Замена главного тормозного цилиндра на тойота карина

Обновлено: 08.01.2025

Замена главного тормозного цилиндра на тойота карина

Главный тормозной цилиндр
Демонтаж и монтаж
Замечание:
- при демонтаже и монтаже руководствуйтесь сборочным рисунком "снятие главного тормозного цилиндра".
- после установки произведите следующие манипуляции:
а) заполните сосуд тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему.

5a-fe, 7a-fe
>610 Нм
б) проверьте отсутствие утечек.
в) Проконтролируйте и откорректируйте педаль тормоза автомобиля Тойота Карина.
Разборка и монтаж
Замечание: при разборке и монтировании руководствуйтесь сборочным рисунком "главный тормозной цилиндр".
Корректировка длины штока вакуумного усилителя
1. Поставьте новую прокладку на главный тормозной цилиндр.

2 Нм
6 10 Нм
2. Поставьте корректировочное орудие на прокладку, а далее опустите регулировочный винт до облегченного касания поршня.

3. Переверните корректировочное приспособление и поставьте его на вакуумный усилитель.
4. Проверьте зазор меж концом штока вакуумного усилителя и головкой корректировочного винта. Номинальный зазор 0 мм
5. Если зазор не соответствует указанному, откорректируйте длину штока, как изображено на рисунке.

Главный тормозной цилиндр автомобиля Тойота Карина. 1 - крышка, 2 - сетчатый фильтр, 3 - бачок, 4 - резиновая втулка, 5 - упорное кольцо, 6 - стопорный болт, 7 - прокладка, 8 - основание главного тормозного цилиндра, 9 • поршень №2, 10 - поршень №1,11 - пыльник.
Замечание: при монтировании на поверхности, заданные стрелками, наложите особую консистентную смазку не повреждающую резину.

Демонтаж главного тормозного цилиндра автомобиля Toyota Carina. 1 - главный тормозной цилиндр в сборе, 2 - кронштейн, 3 - прокладка, 4 - переходник, 5 - переходник (3s-fe).

Замена главного тормозного цилиндра Toyota

Одним из главных элементов тормозной системы любого автотранспортного средства является главный тормозной цилиндр (далее — «ГТЦ»). Его функция заключается в преобразовании усилия, передаваемого с тормозной педали, в гидравлическое давление в системе. Замена тормозного цилиндра должна проводиться сразу же после выявления его неполадок, поскольку эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами недопустима.

Где провести замену главного тормозного цилиндра «Toyota»?

Тормозная система — именно та система, которая обеспечивает безопасность перемещения водителя и пассажиров. Любые её неполадки должны быть устранены безотлагательно, и лучше всего — профессионалами. Если Вы хотите быть уверены в том, что замена тормозного цилиндра «Тойота» будет проведена в соответствии с регламентом производителя, обращайтесь в автосервис «Toyota Дубровка».

Мы специализируемся на ремонте, диагностике и ТО автомобилей этого бренда и проводим все работы на достойном профессиональном уровне. У нас работают аттестованные мастера, которые успешно отремонтировали сотни моделей «Тойота». В их арсенале имеется диагностическое оборудование с лицензионным ПО и ремонтное оборудование дилерского уровня. Проведение всех работ в соответствии с регламентом производителя и применением оригинальных запчастей — залог того, что они будут осуществлены грамотно, а главный тормозной цилиндр прослужит долго и будет обеспечивать безопасность Вашей езды.

Функции и поломки тормозного цилиндра

ГТЦ является силовым элементом, который преобразует давление сжатого воздуха в механическую энергию. Его конструкция предусматривает наличие:

стального корпуса;
двух поршней и возвратных пружин;
направляющих втулок;
пробки с резьбой.

При нажатии на педаль тормоза оба поршня перемещаются вперёд, направляя жидкость в контуры. Это запускает колёсные цилиндры, которые оказывают компрессионное воздействие на тормозные колодки, расположенные на колёсных дисках. Та часть тормозной жидкости, которая не попала в контуры, вытекает в расширительную ёмкость. После того, как водитель отпустил педаль, возвратные пружины возвращают поршни в первоначальное положение, а тормозная жидкость опять наполняет цилиндры. Замена переднего/заднего тормозного цилиндра может потребоваться по разным причинам:

растрескивание манжет, которые обеспечивают герметичность поршней;
разбухание резины уплотнителей поршней;
выход из строя вакуумного усилителя;
утечка тормозной жидкости из цилиндров;
засор отверстия для вывода жидкости в расширительную ёмкость;
попадание большого объёма воздуха в трубки;
износ манжет и попадание тормозной жидкости в поршень;
заклинивание поршней.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Существует ряд специфических признаков выхода из строя ГТЦ, которые позволяют водителю определить, что тормозная система требует диагностики и ремонта. Они заключаются в следующем:

слишком медленное торможение ТС после нажатия на педаль;
чрезмерно короткий ход педали тормоза;
необходимость прикладывать усилия при нажатии на педаль тормоза для того, чтобы автомобиль остановился;
провал педали;
запуск тормозов лишь в конце хода.

Как мы проводим замену тормозного цилиндра?

Перед тем, как приступить к проведению работ по замене, мастера «Тойота Дубровка» проводят диагностику, которая позволяет точно выявить элемент, который вышел из строя. Нередко это изделия из резины (прокладки и манжеты), которые вышли из строя и которые нужно заменить. Однако, в случае, если из строя вышел сам цилиндр, нужно его заменить. Этапы проведения работ следующие:

демонтаж колеса и откручивание патрубков;
надевание заглушек на патрубки с целью исключения утечки тормозной жидкости;
снятие старого цилиндра и установка нового;
сборка механизма.

Ремкомплект главного тормозного цилиндра – поменяем сами!

Для каждого автомобилиста поломка машины огорчение, но многие проблемы можно решить без СТО благодаря готовому ремкомплекту. Для главных тормозных цилиндров такие наборы тоже существуют, а вот как ими воспользоваться, разберемся ниже.

Функции главного тормозного цилиндра

Этот элемент по праву можно назвать сердцем всей системы торможения. Он преобразует прикладываемое к педали усилие в гидравлическое давление. По сути, он выполняет функции гидронасоса и отвечает за правильную подачу жидкости к каждому колесу. Конструктивно он делится на две секции, одна отвечает за работу передних колес, а вторая – задних. Таким образом, даже если работоспособность одного из контуров нарушена, второй все равно выполнит поставленную задачу. На автомобилях с задним приводом эти секции делятся по осям.

Основные элементы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) – это корпус, два поршня, возвратные пружины и бачок, также в нем есть стопорная шайба и резиновые прокладки. Принцип же работы узла следующий. Поршень перемещается по цилиндру и перекрывает компрессионное отверстие, в первом контуре создается давление, провоцирующее перемещение второго контура. Образовавшаяся пустота заполняется жидкостью. Пружина выполняет роль ограничителя и возвращает поршни на их прежние места.

Причины поломок и их признаки

Одна из основных причин выхода из строя главного тормозного цилиндра – неравномерное распределение жидкости в системе, приводящее к отказу контура. Негативно сказывается износ уплотнительных манжет, расположенных в местах входа штока в цилиндр. Также не исключено появление задир на поршнях и деформация их возвратных пружин с резиновыми манжетами.

Кроме того, частично или же полностью засоряется компрессионное отверстие. Спровоцировать вышеперечисленные неисправности может некачественная тормозная жидкость. Любую вышедшую из строя деталь следует срочно демонтировать и установить на ее место новую, в случае же неисправности зеркала цилиндров нужна замена всего узла. Причем медлить нельзя, так как правильная работа ГТЦ – один из залогов вашей безопасности.

Многое можно понять по работоспособности педали тормоза. Итак, если она имеет уменьшенный рабочий ход, то, скорей всего, причина кроется в компрессионном отверстии. Оно может быть засорено, или же произошло его перекрытие. Также дело может быть в отсутствии зазора между манжетой ГТЦ и поршнем. Когда происходит заедание поршня, перекрытие каналов и деформация манжета, то педаль не выполняет полный ход. А вот если она двигается чрезмерно легко, то причиной служит утечка гидравлической жидкости, и нужна замена резиновых втулок. О заедании же поршня свидетельствует торможение колес при отпущенной педали.

Диагностика и ремонт – замена ремкомплекта

С чего начать диагностику тормозной системы и ГТЦ? В первую очередь необходимо произвести визуальный контроль, так как любые повреждения – потеки, влажные выступления на корпусе, трещины и т.д. – являются весьма тревожными признаками. Внешние дефекты не обнаружены? Тогда следует проверить ход педали тормоза, он должен быть плавным и мягким, заедания и провалы недопустимы. Если все в порядке, то следующий этап – опробовать систему торможения в действии. Проверить же демонтированный главный тормозной цилиндр на герметичность можно только на станции технического обслуживания либо при наличии у вас специального стенда. Все его элементы обрабатываются спиртом, а для резиновых прокладок подойдет только замена. Особое внимание обратите на зеркало ГТЦ, на нем не допускается наличие сколов, царапин и иных повреждений.

В случае обнаружения повреждений несовместимых с жизнью, вы можете произвести замену ремкомплекта главного тормозного цилиндра самостоятельно. Естественно, в первую очередь следует демонтировать деталь. Устанавливается он в корпусе моторного отсека. Добравшись до агрегата, сливаем тормозную жидкость, для этого нужно поддеть отверткой соответствующие зажимы и выдернуть патрубки. После чего выкручиваются шпильки и ГТЦ можно свободно вынуть.

Следующим этапом будет разборка, чтобы добраться до износившихся элементов. С боковой стороны детали находится болт, его необходимо снять, в основном подходит ключ на «13». Действуйте крайне осторожно, так как на нем есть еще и пружина, да и возможна течь тормозной жидкости. Далее откручиваем болтовые соединения поршней и аккуратно демонтируем пыльник. После чего можно разобрать узел на составляющие и произвести визуальный контроль. На его элементах не должно быть ни следов коррозии, ни сколов, ни прочих дефектов, а любой износившейся запчасти нужна замена.

Затем, естественно, необходимо собрать все. Первыми устанавливаются на свои штатные места пружины. При этом не забудьте про стопорные шайбы. Надевая пружины, не перепутайте стороны. Далее вставляются поршни в цилиндр и фиксируются посредством болтов. Они должны входить плавно, если возникают какие-либо препятствия, то не берите «на силу», а постарайтесь устранить их. Например, причиной могут послужить заусенцы на манжетах. Кроме того, проследите, чтобы резинка располагалась строго по центру, в противном случае она закусывается, что спровоцирует новую неисправность. В завершение закручивается винт-пробка и устанавливаются сальники.

Когда замена завершена и деталь расположена на своем месте, не забудьте произвести прокачку тормозной системы.

Для прокачки сначала медленно нажимаем на педаль тормоза, потом отпускаем ее и ждем пока подкачается тормозная жидкость, при этом надо закрыть отверстие в трубке ГТЦ пальцем. Потом такой возможности не будет, так как в ход пойдет тормозная жидкость. Далее, присоединив трубки, прокачиваем все тормоза. Чтобы следить за тем, выходят ли пузырьки воздуха, рекомендуется использовать прозрачные шланги. Начинаем с задних колес. Немного открутив штуцер, медленно нажимаем на тормоз и удерживаем в таком положении. Затем, закрутив штуцер обратно, отпускаем педаль. Конечно, выполнить прокачку самостоятельно не получится, так что придется взять помощника.

Замена бачка главного тормозного цилиндра Toyota Corolla

Как показывает практика, во многих случаях переборка главного тормозного цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Кроме того, главный тормозной цилиндр непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому в данном подразделе описана только замена бачка главного тормозного цилиндра и главного тормозного цилиндра.

Вам потребуются: пассатижи, шприц, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

Рисунок 1

1. Снимите короб воздухопритока (см «Снятие и установка короба воздухопритока»).

Рисунок 2

2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

Рисунок 3

3. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Рисунок 4

4. …и отсоедините колодку от разъема датчика.

Рисунок 5

5. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Рисунок 6

6. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

Рисунок 7

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

8. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра ( для автомобилей с механической коробкой передач).

Заглушите шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления (например, вставив в отверстие шланга подходящий болт и стянув шланг хомутом), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Рисунок 8

9. Выверните винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру…

Рисунок 9

10. . и снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.

Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через уплотнители.

Рисунок 10

. извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра новые уплотнители.

11. Установите бачок, вставив его патрубки в уплотнители усилием руки до упора. Для облегчения установки уплотнителей в цилиндр и патрубков бачка в уплотнители смочите их свежей тормозной жидкостью.

12. Заверните крепежный винт.

13. Подсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления и колодку проводов датчика падения уровня тормозной жидкости.

14. Залейте тормозную жидкость.

15. Проверьте гидропривод тормозной системы на наличие воздуха. При необходимости удалите воздух из гидропривода тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Признаки и неисправности главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – устройство для преобразования усилия от педали тормоза в давление гидравлической жидкости для дальнейшей передачи усилия через гидравлическую жидкость (тормозную жидкость) на поршень тормозного суппорта. ГТЦ расположен в верхней части вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Над главным цилиндром находится бачок, заполненный тормозной жидкостью.

В целом, деталь достаточно надежная и отличается большим сроком службы. Однако тормозные цилиндры в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего требуется их проверка, замена или ремонт. Подробнее читайте в нашей статье.

Устройство тормозного цилиндра и принцип работы ГТЦ

На подавляющем большинстве автомобилей цилиндры двухсекционные, каждая из секций отвечает за отдельный контур тормозной системы.

Это необходимо для безопасности, так как в случае повреждения эффективность тормозной системы снизится, но работоспособность сохранится.

Устройство главного тормозного цилиндра:

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

Как работает главный цилиндр

В корпусе один за другим расположены 2 поршня. Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие через шток передается на первый поршень, который сдвигается вперед. За счет этого сжимается тормозная жидкость, тем самым формируя давление в первом тормозном контуре.

Также первый поршень проталкивает вперед второй поршень. Данный поршень создает давление во втором контуре. В отсеки, которые появляются при движении поршней внутри корпуса, поступает жидкость из компенсационного бачка.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение, давление внутри цилиндра снова выравнивается за счет тормозной жидкости в бачке. Данная схема работы ГТЦ позволяет очень быстро передать усилие через практически несжимаемую тормозную жидкость на каждый из тормозных цилиндров на колесах.

Кстати, компенсационный бачок тоже имеет две секции. Если возникнут протечки, жидкость останется, как минимум, в одной секции. Внутри бачка дополнительно стоит датчик уровня тормозной жидкости. При сильном снижении уровня на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Для повышения надежности на некоторых ГТЦ используют сразу два бачка.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Цилиндр тормозной главный: признаки неисправности

ГТЦ представляет собой надежное устройство, однако со временем отдельные элементы в его конструкции выходят из строя. В списке основных признаков проблем главного тормозного цилиндра следует выделить следующие:

педаль тормоза проваливается;
тормоза срабатывают в конце хода педали;
уменьшен ход педали тормоза;
для торможения необходимо приложить большое усилие;
тормозные колодки постоянно прижаты к тормозным дискам;

Сейчас читают
Интернет в авто и не только: особенности технологии…

Покрытие автомобиля керамикой: что нужно знать

При малейших признаках того, что реакции тормозной системы на нажатие педали тормоза изменились, необходимо выполнять диагностику и устранять неисправность. Обратите внимание, подобные неполадки не всегда указывают на то, что главный цилиндр тормозной неисправен.

В одних случаях может потребоваться как полная замена ГТЦ или ремонт главного тормозного цилиндра, тогда как в других неисправным оказывается совсем другой элемент.

По этой при чине необходимо обратить внимание на то, как машина ведет себя при торможении:

явный увод от заданной траектории при плавном нажатии на тормоз при езде по ровной дороге. Такой симптом обычно указывает как на проблемы в одном тормозном контуре или на одном колесе.
слышен скрип или скрежет при торможении, заметно биение. Проблема в колодках или тормозных дисках.
Заметен сильный перегрев тормозных дисков. В этом случае необходимо обратить внимание на сами тормозные суппорты.

Если же подобных признаков не обнаружено, тогда высока вероятность проблем именно с главным тормозным цилиндром.

Причины поломки ГТЦ

Как правило, среди основных причин поломки главного тормозного цилиндра специалисты выделяют:

Использование некачественной/неподходящей тормозной жидкости, в результате чего происходит повреждение резиновых уплотнителей и манжет. Результат — ГТЦ течет.
Замена тормозной жидкости осуществляется нерегулярно, жидкость «накапливает» влагу и теряет свои свойства. В результате детали из металла окисляются, появляется ржавчина, клапана засоряются и т.д.;
После некачественного ремонта ГТЦ работоспособность устройства не восстановлена или восстановлена частично. В этом случае главный тормозной цилиндр может течь, клапана не работают должным образом, происходит перепускание и т.п.

Например, если тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра, причем нужное давление не создается, в таком случае главный тормозной цилиндр перепускает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему мотор глохнет при нажатии на тормоз. Из этой статьи вы узнаете о причинах нестабильной работы мотора при нажатии на педаль тормоза, а также как устранить данную неисправность.

При этом уровень тормозной жидкости в бачке не снижается, однако педаль тормоза проваливается (как будто произошла утечка). Если проверка ВУТ (на заглушенном авто нажать 3-5 раз на педаль тормоза) дала положительный результат и усилитель в порядке, тогда имеет место перепускание ГТЦ.

Это происходит по причине того, что манжеты изношены или повреждены. При этом нажатие на педаль тормоза не позволяет создать нужно давление и тормоза не работают.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль.
Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Видео о работе тормозной системы автомобиля:

Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке. Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).

В случаи, если у вас появились сомнения в исправности, то необходимо их проверить. Ведь будет прискорбно, если действительно они неисправны, а впереди будет бетонная плита или чего хуже чей-то Лексус.

Содержание статьи:

Как проверить дисковые тормоза?

При проверке дисковых тормозов, как правило в первую очередь измеряется толщина накладок на колодках. В случаи если видна стальная опорная плита, то это нам говорит о том, что необходимо произвести замену тормозных колодок.

При проверке дисковых тормозов на исправность выполняем следующие действия.

. Поднимаем домкратом автомобиль, снимаем переднее колесо. В данном случаи не стоит также забывать и о безопасности, то есть следует использовать колесные башмачки.

Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проводим рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Таким образом можно будет определить изношенность тормозного диска. Если почувствуете неравномерность износа или же диск сильно изношен, то следует обратиться к мастеру, для определения возможности дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после росточки) или придется произвести его замену.

. Далее проверяем тормозной суппорт. Только помните, если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Но а если нет, то обхватываем его руками и покачиваем из стороны у сторону, что позволит убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

. Обращаем внимание и на тормозные колодки. В случаи, если толщина накладок тормозных колодок составляет всего 30 процентов от толщины накладок на новых, то заменяем их на новые.

. Перед заменой колодок на новые, поршня суппорта утапливаем в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого откручиваем один из болтов крепления, сдвигаем суппорт и заменяем колодки. Собираем в обратной последовательности.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр отличается ремонтопригодностью, в продаже имеются ремкомплекты ГТЦ. Комплекты могут быть полными и неполными. Неполный комплект обычно включает в себя только уплотнители и манжеты для ремонта цилиндра.

Полный комплект позволяет выполнить комплексную переборку устройства и включает в себя:

защитный колпачок ГТЦ и колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни, возвратные пружины;
держатель пружины, винт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему водитель может слышать скрип, свист или скрежет при торможении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления посторонних шумов во время торможения, а также что делать в такой ситуации.

Перед началом ремонта сначала необходимо выполнить дефектовку ГТЦ. Важно, чтобы на внутренней части корпуса не было сколов, царапин, раковин и других повреждений. Если такие дефекты присутствуют, потребуется полная замена главного тормозного цилиндра.

Какие параметры тормозной системы проверяют на стенде?

Выделяют два вида диагностики тормозов: дорожный и стендовый.

Дорожный служит для расчета:

длины тормозного пути;

устойчивости авто при торможении;

скорости срабатывания тормозов;

максимально возможного уклона дороги, на котором способен устоять автомобиль.

Стендовый метод используют для вычисления:

удельной силы торможения;

коэффициента неравномерности тормозных возможностей колес.

Замена тормозных трубок на тойота карина е

Замена тормозных трубок Toyota Carina E T190 в автомастерских города Москва

34 компаний по ремонту автомобилей

Видео: Замена тормозных трубок. Важные моменты!

Видео: Замена тормозных трубок Тойота Королла

Видео: Замена тормозных трубок . Brake tube replacement

Toyota Carina ED S-Limited 4WS › Logbook › Ремонт ГТЦ. Долгожданный

Всем привет!
Наконец-то я доподготовился к ремонту ГТЦ, с приходом зимы ездить стало совсем невыносимо. Постоянно завоздушивалось левое переднее (почему-то), педаль просто проваливалась в пол. В общем так я ездил)) это был кошмар, как итог, по снежной каше несколько раз чуть в такие истории не попадал.:(
В общем рем.комплект ГТЦ я купил ооооочень давно. Вот он

Докупил еще прокладку бумажную, устанавливаемую между вакуумом и ГТЦ.

В общем вот такой доступ имеем к цилиндру)))

Снимаем штатную распорку для начала.

Откачиваем шприцом всё это болото

Конечно же откручиваем пару трубок и три гайки крепления самого цилиндра. Для всего этого понадобилось по сути 3 гаечных ключа:) ключ для тормозных трубок 10мм, ключ рожковый 10 мм, ключ комбинированный 12 мм. Кстати для тех людей, которые будут снимать ГТЦ посоветую без комбинированного ключа на 12 туда не лезть, он значительно сокращает время снятия.
В общем поршень извлекаем из цилиндра, сняв стопорный винт снизу цилиндра, и стопорное кольцо.

В общем из-за влаги и видимо никогда не менявшейся тормозной жидкости разъело сам корпус цилиндра в некоторых местах, и естественно, новый рем.комплект будет работать, пока не задрало новые сальники на нем. В общем, печаль, надо покупать новый (читай контрактный) цилиндр в сборе.
Ну не стоит унывать, цилиндр собираем, ставим, прокачиваем всю систему (изначально прокачиваем каждый контур еще не установленного ГТЦ). В общем тормоза отпад:) сперва в гаражах чуть лбом в руль не воткнулся с непривычки:)))) вчера затестил, примерно 100 км по городу. Появилась уверенность в тормозах))
Еще забрал контрактные шланги на печку, вместе с краником. Если читали мою предыдущую запись, то помните мою проблему.

В общем удача вдвойне, шланги встречаются в продаже очень редко, а оригиналы новые очень дороги. Эти кстати в очень хорошем состоянии, мягкие и без трещин.
Еще очередная посылка от Влада tanderfaer , на этот раз забрал я задние дверные ручки. Чтож, такие вещи нужно иметь в запасе. Зима вся впереди)))

Купил себе новый масляный щуп, моему плохо стало. Резинка на моем отсутствовала уже очень давно, и при частом наваливании масло выбрасывало на коллектор. В общем резинка там не зря стоит, и причем она не сменная. Умерла резинка — покупай щуп целиком.

Новые отзывы об автосервисах (замена тормозных трубок toyota carina e t190) в Москве

Станислав о компании Автопилот (северное бутово) , 01 апреля, 18:34

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Кирилл о компании Afto-сервисе , 08 ноября 2020, 13:59

Grigori о компании Рф-моторс , 04 ноября 2020, 18:16

Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

Андрей о компании Лр-вест , 02 ноября 2020, 10:53

Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

Видео: Ремонт с гнившей тормозной трубки своими руками.

Toyota Carina: Регулировка ручного тормоза

Toyota Carina / Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобиля Toyota Carina / Тормозная система / Регулировка ручного тормоза

Ручной тормоз должен удерживать автомобиль на спуске 30% при перемещении рычага
на 4…7 щелчков храповика. Если ход рычага меньше указанного, может оказаться,
что при отпускании рычага, тормозные колодки не полностью отойдут от барабана. Если
ход больше указанного, тормоз не будет держать автомобиль на спуске.

Модели с задними рабочими тормозами барабанного типа

· Подрожите колодки под задние колеса и отпустите ручной тормоз.
· Снимите накладку консоли панели приборов.
· Ослабьте контргайку натяжителя троса (верхнюю гайку) сбоку на рычаге тормоза.

· Вращайте гайку натяжителя до получения требуемого результата (4…7 щелчков храповика).

Модели с дисковым тормозом задних колес

· Для регулировки зазора между колодками и барабаном ручного тормоза подложите
клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите
ее на опоры. Снимите колеса и временно наверните по три гайки на шпильки барабанов,
для того, чтобы зафиксировать их на месте.
· Вытащите резиновые пробки из тормозных дисковых барабанов. При полностью отпущенном
ручном тормозе поверните барабаны отверстиями вниз так, чтобы через отверстия были
видны механизмы регулировки зазоров. Вставьте в отверстие отвертку и вращайте колесико
регулятора до тех пор, пока колодки не придут в соприкосновение с барабаном. Теперь
отверните колесико на 8 прорезей так, чтобы барабан снова мог легко вращаться. Вставьте
на место пробку и повторите то же самое на втором тормозном барабане.

Рис.13.4.2. Регулировка ручного тормоза на моделях с задними дисковыми тормозами

· Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки требуемым
моментом.
· Прокатитесь на автомобиле по ровному безопасному участку дороги со слегка затянутым
ручным тормозом примерно 400 м, чтобы колодки встали на место. Отпустите и снова
слегка затяните тормоз, затем повторите процедуру.
· После регулировки зазоров отрегулируйте ход тормозного рычага, как описано
выше.

Замена тормозных дисков передних колес – Демонтаж, Установка

· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля
и установите ее на опоры. Снимите передние колеса.
· Отожмите поршень суппорта, вытягивая суп …

Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Карина Е

1. Снимите заглушку смотрового отверстия и проверьте толщину накладки тормозной колодки. Небольшая толщина 1 мм Если толщина колодок меньше допустимой, замените тормозные колодки. 2. Снимите заднее колесо Toyota Carina. 3. Снимите тормозной барабан. Примечание: если тормозной барабан не может быть легко удален, выполните следующие действия: а) Снимите заглушку. б) Вставьте отвертку в рабочее отверстие тормозного клапана и снимите рычаг с автоматического регулятора. в) С помощью другой отвертки затяните автоматическую коробку передач, чтобы уменьшить ее длину.

4. Снимите переднюю тормозную колодку. а) Роль специального инструмента заключается в отделении возвратной пружины. 6. Снимите регуляторы и рычаги стояночного тормоза. а) Снимите упорное кольцо. б) Снимите рычаг регулировки. в) снять упорное кольцо. г) Снимите рычаг стояночного тормоза. 7. Снимите цилиндр тормозного цилиндра. а) Используйте специальный инструмент для отделения тормозной трубки. Налейте тормозную жидкость в бачок. б) Снимите 2 болта и снимите колесный тормозной цилиндр. 8. Разберите колесный тормозной цилиндр. Удалить следующие части: — две пыльники; — два поршня; — две манжеты; — весна.

Замена задней барабанной накладки на TOYOTA

Задние барабанные тормоза Toyota Carina (2wd). 1. заглушка сервисного отверстия, 2. крепление колодок, 3. пила, 4. заглушка насадки для бампера, 5. насадка для бампера, 6. цилиндр тормозной цилиндр, 7. пружина, 8. пила, 9. поршень, 10. манжеты, 11. упорного кольца, 12. автоматический рычаг управления, 13. рычаг стояночного тормоза, 14. регулировочная шайба, 15. пружины, 16. тормозная колодка, 17. смотрового отверстия заглушка, 18. пружинное сиденье, 19. пружина, 20. подушка автоматического регулятора, 21. винт автоматического регулятора; 22. вращающаяся пружина; 23. стопорная пружина; 24. тормозной барабан. Примечание. При монтаже на деталях, указанных стрелками, используйте: — специальная смазка, которая не повреждает резину, б) Используйте специальный инструмент для снятия держателя пружины, посадочных мест и опор пружины. в) удалить файл. d) Используя плоскогубцы, отсоедините трос от рычага стояночного тормоза и снимите задние колодки. автоматическая настройка

Внимание! Колодки дисковых тормозов должны меняться одновременно на обоих передних колесах; никогда не заменяйте колодки только на одном колесе, при торможении в таком случае могут возникнуть непредсказуемые последствия.

Пыль, образующаяся при износе накладок, может содержать асбест, который представляет опасность для здоровья. Никогда не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте ни грамма этой пыли.

НЕ используйте растворители на основе бензина для очистки деталей тормоза. Используйте только очиститель тормозов или метиловый спирт.

НЕ допускайте попадания тормозной жидкости, масла или консистентной смазки на поверхности тормозных накладок и дисков. Помните также об опасностях тормозной жидкости.

Замена колодок может быть выполнена в следующей последовательности:

· Подложите клинья под задние колеса, затем поднимите домкратом переднюю сторону автомобиля и установите ее на опоры.
· Снимите передние колеса.

Все модели, кроме Gti:

· Отожмите поршень суппорта, вытягивая суппорт от руки к наружной стороне автомобиля.
· Отверните болт нижней направляющей суппорта с помощью накидного ключа, удерживая направляющую от проворачивания рожковым ключом.
· Извлеките болт нижней направляющей и поверните суппорт вверх для доступа к тормозным колодкам. Подвяжите суппорт в верхнем положении.
· Снимите пружинные скобы и извлеките наружную и внутреннюю колодки с противоскрипными прокладками. Если предполагается вновь установить старые колодки, пометьте их положение.
· Извлеките из опорного кронштейна четыре направляющих скобы.
· Измерьте толщину фрикционных накладок на тормозных колодках. Если хотя бы одна из них износилась до минимума или замаслена, необходимо заменить весь комплект из четырех колодок. Не меняйте колодки местами с цепью уровнять износ.
· Очистите щеткой суппорт, поршень и диск от пыли и грязи.

Внимание! Старайтесь не вдыхать пыль от изношенных накладок — она опасна для здоровья.

· Осмотрите чехол поршня на наличие повреждений и утечек жидкости — если таковые обнаружатся, это означает необходимость ремонта суппорта; · Осмотрите диск на наличие трещин, сколов и чрезмерного износа; · Для установки новых колодок вдавите поршень в суппорт с помощью струбцины, поскольку новые колодки имеют большую толщину. Имейте в виду, что при вдавливании поршень вытеснит некоторую часть тормозной жидкости в резервный бачок, что может привести к его переливу. Чтобы этого избежать, отлейте немного жидкости из бачка. Если жидкость пролилась на детали кузова, шланги или другие компоненты моторного отсека, сразу удалите ее с них.

Примечание: Для отбора жидкости из резервного бачка удобнее всего воспользоваться чистым шприцем.

· Перед установкой убедитесь, что колодки и диск чисты. При установке новых колодок удалите с них защитную бумагу. Старые колодки устанавливайте так, как они стояли до разборки.
· Вставьте четыре направляющих скобы в опорный кронштейн.
· Вставьте в опорный кронштейн тормозные колодки с противоскрипными прокладками. · Установите пружинные скобы, затем опустите суппорт на колодки.
· Вверните болт нижней направляющей и, удерживая направляющую вторым ключом, затяните болт требуемым моментом(34 Н*м).
Повторите эту процедуру на втором тормозном механизме.
· Проверьте уровень тормозной жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, долейте жидкость до максимального уровня. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни прижали колодки к диску и снова проверьте и дополните уровень жидкости.
· Установите на место колеса и опустите автомобиль на площадку. Затяните гайки колес требуемым моментом.
· Для приработки новых колодок обкатайте автомобиль примерно 100 миль, избегая при этом по возможности резких торможений.

Общие сведения

Рабочая тормозная система имеет гидравлический привод и состоит из двух контуров. Система снабжена вакуумным усилителем, действующим на все тормоза. Двухконтурная система имеет повышенную надежнос …

Замена тормозных дисков передних колес — Проверка

Если хоть один диск требует замены, менять надо сразу оба диска, а также весь комплект колодок, чтобы обеспечить одинаковый тормозной момент на колесах. · Снимите передние тормозные колодки. …

Другое на сайте:

Технические операции на автомобиле — проверка клапанов крышки радиатора 1. Используйте специальный переходник для подсоединения крышки радиатора к тестеру. 2. Увеличивайте давление до тех пор, пока стрелка манометра не остановится (давление открытия клапана). Давление …
Датчик температуры охлаждающей жидкости ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ См. подраздел 4.6.3. …

Смазка фиксаторов дверей и цилиндра замка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Фиксатор двери смазывается только в местах, отмеченных стрелкой. AUDI рекомендует в качестве смазочного материала «G 052 778 A2» 2. Смажьте цилиндры замков дверей смаз …

Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Карина Е

Фотоотчет: редактировать тормозные колодки задних колес

Для замены нам понадобятся: баллончик, домкрат, плоская отвертка, гаечный ключ, плоскогубцы (лучше 3,5 шт.) И болт.

Прежде всего, машина должна быть размещена на ровной поверхности, чтобы она не могла скользить без посторонней помощи. Не ставьте на ручник, только на парковку.

Под передним колесом, передним и задним, сдвиньте проушины, такие как галька (те, кто не знает, где мы заменяем накладки, т.е. если мы меняем накладки справа, поместите защелку слева, а затем поменяйте)

Теперь откручиваем колесные гайки

Поднимаем машину на домкрат. Чтобы машина не стояла на домкрате во время смены (поскольку она не является устойчивой опорой), я советую вам сдвинуть кирпичи под автомобиль.

Под днищем выступают ребра (что-то вроде жестких ребер), поэтому я кладу под них кирпичи.

Позже я опускаю автомобиль так, чтобы он опирался на кирпичи (к сожалению, я не снимаю домкрат на сто процентов, это обеспечит дополнительную поддержку), теперь можно не бояться, что машина упадет.

Откручиваем гайки на все сто и снимаем колесо. Теперь вам нужно снять барабан. Нам нужен болт для этого. Связан нитью М8

Вверните болт как минимум в одно из 2 отверстий в барабане. Чтобы скрутить его, нам нужен гаечный ключ. Мне было 12 лет, но это зависит от того, какой у тебя болт.

Мы скрутить его до тех пор, пока барабан не будет заметно отодвинулась от опорного диска (круглой чаши, которая находится позади барабана и прикрепляется к шине, которая остается для нашего клиента на использование барабана тормозных механизмов).

Теперь открутите болт (иначе барабан не будет удален из-за перекоса), если барабан не снят, то вверните болт во 2-е отверстие. После снятия барабана болт (если он все еще завинчен) сразу же можно открутить, тогда он просто не пригодится.

Мы видим следующее изображение:

Теперь вам нужно удалить пружину распорной втулки (втулка окружена красноватым цветом, а точки зацепления пружин. зеленый цвет).

Это легче сделать там, где торчит весна. Для правой стороны он слева (если вы смотрите на тормозной механизм), для левой стороны. справа (это обязательно, если вы ищете тормозной механизм). Я удалял правильные колодки.

READ Замена Троса Газа Ваз 2112 16 Клапанов

Чтобы открутить пружину, зажмите ее плоскогубцами, как показано на рисунке. Затем потяните пружину (с помощью плоскогубцев) в направлении, указанном стрелкой. Когда пружина отходит от блока (как на картинке), мы притягиваем его к себе, но не позволяем сжимать его снова, пока не вытащим его из отверстия.

Затем верните пружину в сжатое состояние, не освобождая ее от плоскогубцев (если ее бросить, она сработает и может разрушить рейку поршня). С другой стороны, он уже отклоняется просто потому, что он уже может свободно висеть.

Теперь удалите колодки колодки.

Давайте внимательнее посмотрим на:

Снять стопорную шайбу, конечно же, своими руками. В начале, нажмите палец (на задней стороне опорного диска) стержень, где пружина и шайба выключателя проводятся. На шайбе мы встречаем щель (на фото над красноватым прямоугольником).

Необходимо удерживать шток, повернув шайбу на 90 градусов так, чтобы выступы шатуна попадали в паз шайбы. Если все сделано правильно, шайба и пружина будут просто удалены. Мы откладываем их в сторону (мы не бросаем их на землю, потому что можно просто растоптать, как известно, очень важную деталь).

GT (Garage Themes) Замена задних колесных тормозных колодок для Toyota Karina E

Видео из Замена задней тормозной колодки

Замена тормозных колодок задних колес на Toyota Karina AT 170

барабан
тормозные колодки
на
Тойота Карина
210 кейс. Подписаться как! Спросить.

Это ядро. Впрочем, пружина и шайба. Таким же образом снимите защелку с блока 2. Все колодки можно снять. Такая пружина переплетается на дне

Снятие прокладок не мешает ей, к сожалению, она может просто проиграть, поэтому мы снимаем ее на защелках.

Теперь одна из прокладок просто не выдерживает. Посмотрим, есть ли такая пружина на последнем блоке

READ Замена Ремня ГРМ Ваз 2114 Своими Руками

и такая расширяющаяся пластина. Эти пружины и пластины в сочетании с зубчатым колесом на распорной втулке. Это колесо является формой механизма для прокладки проводки.

Если ничего из этого не существует (а когда я взял прокладки, у меня их нет), то вам нужно все переставить. Здесь нет препятствий. Отсоедините пружину от пластины и круга и снимите пластину со шпильки (стержень, на котором она находится).

Точно так же мы ставим все на последний блок. У нашего клиента разные прокладки, прокладки для правой стороны отличаются от прокладок для левой, поэтому перед установкой пластины необходимо убедиться, что она действительно подходит блок

Теперь следующая причина. блок. Он все еще прикреплен к тросу стояночного тормоза. Чтобы отсоединить его от кабеля, необходимо удерживать блок одной рукой, а другой сжимать пружину в направлении красноватой стрелки.

Когда пружина достаточно натянута, поверните рычаг в направлении зеленой стрелки и снимите трос. Вот собственно кабель без блока. Но блок.

Красный круговой рычаг. Он также должен быть перемещен в последний блок (если он не находится на его поверхности). мы переворачиваем блок, и там мы видим что-то вроде шайбы, которая требует рычажного пальца

Открутите его с помощью отвертки и снимите. Перемещаем рычаг на новейший блок и ставим шайбу. Чтобы он не упал, зажмите его клещами.

Теперь мы ставим новые блоки в этом районе. В начале ловим трос стояночного тормоза. Он цепляется за тот же принцип, что и уходит. Что касается рычага, трос должен быть расположен следующим образом:

К сожалению, пружина не должна попадать в паз, как на фото, иначе установка в будущем будет затруднена. Пружина должна быть расположена следующим образом:

Установите этот блок на место. Держатель стержня должен войти в отверстие, напротив которого эта выемка расположена на блоке:

Вы просто не можете зажать мойку пальцами, поэтому мы зажимаем ее плоскогубцами. Удерживая стержень сзади (как в процессе снятия), мы ставим пружину по этому адресу, затем надеваем шайбу (это займет некоторое усилие) и поворачиваем ее (только она, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, так что стержень закреплен в выемке.

READ Замена Прокладки Клапанной Крышки Нива Шевроле

Теперь подберите пружину снизу, подключите ее ко второму блоку и установите пружину следующим образом.

Весна будет чуть выше этого ограничителя; если оно находится перед ним, шипы просто заклинят. Второй блок фиксируется аналогично первому.

Теперь установите распорную втулку. Прежде всего, вам нужно скрутить его наименьшую длину. Нить здесь перевернута, поэтому для ее закручивания нужно крутить не по часовой стрелке, а против часовой стрелки. Рукав устанавливается строго в соответствии с определенными физиологическими нормами

Во время установки зеленая маркировка должна лежать на рычаге во сне, обозначенном зеленым кружком, красноватый знак с красноватым кружком, синий с синим, а проекция, отмеченная фиолетовым, должна находиться за блоком.

Теперь мы подключим втулку к незнакомой красноватой пружине. Убедитесь, что прокладки входят в пазы на поршнях (зеленые овалы). Теперь мы ловим весну со 2-й стороны.

Положив большой палец на блок (как на фото), зажав пружину плоскогубцами (так же, как в процессе снятия) и начинайте растягиваться, пока не окажется перед отверстием (окруженным красноватым цветом). Мы подключаем пружину к блоку, и многие установки завершены.

Теперь вам нужно развести колодки. Затяните язычок расширительной пластины плоскогубцами и опустите его вниз. Эта пластина опирается на шестерню на втулке, предотвращая ее прокрутку.

Прокрутите центр так, чтобы углубление на его поверхности было напротив шестерни (уменьшенное изображение ниже)

Используя плоскогубцы (как на фото) или плоскую отвертку, мы вращаем шестерню (помните, что резьба перевернута) до тех пор, пока накладки не будут достаточно разделены.

Этого будет достаточно, когда барабан прочно надет на колодки. Вы должны помнить, чтобы вернуть запись. В таком виде его не должно остаться. Следовательно, оно должно быть установлено на да. В то же время есть возможность проверить полки, например, утечка моя

Все, положите барабан на место, закрепите колесо. Не забывайте, что гайки нужно поворачивать крест-накрест, как на фото

Читайте также: