Замена тормозной жидкости чери тигго 5
Чери Тигго Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления Chery Tiggo
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 4 года эксплуатации.
Полезный совет.
Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что (помимо появления коррозии деталей тормозной системы) понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждую весну.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.
Полезные советы.
Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса).
Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классу DOT-3 или DOT-4.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
– задний правый;
– передний левый;
– задний левый;
– передний правый.
Предупреждения.
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.
1. Отверните пробку бачка гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления.
2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Предупреждение.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).
3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних и задних колес.
4. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.
5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
6. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Примечание.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
7. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
8. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, потом правого переднего).
9. Повторяйте операции 4–8 раз до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость и без пузырьков воздуха).
10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
11. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза – ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 4–8.
12. Для замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра.
13. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 секунды, а затем удерживать ее нажатой. Выверните штуцер на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить старая (грязная) тормозная жидкость.
14. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
15. Повторяйте операции 13 и 14 до полной замены жидкости в гидроприводе выключения сцепления (из шланга должна вытекать чистая жидкость и без пузырьков воздуха).
Предупреждение.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в нем ниже метки «MIN». Своевременно доливайте жидкость, иначе в систему попадет воздух.
16. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок.
17. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка и заверните пробку.
Тест-ремонт Chery Tiggo FL: подражатель
Копирование дизайна и заимствование технических решений, двигателей и даже платформ у именитых автопроизводителей — особенность многих китайских машин. Один из таких примеров — Chery Tiggo, который стал вполне успешной реинкарнацией кроссовера Toyota RAV4 второго поколения. Проверим, как обстоят дела с его обслуживанием? Мы оцениваем ремонтопригодность в баллах — они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
ПЕРЕСТРАХОВКА
На нашем рынке для Tiggo доступны два бензиновых мотора и привод двух типов. Старший двигатель 2.0 идет в паре только с полноприводной трансмиссией и пятиступенчатой механической коробкой. К сожалению, нам не удалось пощупать эту модификацию — из-за крайне низкого спроса на нее. Большинство дилеров не держат такие машины на своих складах и привозят их только под заказ.
Зато разобрали до винтика самый востребованный Tiggo: с мотором 1.6 и безальтернативным передним приводом — такие версии бывают как с вариатором, так и с механикой.
Вне зависимости от комплектации у Tiggo очень своеобразный регламент ТО. Временнóй интервал — привычный год, а межсервисный пробег сократили до 10 тысяч км. Вдобавок в перечень включили давно забытые большинством производителей работы с подозрительно частыми сроками их проведения.
Бензиновая «четверка» 1.6 с необслуживаемым цепным приводом ГРМ создана на основе мотора Mitsubishi, который слегка модернизировали, оснастив двумя муфтами изменения фаз газораспределения и впускным коллектором переменной длины.
Удивительно, но всё навесное оборудование приводит один ремень. Повезло, что есть автоматический ролик-натяжитель с вполне удобным механизмом ослабления. При замене ремня обязательно зарисуйте или сфотографируйте, как он стоял, иначе без подсказки потратите потом много времени. Ремень меняем снизу, дополнительно сняв боковой пыльник.
На этом моторе применена интересная система зажигания, позаимствованная опять-таки у Mitsubishi. В колодцах второго и четвертого цилиндров установлены двухвыводные катушки. Внешне они напоминают индивидуальные — одним выводом катушка сидит непосредственно на свече, а высоковольтный провод идет к соседнему «горшку». С заменой свечей (по регламенту — через каждые 20 тысяч км) проблем не возникнет. Всю эту экзотику прикрывает только декоративная крышка мотора на простых фиксаторах.
Катушки закреплены болтами «на 8», а их разъемы имеют незамысловатые крепления. Для свечей понадобится привычная головка «на 16».
Странно, но в регламенте не указаны сроки замены воздушного фильтра двигателя. А он обычно не живет больше 20 тысяч км. Верхняя крышка фильтра закреплена на двух саморезах и трех выступах в пазах на нижнем корпусе. При замене фильтра достаточно открутить крепеж. Приподнимите крышку, но не вынимайте ее из корпуса, иначе потом будете долго попадать выступами в пазы.
Замена антифриза предписана через каждые 40 тысяч км — уж очень часто! Благо, на радиаторе есть божеская сливная пробка. Дополнительно снимаем под ней половинку небольшого пыльника на бампере.
Порадовало наличие отдельного фильтра вне бака. Топливные магистрали зафиксированы на нем на удобных быстросъемах. Для снятия фильтра разжимаем стягивающий его металлический кронштейн и откручиваем провод «массы», закрепленный на кузове болтом «на 8». Казалось бы, всё замечательно, но дело омрачает сверхкороткий интервал замены элемента — каждые 20 тысяч км!
Поразило и наличие обязательной операции по обновлению масла гидроусилителя руля. Безусловно, рано или поздно смазку нужно менять (несмотря на то что она рассчитана якобы на весь срок службы), но не настолько же часто, как того требуют «китайцы», — сначала на 20 тысячах пробега, а затем через каждые 40 тысяч!
Отличилось и обслуживание механической коробки. Интервал замены масла — 30 тысяч км. Даже у серьезных вседорожников его не обновляют с такой завидной регулярностью. Хорошо еще, что предусмотрены привычные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень масла — по нижнюю кромку заливного отверстия.
Даже вариатор живет своей жизнью. Мало того, что он рассчитан на использование обычной жидкости АTF для гидромеханических автоматов, так еще и предусмотрена только одна замена масла на 40 тысячах км пробега. Агрегаты такого типа довольно прихотливы — вот уж где не стоило бы ограничиваться всего одним обновлением жидкости! При этом процедура довольно проста — всё как в привычных классических автоматах. Есть нормальная сливная пробка и даже старый добрый щуп (по совместительству и заливное отверстие). Подкачало только его расположение. Он выходит почти под корпусом воздушного фильтра двигателя, и до него сложно дотянуться рукой, что уж говорить про залив масла. Хорошо хоть, снять корпус не составит труда. Он закреплен по бокам двумя болтами «на 10» и обычным хомутом на патрубке дроссельной заслонки.
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ
АКБ зафиксирована верхней планкой на двух шпильках гайками «10». Обычные клеммы не перегружены дополнительными элементами. Всё снимается быстро и без проблем.
С расположением подкапотного блока предохранителей китайцы перемудрили. Его запихнули за правую чашку (верхняя опора стойки подвески). Блок прикрывает отдельная часть «жабо» (накладка под ветровым стеклом), зафиксированная четырьмя пистонами под крестовую отвертку. Ставить ее обратно неудобно — сложно сразу попасть выступами под стекло. Крышка блока предохранителей закреплена по бокам на двух защелках. В ней есть англоязычные обозначения цепей и их запасные защитники. Салонный блок расположен под простой крышкой на панели приборов (внизу слева). Но на ней, к сожалению, нет ни обозначений, ни запасных предохранителей.
Все тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены болтами «на 13». Замена передних колодок — без сюрпризов, а сзади есть приятный бонус — утапливатель не нужен. Поршни сводят без вращения подручным инструментом. Замена тормозной жидкости — через каждые 40 тысяч км. Штуцеры расположены удобно.
Замена ламп в передней оптике — дело неблагодарное. Свободный доступ есть только к поворотникам. Их патроны расположены во внутренних углах фар у решетки радиатора и закрепляются поворотом. Остальные лампы имеют простую фиксацию, но к ним сложно подлезть. А перегоревшие диодные ходовые огни подлежат замене вместе с оптикой.
Доступ к правой фаре сильно ограничивает бачок с антифризом. Благо, он без усилий выходит вверх из креплений. Если и это не помогло, то придется снимать оптику, частично демонтировав бампер.
Беда и с передними противотуманками. Неслыханно, чтобы для замены ламп приходилось не только снимать, но и разбирать фару! Доступ к светотехнике — только снизу и сбоку, причем нужно частично демонтировать подкрылки.
С лампами в задних фонарях проблем нет. Стоп-сигналы в них диодные, как и в дополнительном элементе на задней двери. Доступ к остальным лампам — через ниши в боковинах багажника. Они закрыты крышками с простыми защелками. Под ними большие пластиковые заглушки, которые снимаем руками или поддев отверткой.
С задними противотуманками тоже не всё гладко. Они расположены в угловых частях бампера, и патроны ламп, зафиксированные поворотом, упираются в панель кузова. Соответственно, фары придется снимать вместе с этими угловыми бамперами. Операция трудоемкая.
table-02
ИТОГ
Chery Tiggo FL набрал 15,5 балла — посредственный показатель. И это при том, что автомобиль на удивление прост в обслуживании, как в старые добрые времена. Бочку меда испортили досадные ложки дегтя: загадочный регламент ТО с очень короткими интервалами замены жидкостей и нелепые сложности с заменой ламп в оптике.
Редакция благодарит техцентр «Чери Центр Каширский» (Москва) за помощь в подготовке материала
Замена тормозной жидкости чери тигго 5
Сигнализация, замки
- штатная сигнализация без иммобилайзера.
- при закрытии машины штатной сигнализацией нажать и удерживать кнопку "ЗАКР" - сработает доводчик стекол.
4.Магнитола и акустика
- CD-Changer под передним пассажирским сидением читает формат только CD, вместимость кассеты - 6 дисков;
- магнитола читает диски в формате CD, mp3, wma;
- если выключено зажигание и вынут ключ из замка - магнитола выключается автоматически через 15-20 минут;
- у магнитолы есть разъем "Remote". К нему можно подключить кнопки для удаленного управления функциями магнитолы;
Аналоги расходников и деталей
- передние тормозные колодки (бывают разные суппорта)- JCPremium C1W004PR, FERODO FDB1573, FSL1573; KASHIYAMA D2224M-01, NIPPARTS J3602101,NK 224559, ICER 181513; JURID 572491; KAVO BP-9068; LPR 05P1002; TEXTAR 2376601; TRW GDB3288; Ferodo FDB 774 "Premier" (2.0 4x2 MT 2008 г);
- задние тормозные колодки: от Toyota RAV-4 2 поколения Nipparts J3 612 02, Toyota 04466-42010, BluePrint ADT342122; Ferodo FDB 1531 "Premier" (2.0 4x2 MT 2008 г);
- свечи зажигания: NGK BKR5E-11, Denso K16PR-U11, Champion K6RF-11, Denso Iridium Power IK16 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- масляный фильтр: Hyundai/KIA 0JE15 14 302, Mann w610/3, Filtron op575, Knecht OC196, SCT sm104 (Mitsubishi 2.0+2.4); Ufi 23.265.00 (2.0 4x2 MT 2008 г);
- топливный фильтр: Daewoo 96444649, 96335719, Mann wk512, Filtron pp905, Knecht kl83, SCT st342 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- фильтр салона: бумажный Knecht LA109 или угольный MISTRAL AVF1601C (на все авто 2008 г.); - BOSCH M2084 1987432084-390 (1.6 4x2 MT 2010 г);
- передние амортизаторы: Toyota RAV4 2-го поколения (KYB 335040,335041);
- задние амортизаторы: от Toyota RAV4 2-го поколения (KYB-343272);
- стойки переднего стабилизатора: Toyota 48820-33020;
- нижние рычаги передней подвески: Toyota RAV4 2-го поколения;
- диск сцепления: MR446227(Valeo - MB13) (для механической КПП);
- корзина сцепления: MD736576(Valeo - MTC42);
- выжимной подшипник: MD722744, MD749998;
- ремень балансировочного вала: GATES 5257XS, DAYCO 94195, MITSUBA 65YU13.
- ремень ГРМ на Mitsubishi 2.0: GATES 5481XS, DAYCO 94832, CONTI TECH CT1016, MITSUBA 122RU29;
- насос водяной в сборе: MD974899/j1515041 (Mitsubishi 2.0+2.4);
- подвесной подшипник переднего правого приводного вала (продаётся в сборе вместе с валом), успешно меняется на подшипник 6206;
- ремкомплект для задних суппортов: D4504;
- опорный подшипник передней стойки: диаметр нар. = 42 мм, внутр. = 15мм, ширина 12-13 мм. Изначально установлен радиальный (ГОСТ 302), желательно заменить на радиально-упорный (ГОСТ 36302) или ГОСТ 6302.
10.ГУР и тормозная система, ABS
- жидкость ГУРа - Dextron III;
- тормозная жидкость - DOT4;
12.Другие вопросы-ответы
- клипсы крепления пластика и карт к кузову подходят идеально от "Lanos";
- в АКПП щуп для проверки уровня масла находится под аккумулятором. Проверять уровень при заведенном двигателе.
- размеры дворников: передние - водительский - 600 мм, пассажирский - 480 мм. Тип крепления - крючок (или "Hook" или "J-hook"). Задний - 260 - 280 мм. Отдельно не снимается, только вместе с поводком. Подходит от ВАЗ "десятка" универсал.
- чтобы "потушить" значок красного гаечного ключа на панели приборов (он напоминаем нам о необходимости проходить очередное сервисное обслуживание) необходимо: заглушить машину, нажать и удерживать кнопку на панели приборов (кнопка для настройки часов, сброса суточного пробега; внизу шкалы спидометра), повернуть ключ зажигания в положение проверки всех систем, после того, как все индикаторы погаснут, отпустить кнопку, завести машину. Ключик исчезает.
- если при повороте ключа зажигания реле щелкает, а стартер не крутит, возможная проблема в следующем - окислилась клема на втягивающем стартера. Для устранения нужно снять тепловой барьер что между радиатором и мотором (4 болта)+ отключить провод на первую лямбду. Под выпускным коллектором по центру этот контакт (его не видно). Снять, зачистить и прижать.
Тормозные жидкости для Chery Tiggo (T11)
Долго мучился, решил разобраться в вопросе с жижами, в итоге выбрал на пробу ROSDOT 6. 2-ю зиму езжу, разница с DOT 4 огромная. До -5 педаль нажимается как летом, ABS срабатывает быстрее, тормозной путь с ABS уменьшился.
Педаль нажималась как обычно… но вот возвращалась очень неохотно) по мере прогрева становилось лучше, но не совсем…иногда на ходу, по трассе когда в мороз летишь, замерзала)Родная жижа чувствительна была к низким температурам, а дот 4(Дзержинский тосол синтез) совсем колом вставал
Тормозную жидкость заказал фирмы бош. Нормальный вариант по доступной цене, и не дорого и не дёшево.
В том году были морозы сильные меньше -25 -30, педаль подмерзала, особенно по трассе, залита хорошая РОСДОТ4 нашего Дзержинского завода Тосол-Синтез.
Напишите свой отзыв о тормозных жидкостях
Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.
- загрузка.
- загрузка.
- загрузка.
- загрузка.
- Vectra
- Mokka
- Antara
- Astra
- SPORTS TOURER
- Meriva
- Zafira Tourer
8 августа 2021, 18:58
Проголосовал ЗА масло в вариатор ZIC на странице рейтинга
8 августа 2021, 18:53
У дроссельных заслонок VDO только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?
8 августа 2021, 18:51
У пыльников ШРУСов NTN только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?
8 августа 2021, 18:50
У блока розжига ALPHA появился первый отзыв!
8 августа 2021, 18:50
У фар IN.PRO появился первый отзыв!
8 августа 2021, 18:48
У масла в редуктор Лукойл появился первый отзыв!
8 августа 2021, 18:47
У тормозных цилиндров Lucas только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?
8 августа 2021, 18:31
У генератора NIPPARTS только 15 голосов! Рекомендуете?
8 августа 2021, 18:25
У упоров капота FEBI только 30 голосов! Рекомендуете?
8 августа 2021, 18:17
У блока розжига OMEGALIGHT только 25 голосов! Рекомендуете?
8 августа 2021, 17:17
В авторейтинге противотуманок (ПТФ) для Honda Accord участвует уже 15 производителей!
8 августа 2021, 17:12
На рычаги Febest написанно уже 50 отзывов.
8 августа 2021, 17:02
В авторейтинге тормозных колодок для ВАЗ (Lada) 2107 участвует уже 10 производителей!
8 августа 2021, 16:19
В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 12 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
Мойка высокого давления
8 августа 2021, 16:05
В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 30 производителей!
Краска для суппортов
8 августа 2021, 14:37
В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
8 августа 2021, 14:13
Проголосовал ЗА масляный фильтр Filtron на странице рейтинга
8 августа 2021, 13:51
На подшипники ступицы GMB написанно уже 25 отзывов.
8 августа 2021, 13:49
Проголосовал ЗА антифриз TOTACHI на странице рейтинга
Chery Amulet (A15)
8 августа 2021, 13:34
В авторейтинге гидрокомпенсаторов для Chery Amulet (A15) участвует уже 5 производителей!
8 августа 2021, 12:04
8 августа 2021, 11:26
Проголосовал ЗА тормозные колодки Brembo для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.
8 августа 2021, 11:26
Проголосовал ПРОТИВ тормозных колодок PILENGA для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.
8 августа 2021, 11:26
Проголосовал ЗА тормозные колодки ATE для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.
8 августа 2021, 00:54
В рейтинге лучшие радиаторы кондиционера учавствует уже 20 производителей!
7 августа 2021, 22:50
В рейтинге лучшие предпусковые подогреватели учавствует уже 20 производителей!
7 августа 2021, 17:15
7 августа 2021, 13:58
У шин Continental уже 500 голосов!
7 августа 2021, 00:20
В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?
6 августа 2021, 01:44
5 августа 2021, 21:56
Нормальное производство. Выгодная стоимость, брал базовый вариант в модели UNO, его работой доволен. не требует дополнит .
5 августа 2021, 15:13
У меня с этим производителем никогда проблем не было. .
5 августа 2021, 13:00
С момента покупки и по эту пору лью в Гранту проверенное и одобренное Автовазом масло Gazpromneft Premium 5w40. Движок .
3 августа 2021, 22:19
Это подделка, сам несколько раз снимал коробку. На вид райнз по качеству не уступает оригиналу а продающиеся подделки на .
3 августа 2021, 07:57
Заливаю в филдер, все отлично, не угорает, двигатель работает мягче) рекомендую .
2 августа 2021, 08:38
частично правильно слышали. Эти бренды много лет сотрудничали. Первые для вторых поставляли из Голландии сырье для пищев .
Материалы по теме на
- 82
- 2
- 149k
- 11
- 29k
- 28
- 51k
- 283
- 10
- 321k
- 227
- 6
- 280k
- 78
- 1
- 100k
ТОП производителей тормозных жидкостей для Chery Tiggo (T11)
Данную запчасть для автомобилей Chery Tiggo (T11) делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях тормозных жидкостей из таких стран как: Германия, Россия .
В августе 2021 года в рейтинге тормозных жидкостей для Chery Tiggo (T11) на PartReview приняли участие 3 производителя. Он построен на базе 4 отзыва и 13 голосов.
Какие тормозные жидкости выбрать для Chery Tiggo (T11)?
В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Bosch. 23% положительных голосов принадлежит этому производителю.
На втором месте оказались тормозные жидкости ROSDOT - 23%.
Замыкает тройку фирма Дзержинский с результатом в 0% голосов.
В общем рейтинге тормозных жидкостей, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:
- Bosch получили 6 место, оценка PR - 90. Учитываются данные из 14 отзывов и 44 голоса.
- ROSDOT заняли 10 место, с оценкой PR - 77. На основе из 14 отзыва и 166 голосов.
- Дзержинский - имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге. Вы можете помочь, если добавите отзыв с указанием бренда и модели вашего авто.
Другие запчасти для Chery Tiggo (T11)
Выяснив, какие тормозные жидкости предпочитают ставить владельцы Chery Tiggo (T11), можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:
Также можно узнать, что выбирали владельцы Chery Tiggo (T11) среди производителей таких запчастей как: Опора амортизатора, и других.
Прокачка тормозной системы Тигго
Если при ремонте или замене деталей тормоза произошло попадание воздуха в тормозную систему, необходимо выполнить процедуру полной откачки воздуха. При попадании воздуха в тормозную магистраль вследствие слишком низкого уровня жидкости, или по причине разъединения тормозных магистралей главного разъединены, следует стравить все четыре тормозных гидравлических системы. Если тормозной шланг или тормоз отсоединен от какого-либо колеса, необходимо стравить суппорт только этого колеса. Если какой-либо соединитель тормозной магистрали или шланг между основным цилиндром и тормозом разъединен, необходимо стравить только отсоединенную магистраль или тормозную систему, которая относится к данному шлангу.
1. Прокачка тормозной системы
a. Поднимите и соответствующим образом закрепите автомобиль.
б. Прикрепите прозрачный пластмассовый шланг к каналу травления клапана суппорта.
в. Погрузите другой конец пластмассового спускного шланга в чистый сосуд, частично заполненный чистой тормозной жидкостью.
г. Медленно откройте клапан травления, для обеспечения слива тормозной жидкости.
д. При прекращении появления пузырей в тормозной жидкости закройте клапан травления.
е. Снимите прозрачный пластмассовый шланг с клапана травления.
Примечание: Вышеописанные процедуры применяются для стравливания тормозной магистрали.
2. Последовательность травления тормозной системы должна быть следующей: задний правый, передний левый, задний правый, передний левый. Если антиблокировочная тормозная система доступна, подсоедините анализатор неисправностей и начните процедуру заполнения жидкости и травления воздуха до полного стравливания воздуха в системе антиблокировочной системе.
3. Выполните травление воздуха для всей тормозной цепи.
Подсоедините выпускной шланг к емкостям для стравливания и клапану травления заднего левого суппорта тормоза. Откройте спускной клапан, затем несколько раз до упора нажмите тормозную педаль. Слитая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырей. Затем нажмите тормозную педаль до упора и прекратите стравливание, отключив клапан травления. Окончательно отпустите тормоз, выполните аналогичные действия для тормозов других колес.
4. Заполнение тормозной жидкостью.
Для обеспечения надежности торможения при управлении автомобилем не забудьте через регулярные промежутки времени, а также после стравливания тормозной жидкости проверять ее уровень. При необходимости доливайте тормозную жидкость.
Примечание:
1) Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту DOT4.
2) Тормозная жидкость характеризуется очень сильной гигроскопичностью, так что ее следует хранить в оригинальной запечатанной емкости.
4) Контролируйте уровень тормозной жидкости внутри бака при стравливании жидкости. Если уровень жидкости очень низкий — своевременно добавляйте тормозную жидкость.
5) При ручном стравливании воздуха процедуру необходимо повторить несколько раз до стравливания всего воздуха из тормозной системы.
6) По окончании заполнения тормозной системы жидкостью и травления воздуха осмотрите тормозную систему на предмет утечек. При появлении утечки устраните ее своевременно для обеспечения безопасности движения.
Ресурсом по стереотипам: ремонт и обслуживание Chery Tiggo 5 с пробегом 100 000 км
Как бы ни старались китайцы сделать что-то хорошее, результат их труда легко разбивается у нас о раз и навсегда сложившееся мнение о неважном качестве машин из Поднебесной. И неважно, что cо времён выхода, например, Chery Amulet прошло уже 15 лет, а за это время поменялось многое. Так уж устроены люди, что появление двумя годами позже мотора ЕА111 у Фольксвагена его репутацию сразу снизило, а появление нормальных машин у китайцев к бешеному росту доверия к ним не привело. Потому что нам привычнее ругать. Ну, давайте посмотрим, на что стоит обратить внимание при обслуживании или выборе подержанного экземпляра Chery Tiggo 5. Перед нами – автомобиль, прошедший по нашим дорогам 100 000 километров.
Чуть-чуть истории
П ервый Chery Tiggo появился в 2005 году. В России его строили на калининградском "Автоторе", на таганрогском "Тагазе" и в Черкесске на «Дервейсе». Практически сразу пошли разговоры о том, что Тигго — "тот же самый RAV4, но дешевле". Отчасти люди не ошиблись: очень многое тут «вдохновлено» японским кроссовером, но всё-таки Тигго — не копия Тойоты. Даже моторы тут изначально отнюдь не "равовские", а вовсе даже Mitsubishi 4G6 объёмом 2,0 и 2,4 литра. Но опять же — не японские, а сделанные по лицензии. Чуть позже появились собственные моторы серии Acteco, разработанные в совместном партнёрстве Chery и австрийской компании AVL, объёмом от 1,6 до двух литров.
В России эти автомобили пользовались вполне хорошим спросом. Но вот ресталийнг у нас в продаже появился поздно, в 2013 году, хотя у себя китайцы его провели ещё в 2010-м. Моторы остались только объёмом 1,6 л (126 л.с.) и 1,8 л (132 л.с.). Вместо рено-ниссановской DP0 стали ставить вариаторы. Отметим особо, что тут речь идёт о машине прошлого поколения, известной у нас как «просто» Chery Tiggo, а затем – Tiggo FL и Tiggo 3.
В 2014 году в России появился совершенно новый Chery Tiggo 5 (кузов Т21), а в 2017 году появилась его рестайлинговая версия — если бы не кризисные 2015-2016 годы, то российские потребители увидели автомобиль раньше. У нас сегодня будет одна из первых дорестайлинговых машин, выпущенная как раз в 2015 году. Привод у неё передний, в трансмиссии стоит вариатор. Мотор — китайский SQR484F. Пробег машины — 100 400 км, причём, судя по рассказу владельца, эксплуатация этого автомобиля жёсткая. Тут присутствуют не только городской и загородный режимы, но и частые поездки на охоту и рыбалку. Но обслуживают автомобиль всё же у официального дилера. И, как мне показалось, не зря.
Двигатель
Как я уже говорил, под капотом сегодняшнего автомобиля стоит мотор SQR484F. Этот двухлитровый агрегат ставили на Тигго и раньше, с 2007 года. Мощность мотора — 136 л.с., есть системы изменения фаз на впуске и выпуске. Привод ГРМ — ременной. Что же, посмотрим, что стоит ждать от этого двигателя, и каковы основные тонкости его обслуживания.
Начнём прямо в лоб: моторы показали себя очень хорошо. До трёхсот тысяч они ездят вообще без проблем. И основной их враг — это… неоригинальные китайские запчасти. Как ни странно, вопреки распространённой шутке, такие в природе существуют. И они часто очень невысокого качества. Хотя, конечно, дешевле оригинальных. Если задуматься, то искать китайский аналог китайских запчастей… Ребята, это дно. Не надо так! Итак, конкретика.
Китайцы, в отличие от некоторых нежно любимых россиянами немцев (не будем показывать пальцем), не пытаются убедить весь мир, что существует вечное масло, что моторное, что трансмиссионное. И это прекрасно. Так что по регламенту масло нужно менять везде, причём в моторе — каждые десять (а не пятнадцать, как у многих других) тысяч километров. Тут ничего необычного нет: понадобится четыре с половиной литра масла 5W30 (за литр дилер просит 650 рублей) и фильтр за 550 рублей. Замена стоит 650 рублей. В общем-то, всё доступно.
Воздушный фильтр стоит тоже недорого, всего 500 рублей, а его замена — 200. Но его можно заменить и самому. В принципе, дилер не слишком возражает и против неоригинального фильтра — мотор от этого не разваливается. Ну это конечно, важно только тем, кто хочет сэкономить рублей 150-200: совсем уж копеечные фильтры ставить тоже не надо.
Свечи зажигания регламент требует заменять каждые 40 тысяч километров пробега (ТО-4, ТО-8 и так далее) Пожалуй, самому это делать не очень удобно: тут на моторе стоит кожух, совмещённый с воздуховодом, так что придётся повозиться. Дилеры ставят трёхконтактные свечи Bosch по 300 рублей за штуку. Теперь перейдём к весёлой части.
Так как привод ГРМ тут осуществляется ремнём, последний тоже надо менять. Делается это на ТО-6, то есть, при пробеге 60 тысяч километров. Оригинальный комплект для замены (ремень с роликами) стоит недёшево, 11 тысяч, и некоторые владельцы стремятся на этом комплекте "нагреться". Иначе — купить что-то очень дешёвое. И находят. Например, ролик за 400 рублей (хотя оригинальный стоит около трёх тысяч). Сделать это можно, такие машины в сервис уже приезжали. И иногда можно обойтись простой заменой загнутых клапанов, хотя есть машина, у которой мотор так размолотило, что его пришлось менять полностью. Ну, зато на ролике сэкономил.
Но тут я готов пожать руки всему дилерскому центру, где мы осматривали машину. Понимая, что 11 тысяч за ГРМ на Тигго — это немного лишнее, они сами предлагают ставить ремень ContiTech, который стоит не три тысячи, а тысячу. А вот ролики всё же придётся ставить оригинальные. Путь дорого, зато к ним претензий не бывает, и за мотор бояться не приходится.
Заодно с ремнём ГРМ нужно поменять и сервисный ремень. Он тут один на всё навесное оборудование, натяжитель — самый простой пружинный. Натяжитель служит долго, его менять на Тигго этого поколения не приходилось ещё ни разу. Стоимость ремня — тысяча рублей, столько же будет стоить замена, если не делать этого вместе с заменой ремня ГРМ.
Отмечу, что в отличие от многих других автомобилей, Тигго не потребует превентивной замены помпы при каждой второй замене ремня ГРМ. Она тут надёжная, служит долго. Если, конечно, не заливать вместо хорошего антифриза всякую дрянь.
Трансмиссия
Ну-с, теперь поговорим про «ужасы» китайского вариатора. Ужасы заключаются в том, что вопреки легендам, они работают долго и счастливо: 150 тысяч для них — пробег далеко не критический. Думаю, отчасти в этом заслуга, опять же, продуманного регламента, который настаивает на замене масла в вариаторе при пробеге 40 тысяч километров. И это не такая дорогая операция, как можно было бы подумать. В коробке есть и сливное, и заливное отверстия, а фильтр стоит внутри, и менять его можно только при разборке коробки. Замена у дилера будет стоить полторы тысячи, но вот масло, конечно, традиционно дороговато: 1 250 рублей за литр. Но надо его всего четыре литра, так что в целом получается не разорительно. Зато не придётся бояться раннего выхода из строя вариатора.
Также нет повода переживать за ШРУСы — пока их менять никто не приезжал.
Пыльники тоже стойко переносят тяготы нашего климата, так что заменить их надо будет только при физическом повреждении. В общем-то, больше про трансмиссию сказать нечего: за два с половиной года, прошедшие с начала продаж автомобиля, в этот дилерский центр (крупнейший в Санкт-Петербурге) с поломками коробок и приводов никто не обращался.
Ходовая часть и тормоза
В передней подвеске типа МакФерсон традиционно слабое место — стойки стабилизатора. Тут ничего не поделаешь: на наших дорогах их уже давно считают расходным материалом. Но в случае необходимости в гарантийный период дилер без вопросов меняет их на новые. Так случилось и с нашей машине: стойки пришлось поменять при пробеге в 40 тысяч километров. Замененные проехали уже 60 и выглядят пока прилично. Если же машина уже не на гарантии, то за одну стойку придётся заплатить 1 250 рублей, за работу — 550 рублей.
Также в передней подвеске может понадобиться замена шаровых опор. На нашей машине они до сих пор родные. Но если бы с ними что-то случилось, владельцу стоило бы сказать спасибо инженерам: шаровые крепятся болтами, а не запрессованы или приклёпаны. Так что необходимости менять рычаг в сборе нет. Шаровая опора стоит 1 200 рублей, замена — 1 300.
В задней подвеске очевидных слабых мест нет. На предыдущем поколении (Tiggo/Tiggo FL/Tiggo 3) бывали проблемы с передним сайлентблоком нижнего рычага, но тут таких неприятностей не бывает. И да: задняя подвеска тут независимая, на двойных поперечных рычагах. Так что единственное, что приходится делать — это установка углов схождения и развала. Причём регламент предусматривает контроль этого параметра на каждом втором ТО (каждые 20 тысяч километров). Стоит эта операция 2,5 тысячи. Кстати, на вышеупомянутых старых Тигго работа сильно осложняется закисающими развальными болтами, тут такой проблемы пока нет.
Передние и задние ступичные подшипники — настоящие долгожители. Сто тысяч они служат гарантированно. Но стоят дороговато: передний — 5 500 рублей. А вот сколько стоит задний, который надо менять в сборе со ступицей, мне так сказать и на смогли: никто и никогда их ещё тут не менял. Да и передний лежит на складе про запас.
Но подшипники — просто ничто по сравнению с тормозными колодками. Может, на заводе их поливают живой водой, но ресурс их неприлично большой. На машине с пробегом в сто тысяч их не меняли, износ передних (на глаз) — процентов 70. У меня есть небольшое подозрение, что менять их придётся вместе с дисками, но когда — непонятно. Стоимость комплекта передних колодок — около пяти тысяч, задних — около четырёх. В принципе, дилеры не возражают против аналогов (около полутора тысяч).
Вообще, дилерская гарантийная лояльность Чери меня порадовала. Хотя, конечно, специалисты очень серьёзно предупреждают о необходимости, например, не ставить экспериментов с ремнём ГРМ, но не имеют ничего против неоригинальных фильтров или колодок. А ведь многие не терпят даже этого…
Электрика
Если к датчикам и подкапотной проводке вопросов нет никаких (лямбда-зонд не в счёт: его в первую очередь выводит из строя плохой бензин), то некоторые мелочи всё же досаждают.
И на этой машине, и на многих других очень быстро вышли из строя задние датчики парковки (передних тут нет). Случай признан гарантийным, меняют их без вопросов. Если хочется сделать за свой счёт, то пожалуйста: полторы тысячи — датчик, тысяча — работа.
Вторая типичная поломка — отказ камеры заднего вида. И её тоже меняют по гарантии. Скорее всего, в поломках виновата вода: камера получилась негерметичной. Стоит она 2 500, если менять за деньги. И платить за работу тоже тысячу.
Третье — выход из строя подрулевого переключателя света. При этом обычно начинает мигать свет. В причинах поломок никто не разбирался, их тоже просто меняют по гарантии. Впрочем, деталь не слишком дорогая, и если ваша машина не на гарантии, за переключатель придётся отдать всего тысячу.
Как видите, все эти проблемы, что называется, “на скорость не влияют”. И будучи устранёнными в гарантийный период, повторно не проявляются.
Кузов и салон
К сожалению, ЛКП Тигго высоким качеством не отличается. И это единственное слабое место, обнаруженное в ходе осмотра машины. Сколы на капоте довольно скоро становятся рыжими пятнышками.
И ещё немножко позитива. Chery даёт полную гарантию на ЛКП на 2 года или 60 000 км пробега и обязуется устранять любые недочёты. После 3 лет и 100 000 км Chery рекомендует проводить ежегодный осмотр состояния кузова у дилера. Правда, тут наметившиеся очаги коррозии придётся закрашивать за свой счёт, но если соблюдать рекомендации, то как минимум можно не допустить распространения ржавчины.
Радует и салон: при пробеге уже за сто тысяч он выглядит буквально новым. Даже кожа сидений не имеет ни малейших признаков износа. Да и рулевое колесо, и селектор вариатора вида практически не утратили. То-то перекупщики обрадуются: можно ничего по салону не делать, скрутить пробег в два раза, и непритязательный покупатель ничего не заметит (мы вам этого не советовали).
Руководство Chery Tiggo 5 2.0 L MT/2.0 L CVT (SQR484F) - страница 69
Предохранители служат для защиты электрических цепей и устройств от пере-
грузки. Если не работает какое-либо электрическое оборудование, то, скорее
всего, перегорел соответствующий предохранитель. В этом случае проверьте
и при необходимости замените предохранитель.
1. Выключите все потребители электроэнергии и зажигание.
2. Откройте крышку блока предохранителей и извлеките подозреваемый пре-
дохранитель (для предохранителя типа A воспользуйтесь специальным пин-
цетом).
3. Проверьте исправность предохранителя. Если вы не уверены, исправен ли
предохранитель, замените его на заведомо исправный.
Глава 6. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ
6-4. Замена предохранителей
Глава 6. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ
4. Для замены нужно использовать предохранитель того же номинала, что и у
прежнего предохранителя. Номинал предохранителей указан на самом пре-
дохранителе и на крышке блока предохранителей.
Узнать расположение предохранителя и реле можно в разделе «Блок предо-
хранителей и реле в моторном отсеке», разделе «Блок A предохранителей и
реле в салоне автомобиля» и раздел «Блок B предохранителей и реле в сало-
не автомобиля» главы 8. Если запасной предохранитель отсутствует, то при
крайней необходимости вы можете использовать предохранитель такого же
номинала от второстепенного потребителя электроэнергии (например, ра-
диоприемника или прикуривателя). Лучше всего приобрести набор запасных
предохранителей и хранить его в автомобиле.
Перед заменой любого предохранителя следует перевести выключатель (замок)
зажигания в положение OFF и выключить все потребители электроэнергии.
Запрещается использовать предохранители более высокого номинала. Это при-
водит к перегрузке электрооборудования. Если предохранитель правильного но-
минала перегорает, это указывает на проблемы в соответствующей цепи. В этом
случае автомобиль необходимо как можно скорее доставить на сервисную станцию
официального дилера Chery для проверки или ремонта.
Запрещается даже временно заменять перегоревший предохранитель проволо-
кой. В противном случае возможно серьезное повреждение электрооборудования
или возгорание.
Запрещается изменять конструкцию предохранителей или блоков предохраните-
В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Меры предосторожности при буксировке
При любом способе буксировки используйте страховочную цепь и выполняйте
требования местного законодательства. Буксировка с опорой всех колес на до-
рогу допускается только при исправности ходовой части. При ее повреждении
следует применять подкатную тележку.
Рекомендуемые способы буксировки:
Буксировка с вывешиванием перед-
Буксировка с вывешиванием перед-
них колес автомобиля и установкой
задних колес на подкатную тележку
Глава 6. В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ
6-5. Буксировка вашего автомобиля
После вывешивания колес их следует закрепить страховочной цепью или аналогич-
Перед буксировкой следует выключить стояночный тормоз и установить рычаг пе-
реключения в положение N (Нейтраль).
Обеспечьте достаточное расстояние между кузовом у не вывешенных колес и опор-
ной поверхностью. В противном случае бампер и днище буксируемого автомобиля
будут повреждены во время буксировки.
Читайте также: