Тормозные диски когда менять ниссан тиида
Тормозные диски на Ниссан Тиида
Японские инженеры одни из первых начали внедрять дисковую систему на задний тормозной контур. В то время как большинство европейских производителей начали серийный запуск лишь в 2006 – 2007 гг.
Например, Ниссан Тиида первого поколения, изготавливавшийся с 2004 по 2014 гг., имел предустановленную дисковую тормозную систему. Причем диски были не только вентилируемого типа, но и с перфорированной поверхностью. Преимущества данного типа рассмотрим ниже.
Передние тормозные диски
- диск для моделей с предустановленным датчиком АБС (все модели по умолчанию);
- толщина 220 мм, диаметр 260 мм, высота 440 мм, тип: вентилируемый;
- минимальная толщина: 198 мм;
- количество отверстий под шлицы: 4 шт.
Оригинальные на Nissan Tiida:
| Артикул / название модели | Цена за единицу (руб.) |
|---|---|
| 40206-EE320 | от 2500 |
| 40206-EE478 | --/-- |
| 40206-EE280 комплект передние | от 5200 |
| 40206-EE496 комплект передние | --/-- |
| Арт. | Стоимость (руб.) | Арт. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| Nipparts J03301088 | от 1800 | Abe C031089 | --/-- |
| Profit 05010-1201 | --/-- | Abe C031103 | --/-- |
| NK 0202264 | --/-- | Comline ADC00266V | --/-- |
| Fremax BD-07795 | --/-- | Protechnic PRD02596 | --/-- |
| Cifam 0800-641 | --/-- | Protechnic PRD02630 | --/-- |
| Denckermann B0130646 | от 1950 | Brembo 009.B526.10 | --/-- |
| BREMBO 09907810 | --/-- | BLUE PRINT ADN143133 | --/-- |
| ROADHOUSE 6141010 | --/-- | ROADHOUSE 668310 | --/-- |
Задние тормозные диски
Оригинальные на Nissan Tiida:
| Артикул / название модели | Цена за единицу (руб.) |
|---|---|
| 40207-VX524 | от 2800 |
| 40207-VX536 | --/-- |
| 40207-VX588 комплект задние | от 5700 |
| 40207-VX587 комплект задние | --/-- |
| Арт. | Стоимость (руб.) | Арт. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| ZIMMERMANN 200.2520.20 | от 2200 - 2300 | BREMBO 09.9078.10 | --/-- |
| JAPKO 60159 | --/-- | JAPKO 60013 | --/-- |
| STELLOX 6020-9319-SX | --/-- | COMLINE ADC0284V | --/-- |
| COMLINE ADC0283 | --/-- | COMLINE ADC3010 | --/-- |
| COMLINE ADC0266V | --/-- | ATE 24.0124-0238.1 | --/-- |
| BLUE PRINT ADN143133 | --/-- | BLUE PRINT ADN143134 | --/-- |
| BOSCH 0986479103 | --/-- | BOSCH 0986479737 | --/-- |
| ASHIKA 6001159 | --/-- | FENOX TB219162 | --/-- |
| ASHIKA 6000013 | --/-- | NIPPARTS N3311049 | --/-- |
| NIPPARTS N3301098 | --/-- | LPR N2024V | --/-- |
Причины износа элементов тормозного контура
- несвоевременное проведение технического осмотра, вследствие чего деталь сильно изнашивается;
- покупка, установка комплектующих низкого качества изготовления;
- несоответствие технических параметров, диаметра, количества отверстий;
- нарушение условий эксплуатации автомобиля;
- использование техники в условиях низких / повышенных температур, для которых не адаптировано авто;
- агрессивный стиль вождения;
- нарушение технологии установки комплектующих.
Характерные признаки неисправности тормозного контура
- при нажатии на педаль тормоза машину резко уводит в сторону;
- в бачке главного цилиндра уровень жидкости ниже минимального;
- на приборной панели горит индикатор желтого цвета, оповещающий о поломке;
- периодические провалы педали;
- тормоз подхватывает на самых низах;
- при остановке машины слышен скрип, металлический скрежет.
Замена передних и задних тормозных дисков
Перед ремонтом проводим комплексную диагностику, изучаем общее состояние автомобиля, идентифицируем источник поломки. На основании полученных данных, принимаем решение о целесообразности замены детали.
Нередко причиной поломки тормозного контура служит деформация шаровой опоры. Поворотного кулака, рулевого наконечника. Без проведения предварительного осмотра объективно оценить характер поломки невозможно.
Замена передних дисков
- вывешиваем машину гидравлическим подъемником, устанавливаем на смотровой канал;
- отвинчиваем болты, снимаем колесо;
- выкручиваем направляющие болты с тыльной стороны суппорта, снимаем диск;
- проводим дефектовку посадочного места, очищаем от старой смазки, металлической стружки, грязи;
- замеряем толщину колодок, заменяем по мере необходимости;
- устанавливаем новый диск.
На этом процесс самостоятельной замены окончен. Мастера СТО настоятельно рекомендуют устанавливать сразу два новых диска: с правой и левой стороны. Эксплуатация машины с частичным ремонтом не желательна.
Замена задних дисков
Последовательность действий по установке заднего контура аналогична переднему. Отличий в конструкции нет.
По завершении, прокачиваем передний и задний тормозной контур путем многократного нажатия на педаль тормоза. В конце доливаем недостающее количество жидкости ДОТ – 4. Уровень не должен превышать отметку «Максимум». В естественном, исправном положении педаль должна схватывать после 3 – 4 см. свободного хода. Превышение интервала указывает на неисправность.
Какой тип дисков выбрать на Nissan Tiida
- не вентилируемые;
- вентилируемые;
- с насечками;
- с перфорированной поверхностью.
На автомобилях марки Ниссан Тиида устанавливают три вида дисков, за исключением первого, так как его использование нецелесообразно. Нанесенные насечки, перфорация способствуют быстрому отводу избыточного тепла, газов, влаги, грязи. Таким образом, всегда поддерживается естественная рабочая температура.
Автомобиль можно эксплуатировать на высоких скоростных режимах, не боясь о залипании колодок, деформации диска, повреждении поворотного кулака. Вместе с тем, агрессивный стиль вождения должен быть умеренным, так как модель не является спортивной. Прежде всего, это легковой класс.
Широкий ассортимент продукции, малоинформативность владельцев, мошенничество продавцов — основные факторы, способствующие введению водителя в заблуждение при покупке комплектующих.
С целью предотвращения возможных рисков, специалисты СТО рекомендуют приобретать запчасти исключительно в сертифицированных точках продажи, официальных представительствах, дилерских центрах.
Износ тормозных дисков
Износ тормозных дисков является неизбежным результатом воздействия на его поверхность фрикционного материала тормозных колодок. Зависит от исправности тормозной системы, условий эксплуатации машины, стиля вождения ее владельца, пробега, при котором используются диски, их качества и типа, а также сезонности, поскольку на работу тормозов оказывают отрицательное воздействие грязь, влага и химические реагенты, рассыпанные на дорогах. Допуск износа тормозных дисков, часто, сам их производитель, указывает непосредственно на поверхности изделия.
Признаки износа тормозных дисков
Определить износ дисков по косвенным признакам, то есть, по поведению автомобиля достаточно сложно. Однако имеет смысл проверить толщину дисков в следующих случаях:
- Изменения в поведении педали. В частности, сильный провал. Однако этот признак может указывать и на другие проблемы с элементами тормозной системы — износ тормозных колодок, поломка тормозного цилиндра, снижение уровня тормозной жидкости. Тем не менее проверить следует проверить и состояние тормозных дисков, в том числе их износ.
- Вибрация либо рывки при торможении. Такие симптомы могут возникнуть по причине перекоса, кривизны либо по причине неравномерного износа тормозного диска. Однако при этом нужно проверить и состояние тормозных колодок.
- Биение на руле. Одной из распространенных причин в таком случае — глубокие борозды износа, перекос диска либо его деформация. Проблемы могут быть также по причине износа или повреждения тормозных колодок.
- Свистящие звуки при торможении. Обычно они возникают при повреждении либо износе тормозных колодок. Однако при выходе из строя последних велика вероятность, что металлическая основа колодок может повредить и сам диск. Поэтому желательно проверить его общее состояние и износ.
При возникновении одного или нескольких из перечисленных выше дефектов необходимо обязательно проверить исправность работы тормозной системы, а также оценить состояние ее элементов, в том числе обратить внимание на износ тормозных дисков.
| Неисправности | Залипание дисков | Занос автомобиля при торможении | Свист тормозов | Вибрация руля в процессе торможения | Рывки в процессе торможения |
|---|---|---|---|---|---|
| Что сделать | |||||
| Заменить тормозные колодки | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Проверить работу тормозного суппорта. Проверить поршни и направляющие на коррозию и наличие смазки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Проверить толщину и общее состояние тормозного диска, наличие биения при торможении | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Проверить состояние фрикционных накладок на колодках | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Проверить ступичные подшипники. Проверить состояние механизмов рулевого управления, а также подвески | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Проверить шины и диски колес | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Какой износ тормозных дисков
Любой автовладелец должен знать, какой износ тормозных дисков допустимый, при котором их еще можно безопасно эксплуатировать, а какой уже предельный, и стоит сменить диски.
Дело в том, что при превышении максимального износа тормозных дисков существует вероятность возникновения аварийной ситуации. Так, в зависимости от конструкции тормозной системы тормозной поршень может либо заклинить, либо он попросту вывалиться из своего посадочного места. А если это случится на большой скорости — это очень опасно!
Допустимый износ тормозных дисков
Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.
Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.
Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.
Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.
На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.
| Название параметра | Значение, мм |
|---|---|
| Номинальная толщина тормозного диска | 24,0 |
| Минимальная толщина диска при максимальном износе | 21,0 |
| Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска | 1,5 |
| Максимальное значение биения диска | 0,04 |
| Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки | 2,0 |
Как определить износ тормозных дисков
Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.
Как проверяется
Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.
Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.
Предельный износ тормозных дисков
Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.
Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).
При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.
Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).
Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!
Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.
Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5. 2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.
От чего зависит износ тормозных дисков
Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:
- Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
- Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
- Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
- Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
- Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
- Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
- Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
- Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
- Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
- Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.
Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!
В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.
Причины неравномерного износа тормозных дисков
Иногда при замене тормозных дисков можно увидеть, что старые имеют неравномерный износ. Перед тем, как устанавливать новые диски, необходимо разобраться с причинами, почему же тормозной диск стирается неравномерно, и соответственно, устранить их. Равномерность износа диска сильно влияет на эффективность торможения! Так, неравномерная выработка тормозного диска может быть вызвана следующими факторами:
- Дефект материала. В редких случаях, особенно это касается дешевых тормозных дисков, они могут быть изготовлены из некачественного материала либо без соблюдения соответствующей технологии изготовления.
- Неправильная установка тормозных дисков. Чаще всего это банальный перекос. В результате этого будет иметь место конический износ диска, а также неравномерный износ тормозных колодок. На начальном этапе диск можно проточить, однако все же лучше такой диск заменить на новый.
- Неправильная установка тормозных колодок. Если какая-либо из колодок была установлена криво, то соответственно, и износ будет неравномерный. Причем неравномерно изнашиваться будет как диск, так и сама тормозная колодка. Такая причина характерна именно для уже поношенных тормозных дисков, поскольку колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем диск.
- Попадание грязи в суппорт. При повреждениях защитных пыльников тормозного суппорта попадает мелкий мусор и вода на движущиеся части. Соответственно если возникают трудности движении (неравномерный ход, закисание) в рабочего цилиндра и направляющих, то нарушается равномерность усилия колодки по площади диска.
- Кривая направляющая. Она может быть неровной по причине неправильной установки тормозных колодок либо механического повреждения. Например, в результате ремонта тормозной системы либо аварии.
- Коррозия. В некоторых случаях, например, после длительного простоя автомобиля в атмосферных условиях с повышенной влажностью диск может покрыться коррозией. Из-за нее диск при дальнейшей эксплуатации может изнашиваться неравномерно.
Обратите внимание, что протачивать тормозной диск, на котором имеется неравномерный износ, допускается, но не рекомендуется. Это зависит от его состояния, степени износа, а также рентабельности процедуры. О том, что диск имеет искривление подскажет стук, возникающий во время торможения. Поэтому прежде чем стачивать борозды с поверхности диска обязательно необходимо измерять его биение и износ. Допустимое значение искривления диска составляет 0,05 мм, а биение возникает уже при искривлении 0,025 мм. Станки позволяют проточить диск с допуском 0,005 мм (5 микрон)!
Заключение
Износ тормозных дисков нужно проверять примерно через каждые 50…60 тысяч километров пробега, либо при возникновении проблем в работе системы торможения автомобиля. Для проверки значения величины износа нужно демонтировать диск и воспользоваться штангенциркулем либо микрометром. Для большинства современных легковых автомобилей допустимый износ диска составляет 1,5…2 мм на каждой плоскости или около 3…4 мм по всей толщине диска. При этом нужно всегда оценивать износ внутренней и внешней плоскостей дисков. Внутренняя сторона диска всегда имеет чуть больший износ (на 0,5 мм).
Тормозные диски на Ниссан Тиида
Японские инженеры одни из первых начали внедрять дисковую систему на задний тормозной контур. В то время как большинство европейских производителей начали серийный запуск лишь в 2006 – 2007 гг.
Например, Ниссан Тиида первого поколения, изготавливавшийся с 2004 по 2014 гг., имел предустановленную дисковую тормозную систему. Причем диски были не только вентилируемого типа, но и с перфорированной поверхностью. Преимущества данного типа рассмотрим ниже.
Передние тормозные диски
- диск для моделей с предустановленным датчиком АБС (все модели по умолчанию);
- толщина 220 мм, диаметр 260 мм, высота 440 мм, тип: вентилируемый;
- минимальная толщина: 198 мм;
- количество отверстий под шлицы: 4 шт.
Оригинальные на Nissan Tiida:
Задние тормозные диски
Оригинальные на Nissan Tiida:
Причины износа элементов тормозного контура
- несвоевременное проведение технического осмотра, вследствие чего деталь сильно изнашивается;
- покупка, установка комплектующих низкого качества изготовления;
- несоответствие технических параметров, диаметра, количества отверстий;
- нарушение условий эксплуатации автомобиля;
- использование техники в условиях низких / повышенных температур, для которых не адаптировано авто;
- агрессивный стиль вождения;
- нарушение технологии установки комплектующих.
Характерные признаки неисправности тормозного контура
- при нажатии на педаль тормоза машину резко уводит в сторону;
- в бачке главного цилиндра уровень жидкости ниже минимального;
- на приборной панели горит индикатор желтого цвета, оповещающий о поломке;
- периодические провалы педали;
- тормоз подхватывает на самых низах;
- при остановке машины слышен скрип, металлический скрежет.
Замена передних и задних тормозных дисков
Перед ремонтом проводим комплексную диагностику, изучаем общее состояние автомобиля, идентифицируем источник поломки. На основании полученных данных, принимаем решение о целесообразности замены детали.
Нередко причиной поломки тормозного контура служит деформация шаровой опоры. Поворотного кулака, рулевого наконечника. Без проведения предварительного осмотра объективно оценить характер поломки невозможно.
Замена передних дисков
- вывешиваем машину гидравлическим подъемником, устанавливаем на смотровой канал;
- отвинчиваем болты, снимаем колесо;
- выкручиваем направляющие болты с тыльной стороны суппорта, снимаем диск;
- проводим дефектовку посадочного места, очищаем от старой смазки, металлической стружки, грязи;
- замеряем толщину колодок, заменяем по мере необходимости;
- устанавливаем новый диск.
На этом процесс самостоятельной замены окончен. Мастера СТО настоятельно рекомендуют устанавливать сразу два новых диска: с правой и левой стороны. Эксплуатация машины с частичным ремонтом не желательна.
Замена задних дисков
Последовательность действий по установке заднего контура аналогична переднему. Отличий в конструкции нет.
По завершении, прокачиваем передний и задний тормозной контур путем многократного нажатия на педаль тормоза. В конце доливаем недостающее количество жидкости ДОТ – 4. Уровень не должен превышать отметку «Максимум». В естественном, исправном положении педаль должна схватывать после 3 – 4 см. свободного хода. Превышение интервала указывает на неисправность.
Какой тип дисков выбрать на Nissan Tiida
- не вентилируемые;
- вентилируемые;
- с насечками;
- с перфорированной поверхностью.
На автомобилях марки Ниссан Тиида устанавливают три вида дисков, за исключением первого, так как его использование нецелесообразно. Нанесенные насечки, перфорация способствуют быстрому отводу избыточного тепла, газов, влаги, грязи. Таким образом, всегда поддерживается естественная рабочая температура.
Автомобиль можно эксплуатировать на высоких скоростных режимах, не боясь о залипании колодок, деформации диска, повреждении поворотного кулака. Вместе с тем, агрессивный стиль вождения должен быть умеренным, так как модель не является спортивной. Прежде всего, это легковой класс.
Широкий ассортимент продукции, малоинформативность владельцев, мошенничество продавцов — основные факторы, способствующие введению водителя в заблуждение при покупке комплектующих.
С целью предотвращения возможных рисков, специалисты СТО рекомендуют приобретать запчасти исключительно в сертифицированных точках продажи, официальных представительствах, дилерских центрах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Особенности регламента технического обслуживания Nissan Tiida
Состав работ по техобслуживанию обоих автомобилей одинаков, хотя хэтч с более мощным мотором комплектуется только механической коробкой, а 1,6-литровый – и автоматом, и механикой.
Особенности регламента ТО Nissan Tiida
График техобслуживания японского компактного хэтчбека предусматривает комплекс мероприятий, выполняемых с периодичностью в 15 000 километров, а если машина ездит мало – то с годичным интервалом.
Даже неопытным автомобилистам известно, что срок эксплуатации транспортного средства в значительной степени зависит от выполнения рекомендаций автопроизводителя, которые обычно трансформируются в регламент техобслуживания. Для новых авто такие работы необходимо выполнять в дилерских центрах, поскольку это главное условие сохранения гарантийных обязательств.
Перечень работ по ТО Nissan Tiida содержит множество операций по проверке, контролю и замене различных узлов и систем, направленных на выявление проблем и их оперативное устранение.
Перечень работ, предусмотренных ТО-1
Регламент первого ТО Nissan Tiida – это базовая процедура, которая выполняется при каждом техобслуживании, независимо от пробега.
Прежде всего, это касается основных проверок. Предлагаем вашему вниманию полный их перечень:
- осмотр кузова на наличие дефектов ЛКП и очагов коррозии;
- контроль функционирования дверных петель, замков (включая крышку багажника и капот);
- проверка состояния ремней безопасности;
- цепи ГРМ и её компонентов;
- состояния радиатора СО и системы кондиционирования, задних/передних дворников;
- наличия дефектов на приводном ремне;
- герметичности магистралей с техническими жидкостями;
- состояния свечей зажигания;
- уровень загрязнения воздушного фильтра;
- функционирование стояночного тормоза с выполнением регулировок в случае необходимости;
- уровня и состояния трансмиссионного масла;
- износа тормозных дисков/колодок;
- состояния тормозной системы, герметичности трубопроводов;
- контроль давления в покрышках, степени износа протектора;
- проверка основных параметров машины в движении (наличие посторонних шумов, работа приборов и указателей);
- углов развала/схождения при уходе с прямой траектории;
- герметичности выхлопной системы;
- состояния рулевого гидроусилителя (на предмет протечек);
- уровня технических жидкостей в бачках ГУР, гидроприводе сцепления, тормозной системе;
- состояния АКБ и деталей подвески.
Во время первого и всех нечётных ТО производится замена масла в силовом агрегате. Заводская смазывающая жидкость – синтетическое масло NMO 5W40 с артикулом KE090090042R, расфасованное в пятилитровые канистры.
Перечень работ ТО-2
Мероприятия, входящие в состав второго техобслуживания, повторяются при каждом чётном ТО, то есть при пробеге 30 000, 60 000, 90 000, 120 000 км. и так далее. При этом производятся все базовые работы, плюс некоторые дополнительные:
- меняется воздушный фильтр на оригинальное изделие с артикулом 01654630P00 или на аналоги с каталожными №№016546ED000, 016546ED500 или A06546ED00MVA.
- производится замена свечей. Заводские имеют артикул 0224011KT1B, оригинальными также будут свечи 022401CK81B. Допускается установка аналогов: 022401-CK81B, FXE020HR11 от Denso, 05118/1 от NGK;
- меняется ТЖ. Производитель рекомендует жидкость Brake Fluid с артикулом KE090399932 в литровой таре; на обычный (артикул 027891EL00B) или сажевый 027891-EL00A;
- заменяют также дроссельную заслонку на оригинальную деталь с артикулом 0166184M501;
- список замен венчает прокладка впускного коллектора с каталожным №013223600.
Дополнительно проверяется состояние системы выхлопа, узлов подвески, деталей усилителя тормозов, механизмов рулевого управления, топливной магистрали.
Перечень работ ТО-3
Регламент ТО Nissan Tiida при пробеге 45 000 км. предусматривает выполнение всего комплекса работ, производимых при ТО-1.
Техническое обслуживание при 60 000 км.
Предполагает повторение всех процедур, входящих в состав ТО-2. Для автомобилей с автоматической коробкой добавляются следующие операции:
- замена трансмиссионной жидкости. Оригинальная ТЖ – Matic D, артикул KE090899931R (литровая тара);
- необходимо заодно поменять прокладку поддона коробки (изделие с артикулом 031397-031X02);
- масляный фильтр АКПП меняется на оригинальную запчасть с артикулом 03172831X
Для автоматической коробки RE4F03B, устанавливавшейся на автомобили, выпущенные до 2011 года, рекомендуется «минералка» AT-Matic D, в коробку JF404E – оригинальное масло Matic S.
Вместо AT-Matic D можно заливать аналог – ТЖ Dextron III, вместо Matic S – Dextron VI. Кто не в курсе оригинальных маркировок трансмиссионного масла от Nissan, поясним: индексы S и K – это жидкости, предназначенные для североамериканского рынка, индекс J – для Японии, D – для автомобилей, поставлявшихся в Европу. Разработчик утверждает, что они совместимы между собой, так что смешивание допускается (кроме масел S и D). Этот нюанс важен, поскольку о нём знают не на всех СТО, что грозит возникновением проблем в работе трансмиссии после такой доливки/замены трансмиссионной жидкости.
Работы, выполняемые при ТО-5
Плановое техническое обслуживание Nissan Tiida, выполняемое при 75 000 километрах пробега, полностью идентично ТО-1.
Перечень работ, производимых при ТО-6 (90 000 км.)
Повторяется регламент ТО-2 (30 000 км.), плюс следующие работы:
- меняется ОЖ, рекомендация производителя – оригинальный антифриз Coolant L0248 Premix, артикул KE Все последующие замены ОЖ производятся через 60 тысяч км.;
- производится замена ТМ в механической КПП (MTF Multi 75W85, артикул 0999MP-MTF00P для пятиступенчатой коробки или MT-XZ GearOil 75W80, артикул KE0916-99932 для шестиступенчатой МКПП). В качестве альтернативы можно заливать Fluid MTF HQMulti 75W85 или Fluid ChevronTexaco ETL 08997B 75W80 соответственно.
Регламент работ при 120 000 км.
Повтор регламента ТО-2, плюс операции, выполняемые на машинах с автоматической трансмиссией (их перечень перечислен в регламенте ТО-4).
Регламент ТО при 150 000 км. пробега
Техобслуживание Nissan Tiida при пробеге 150 тысяч километров повторяет регламент процедуры ТО-6, за исключением замены трансмиссионного масла для механических коробок.
Таком образом, замене подлежат:
- масляный фильтр с моторным маслом;
- воздушный фильтр; ;
- ОЖ/ТЖ;
- СЗ.
Замены по сроку эксплуатации Nissan Tiida
Некоторые процедуры не привязаны к конкретному ТО. Их следует выполнять без привязки к пробегу по мере необходимости, то есть при загрязнении или критическом ухудшении эксплуатационных характеристик. К таким мероприятиям относят замены:
- ремня генератора;
- цепи ГРМ (в комплекте со звёздочками и роликами);
- фильтра тонкой очистки горючего (стоит в бензобаке);
- омывающей жидкости.
Оригинальная «незамерзайка» имеет артикул KS0920-90040 (зимний вариант), летом можно использовать жидкость с артикулом KS092090040SU.
Кроме того, в комплект входят:
- натяжитель 0130911HC0A;
- гидронатяжитель 0130701HC0A;
- успокоитель 0130851HC0A.
Топливный фильтр Tiida рассчитан на всё время эксплуатации, но если он забивается, поменять его можно только в составе топливной станции (фильтр + насос), артикул 017040ED80A, однако это дорогое удовольствие.
Стоимость ТО Nissan Tiida
Примерная стоимость работ по техобслуживанию Nissan Tiida с 1,6-литровым силовым агрегатом:
- ТО-1 (15 000): 3850;
- ТО-2 (30 000): 11250;
- ТО-3 (45 000): 3850;
- ТО-4 (60 000): 11250;
- ТО-5 (75 000): 3850;
- ТО-6 (90 000): 12450;
- ТО-7 (105 000): 3850;
- ТО-8 (120 000): 11250.
Замена передних и задних колодок Nissan Tiida
Когда нужно менять колодки на Ниссан Тиида!? Все строго индивидуально, в зависимости от стиля езды и качества самих расходников.
Как понять:
Обычно, первыми изнашиваются передние тормозные колодки. В среднем их хватает на 20-30 тысяч км. Задние колодки изнашиваются раза в два медленнее.
Меняем только комплектом, по две штуки с каждой стороны!
Инструмент:
- Ключи 14 и на 17
- WD-40
- Струбцина или монтировка
- Молоток
- Отвертка
Передние колодки
- Домкратим переднюю часть машины
- Снимаем колесо
- Вытаскиваем из крепления тормозной шланг
- Откручиваем верхний болт (ключом на 14) направляющей суппорта
- Нижний болт ослабляем
Если направляющая суппорта будет проворачиваться вместе с болтом, то воспользуйтесь ключом на 17
- Далее откидываем тормозной суппорт
- Снимаем ( или выбиваем) старые тормозные колодки и пластины
Чистим пластинки суппорта и пластинки тормозных колодок. Пластинки тормозных колодок устанавливаем на новые колодки, а пластинки суппортов ставим обратно на суппорта, а затем сжимаем струбциной тормозной цилиндр до конца.
Устанавливаем новые тормозные колодки в суппорт, струбциной зажимаем тормозной цилиндр. Если ее нет можно попробовать отжать его монтировкой. Смазываем направляющие, накидываем суппорт на колодки и закручиваем.
Прокачиваем и проверяем уровень тормозной жидкости.
Видео
Важно
Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор.
Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.
После замены колодок нужно соблюдать определенный режим езды, чтобы дать им притереться.
Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивного и длительного торможения, не допуская перегрева колодок.
Задние колодки
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо
4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи
5. Далее максимально перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта
Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта
7. Разворачиваем суппорт вверх вокруг оси верхнего болта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам. Чтобы тормозной суппорт нам не мешал, подвешиваем его на прочной металлической проволоке за элемент подвески
При снятом тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра
8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.
Ремонт автомобилей.Информация.
Главная » Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками » Меняем передние тормозные диски автомобиля Nssan Tiida.Меняем передние тормозные диски автомобиля Nssan Tiida.
Симптомы возникающие для проверки тормозного диска,это сопутствующее появление увеличенного тормозного пути при резком торможении,увеличение рабочего хода тормозной педали.При этом следует проводить измерения толщины тормозного диска.Нужно иметь наличие измерительных приборов таких как штангенциркуль или микрометр.Данная операция выглядит таким образом,поднимаем автомобиль подъёмником или домкратом для снятия колеса,что бы появился свободный доступ к тормозному диску.
Значения размера минимальной толщины тормозного диска переднего колеса составляет 23 мм,задние 9 мм.Внимание обращаем на степень,форму износа тормозных колодок,не равномерность говорит что тормозной диск довольно сильно изношен,главная причина не своевременного быстрого стирания тормозных колодок.
При таких значениях стоит проводить полную замену дисков,если упустить момент при эксплуатации автомобиля,может возникнуть разрушение тормозного диска при торможении,что соответственно скажется на безопасности.
Стоит заметить при проверки состояние вентиляционных отверстий самого диска,они должны быть чистые без всяких скоплений грязи и деформации (это способствует лучшему охлаждению самого диска).
Этапы проведения демонтажа тормозного диска автомобиля Nissan Tiida в домашних условиях.
Первый шаг для снятия тормозного диска:
Первым делом проводим подъём домкратом (или на подъёмнике) того колеса которое требует снятия,откручиваем его и убираем в сторону.
Поворачиваем поворотную цапфу в сторону.Откручиваем на тормозном суппорте болты крепления.
Снимаем скобу крепления,вынимаем тормозные колодки.Снимаем тормозной суппорт полностью.
Теперь пришло время для снятия старого тормозного диска.
Перед установкой обязательно чистим и удаляем загрязнённые места от образовавшейся грязи и ржавчины,а затем смазываем медной смазкой резьбовые соединения и места соприкосновения металлических поверхностей.Для того чтобы при следующем ремонте резьбовые соединения не прикипали,та как эти узлы работают в разных температурных режимах то есть нагреваясь и остывая.
При сборке следует учесть следующее что сама сборка происходит в обратном направлении,но с обязательной установкой новых тормозных колодок.При их установке нужно произвести сжатие поршня суппорта и не забывать смазать медной смазкой направляющие суппорта.
Читайте также: