Тормозная система ваз 2114 схема

Обновлено: 08.01.2025

Тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Схема тормозной системы ВАЗ 2114 имеет классическую компоновку, аналогичную как вазовским моделям, так и автомобилям многих мировых брендов.

Главный тормозной цилиндр.
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Общий вид главного тормозного цилиндра (ГТС) под капотом автомобиля с бачком для жидкости и вакуумным усилителем.

Главный тормозной цилиндр создает давление в системе, распределяет его по контурам и передает на цилиндры колес. Состоит из двухсекционного корпуса, внутри которого движется поршень, приводимый педалью. Давление жидкости, созданное в ГТС, передается по контурам в колесные механизмы.

Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали. Это делает систему более эффективной. Работа вакуумника напрямую зависит от работы двигателя. Вакуумный усилитель гибким резиновым шлангом связан с впускным коллектором двигателя. Разрежение (вакуум) в усилителе создается путем создания низкого давления во впускном коллекторе от движения поршней двигателя на такте впуска.

Регулятор давления задних тормозов изменяет усилие, прикладываемое к тормозным механизмам в зависимости от нагрузки на заднюю часть автомобиля. Он уберегает автомобиль от раннего или запоздалого замедления задних колес и повышает его устойчивость.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

ВАЗ 2114: схема тормозной системы (передние, задние тормоза и ручник)

Владельцев «четырнадцатой» часто интересует схема тормозной системы ВАЗ 2114. В данной статье рассказывается, как устроены тормоза этой машины и показаны составляющие этой системы.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114 (ГТЦ).
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

ГТЦ отвечает за создание давления во всей системе. Оно распределяется по контурам и по ним передаётся на колёсные тормозные механизмы авто.

Вакуумный усилитель делает торможение простым и эффективным. Благодаря его работе, от водителя требуется меньше усилий для своевременного торможения при возникновении опасности.
Регулятор давления обеспечивает необходимое усилие при торможении с учётом нагрузки на заднюю часть машины. Это придаёт авто большую устойчивость и не позволяет задним колёсам замедлиться слишком рано или поздно.

Устройство передних тормозов ВАЗ 2114

Передние тормоза «четырки» состоят из следующих деталей и механизмов:

Передние тормоза ВАЗ 2114 – дисковые. Они обеспечивают автоматическую регулировку зазора между колодками и диском.

Устройство задних тормозов ВАЗ 2114

Устройство задней тормозной системы ВАЗ 2114 имеет следующий вид:

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Сзади на авто установлены барабанные тормоза. Такая конструкция проверена временем и считается весьма эффективной. В неё, помимо указанных выше элементов, также входит стояночный тормоз. Он обеспечивает надёжную фиксацию авто даже на наклонной поверхности во время остановки или стоянки.
Ручник на ВАЗ 2114 имеет такое строение:

Тормозная система автомобилей этой модели достаточно надёжная и выносливая. Но и она нуждается в регулярном обслуживании. Для обеспечения эффективности торможения необходимо своевременно менять колодки и диски, а также барабаны и другие элементы. Детали системы нуждаются в регулярном осмотре для выявления внешних повреждений и дефектов. При их выявлении сломанные элементы меняются, даже если их регламентный срок замены не наступил.
Особое внимание следует уделять исправности ручного тормоза, нужно следить за состоянием троса. Если ручник не обеспечивает надёжную фиксацию авто на наклонной поверхности, значит, тросик нужно подтянуть или заменить. Оставлять автомобиль на парковке на передаче неправильно. Для этого используется стояночный тормоз.
Езда с неисправной тормозной системой запрещена законом и очень опасно. Внезапно отказавшие тормоза могут стать причиной тяжёлой аварии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому система нуждается в регулярной проверке, обслуживании и ремонте при выявлении неисправностей. Проверить и отремонтировать тормоза обычно можно самостоятельно. Обращение в автосервис требуется в сложных случаях и при неуверенности владельца в собственных силах.

Как снять главный тормозной цилиндр

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

На «четырнадцатой» установлена двухконтурная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, созданное нажатием на педаль, создает давление жидкости (гидравлика) во всей системе. Это же давление заставляет работать колесные цилиндры. Понятие «двухконтурная» означает, что усилие педали передается по двум независимым друг от друга линиям (контурам) на пары колес. Контуры имеют диагональное распределение: заднее правое колесо работает совместно с передним левым, заднее левое – с передним правым колесом. При отказе одного из контуров такое решение позволяет сохранить устойчивость автомобиля при торможении, особенно на скользкой дороге и повороте.

Важно: главное условие работоспособности системы – ее герметичность. Поэтому крайне опасно эксплуатировать автомобиль с подтеканием жидкости. Также крайне опасно попадание воздуха в систему. По своим физическим свойствам воздух при сжатии многократно уменьшается в объеме, в отличии от жидкости, которая сдавливаясь практически не меняет объем. При торможении автомобиля с негерметичной системой педаль может «провалиться» и тормоза ВАЗ 2114 не сработают.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Главный тормозной цилиндр.
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114

Последовательность и правильный порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2114

На барабане заднего колеса находим штуцер ( фото 1 ). Обычно он закрыт колпачком, который снимают. На штуцер одевают шланг.

Задние тормозные цилиндры

Прокачка передних цилиндров

Возможная последовательность прокачки тормозов для ВАЗ-2114: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое и т.д. Каждый контур прокачивают, начиная с заднего колеса.

Артикулы

2101-1602591 – штуцер заднего цилиндра;
2101-1602591-01 – штуцер дисковых тормозов;
2101-1602592 – колпачок штуцера.

Как прокачать тормоза одному?

Вроде бы, прокачивать тормоза можно одному человеку. Но тогда нужно повышать давление в бачке. Источником воздуха будут шины. Кстати сказать, предельным значением надо считать 2 атмосферы.

Крышку с ниппелем накручивают на горловину бачка. Дальше собирают «удлинитель». Колесо-донор при прокачке тормозов вывешивают.

Можно по очереди открывать штуцеры и сливать жидкость. Но надо следить и за уровнем жидкости в бачке.

Доливку производят так: отсоединяют «удлинитель» от шины, откручивают крышку и т.д.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Когда менять колодки

Тормозные колодки ВАЗ 2114 необходимо менять по мере их износа. Чаще всего хорошие тормозные колодки способы прослужить около 30 – 40 тыс. км пробега, а вот «китайские» подделки могут и вовсе не выдержать и 10 тыс. км пробега.

Так же следует обращать внимание на состояние самих колодок износ трущейся части колодки не должен быть менее 2мм. Некоторые колодки оснащаются специальной индикаторной полоской, по которой можно легко определить износ колодки.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

Лучшие тормозные колодки ВАЗ 2114 Цена

Лучшие тормозные колодки для ВАЗ 2114 по мнению большинства автолюбителей и владельцев 14-ой модели Лады – это колодки HQ. Данный бред изготавливает очень качественные тормозные колодки, способные прослужить много тысяч километров пробега. Стоимость их зависит от региона, но в среднем цена за комплект передних колодок HQ варьируется в пределах 1000 рублей.

Установка тормозного цилиндра

После того, как старый гтц ваз 2114 удален, а новый приобретен в автомагазине, следует провести полную ревизию последнего. Первое, на что следует обратить внимание — это наличие заглушек на всех его отверстиях. Если цилиндр продавался без них, то существует вероятность попадания влаги внутрь его корпуса, что, в свою очередь, может вызвать появление скрытых очагов коррозии, которые приведут к быстрой поломке.

Второе, что следует сделать — осмотреть наружную поверхность корпуса. Она не должна иметь сколов, забоин или других повреждений. Если внешний осмотр показал, что новый тормозной цилиндр пригоден для установки, его следует хорошо промыть, после чего насухо протереть чистой ветошью.

Установка нового ГТЦ ваз 2114

Монтаж нового тормозного цилиндра выполняется в следующем порядке:

Установить главный тормозной цилиндр на его посадочное место на корпусе вакуумного усилителя и зафиксировать его крепежными гайками.
Под корпус цилиндра подставить пустую емкость, после чего заполнить расширительный бачок новой тормозной жидкостью до максимальной отметки.
При помощи помощника проверить работоспособность цилиндра следующим образом: помощник должен плавно нажимать («покачивать») педаль тормоза, а водитель — следить за появлением ТЖ из отверстий ГТЦ. Если цилиндр работает корректно, то жидкость сначала покажется из двух передних, а через некоторое время — из двух задних отверстий.
Подвести тормозные трубки к отверстиям цилиндра и зафиксировать их (чтобы не перепутать трубки местами, во время их демонтажа рекомендуется сделать пометки при помощи маркера или цветной изоленты).
Плавно затянуть штуцера специальным ключом, не прилагая чрезмерного усилия — дабы не сорвать резьбу.

На этом весь процесс по замене тормозного цилиндра можно считать завершенным. Останется лишь провести прокачку тормозной системы, чтобы удалить из нее попавший внутрь во время ремонта воздух, после чего проверить работоспособность самих тормозов на ровной площадке.

Установку выполняйте также, как демонтаж, только в обратной последовательности. После того как затянули наконечники трубок, заливайте тормозную жидкость. Теперь необходимо прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и до упора нажать на педаль тормоза, затем нажать еще раз и не отпускать.

В половине случаев такой подход позволяет избежать полной прокачки тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Заведите двигатель, и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если она легко продавливается больше, чем на 1/6 часть хода, необходима полная прокачка тормозов. Выезжайте на любой прямой участок, где можно без помех разгоняться и тормозить.

Разгонитесь до 5 – 10 километров в час и нажмите на тормоз, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все нормально, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина будет тормозить быстро и без увода в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль повело в сторону, необходима полная прокачка тормозов.

Установить главный тормозной цилиндр на его посадочное место на корпусе вакуумного усилителя и зафиксировать его крепежными гайками.
Под корпус цилиндра подставить пустую емкость, после чего заполнить расширительный бачок новой тормозной жидкостью до максимальной отметки.
При помощи помощника проверить работоспособность цилиндра следующим образом: помощник должен плавно нажимать («покачивать») педаль тормоза, а водитель — следить за появлением ТЖ из отверстий ГТЦ. Если цилиндр работает корректно, то жидкость сначала покажется из двух передних, а через некоторое время — из двух задних отверстий.
Подвести тормозные трубки к отверстиям цилиндра и зафиксировать их (чтобы не перепутать трубки местами, во время их демонтажа рекомендуется сделать пометки при помощи маркера или цветной изоленты).
Плавно затянуть штуцера специальным ключом, не прилагая чрезмерного усилия — дабы не сорвать резьбу.

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

Уходит тормозная жидкость в ВАЗ 2114: разбираем проблему

Устройство тормозной системы ВАЗ 2114 очень простое и понятное. Система – двухконтурная, оснащённая гидравлическим приводом. При нажатии на педаль образуется давление, которое приводит в действие цилиндры. Двухконтурное строение — это значит, что при нажатии на педаль усилие передаётся каждой паре колёс по своему контуру. Его распределение происходит по диагонали. При этом правое заднее колесо работает совместно с левым передним, а левое заднее – с правым передним. Этот принцип обеспечивает эффективное торможение машины, даже если один из контуров отказал. Схема тормозной системы на ВАЗ 2114 выглядит так:

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114 (ГТЦ).
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

ГТЦ отвечает за создание давления во всей системе. Оно распределяется по контурам и по ним передаётся на колёсные тормозные механизмы авто. Вакуумный усилитель делает торможение простым и эффективным. Благодаря его работе, от водителя требуется меньше усилий для своевременного торможения при возникновении опасности. Регулятор давления обеспечивает необходимое усилие при торможении с учётом нагрузки на заднюю часть машины. Это придаёт авто большую устойчивость и не позволяет задним колёсам замедлиться слишком рано или поздно.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Устройство передних тормозов ВАЗ 2114

Передние тормоза «четырки» состоят из следующих деталей и механизмов:

Тормозной диск. Он связан с колёсной ступицей и вращается вместе с колесом авто.
Направляющая колодок — это обойма для колодок и основание для направляющих пальцев.
Суппорт. Отвечает за равномерную передачу усилия от колодок на диск.
Тормозные колодки. При нажатии на педаль сжимают диск с двух сторон. Это приводит к замедлению движения.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой осуществляется движение поршня.
Поршень. Под давлением гидравлической жидкости прижимает колодки к диску во время торможения.
Кольцо для уплотнения. Служит для герметизации системы.
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи.
Направляющий палец. Обеспечивает равномерное перемещение и прилегание колодок к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от загрязнений.

Устройство задних тормозов ВАЗ 2114

Устройство задней тормозной системы ВАЗ 2114 имеет следующий вид:

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Тормозная система автомобилей этой модели достаточно надёжная и выносливая. Но и она нуждается в регулярном обслуживании. Для обеспечения эффективности торможения необходимо своевременно менять колодки и диски, а также барабаны и другие элементы. Детали системы нуждаются в регулярном осмотре для выявления внешних повреждений и дефектов. При их выявлении сломанные элементы меняются, даже если их регламентный срок замены не наступил. Особое внимание следует уделять исправности ручного тормоза, нужно следить за состоянием троса. Если ручник не обеспечивает надёжную фиксацию авто на наклонной поверхности, значит, тросик нужно подтянуть или заменить. Оставлять автомобиль на парковке на передаче неправильно. Для этого используется стояночный тормоз. Езда с неисправной тормозной системой запрещена законом и очень опасно. Внезапно отказавшие тормоза могут стать причиной тяжёлой аварии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому система нуждается в регулярной проверке, обслуживании и ремонте при выявлении неисправностей. Проверить и отремонтировать тормоза обычно можно самостоятельно. Обращение в автосервис требуется в сложных случаях и при неуверенности владельца в собственных силах.

Демонтаж

Для проведения демонтажных работ, которые повлекут за собой замену главного тормозного цилиндра, требуется подготовить определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

Тормозная жидкость;
Инструмент для откручивания штуцеров;
Плоскогубцы;
Сухая ветошь;
Щетка по металлу для зачистки контактов;
Ключ на 17, 13 и 10 миллиметров;
Устройство для натяжки пружин;
Новый тормозной цилиндр.

Перед началом работ подготовьте себе площадку, где вы сможете разместить все снимаемые элементы. Записывайте или фотографируйте, либо как-то иначе фиксируйте, откуда был снят тот или иной агрегат. Это существенно упростит процедуру обратной сборки.

После всех подготовительных мероприятий можно приступать к работе.

Обязательно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2114. Без этого не начинается практически ни одна ремонтная или профилактическая работа на авто.
Поднимите капот, надежно его зафиксируйте.
С помощью шприца удалите остатки тормозной жидкости из емкости.
Открутите трубки подачи тормозной жидкости с помощью рожкового ключа. Отвинчивайте аккуратно, чтобы тормозная жидкость не попала на другие агрегаты подкапотного пространства.
В некоторых случаях резьба прикипает, из-за чего снять ее оказывается очень сложно. В такой ситуации советуем обработать резьбу с помощью тормозной жидкости и дать настояться ей некоторое время. Затем ключом на 10 миллиметров снимаются шланги.
Если и эти мероприятия не помогли, вам потребуется спецключ с зажимным болтом и накидной прорезью. Он крепится на гайке, зажимается болтом и проворачивает деталь.
Демонтировав патрубки тормозной жидкости, обязательно обозначьте их маркером или корректором, чтобы знать, какая трубка куда соединяется при обратной сборке.
Теперь нужно демонтировать главный тормозной цилиндр. Для этого первым делом демонтируйте две основные гайки, которые удерживают ГТЦ на усилителе.
Все, поврежденный элемент можно снять со своего посадочного места.

Демонтажные работы

Зачистите места установки, дабы с новым цилиндром не возникло проблем уже в первые же месяцы эксплуатации.
Соблюдайте обратную последовательность сборки, чтобы не перепутать расположение тех или иных элементов.
Не зажимайте сильно шланги тормозной жидкости, иначе есть риск сорвать резьбу. Восстанавливать соединения — дело хлопотное.
Рекомендуется заменить используемую до ремонта тормозную жидкость, после чего обязательно прокачать тормоза.
Для прокачки вам потребуется помощь, так что договоритесь с товарищем заранее. Один будет аккуратно нажимать на тормоз из салона, а второй ожидать, когда из отверстий начнет выступать тормозная жидкость. В этот самый момент надо будет вернуть на места передние трубки.

Обязательно параллельно проверьте правильность работы вакуумного усилителя. Если он неисправен, потребуется его замена.

Советы специалистов

Опыт — дело полезное. Потому прислушайтесь к нескольким очень дельным советам, касающихся замены тормозного цилиндра и вмешательства в тормозную систему вообще.

Перед тем как выполнить обратную сборку узла, обязательно обработайте все демонтированные элементы с помощью изопропилового спирта. Продуйте отверстия агрегатов и тщательно протрите их сухой ветошью. Это существенно повысит срок их службы и позволит избежать ряда проблем на ранних стадиях эксплуатации.
Старайтесь не допускать контакта резиновых, пластиковых элементов, уплотнителей, патрубков с бензином, керосином и прочими химически мощными веществами. Их контакт может привести к повреждениям и потере целостности элементов.
Прежде чем менять ГТЦ, приведите в порядок корпус устройства. Нужно удалить все следы окисления, загрязнения, налет.
Следите за герметичностью устройства. Периодическую проверку уплотнительных колец проводите даже в том случае, если ГТЦ не проявляет никаких признаков нарушенной работоспособности.
Выполняя сборку узла, обработайте все элементы с помощью тормозной эмульсии.
Под винтами крепления ГТЦ находятся уплотнительные прокладки, которые потребуется обязательно заменить в процессе ремонта устройства.
Произведя замену главного тормозного цилиндра, не забудьте прокачать тормоза. Это необходимо для того, чтобы убрать попавший в систему воздух. Наличие воздушных пробок может привести к авариям, поскольку педаль тормоза попросту не сработает в какой-то момент.
Снимая колодку с проводами (при замене вакуумного усилителя), обязательно закройте все открытые отверстия, чтобы туда не попадала пыль, грязь, тормозная жидкость.
При проведении демонтажных работ по извлечению главного тормозного цилиндра, рекомендуется первым делом снять бачок ГЦ, а уже потом открутить крепежные винты. Это даст возможность намного проще извлечь агрегат и все остальные элементы системы.
Чаще всего ГТЦ выходит из строя по причине появления пропусков в системе подачи тормозной жидкости. Поднимите капот и посмотрите на стык устройства. Наличие следов утечки говорит о том, что манжета ГТЦ износилась и нуждается в замене.

Всегда помните, что любое вмешательство в тормозную систему требует обязательную прокачку тормозов после завершения работ. Игнорирование этого этапа может повлечь за собой серьезные последствия.

Установка нового ГТЦ

Как видите, самостоятельно провести работы по замене ГТЦ более чем реально. Это позволит сэкономить внушительную сумму денег, поскольку подобные услуги на профессиональных станциях технического обслуживания будут стоить минимум 1000 рублей. Причем это при идеальных раскладах и наличии хороших знакомых на СТО.

Тормозная система ваз 2114 схема фото

8.1. Схема гидропривода тормозов: А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза; 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 8.1), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления в задних тормозах.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Скоба образована суппортом 3 (рис. 8.6) и рабочим цилиндром 5, стянутыми болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 9, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. В вариантном исполнении на автомобили могут быть установлены колодки с сигнализатором износа накладки колодки.

8.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

8.8. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса: А – прорезь на упорном кольце; 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер

Тормозной механизм заднего колеса(рис. 8.7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в рабочем цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 8.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 8.7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм будет полностью выбран, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 8.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Так автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

8.9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 8.9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 8.7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

8.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа.

Корпус 2 (рис. 8.10) датчика с уплотнителем 4 поджат к основанию 3 зажимным кольцом 5, навинченным на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджат фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 с помощью втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов загерметизирована защитным колпачком 1.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы в комбинации приборов.

Полезные советы: Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами.

Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см 2 ).
Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании колесного цилиндра и обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок, слишком большой — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности тормозной системы.

Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте колесные цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку двух болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза — поршни в колесных цилиндрах должны встать на место.

Схема гидропривода тормозов
1 – тормозной механизм переднего колеса
2 – трубопровод контура "левый передний-правый задний тормоза"
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов
4 – трубопровод контура "правый передний–левый задний тормоза"
5 – бачок главного цилиндра
6 – вакуумный усилитель
7 – тормозной механизм заднего колеса
8 – упругий рычаг привода регулятора давления
9 – регулятор давления
10 – рычаг привода регулятора давления
11 – педаль тормоза
А — гибкий шланг переднего тормоза
В — гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность вождения лада самара 2. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 10 (рис. 6-2) вместе с корпусом 21 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную "А" и атмосферную "В". Камера "А" соединяется с впускной трубой двигателя.

Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13. В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры "А" и "В" разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера "В" соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 14, зазор между поршнем и клапаном и канал "D", создает давление на диафрагму 10. За счет разности давления в камерах "А" и "В" корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через образовавшийся зазор и канал "С" камеры "А" и "В" сообщаются между собой.

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. 6-3) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. главу "Регулировка привода регулятора давления").

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (рис. 6-4) поджат рычагом 5 (см. рис. 6-3) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. 6-4), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор "H", a также зазор "К" между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры "А" и "D" сообщаются с камерами "В" и "С".

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры "К" и "Н" и камеры "В" и "С" поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор "М" увеличивается, а зазоры "Н" и "К" уменьшаются. Когда зазор "Н" выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру "D" от камеры "С", толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере "С" будет изменяться в зависимости от давления в камере "В". При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах "D", "В" и "А" возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере "В" сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор "М" начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры "С" давление в ней, а значит, и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере "В". Когда зазор "К" станет равен нулю, давление в камере "В", а значит, и в камере "С", будет расти в меньшей степени, чем давление в камере "А" за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах "В" и "А" определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 6-3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 6-4) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней (рис. 6-5). На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 (рис. 6-6) и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 9, которые установлены в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладки.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса (рис. 6-7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 6-8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 H (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 6-7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 6-8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 6-9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 6-7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 6-10) датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навертывается на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, выполненными на основании 3.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Читайте также: