просто, вжимаем в них отвертку, прокручиваем и они вынимаются, у меня с одной стороны от старости они сломались, придется также заказывать ремкомплект пружинок.

когда пружинки и колодки сняты переходим к механизму растяжения колодок

Отверткой разгибаем, вынимаем и далее опять уши сгибаем назад, чтоб могли трос высунуть

С ямы откручиваем этот болт и извлекаем трос, вот такой он у меня плачевный и заколхоженный старым хозяином был, примерно такая же картина и со вторым тросом.

Возвращаюсь к механизму натяжения тросов, нужно сделать чтоб он натягивал, взял гайку, обточил ее чтоб она влезла и прихватил сваркой чтоб точно никуда не делась

Фото новых тросов и ремкоплекта пружинок, по цене брал среднее.

Новые тросы решил сразу смазать маслом, подвесил тросы и подливал масло периодически двигая трос до тех пор, пока масло не начало капать с другого конца троса, может некоторые скажут что это лишнее, но моё мнение что они более дольше легко будут ходить.

Ну собственно все, далее все собираем в обратном порядке, единственное место где может возникнуть проблема, это надеть пружинку колодок в неудобном месте, я брал проволоку, цеплял за пружинку, натягивал и в тоже время отверткой вставлял в нужное место.

После сборки ручник начал держать, но все равно ожидал лучшего, юзом по гравийной дороге не хочет идти) Потом попробую еще поджать сами колодки. Но все же с тем что было не сравнить.
Надеюсь для кого-то дал полезную информацию.

Установка ручника и продолжаем сборку.

Дождался наконец-то втулок ручника. Оказалось ничего особенного в них нет…и встают с зазорчиком, знал бы, сделал сам. Сами втулочки:

Ну и сам процесс установки:

Вставляем новый тросик и просовываем ушко через отверстие в кожухе

Соединяем разжимной механизм ручника с тросиком той самой втулочкой, механизм смазываем

Колодки ручника соединяем маленькой пружинкой и вставляем регулировочный винт, также предварительно смазанный

и натягиваем колодки на ступицу

вставляем колодки в пазы разжимного устройства

и фиксируем все второй, большой, пружинкой

устанавливаем "солдатики". Крючок солдатика должен пройти сквозь прорезь колодки и зацепиться за прорезь на грязезащитном щитке. С этим пришлось помучаться…

Механизм ручника на месте! Одеваем тормозные диски (в дисках сверлил отверстия под направляющие, сверлится кстати довольно легко, сначала сверлом Ф6 и после Ф10).

Ставим суппорт на место

Также почисти и смазал тройничек ручника и собрал механизм под днищем.

Заменил сборку бензонасосов. На авто со 103 мотором стояло 2 бензонасоса…на моем 1 был снят. У одноклубника еще в том году была куплена вся сборка: 2 насоса, фильтр, аккумулятор топлива со всеми трубками и проводкой.
Неплохо облился бензином в процессе замены)) Трубку пережимать не стал, побоялся что может лопнуть.
И еще один момент. Я покупал новый топливный фильтр, так вот с ним в комплекте идут медные прокладки под штуцер. Прокладки в комплекте большие…у меня протекли в итоге обе…хорошо в запасе были медные шайбы нужного размера, меньше стандартных, с которыми все собралось герметично.

Хотел первый раз в этом году завести вчера, но оказалось мой аккумулятор зимы не пережил…еще при зарядке заметил странности, но подумал на зарядное устройство. Когда поставил на машину все вырубало от дальнего света, стартер даже не шевелился)

Сегодня купил новый аккум

Покрутил стартером, погонял масло и завелась легко и непринужденно) Работает тихо, ровно, вискомуфта работает как надо, с новыми шлангами ничего не течет, не капает. Красота!)

Ну и забрал винтик на фару (ни в одном магазине крепежа подходящий не нашел):

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

снимаем тормозной диск( надо открутить один винт шестигранником) у меня легко снялись ,
но если колодки плохо сжимаються и есть фаска то с этим могут возникнуть проблемы, нужно будет
закрутить регулировочную шайбу, или кувалдой постучать

на моей машине ручник не работал . 3 года раздвижной механизм так закис что его
пришлось греть и потом разрабатывать,после я его оч обильно смазал

колодки должны "шуршать" по диску
на своей машине я не регулировал, это не потребовалось, диск довольно плотно сел на колодки
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Tony_С
--------------------------------------------------------------------------------
Я че то не понял - задние тормоза получаюся дисковые+барабанные внутри чтоль?
_________________
W201, 1.8,KE-Jetronic, 5-ступ., '93

dkspb
--------------------------------------------------------------------------------
Антон! Респект. Буду делать ручник обязательно воспользуюсь твоей инструкцией! Вот чем друзья на форуме заниматься нужно. фото-инструкции постить а не ляса точить
_________________
мерсолет: Mercedes 190 E 1985.
"мерин он как тепловоз. " (сравнение неизвестного автора)

Tony_С писал(а):
Я че то не понял - задние тормоза получаюся дисковые+барабанные внутри чтоль?[/quote]

Вот такие они немцы хитрые. Только барабанные исключительно для ручника
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

Василич
--------------------------------------------------------------------------------
У меня колодки ручника куплены уже месяца 3 назад, а поменять всё некогда. Фотоинструкция как раз вовремя. Антону- огромное спасибо!
_________________

2 dkspb: пасиба, старался, еще попзже сделаю по переборке заднего суппорта и выложу фото,
относящиеся к вопросу сход-развала задних колес на моей машине
2 Василич: я ремкомплект купил уже год назад у тебя с пружинками??старые могли сгнить.
у меня с одной стороны солдатик просто отвалился.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ: прочитал что норма 7-8 щелчков в отличии от русских 3 - мне кажеться это фигня,
у меня сейчас на крутой горке на 5 держит, для ровной поверхности достаточно 3, но надо учитывать
что колодки не притерлись, у кого какие мнения ??
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Flash
--------------------------------------------------------------------------------
А я вообще лишён этой радости У мня в барабанепросто пусто. Туда нужно ВСЁ ставить
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

Антон190
--------------------------------------------------------------------------------
Тебе нужен такой ремкомплект, регулировочное кольцо( на разборе), тросики с расширительным мех-ом(у меня не получилось их разьеденить)) если они тоже сняты , тоже взять на разборе, я думаю своими силами в 50$ легко уложиться, мож даже меньше, в зависимости от цен разборов
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Flash писал(а):
А я вообще лишён этой радости У мня в барабанепросто пусто. Туда нужно ВСЁ ставить[/quote]

У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА БЫЛА ТЕПЕРЬ ВСЕ ОК. БРАЛ НА РАЗБОРЕ ВСЕ КРОМЕ ТРОСОВ НА 2 КОЛЕСА 30$.
_________________
MB-190 2.0 Stromberg 83г.

снимаем тормозной диск( надо открутить один винт шестигранником) [/quote]

У МЕНЯ НЕТУ КРЕПЛЕНИЯ ВИНТОМ. НА ДИСКЕ ПРОТОЧКА С ОТВЕРСТИЕМ ЕСТЬ А НА СТУПИЦЕ НЕТ.
_________________
MB-190 2.0 Stromberg 83г.

F1RE
--------------------------------------------------------------------------------
спасибо, Антонио!
у меня та же проблема - надо делать ручник, тросы все новые поставил, а в на самих колесах барабанов нет вообще.. и пружинок соответственно.
_________________

теперь осталось найти материальные и временные ресурсы
_________________
190Е, 1985, 2.0i, 5МКПП, Red signal.

F1RE писал(а):
. барабанов нет вообще.. и пружинок соответственно.[/quote]

А как же ты ездишь? На сколько я знаю, барабаны - они же диски
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

teplia
--------------------------------------------------------------------------------
Искал я "разжимной механизм" , так на разборках он кличется "Гусь"
_________________
W201 102.910 АКПП 11.90

Замена тормозных колодок стояночного тормоза Mercedes-Benz W203

1. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте приводной трос.

2. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

3. Снимите суппорт заднего тормоза.

Примечания:

Перед снятием отдельных деталей барабанного тормоза запомните их расположение. В качестве образца используйте тормоз на другой стороне.

5. Отсоедините возвратную пружину от тормозной колодки с помощью специальных щипцов или отвёртки.

1 - возвратная пружина;

2 - щипцы;

3 - тормозные колодки.

6. Поверните фланец приводного вала так, чтобы резьбовое отверстие находилось над нажимной пружиной.

1 - приводной вал;

2 - нажимная пружина;

3 - инструмент MERCEDES-BENZ 040 или отвертка.

7. Немного сожмите пружину с помощью инструмента MERCEDES-BENZ 040 или отвёртки, чтобы повернуть её на 90° и снимите.

Примечания:

Указанный инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого на одном конце прутка соответствующего диаметра приварите ручку, а на другом конце пропилите паз глубиной примерно 4 мм и шириной примерно 2.5 мм.

8. Аналогичным образом снимите нажимную пружину на второй тормозной колодке.

9. Отведите друг от друга обе тормозные колодки и снимите их через фланец приводного вала. Обратите внимание на положение регулировочного механизма, что необходимо для последующей правильной установки.

1 - тормозные колодки.

10. Отсоедините стяжную пружину от тормозных колодок и выньте регулировочный механизм.

1-3 - детали регулировочного механизма;

4 - стяжная пружина;

5 - палец;

6 - разжимной замок.

11. Выдавите палец на разжимном замке и снимите замок с тормозного троса.

Установка

1. Если накладки бывших в работе тормозных колодок сгорели, необходимо также заменить стяжные пружины колодок.

2. Смажьте тонким слоем все опорные и скользящие поверхности на распорном замке. В качестве смазки используйте высокотемпературную пасту (например, LIQUI MOLY LM-36, MOLYKOTE-PASTE-U или G-RAPID).

3. Разберите механизм регулировки. Смажьте высокотемпературной смазкой резьбу нажимного элемента, а также цилиндрическую часть регулировочной шестерни.

4. Вверните нажимной элемент в регулировочную шестерню и вставьте в нажимную втулку. При этом нажимной элемент вверните полностью.

5. Закрепите трос привода стояночного тормоза с пальцем на распорном замке. После этого нажмите распорный замок в направлении тормозного щита. При установке следите за тем, чтобы подвижный элемент распорного замка показывал вверх.

6. Вставьте регулировочный механизм между обеими тормозными колодками так, чтобы нажимной элемент показывал в направлении движения.

7. Соедините первую стяжную пружину с тормозной колодкой. Проверьте правильность соединения.

8. Растяните тормозные колодки, вставьте их через фланец приводного вала и соедините с распорным замком.

9. Вставьте нажимную пружину с помощью инструмента 040 MERCEDES-BENZ или отвёртки через резьбовое отверстие в тормозную колодку, немного сожмите её, поверните на 90° и соедините с запорным кольцом. Проверьте правильность соединения пружины. Крючок нажимной пружины должен быть зафиксирован с внутренней стороны тормозного щита.

1 - нажимная пружина;

2 - отвертка.

10. Соедините нажимную пружину со второй тормозной колодкой.

11. В зависимости от исполнения вторая стяжная пружина имеет на своих концах различные по величине крючки. Соедините вторую стяжную пружину с распорным замком небольшим крючком за верхнюю тормозную колодку. Большой крючок (стрелка на иллюстрации) отвёрткой соедините с нижней тормозной колодкой.

12. Установите задний тормозной диск, обратитесь к соответствующему разделу.

13. Установите задний суппорт.

14. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

15. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Примечания:

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

16. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.

Замена колодок ручника Мерседес

Услуги по замене колодок стояночного тормоза автомобилей Mercedes в «Риотехсервис». Сколько стоит поменять колодки ручника Мерседес w203, w210, w220, w221 и других моделей в Москве.

Стоимость работ

от 2 000 рублей

Указанная стоимость не является публичной офертой и может отличаться в зависимости года выпуска автомобиля, его модели и комплектации.

Можно ли не использовать ручник Мерседеса

Во время стоянки на поверхности с уклоном на автомобиль действуют силы, которые будут скатывать его с место. Для предотвращения этого колеса необходимо заблокировать. В некоторых автомобилях колеса блокируются задними основными колодками, а в Мерседес предусмотрены колодки ручника.

Некоторые водители для этой цели включают передачу на МКПП. Но это неправильно, так как если не использовать ручной тормоз, то со временем его механизмы закискнут, покроются ржавчиной, и он вовсе перестанет функционировать.

В случае с АКПП также не желательно включать положение «P» на уклоне без предварительного включения стояночного тормоза. Так вы исключаете чрезмерную нагрузку на шестерню и шип коромысла, тем самым продлите ресурс деталей и механического привода блокиратора АКПП.

Также если в стоящую в режиме «P» без задействованного ручника машину врежется другой автомобиль и сдвинет ее с места путем проворота колес, то, скорее всего, узел паркинга будет поврежден.

Последовательность действий при постановку на стоянку на уклоне автомобиля с АКПП следующая:

перевести селектор коробки передач в положение «N»;
включить ручник;
отпустить тормозную педаль;
выжать ее повторно;
установить селектор АКПП Мерседес в положение «P».

Так коробка не будет находиться под нагрузкой во время стоянки автомобиля.

При необходимости наши специалисты проведут полную дефектовку неисправного пневмобалолна, проверят его на герметичность, осмотрят все уплотнения, будут заменены все поврежденные элементы. Для реставрации рукава мы используем специальную армированную резину, которую используют производители на конвейере – Vibracoustic, ATE, Continental.

Когда нужно менять колодки стояночного тормоза Mercedes

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

1 Что тебе понадобится
- 1.1 части
- 1.2 инструменты
Что тебе понадобится

части
- Задние тормозные колодки Mercedes
- Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
- Керамические тормозные колодки рекомендуется.
- Номер детали: 1645401017
инструменты
- Torx Socket Set
- Разбрасыватель тормозных колодок
- Джек и Джек стоит
- Гаечный ключ
- Выключатель
- Плоская отвертка
- Антизахватывают смазки
инструкции
1. Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
2. Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.
Заметки
- Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.
- Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
- Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
- Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.
Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes
- Задние тормозные колодки Mercedes
- 007 420 85 20 или 006 420 61 20
- A 000 420 59 00 A 169 540 16 17
- 004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020
- 003 420 51 20, 006 420 01 20
- A 006-420-01-20-41 A 211-540-17-17
- 0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700
- 1634200520
- 007 420 83 20, 006 420 41 20
- X164 Задние тормозные колодки
- W251 Задние тормозные колодки
Технические характеристики крутящего момента

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Читайте также: