Замена главного тормозного цилиндра тойота калдина

Обновлено: 08.01.2025

TCM-Club

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Для начала из бачка откачиваем тормозуху, я воспользовался 20-ти миллилитровым шприцом и шланчиком от капельницы, выкачал около 6-7 шприцов в итоге

Далее, ключиком гаечным на 10 откручиваем магистрали, отмеченные красным кругом, отсоединяем фишку датчика уровня жидкости (зеленая стрелка), а затем, откручиваем 3 гайки ,ключём на 12 и сам цилиндр от вакуумного усилителя:

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, а для спокойствия заматываем пленкой магистральные трубки, чтоб грязь не попала.

После этого начинаем разборку ГТЦ. Откручиваем болтик, отмеченный жёлтым кругом, для того чтоб снять бачок.

Затем инструментом для снятия стопорных колц (хз, как он называется ) снимаем кольцо со внутренней стороны цилиндра:

Далее, откручиваем медный болтик на 8 (в белом круге), в нижней части цилиндра, и о чудо! Поршень начинает вылезать сам

Красными стрелками помечены как раз уплотнительные кольца, которые не пригодились
Ну, а жёлтыми стрелками на фотке непосредственно манжеты, дальше покажу разницу;)

Для того, чтобы изъять второй поршень, надо ударить стороной крепления к вакуумнику по какой-нибудь деревяшке, он тоже вылетает на ура (манжеты когда стертые в ноль! )
Здесь, собственно первый поршень (который вылез сам) и рядышком новая манжета

В процессе замены резинок необходимо запоминать расположение оных на поршнях, дабы не перепутать ни чего
Первый поршень разбирается просто: крестовой отверткой откручиваем пружину от поршня, после разборки и замены резинки, собираем обратно,

а "БэУшная" резинка, которая слева на нижней фотке, её я выковыривал мелкой отверткой.
Вот здесь кстати, рядышком старая и новая манжеты, разница, я думаю очевидна.

Со вторым поршнем вопросов не возникало - пружинка снимается с небольшим усилием, меняется манжета, пружиной прижимается к телу поршня (не забываем, там еще прокладочки какие-то металлические есть),
Ну, а крайняя выковыривается так же, отверткой.

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Замена главного тормозного цилиндра Toyota

Одним из главных элементов тормозной системы любого автотранспортного средства является главный тормозной цилиндр (далее — «ГТЦ»). Его функция заключается в преобразовании усилия, передаваемого с тормозной педали, в гидравлическое давление в системе. Замена тормозного цилиндра должна проводиться сразу же после выявления его неполадок, поскольку эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами недопустима.

Где провести замену главного тормозного цилиндра «Toyota»?

Тормозная система — именно та система, которая обеспечивает безопасность перемещения водителя и пассажиров. Любые её неполадки должны быть устранены безотлагательно, и лучше всего — профессионалами. Если Вы хотите быть уверены в том, что замена тормозного цилиндра «Тойота» будет проведена в соответствии с регламентом производителя, обращайтесь в автосервис «Toyota Дубровка».

Мы специализируемся на ремонте, диагностике и ТО автомобилей этого бренда и проводим все работы на достойном профессиональном уровне. У нас работают аттестованные мастера, которые успешно отремонтировали сотни моделей «Тойота». В их арсенале имеется диагностическое оборудование с лицензионным ПО и ремонтное оборудование дилерского уровня. Проведение всех работ в соответствии с регламентом производителя и применением оригинальных запчастей — залог того, что они будут осуществлены грамотно, а главный тормозной цилиндр прослужит долго и будет обеспечивать безопасность Вашей езды.

Функции и поломки тормозного цилиндра

ГТЦ является силовым элементом, который преобразует давление сжатого воздуха в механическую энергию. Его конструкция предусматривает наличие:

стального корпуса;
двух поршней и возвратных пружин;
направляющих втулок;
пробки с резьбой.

При нажатии на педаль тормоза оба поршня перемещаются вперёд, направляя жидкость в контуры. Это запускает колёсные цилиндры, которые оказывают компрессионное воздействие на тормозные колодки, расположенные на колёсных дисках. Та часть тормозной жидкости, которая не попала в контуры, вытекает в расширительную ёмкость. После того, как водитель отпустил педаль, возвратные пружины возвращают поршни в первоначальное положение, а тормозная жидкость опять наполняет цилиндры. Замена переднего/заднего тормозного цилиндра может потребоваться по разным причинам:

растрескивание манжет, которые обеспечивают герметичность поршней;
разбухание резины уплотнителей поршней;
выход из строя вакуумного усилителя;
утечка тормозной жидкости из цилиндров;
засор отверстия для вывода жидкости в расширительную ёмкость;
попадание большого объёма воздуха в трубки;
износ манжет и попадание тормозной жидкости в поршень;
заклинивание поршней.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Существует ряд специфических признаков выхода из строя ГТЦ, которые позволяют водителю определить, что тормозная система требует диагностики и ремонта. Они заключаются в следующем:

слишком медленное торможение ТС после нажатия на педаль;
чрезмерно короткий ход педали тормоза;
необходимость прикладывать усилия при нажатии на педаль тормоза для того, чтобы автомобиль остановился;
провал педали;
запуск тормозов лишь в конце хода.

Как мы проводим замену тормозного цилиндра?

Перед тем, как приступить к проведению работ по замене, мастера «Тойота Дубровка» проводят диагностику, которая позволяет точно выявить элемент, который вышел из строя. Нередко это изделия из резины (прокладки и манжеты), которые вышли из строя и которые нужно заменить. Однако, в случае, если из строя вышел сам цилиндр, нужно его заменить. Этапы проведения работ следующие:

демонтаж колеса и откручивание патрубков;
надевание заглушек на патрубки с целью исключения утечки тормозной жидкости;
снятие старого цилиндра и установка нового;
сборка механизма.

Замена главного тормозного цилиндра Toyota Corolla

Вам потребуются: ключ «на 12», специальный ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Рисунок 1

1. Снимите короб воздухопритока (см «Снятие и установка короба воздухопритока»).

Рисунок 2

2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

Рисунок 3

3. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Рисунок 4

4. …и отсоедините колодку от разъема датчика.

Рисунок 5

5. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Рисунок 6

6. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

Рисунок 7

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

8. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра»).

Рисунок 8

9. Отверните гайки крепления двух трубопроводов и отведите трубопроводы в сторону.

10. Заглушите трубопроводы (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Рисунок 9

11. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов…

Рисунок 10

12. . и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

13. Если сняли главный тормозной цилиндр для замены, снимите бачок и переставьте его на новый цилиндр (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра»).

Рисунок 11

14. Снимите уплотнительное кольцо.

15. Установите новое уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра.

16. Установите главный тормозной цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Замена главного тормозного цилиндра тойота калдина

Предыстория не длинная, но подробная, чтоб не упустить ни одного нюанса:
В общем-то, на тормоза не жаловался, работало нормально. Не прошёл техосмотр из-за слабого тормозного усилия на задней оси. Заменил колодки (как раз вовремя, 1мм остался от накладок), прокачал хорошенько. Машина тормозит отлично, но на юз колом повиливает. ТО снова не прошёл: усилие едва вписалось в норму, но разница в усилиях между левым и правым колесом большая, 35 вместо допустимых 24.

Далее, стал соображать. Притирка? Вряд ли, на новых колодках успел накатать 700 км. "Колдуна" в системе нет, только ограничитель давления на заднюю ось. Стоит как паровоз В одном сервисе сказали, давай мы тебе вместо него воткнём жигулёвский "тройник", предупредили, что усилие станет одинаковым на осях, мол попробуешь пройти ТО, а там видно будет. Лады, заодно заменили задние тормозные цилиндры на новые. На барабаны пока не грешили, т.к. колодки разводятся. Заехал снова на ТО, не прошёл - опять тормоза слабые. Однако, машина тормозит отлично, колом на юз не идёт, педаль тормоза тугая, всё вроде бы нормально!

Вернулся в сервис, осталось якобы одно - главный тормозной цилиндр. Купил оригинальный ремкомплект и нашёл дёшево барабаны в нормальном состоянии, принёс их в сервис. Поменяли, и началось. Педаль на 2/3 хода просто болтается! Ходит на столько легко, что будто и не давит на систему! Говорят, что прокачали хорошо, при мне снова попробовали прокачать. Первое, что смутило: педаль не нажимали, её дро№;"или! Второе, что смутило: прокачивали сперва задние колёса, потом передние (вроде крест-накрест надо?). Спрашиваю, говорят "на твоей так правильно". Ладно, проверяю на ходу — трогаюсь коробкой (автомат), схватывает на трети хода педали! Проехался, нет тормозов, педаль жму до пола, только тогда останавливается. Сервисмены мне говорят, типа вакуумник мозг компостирует. Но как так, было-то всё нормально, перебрали главный и на-те, не работает вакуумник? Попробовали удлинить шток вакуумника регулировочным винтом, грубо говоря, на 1мм увеличили (1 оборот винта). Появились тормоза, схватывает при нажатии на 1.5-2 см хода при трогании коробкой, но колом берёт уже на середине. В общем, говорят, езжай на ТО - тормоза, типа, зверь. Ещё, они натянули ручник, с первого же щелчка тугой (на ТО, дёрнул где-то на 3-4, машину аж с барабанов выкинуло!).

Съездил, прошёл. Но надо вопрос-то до ума довести. Вернулся в сервис, перецепили обратно трубки к родному ограничителю давления, вернули в "родное" положение шток вакуумника, прокачали. Нет тормозов. При педали в пол даже колом не встают колёса. Но если нажимать сериями нажатий, то с 3-4 раза начинает быть похожим на тормоза. Возвращаюсь, такой диалог:
- говорю, что прокачали явно плохо - если "накачивать", значительно лучше становится.
- Нет, нормально качали, у тебя вакуумник мёртвый.
- Ну как так-то? До перебора главного всё нормально было с ним, может, собрали не правильно?
- Правильно собрали, не парь нам мозги. Давай мы тебе снова шток удлиним.
- Удлиняйте, по-крайней мере, машина тормозила нормально (ps: не подклинивало, следил внимательно и "выкат" отличный был)

Удлинили снова, чуть меньше, чем на один оборот. Нет тормозов! Получше, почти в самом конце на кол встают, но при трогании на коробке, берёт на половине хода педали. Если на ходу качнуть неск. раз, то где-то с 3-4-го раза вроде нормально тормозит, педаль туже становится, но потом снова ватная - ходит на 2/3 без усилий, как будто просто болтается, дальше резко становится тугой. И, что самое интересное, обороты не сбрасываются сразу на холостые, только если газонуть, 2 раза (как бы сбрасывает ступенями)!

Я не дурак вроде, мог бы сам всё сделать, но гаража нет и встать некуда было, никогда сервисам не доверял Придётся на улице додумывать, самому, но я в тупике на данный момент.

Вакуумник проверил так: заглушил двигатель, 3 раза нажал. Каждый раз ход педали уменьшался. Холостой ход педали на заглушеный двиг где-то 5мм.

Вопросы:
1) Как правильно прокачивается тормозная система на этой машине (в книге не написана последовательность)?
2) Как ведут себя тормоза и педаль тормоза, если неисправен вакуумник? Должна ли педаль так легко ходить?
3) Может ли новый поршень главного циллиндра оказаться короче того, что был (ремкомплект оригинальный)?
4) Как можно правильно отрегулировать длину штока вакуумника, если нет "приспособы" (которая описана в книге по машине)?

Что мне делать? Помогите пожалуйста разобраться, машина нужна каждый день, я на ней работаю

Toyota Caldina (Тойота Калдина) замена передних тормозных колодок. Видео

У нас на ремонте сегодня автомобиль Тойота Калдина, 2003 года выпуска, на котором необходимо произвести замену передних тормозных колодок. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, снимаем оба передних колеса. Откручиваем болты с направляющих, используем для этого ключ на 14:

Вытаскиваем цилиндр и отводим его в сторону. Проверяем работу направляющих, в нашем случае ни одна, ни вторая не двигаются, смазка начала подсыхать и закисать, так ездить нельзя. Вытаскиваем направляющие и вычищаем всё изнутри. Для этого используем отвёртку с чистой ветошью.

Щёткой по металлу также почистим пружинки и посадочные места колодок. При помощи отвёртки, отодвинем немного пыльник цилиндра и добавим туда специальной смазки для суппортов FEBI 31942 из шприца:

Направляющие смазываем фирменной смазкой от Toyota, её номер 08887-83010. Предварительно их начисто протираем от старой смазки. Ставим струбцины и вдавливаем поршень в цилиндр:

Ставим на место почищенные скобы (пружинки), берём новые колодки у нас они фирмы SANGSIN, номер в каталоге запчастей SP-1272, устанавливаем их в посадочные места, ставим на место цилиндр. Собираем в обратном порядке. Перед тем как начать движение, не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза.

Видео замена передних тормозных колодок в Toyota Caldina:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Тойота Калдина:

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Тема: Для тех у кого клинит суппорта

В общем долго бился со своими гр****ыми однопоршневухами. Дошло только сейчас. Опишу как должен работать суппорт и что для этого нужно:
1. только оригинальный ремкомплект. Смазки в пакетике из ремки на капитал шоу суппортов не хватит, берите тюбик. Можно не жалеть, излишки выдавит. Мазать надо все - направляйки и под пыльником поршня. Смазка не размывается тормозухой, после эксплуатации только потреяет цвет. Я ездил длительное время с подклиеннным суппортом - смазка осталась смазкой, направляйки ходили, не загустела. не превратилась в порошок.
2. Некоцаные направляйки и поршня. РЫжий налет в горшках и в полостях направляек не имеет значения, вымоет тормозухой за полгода, потом поменять тормозуху. Если засраны грязью места для установки резинок, можно продраить маленькой круглой щеточкой вставляющейся в шуруповерт, но мне этого не потребовалось делать. Суть в том что, если под ямками-местами для ерзинок будет проржавевшее говно, резинки будут стоять выше чем нужно и будут клинить детали. В ручную "зубной щеткой" для металла вы это не выдраите если вы не солдат срочник, которому совершенно не**й делать.
3. Смазка ТОЙОТА либо другого узкоглазого производителя, но дешевле тойота - розовая, либо белая. Номера есть на форуме. Розовая при конском перегреве не превращается в ацкое гавно, ее будет достаточно, большой тюбик стоит рублей 300 номер 08887-01206. Набивать под все пыльники, включая пыльник поршней - поршня. Мазать сам поршень (так проще вставить), направляйки тоже мазать. Полость для направляйки должна быть заполнена смазкой до такой степени, чтобы при ходе направляйки до крайних положений ее не выдавливало. Кашу маслом не испортиш, в общем.
4. Почему клинят суппорта - проблема у меня была в манжетах поршня. Стояли китайские манжеты из китайского ремкомплекта, резина в нем дубовая ( пыльники направляек не разбухают ни от какой смазки, но деревянные и толщина пыльников может отличаться от заданной) манжета поршня стояла от ремки Frenkit типа испанский китай. В общем она толще чем нужно, изза этого поршень просто ацки тяжело ходит? туда сюда обратно, когда смазка из под поршня снимается манжетой, поршень должен двигаться пальчиками вперед назад. ЗАзор между стенкой горшка суппорта и манжетой должен быть минимальным, примерно 0,15 наверное, проще проверить как ходит поршень.
5. Не берите китайские ремкомплекты - резина полное гавно.
6. Не берите смазку для направляек левых контор, брал какую то зеленую, одной из именитых (не шрус от кастрол) все закисло через 3 дня, берите только оригинал либо ХАскей который нигде не найти. Любой графит, шрус, синяя смазка все поставит колом, и разбушует резинки, в итоге все встанет раком.
7. Если не гоняешь по треку - 2ухпоршня нах не нужны))) Достаточно хороших колодок и исправных тормозов.

П.С., купил комплект антискрипных-антиклацклац оригинальных пластинок, отпишу как себя ведут) Материал - какой то специфический графитовый металл.

При полной прокачке тормозов, таки тормозить начинают сначала задние - оч слабо ( у меня сзади барабаны), потом только подхватывает перед и впоследствии вся машина тормозит четырьмя колесьями. Торможение более чем уверенное. Колдуна в тойоте, как на ВАЗах нет, есть только тройник, поэтому прокачивать - Зад лево, зад право, перед лево, перед право. На смену тормозухи рекомендую РОСДОТ 6, продается на лукойловских заправках, одна из лучших тормозух. Для полной замены нужно литра 2, при этом прокачивая тормоза с каждого цилиндра каждого колеса нужно сдавить грамм 300 тормозухи. Я когда менял тормозуху, сзади тормозуха была желтая, хотя заливал я тогда (год назад) бледную почти прозрачную. РОСДОТ 6 имеет желтый оттенок. Отсюда вывод, даже если вы прокачиваете передние тормоза, в задних тормозуха старая, впитавшая влагу останется, и будет корродировать трубки и тормоза, т.к. влагу впитывает, а взяться ей будет так или иначе откуда.
Не забудьте отрегулировать кнопку под педалью тормоза, у меня допустим, загораются стопы только на половине хода хода педали, хотя должны раньше. регулировать ее нужно после полной прокачки исправных тормозов, на той высоте педали, которая соответствует началу торможения.

П.С., когда я в последний раз ездил в сервис, менять задние цилиндры (старые оказались рабочими), задние торм. шланги, и тросы ручника, человечек мне сказал про западание поршней в горшках суппорта при износе. Голимый звездеж, маловерятно на тойотосуппортах.

Задиры на поршнях в виде канавок вне рабочего хода, как это обычно бывает (рвется пыльник раздраконивается верхняя часть поршня), вверху поршня, на работоспособность тормозной системы не повлияют. При новых колодках правда и не сильно изношенных тормозных дисках может начать рвать манжету, что чревато.
Продольная дроч на поршне недопустима, ибо побежит тормозуха, но такое редко бывает. Шкурить поршня не рекомендую, результата не будет. Матовый поршень не будет ходить по манжете, плюс уменьшится его диаметр, и возможно будет давить тормозуху. Направляйки шкурить можно, но сильно изъеденые лучше выкинуть, т.к. зашкуреная направляйка раздрочит пыльник, в итоге направляйку закусит заклинит, и тормозить вы будете только одной колодкой об внутреннюю сторону диска.

Ремкомплект главного тормозного цилиндра – поменяем сами!

Для каждого автомобилиста поломка машины огорчение, но многие проблемы можно решить без СТО благодаря готовому ремкомплекту. Для главных тормозных цилиндров такие наборы тоже существуют, а вот как ими воспользоваться, разберемся ниже.

Функции главного тормозного цилиндра

Этот элемент по праву можно назвать сердцем всей системы торможения. Он преобразует прикладываемое к педали усилие в гидравлическое давление. По сути, он выполняет функции гидронасоса и отвечает за правильную подачу жидкости к каждому колесу. Конструктивно он делится на две секции, одна отвечает за работу передних колес, а вторая – задних. Таким образом, даже если работоспособность одного из контуров нарушена, второй все равно выполнит поставленную задачу. На автомобилях с задним приводом эти секции делятся по осям.

Основные элементы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) – это корпус, два поршня, возвратные пружины и бачок, также в нем есть стопорная шайба и резиновые прокладки. Принцип же работы узла следующий. Поршень перемещается по цилиндру и перекрывает компрессионное отверстие, в первом контуре создается давление, провоцирующее перемещение второго контура. Образовавшаяся пустота заполняется жидкостью. Пружина выполняет роль ограничителя и возвращает поршни на их прежние места.

Причины поломок и их признаки

Одна из основных причин выхода из строя главного тормозного цилиндра – неравномерное распределение жидкости в системе, приводящее к отказу контура. Негативно сказывается износ уплотнительных манжет, расположенных в местах входа штока в цилиндр. Также не исключено появление задир на поршнях и деформация их возвратных пружин с резиновыми манжетами.

Кроме того, частично или же полностью засоряется компрессионное отверстие. Спровоцировать вышеперечисленные неисправности может некачественная тормозная жидкость. Любую вышедшую из строя деталь следует срочно демонтировать и установить на ее место новую, в случае же неисправности зеркала цилиндров нужна замена всего узла. Причем медлить нельзя, так как правильная работа ГТЦ – один из залогов вашей безопасности.

Многое можно понять по работоспособности педали тормоза. Итак, если она имеет уменьшенный рабочий ход, то, скорей всего, причина кроется в компрессионном отверстии. Оно может быть засорено, или же произошло его перекрытие. Также дело может быть в отсутствии зазора между манжетой ГТЦ и поршнем. Когда происходит заедание поршня, перекрытие каналов и деформация манжета, то педаль не выполняет полный ход. А вот если она двигается чрезмерно легко, то причиной служит утечка гидравлической жидкости, и нужна замена резиновых втулок. О заедании же поршня свидетельствует торможение колес при отпущенной педали.

Диагностика и ремонт – замена ремкомплекта

С чего начать диагностику тормозной системы и ГТЦ? В первую очередь необходимо произвести визуальный контроль, так как любые повреждения – потеки, влажные выступления на корпусе, трещины и т.д. – являются весьма тревожными признаками. Внешние дефекты не обнаружены? Тогда следует проверить ход педали тормоза, он должен быть плавным и мягким, заедания и провалы недопустимы. Если все в порядке, то следующий этап – опробовать систему торможения в действии. Проверить же демонтированный главный тормозной цилиндр на герметичность можно только на станции технического обслуживания либо при наличии у вас специального стенда. Все его элементы обрабатываются спиртом, а для резиновых прокладок подойдет только замена. Особое внимание обратите на зеркало ГТЦ, на нем не допускается наличие сколов, царапин и иных повреждений.

В случае обнаружения повреждений несовместимых с жизнью, вы можете произвести замену ремкомплекта главного тормозного цилиндра самостоятельно. Естественно, в первую очередь следует демонтировать деталь. Устанавливается он в корпусе моторного отсека. Добравшись до агрегата, сливаем тормозную жидкость, для этого нужно поддеть отверткой соответствующие зажимы и выдернуть патрубки. После чего выкручиваются шпильки и ГТЦ можно свободно вынуть.

Следующим этапом будет разборка, чтобы добраться до износившихся элементов. С боковой стороны детали находится болт, его необходимо снять, в основном подходит ключ на «13». Действуйте крайне осторожно, так как на нем есть еще и пружина, да и возможна течь тормозной жидкости. Далее откручиваем болтовые соединения поршней и аккуратно демонтируем пыльник. После чего можно разобрать узел на составляющие и произвести визуальный контроль. На его элементах не должно быть ни следов коррозии, ни сколов, ни прочих дефектов, а любой износившейся запчасти нужна замена.

Затем, естественно, необходимо собрать все. Первыми устанавливаются на свои штатные места пружины. При этом не забудьте про стопорные шайбы. Надевая пружины, не перепутайте стороны. Далее вставляются поршни в цилиндр и фиксируются посредством болтов. Они должны входить плавно, если возникают какие-либо препятствия, то не берите «на силу», а постарайтесь устранить их. Например, причиной могут послужить заусенцы на манжетах. Кроме того, проследите, чтобы резинка располагалась строго по центру, в противном случае она закусывается, что спровоцирует новую неисправность. В завершение закручивается винт-пробка и устанавливаются сальники.

Когда замена завершена и деталь расположена на своем месте, не забудьте произвести прокачку тормозной системы.

Для прокачки сначала медленно нажимаем на педаль тормоза, потом отпускаем ее и ждем пока подкачается тормозная жидкость, при этом надо закрыть отверстие в трубке ГТЦ пальцем. Потом такой возможности не будет, так как в ход пойдет тормозная жидкость. Далее, присоединив трубки, прокачиваем все тормоза. Чтобы следить за тем, выходят ли пузырьки воздуха, рекомендуется использовать прозрачные шланги. Начинаем с задних колес. Немного открутив штуцер, медленно нажимаем на тормоз и удерживаем в таком положении. Затем, закрутив штуцер обратно, отпускаем педаль. Конечно, выполнить прокачку самостоятельно не получится, так что придется взять помощника.

Читайте также: