Замена бачка тормозной жидкости газ 3110

Обновлено: 06.01.2025

Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов ГАЗ 3110 Волга

1.4. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Предупреждение

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Бачок тормозной жидкости

Где он находится

Где находится эта деталь? Располагается он в двигательном отсеке под капотом, нужно лишь открыть его. Обычно его заметно сразу, и дотянуться рукой до него не сложно. При эксплуатации транспорта нужно следить за уровнем и доливать тормозуху в бачок. Однако, сейчас есть машины, где увидеть расположение бачка не получится. Он спрятан в глубине отсека и закрыт декоративной панелью либо деталями.

Тогда, чтобы отыскать его, нужно сверяться с руководством к автомобилю или Интернетом.

Как снимать его

Снимают бачок под тормозную жидкость для его замены, либо его очистки от осадка и грязи. Иногда это делается, чтобы поменять резиновые втулки, которыми он крепится. Последовательность такая:

Снимается крышка бачка.Под ней находится поплавок от датчика, следящего за уровнем жидкости;
Пробку лучше аккуратно положить на чистую ветошь, потому что с поплавка капает жидкость, можно выпачкаться;
Взяв резиновую грушу или простой медицинский шприц побольше объемом и банку, где будете собирать жидкость, выполняете откачивание из бачка жидкости по максимуму;
После этого отжимают фиксаторы бачка по бокам, поддевают (отверткой) и снимают бачок с цилиндра;
После такой операции резиновые втулки бачка нужно заменить.
Поэтому поддеваем и достаем из отверстий цилиндра втулки.
Теперь происходит помывка и при необходимости замена бачка.
Перед тем как установить бачок на его место надо вставить новые втулки: только после этого можно вставлять во втулки бачок до упора усилиями руки.
Чтобы облегчить себе труд, смочите втулки тормозной жидкостью, прежде чем вставлять бачок.
После установки бачка на место, нужно заполнить его жидкостью, и после этого прокачивают всю тормозную систему.

Вот как поменять эту деталь, теперь рассмотрим варианты очистки.

Очищение бачка

Внутри бачка со временем неизбежно появляется налет на стенках и осадок из за разложения резиновых элементов системы в процессе работы, и мельчайшей стружки возникающей при трении рабочих частей. Вот почему темнеет тормозная жидкость в бачке сцепления. Свежая жидкость будет загрязняться.

Лучше своевременно от него избавиться, чтобы не произошло засорение системы.

Вот способы очистки:

Самым популярным стал способ убрать грязь в бачке жидкостью для промывания карбюраторов. Растворяет она практически любые загрязнения, и тут работает отлично. К недостаткам можно отнести трудность доступа к внутренним стенкам и то, что такое средство под рукой есть не всегда.
Еще один метод, напором воды под сильным давлением. Тоже неплохо сметает осадок и налет, который вытекает из бачка, точнее вылетает вместе с водой. Недостаток способа в том, что сильным давлением можно повредить корпус, если кёрхер плохо отрегулирован.
Третий не плохой способ очистки бачка, засыпать в него моющего средства или песка. Действием абразивного порошка хорошо снимается черная грязь и налет. Недостаток способа — его не пригодность для бачков, в которых сеточки установлены намертво.
Можно так же промывать его бензином, он неплохо растворяет отложения. Он при этом под рукой у автомобилистов.

Зачем меняют жидкость

Почему вообще надо менять жидкость? Помните, что не зависимо от продолжительности действия, жидкость надо менять периодически. Это обязательно указывается в эксплуатационных документах, каждая марка и модель имеет индивидуальные особенности. Лучше вам свериться с руководством. Как правило срок замены тормозухи 30-40 тысяч наезда, либо раз в 2-3 года.

Чтобы развеять заблуждения по поводу тормозных жидкостей, скажу, они не рассчитаны на весь срок службы автомобиля, так же как масло в коробке или моторе. В процессе эксплуатации она постепенно теряет свойства, в нейц разрушаются добавки, она впитывает влагу из воздуха и загрязняется резиной от истирания манжет и стружкой от трущихся деталей. Качество жидкости падает, в результате тормоза могут подвести.

Смешивание жидкостей не желательно, даже если это допускается производителями. Поэтому, частичная замена тормозной жидкости в бачке допустима на короткий период и в крайних случаях, вообще лучше заменить ТЖ в системе полностью.

Заблуждение и в том, что в машинах можно использовать любую жидкость стандарта DOT-4. Нужно придерживаться установленного требования производителя, поэтому используйте жидкость, которая предписана в инструкции. Нет смысла рассуждать о достоинствах либо недостатках разных жидкостей, выбирая себе лучшую, просто выполните требования специалистов, которые уже все просчитали за вас и выверили, вам же для безопасности лишь надо соблюдать их инструкции.

Почему снижается уровень

Причин, почему ушла тормозная жидкость из бачка, несколько:

Прохудился и дал трещину он сам;
Прохудились втулки под бачком;
Течет один из цилиндров колес, магистраль или главный цилиндр;
Естественное испарение и расход в процессе эксплуатации, только это происходит медленно, доливка обычно при очередном ТО, и не чаще. А если между ТО её доливать не требуется, тогда это нормально;
Выдавило тормозную жидкость из бачка по причине слишком большого её количества, или плохо прикрученной крышки. Внешне бачок будет грязный и пыльный в потеках;

Вот почему уходит жидкость. Еще много уходит на прокачку системы, и может немного снижаться уровень после прокачки в первый день, это нормально.

Как проверяют жидкость

Для проверки качества ТЖ есть специальные тестеры, которых на рынке сегодня множество. Перед приобретением следует изучить инструкцию, чтобы понять, что можно протестировать, при помощи этого прибора. Нам нужна температура кипения, согласно которой и будет сделан вывод о её пригодности:

Если температура превышает 175 градусов, жидкость в хорошем состоянии;
Если она 165-175, при условии что с даты заливки жидкости не прошло не более двух лет, она пригодна;
Когда кипит при 165 градусах или ниже, требуется заменить её полностью;

Видео с решением этой проблемы

Замена жидкости самостоятельно

Перед тем как открыть сам бачок, протрите ого ветошью снаружи, чтобы мусор не попал внутрь. Проверьте, чтобы тормозная педаль не была в нажатии, когда будете открывать крышку (жидкость может выплеснуться). Работать рекомендуется в перчатках из резины, потому что жидкость токсичная. Руки после неё нужно мыть с мылом.

Когда будете доливать ТЖ, следите, чтобы её уровень находился в пределах между минимумом и верхней отметкой. При полной замене жидкость спускают со всех контуров а затем прокачиваю всю систему заново, начиная с наиболее удаленного колеса (где трубка идет наиболее длинная к тормозному цилиндру). Если контуры расположены по диагонали, тогда прокачивать начинают правое колесо сзади. Затем левое спереди. Потом соответственно, левое сзади и завершить на правом спереди.

Если контуры располагаются параллельно, тогда прокачивают заднее справа, потом слева, потом передние справа и слева.
На видео показан процесс замены самого бачка

Выполнять прокачивание удобнее в яме или закатив машину на эстакаду. Инструменты и жидкость тут будут зависеть от марки вашей машины.

По завершении прокачки следует на небольшой скорости притормозить несколько раз, если какое то колесо слабо реагирует, что чувствуется уводом машины в сторону, прокачиваете его снова. После первой поездки следует еще раз проверить уровень тормозухи, скорее всего придется доливать еще.

На этом все, делимся с друзьями ссылкой, как обычно, и подписываемся на сайт, если еще не успели. Жду ваших отзывов и комментариев, до встречи

Замена и снятие тормозного бачка на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

В системе рабочие детали тормоза время от времени требуется заменять, а также замены от себя требует жидкость, которая выполняет важные функции в данной системе. После замены необходимо прокачать тормоза. Один человек не сможет этого сделать.

Так выглядит главный тормозной цилиндр

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

ровная чистая поверхность;
очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

снять с клапана прокачки с заднего цилиндра защитный колпачок;
надеть прозрачную трубочку и опустить в емкость с жидкостью;
надавить на педаль «тормоз» 5 раз;
не отпуская педаль, отвернуть клапан воздуха на пол-оборота (чуть-чуть) с помощью ключа на 10;
в жидкости, через прозрачный шланг будут просматриваться пузыри воздуха;

когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.

Схема электрооборудования ГАЗ-3110

Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.

Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.

В рабочей системе можно заменить такие детали:

Колодки на колесах спереди.
Диск и суппорт.
Шланг спереди.
Барабан.
Колодки на колесах сзади.
Плунжер на колесе сзади.
Манжеты.
Конструкция ручника.
Тросик тормоза (ручника).

Так выглядит суппорт и тормозной диск

ДТП в России

ДТП с переворотом в центре Волгограда

Упоротое быдло (c)

Фургон не проскочил

Жесткое ДТП под Киевом

ДТП с участием скорой в Туле

Снятие и установка тормозного барабана ГАЗ 31105

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а так же для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

1. Снимите заднее колесо.

2. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

3. Отверните контргайку 1 и отпустите регулировочную гайку 2 уравнителя, ослабив тем самым натяжения троса привода стояночного тормоза.

4. Выверните три винта крепления.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

5. Равномерно заворачивая штифты или подходящие болты в три резьбовых отверстия барабана или аккуратно постукивая по краям барабана снимите его.

6. Очистите тормозной барабан.

Замена задних тормозных колодок на газ 3110 волга

Замена задних тормозных колодок, Волга

Замена тормозного диска ГАЗ-31105. Часть 2

Замена тросика ручника

Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.

Потребуется 2 ключа «13» ими открутить контрольные гайки.
Снять наконечники тросов с уравнителя.
Снять чехол от грязи. Там есть гайка.
Эту гайку раскрутить, чтобы освободиться от кронштейна.
Через щель в кронштейне вывести трос.
Трос прикрепляется к тормозному щиту болтами. Требуется их открутить. Также открепить наконечник тросика от разжимного рычага на колесе сзади.
Вытянуть тросик.

Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.

8.Прокачка гидропривода тормозной системы

При правильно отрегулированном стояночном тормозе во время движения автомобиля без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления из него воздуха, попавшего при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:

Данную операцию выполняют вдвоем с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: заднее правое колесо; заднее левое колесо; переднее правое колесо; переднее левое колесо.

Для доливки или замены используйте только новую тормозную жидкость.

Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы.

3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.

6. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

7. Резко нажмите на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/ 2–3/ 4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.

9. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте на него колпачок.

10. Прокачайте, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см

). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Замена тормозной жидкости под давлением

Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.

В первую очередь нам потребуется две запчасти…

Это крышка главного тормозного цилиндра автомобилей Газель и Волга, а также сосок от бескамерного колёсного диска.

В самой крышке нужно будет просверлить отверстие под диаметр соска, чтобы он плотно прилегал к краям просверленного отверстия. Когда доработанная крышка будет готова, мы её завернём на расширительный бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Через имеющийся сосок будем насосом осторожно нагнетать давление в бачок цилиндра. Это делается для того, чтобы под давлением выгнать старую «отработку» тормозную жидкость.

Перед тем как начать сверлить крышку подходящим по диаметру сверлом, нужно с помощью ножа или напильника убрать отлитые грани на крышке. Они, по-моему, мешают плотно сидеть соску бескамерного колёсного диска.

Итак, грани мы убрали и затем доведём верх крышки на заточном камне (круговыми движениями), чтобы полностью стереть следы граней.

В целом это приспособление делается для того, чтобы в одиночку прокачать тормозную жидкость. А также в случаях, когда долго не удаётся выгнать воздушную пробку из системы.

Далее берётся сверло на Х10 мм и просверливается отверстие в подготовленной крышке. Материал крышки довольно податливый и она легко сверлится просто с помощью руки. Излишки пластика крышки от сверления также убираются с помощью ножа.

В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.

Установка крышки на бочок ГТЦ

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Далее накручиваем наконечник шланга насоса на сосок…

Пробная подача давления в расширительный бочок

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок прокачки системы под давлением

Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.

Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.

После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.

Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости. На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.

Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.

Поэтому рекомендуется производителем каждые 2-3 года или 90 тыс. километров пробега, смотря, что наступит раньше, производить замену тормозной жидкости.

ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.

Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.

Прокачка системы на заднем правом колесе

Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и прочее). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.

Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.

Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.

Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.

Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.

В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух. Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.

На видео хорошо показано, что сразу после опускания штуцера пошла отработанная жидкость, значит, приспособление работает, как и было нами задумано.

Закручиваем штуцер и идём к расширительному бачку. Как мы видим, давление по-прежнему хорошо держится. Жидкость в бачке ещё есть и можно продолжать сливать жидкость, следя за тем, чтобы бачок не «хватанул» воздух в систему.

Опять ослабляем штуцер и выпускаем часть тормозной отработки. Штуцер работает как краник, открываешь – жидкость бежит, закрываешь – не бежит.

Закрываем штуцер и идём контролировать уровень в расширительном бачке. Смотрим, что жидкости пол бачка и можно ещё выпустить часть старой жидкости. Открываем штуцер «краник» и продолжаем сливать старую жидкость дальше.

Закрываем «краник» и смотрим за давлением, ещё держится 0.5 кг, это достаточно, чтобы продолжить выпускать жидкость, что мы и делаем.

Как видим, изготовив подобное приспособление для прокачки тормозной системы, можно одному выполнить замену жидкости в системе тормозов.

Через прозрачную трубку видно, что уже пошла чистая жидкость и можно на этом колесе «округлятся». Нужно закрыть штуцер и пополнить расширительный бачок и продолжить замену на других колёсных узлах.

После того, как закрутили надёжно штуцер нужно не забыть поставить на место защитный резиновый колпачок. Штуцер закрывается колпачком, чтобы в него не попала вода и грязь с дорожного полотна.

Прокачка системы на переднем левом колесе

Далее по описанной выше схеме снимаем переднее левое колесо для выполнения аналогичных действий по замене жидкости. Устанавливаем противооткатные башмаки и дополнительный упор под кузов для подстраховки.

И также очищаем штуцер с помощью щётки от грязи, наносим очищающий состав. Накидываем на грани штуцера ключ для прокачки, а на сам штуцер трубку для слива жидкости и устанавливаем её второй конец в ёмкость для слива.

Добавляем в расширительный бачок новую жидкость, подсоединяем шланг компрессора и даём давление. Можно рискнуть до 2 кг, пластик бачка выдерживает такое давление.

Начинаем слив и ждём, когда пойдёт чистая жидкость. Этот контур короткий и достаточно быстро уже пошла чистая жидкость, поэтому закрываем краник, снимаем трубку и ставим защитный колпачок.

В случае если потеряется колпачок или же он стал жёстким и не эластичным и может просто соскочить со штуцера прокачки, то его можно заменить от автомобиля ваз.

Замена жидкости на заднем левом колесе

Переходим к заднему левому колесу, где выполняем действия по замене тормозной жидкости своими руками в том же порядке, как и на предыдущих колёсах. И также очищаем от грязи, наносим жидкое средство для промывки, накидываем ключ, устанавливаем трубку слива, установив второй конец в посуду для слива.

Добавляем свежую жидкость в бачок, закрываем приспособлением и накачиваем давление. Идём выпускать жидкость и ждём, когда начнёт выходить чистая жидкость.

Дождавшись появления чистой жидкости, закрываем краник, снимаем трубку, ставим защитный колпачок.

Замена жидкости на переднем правом колесе

Ставим на место колесо и переходим к правому переднему колесу, где проделываем те же действия, что на предыдущих колёсах. Установим башмаки и дополнительный упор под кузов, или же воспользуемся вторым домкратом.

Убираем грязь щёткой, промываем жидким составом, накидываем ключ, устанавливаем трубку и идём проверять давление в бачке. Добавляем давление, открываем штуцер и до появления чистой жидкости, сливаем.

Главное всегда контролировать уровень в бачке, чтобы в систему не смог попасть воздух.

После того как завершили процесс замены жидкости, запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Убедились, что педаль жёсткая и тормозная система работает нормально, едем по своим делам.

Ремонт главного тормозного цилиндра газ 3110

Новый вакуумник – 1909р, главный тормозной цилиндр – 670р, передняя тормозная трубка около 100 (цены магазинов Балт Кам. Один на Парнасе, другой на Полюстровском 54) 3 гайки на 12, 4- на 8.

Для удобства лучше снять аккумулятор
Отсоединяем от главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ) сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости. Ключом на 12 откручиваем штуцеры тормозных трубок ключом на 10(Тормозная жидкость, оставшаяся в бачке , после откручивания штуцеров вытекает очень медленно. Можно её заранее отсосать шприцом, а можно просто потом слить, после снятия всего блока вакуумник+ГТЦ)

Ключом на 17 откручиваем гайку оси крепления толкателя держа ось головкой на 19 (чтоб не проворачивалась)

Ослабляем хомут и снимаем шланг с клапана на передней стороне вакуумника.

Ключом на 13 откручиваем 4 гайки, крепящие вакуумник к кронштейнам на кузове.

Вынимаем вакуумник и ГТЦ
Отдельно соединяем новый вакуумник и ГТЦ.с помошью 2х гаек на 12.

Далее, в обратном порядке (гаечки все лучше новые поставить):

сажаем вакуумник на кронштейны, вставляем ось крепления толкателя и закручиваем её гайкой на 12 17-ым ключом.
соединяем вакуумник с кронштейнами с помощью 4 гаек на 8
надеваем шланг на вакуумник и затягиваем хомут
завинчиваем штуцер задней тормозной трубки в ГТЦ и присоединяем сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости

Меняем переднюю тормозную трубку.

верхний штуцер уже откручен. Откручиваем нижний ключиком на 10, и вытаскиваем трубку.

берем новую трубку и сгибаем её, используя в качестве лекала, старую
прикручиваем сверху и снизу

Выполнение данных процедур влечет за собой попадание воздуха в тормозную систему. Это не есть хорошо. Следовательно, далее следует прокачка тормозов

заливаем в бачок ГТЦ тормозную жидкость до отметки vf[
снимаем переднее колесо и находим клапан прокачки

надеваем на него прозрачную трубочку, противоположный конец которой опускаем в ёмкость, куда наливаем немного тормозной жидкости.

«подключаем» помошника, который раз 7 полностью надавливает на педаль тормоза, и, очередной раз выжав, держит в выжатом состоянии. Тем временем, ключом на 10 откручиваем на полоборота клапан. Жидкость начинает течь, и в ней будут видны пузырьки воздуха (или большая воздушная пробка). Продолжаем прокачивать, пока жидкость, вытекаемая из трубки будет полностью без пузырьков. ГЛАВНОЕ! Во время прокачки следить, чтоб не ушёл уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ!
ту же манипуляцию проделываем с оставшимися колёсами.

Если воздушная пробка слишком большая , и жидкостьне выходит, не смотря на проходимость тормозной трубки, можно форсировать ток с помощью шприца Жане (на 50 мл), насасывая на себя, или сделать хитрую насадку на пылесос. (у меня не получилось..)
Удачи!

Автор статьи Кира
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!

6.16. Во избежание попадания грязи в главный тормозной цилиндр тща-тельно очистить места подсоединения трубопроводов к главному тормозному цилиндру.

6.17. Отсоединить колодку 2 с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке 1 бачка главного цилиндра, и снять крышку. Отвернуть гайки 3 крепления и отсоединить трубопроводы от главного цилиндра. Заглушить отверстия трубопроводов.

6.18. Отвернуть болт 1 крепления кронштейна 2 усилителя к брызговику. Отвернуть две гайки 3 крепления главного тормозного цилиндра 4 к вакуумному усилителю, снять главный цилиндр с кронштейном. При этом следить, чтобы не выпал резиновый уплотнитель между цилиндром и вакуумным усилителем.

6.19. Перевернуть главный цилиндр и слить в емкость тормозную жидкость из бачка. Затем несколько раз нажать на поршень главного цилиндра, удалив тем самым из него жидкость.

6.20. Зажать главный цилиндр в тисках и снять резиновый уплотнитель, если он остался на цилиндре.

6.21. Снять стопорное кольцо, придерживая поршень.

6.22. Извлечь из цилиндра первичный поршень 1 в сборе. Вынуть цилиндр из тисков и, аккуратно постукивая торцом о чистую деревяшку, извлечь вторичный поршень 7 и пружину 6. Снять с первичного поршня направляющую втулку 2, наружную манжету 3 и упорное кольцо 4. Отвертывать регулировочный винт, крепящий держатель пружины 8, без необходимости не рекомендуется. Снять с вторичного поршня манжеты 5.

6.23. Для замены соединительных втулок 2 бачка необходимо снять бачок 1 и вынуть соединительные втулки 2 с пластмассовыми трубками из главного цилиндра.

Осмотр и дефектовка деталей главного тормозного цилиндра

6.24. Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

6.25. Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии. При наличии данных дефектов цилиндр необходимо заменить. На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений. Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными. Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски необходимо заменить.

6.26. Конец толкателя вакуумного усилителя и сопрягаемая поверхность первичного поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа. Поверхности поршней, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае поршни рекомендуется заменить.

6.27. Пружины должны обладать упругими свойствами. Поломанные пружины заменяют.

6.28. Резьба наконечников трубок не должна иметь механических повреждений. Штуцера наконечников не должен иметь трещин и следов видимой деформации.

6.29. Сборку главного тормозного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке. Перед сборкой необходимо смазать новой тормозной жидкостью детали главного цилиндра. Рабочие кромки при установке манжет на поршни необходимо сориентировать так, как показано на фото.

Устанавливают главный цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать тормозную систему (см. 6.136–6.143).

18.11. Снятие главного тормозного цилиндра

Отсоединяем колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости…

. и снимаем крышку бачка.

Резиновой грушей отсасываем тормозную жидкость из бачка и снимаем бачок.

Ключом “на 12” отворачиваем два штуцера тормозных трубок от главного тормозного цилиндра и отводим тормозные трубки в сторону.

Ключом “на 12” отворачиваем болт крепления кронштейна усилителя к брызговику.

Ключом “на 17” отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

ВНИМАНИЕ! Между цилиндром и усилителем установлено резиновое уплотнительное кольцо. Его необходимо переставить на новый цилиндр.

Читайте также: