Как свести электронный ручник мазда 6
Замена задних колодок Мазда 6 (GJ) 2012 — 2019
У тормозов нет рекомендуемого графика обслуживания. Как долго прослужат колодки, зависит от их качества, а также от таких факторов, как применение автомобиля и условия вождения.
Важно, чтобы передние тормозные колодки осматривались всякий раз, когда обслуживается автомобиль. При относительно спокойном стиле вождения, замена задних тормозных колодок происходит после 60-70 тыс. км. Современные автомобили обычно требуют ежегодного осмотра или 18 месяцев для более длительных интервалов обслуживания.
Почему не стоит откладывать замену?
Тормозные колодки являются важными компонентами для безопасной эксплуатации автомобиля, и, чтобы избежать аварии, их следует правильно обслуживать. Если колодки изнашиваются полностью, вы не только повредите диски, которые дорого заменить, но и не сможете вовремя остановить автомобиль.
Замена задних колодок Мазда 6. Порядок выполнения работ:
В 2015 году Мазда внедрила электрический стояночный тормоз и внесла изменения в конструкцию тормозной системы на задней оси. Поэтому, перед заменой задних колодок Мазда 6, нужно перевести электрический ручник в сервисный режим.
Для входа в режим выполните следующее:
1. Включите зажигание.
2. Отпустите ручник.
3. Одновременно выжмите педаль акселератора (газа) и нажмите вниз кнопку электрического ручника.
4. Удерживая педаль и кнопку, выключите зажигание и снова включите.
Если все сделано правильно, должно быть слышно жужжание электромотора заднего суппорта.
5. Обратите внимание на приборную панель: на ней должен загореться желтым символ "сервисного режима".
6. Заменой колодок можно заниматься после входа в "сервисный режим".
Для выхода из сервисного режима электроручника выполните следующее:
1. Включите зажигание.
2. Одновременно выжмите педаль акселератора (газа) и нажмите вверх кнопку электрического ручника.
3. Удерживая педаль и кнопку, выключите зажигание и снова включите. После этого должен появится звук жужжания электромотора заднего суппорта.
Порядок выполнения работ:
1. Установите автомобиль на ровной поверхности, и выключите зажигание. Для предотвращения его движения, положите под колеса противооткатные упоры.
2. Приподнимите домкратом заднюю часть автомобиля. Дополнительно зафиксируйте его надежными опорами.
3. Балонным ключом выкрутите 5 болтов крепления колеса.
4. Снимите заднее колесо.
5. Ключом или головкой на 13, выверните верхний и нижний болты крепления направляющих суппорта.
6. Чтобы они не прокручивались, придерживайте ключом на 17 сами направляющие.
7. Извлеките болты суппорта из отверстий.
8. Подденьте отверткой и снимите суппорт (тормозной шланг отсоединять не нужно).
9. Зафиксируйте суппорт в таком положении, чтобы он не подвергал нагрузке тормозной шланг.
10. Снимите внешнюю тормозную колодку.
11. Снимите внутреннюю колодку.
12. Вытяните направляющие пальцы суппорта из резиновых пыльников, прикрепленных к кронштейну.
13. Очистите их от загрязнений и смажьте смазкой для тормозной системы. При наличии следов сильного износа, направляющие пальцы нужно заменить на новые.
14. Вставьте направляющие пальцы обратно.
15. Смочив очистителем тормозов, металлической щеткой очистите посадочные места колодок от грязи и ржавчины.
16. Нанесите специальную высокотемпературную смазку на места контакта задних колодок с направляющей.
17. Специальным очистителем для тормозов очистите тормозной диск.
18. Под капотом откройте крышку бачка тормозной жидкости.
19. Перед тем, как поменять задние колодки на Мазда 6, отведите суппорт и уприте его в тормозной диск. Используя специальный инструмент, вворачивайте поршень в цилиндр, одновременно поворачивая его по часовой стрелке.
Специальное приспособление для вдавливания поршней тормозных цилиндров
Также можно попробовать утопить поршень обычными пассатижами. Удерживая суппорт, немного надавите, и вверните поршень до полного его погружения.
Примечание:
Не утапливайте поршень в задний суппорт, как на переднем тормозном механизме! Это неизбежно приведёт к его повреждению и последующей замене. На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением.
20. Перед заменой задних колодок Мазда 6, обязательно проверьте толщину и состояние тормозного диска. Если она меньше 10 мм, — диск придется заменить.
21. Обязательно сравните новые и изношенные колодки. Они должны быть идентичны по геометрическим размерам.
22. Установите новые внешние и внутренние колодки в посадочные места.
23. Сожмите две колодки вместе, пока они не встанут вплотную к тормозному диску.
24. Установите задний суппорт.
25. Возьмите головку на 13 и заверните обратно направляющие пальцы.
26. Установите на место заднее колесо.
27. Для самоустановки колодок, нажмите пару раз на педаль тормоза.
28. Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке. Он должен находится ближе к отметке МАХ.
29. При необходимости, долейте жидкость до необходимого уровня.
Примечание:
В руководстве по эксплуатации, рекомендуется использовать тормозную жидкость Mazda 6 класса SAE J1703, FMVSS 116, DOT 3 и DOT 4.
30. Проверьте и отрегулируйте стояночную тормозную систему.
31. Аналогично замените задние колодки и с другой стороны автомобиля.
Видео замены колодок Мазда 6:
Какие колодки поставить на Мазда 6?
Безопасность человека должна являться ключевым фактором в выборе тормозных элементов. В наше время считается, что более качественные и надежные — это оригинальные запчасти, которые поставляются заводом-изготовителем.
Как свести электронный ручник мазда 6
Мазда 6 (2008+). Неисправности стояночного тормоза
Главные причины неисправности стояночного тормоза
1 Трос порвался. Все очевидно – существует где-то на тросике разрыв. Значит, необходимо заменить его целиком.
2Клинит ручник. Рычаг соединятся с тросиком, при повреждении специальной оболочки которого заклинивает механизм торможения. Повреждения каких-либо из множества стальных жил могут являться причиной некорректной работы ручника. Но и тут выход из ситуации – новый тросик.
3 Засорились тормозные колодки. Все мелкие частицы, наподобие пыли, очистительных реагентов и льда с дороги, засоряют ваши колодки. Проблема решается под воздействием силы трения. Нажмите пару раз плавно на педаль во время движения, соринки будут удалены.
4 Некачественная регулировка тросика. Иногда при производстве или ремонте неправильно перенастраивают систему тросиков. Вот тут может помочь исправление затяжки регулировочного болта и корректировка длины тросиков.
5 Износились колодки. Хотя механизм торможения основан на трении, со временем оно губит сами колодки, и устройство приходит в негодность.
6 Попадание жидкости в колодки. Протечь могло как масло, так и тормозная жидкость. Появление масла в системе торможения уменьшает трение. Причиной утечки могут быть неисправности тормозного цилиндра или сальника задней полуоси. Необходимо ликвидировать причины протечки и убрать жидкость с поверхности колодок. Если последнее осуществить не удается, колодки необходимо заменить.
Признаки неисправности ручного тормоза
-Машина не останавливается, когда вы едете на первой передаче и зажимаете тормоз или тянете рычаг стояночного тормоза.
-Ваше авто установлено на наклонной поверхности, устройство стояночного торможения активировано, а автомобиль все равно продолжает катиться.
-Лампочка тормоза на панели не горит или горит всегда.
Основные причины выхода из строя тросов ручного тормоза
Как правило, выход из строя механизма ручного тормоза связан с окислением стальных тросов, препятствующим его продвижению по оболочке, разрывом отдельных нитей или чрезмерным их удлинением. Причиной коррозии тросов может стать вода, лед или снег, попавшие на их поверхность и оказавшиеся в оболочке. Обычно такое происходит лишь в случае небрежного обращения с автомобилем, но причиной могут стать и погодные условия.
Причины растяжения тормозного троса или разрыва нитей могут разные:
как результат излишне активного использования стояночного тормоза не по прямому назначению;
-низкое качество изделия;
-внешнее механическое воздействие;
-естественный износ.
Основные признаки повреждения тросов стояночного тормоза и способы их проверки
Проверка и регулировка стояночного тормоза — очень важный момент в обслуживании автомобиля. Обрыв троса стояночного тормоза – наиболее неприятный исход, однако именно его проще всего выявить.
В большинстве случаев тросик рвется при попытке затянуть ручник, и резкий металлический звук под днищем с последующим облегчением хода рычага не заметить невозможно.
Если при попытке «включить» стояночный тормоз на авто рычаг не двигается, поднимается со значительным усилием или при его опускании задние колеса автомобиля не разблокируются – скорее всего «закисли» тросы в оболочке или имеет место частичный разрыв нитей, препятствующий свободному ходу троса.
Ремонт заднего суппорта Мазда 6 GH своими руками
На пробеге 100-130 тысяч километров может заклинить суппорт задний Мазда 6 GH. Эта проблема была известна ещё владельцам первого поколения «Шестёрок». При создании преемницы инженеры упустили эту конструктивную недоработку из вида. Так досадная детская болезнь перекочевала на Mazda 6 GH. Ремонт не сложен, его можно провести своими силами.
Признаки неисправного суппорта
Понять, что на Мазда 6 GH подклинивает и требует ремонта суппорт одного из колёс можно по следующим признакам:
- При езде накатом машина проезжает меньшее расстояние, чем раньше.
- Если на ровной дороге замедлить Mazda 6 до очень низкой скорости и убрать ногу с педали тормоза, то он продолжит замедляться и уверенно остановится.
- При остановке на дороге с небольшим уклоном машина не скатывается даже, если не задействован тормоз.
- Во время прямолинейного движения приходится подруливать, автомобиль тянет в одну из сторон.
- После череды активных торможений в салоне Мазда 6 может начать пахнуть подгоревшими колодками.
- Повысился расход топлива.
Точнее определить, что задний суппорт Mazda 6 GH клинит можно, если после поездки с частыми торможениями потрогать по очереди все колёсные диски. Неисправность стоит искать в том колесе, диск которого окажется теплее других. Будьте осторожны тормозные диски могут быть очень горячими.
Артикулы для ремонта, обслуживания заднего суппорта Мазда 6 GH
В этом списке все, что может понадобиться для ремонта задних суппортов Mazda 6 2008:
- ремкомплект суппорта Мазда 6 GH — артикул MasterKit 77A1167;
- штуцер — BETTER BRAKE PARTS 9501K;
- уплотнительное колечко (внешний диаметр 16 мм, внутренний — 10 мм, толщина 1 мм) — VICTOR REINZ 41-70041-00;
- ремонтный набор для задних суппортов Мазда 6 GH — MAZDA GJYA-26-46Z;
- смазка пластичная для направляющих — TRW PFG110;
- ремкомплект суппорта вместе с направляющей Mazda 6 GH — FRENKIT 809004;
- тормозная жидкость (объём 1 литр) DOT 5.1 — LUCAS/TRW PFB501;
Снятие заднего тормозного механизма
Для этого вида работ с Mazda 6 2009 понадобятся инструменты:
- гаечный ключ на 14;
- ключ разрезной для гаек на тормозных трубках;
- тара для сливания тормозной жидкости.
Теперь о ремонте заднего суппорта Мазда 6 GH:
-
Откройте капот и открутите крышку с расширительного бачка тормозной системы.
Если демонтировали суппорты сразу с обоих колёс Мазда 6 GH, не перепутать их при установке на место поможет маркировка на корпусе: R — правый, L — левый.
Ремонт заднего суппорта Mazda 6 GH
Далее приступаем к переборке суппорта Мазда 6 GH. Его надо полностью разобрать и почистить. Внутри вас ожидает много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.
Много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.
В процессе ремонта замените все пыльники и сальники, даже если на вид они целые. Это продлит исправное состояние механизма и отдалит время следующего ремонта.
Корпус заднего суппорта Mazda 6 GH очистите металлической щёткой от грязи, побрызгайте преобразователем ржавчины. Далее наждачной бумагой обработайте все участки пораженные коррозией. Чтобы сделать процесс более быстрым можно использовать шуроповёрт или дрель с соответствующей насадкой. Таким же образом очистите посадочное место пыльника.
Суппорт до чистки и после
Разберите механизм стояночного тормоза Mazda 6 GH. Очистите подшипник, проверьте его исправность и смажьте. Осмотрите толкатель, если присутствует выработка — замените. Все мелкие металлические, части замочите в преобразователе ржавчины, затем удалите с них остатки химии.
Осмотрите толкатель, если есть выработка замените.(ссылка)
Чтобы исключить скорее появление новой ржавчины, корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.
Сборка
Переборка заднего суппорта подходит к концу, осталось установить все детали на свои места.
Артикул оригинального ремкомплекта для Mazda 6 GH: GJYA2646Z – в нём есть всё необходимое.
Вдобавок к этому запаситесь новыми направляющими. Для облегчения монтажа используйте специальную смазку (ATE 03.9902-0511.2). Она облегчает работу и не вступает в реакцию с тормозной жидкостью.
-
Заложите в подшипник смазку (она есть в ремонтном наборе).
Все резьбовые соединения при ремонте суппорта покрывайте смазкой на медной основе. Обратную (не рабочую) сторону колодок обработайте противоскрипной смазкой.
Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) Мазда 6 GH
После ремонта суппорта потребуется заменить тормозную жидкость и выгнать воздух из системы. Для этой процедуры нужен помощник. Первым на Mazda 6 2011 прокачивается задний правый тормоз, за ним по порядку левый передний, левый задний и правый передний. Повторно слитую жидкость использовать запрещено.
- Заблокируйте задние колёса стояночным тормозом.
- Слейте из тормозной системы Мазда 6 GH оставшуюся там жидкость.
Проделывайте эти действия до тех пор, пока не начнёт выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. При этом следите за уровнем жидкости в расширительном бачке. Не допускайте, чтобы он опустился ниже минимума.
Аналогично прокачайте остальные суппорты Mazda 6 GH в указанной последовательности.
Во время ремонта заднего суппорта Мазда 6 GH старайтесь не повредить стенки поршня и его посадочное место. Любая царапина на их зеркальной поверхности может привести к новой неисправности.
Как свести электронный ручник мазда 6
Регулировка стояночного тормоза, замена тросов и рычага привода стояночного тормоза
Для выполнения задания устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Регулировка привода ручника
В салоне автомобиля снимаем блок подстаканников, расположенный в облицовке тоннеля пола
Стрелкой показана регулировочная гайка привода стояночного тормоза
Опускаем рычаг привода вниз до упора и откручиваем регулировочную гайку до самого конца резьбового наконечника переднего троса
Вставляем плоский щуп толщиной 1,0 мм между разжимными рычагами привода стояночного тормоза и опорами на суппортах обоих тормозных механизмов задних колес
Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, навинчивая ее на резьбовой наконечник переднего троса до момента начала перемещения какого-либо из разжимных рычагов
Это лучше делать вдвоем с помощником, так как нужно вращать регулировочную гайку и наблюдать за разжимными рычагами
Вынимаем щупы и проверяем, свободно ли вращаются колеса
Если ощущается притормаживание какого-либо колеса, нужно повторить регулировку, каждый раз заменяя щуп меньшей толщины (через 0,2 мм)
Можно отрегулировать ручник упрощенным методом:
Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке, навинчивая на наконечник троса до момента появления хорошо ощутимого сопротивления ее вращению, периодически проверяя легкость вращения задних колес
Откручиваем регулировочную гайку до момента полного освобождения задних колес
Устанавливаем автомобиль на колеса, затормаживаем стояночным тормозом. Рычаг управления КПП должен быть в нейтральном положении.
Пробуем перекатить автомобиль. Если это не удалось сделать, привод отрегулирован правильно.
Замена переднего троса привода стояночного тормоза
В салоне автомобиля снимаем облицовку тоннеля пола
Снимаем с уравнителя наконечники задних тросов привода стояночного тормоза
Поддеваем отверткой, извлекаем фиксатор втулки переднего троса из кронштейна рычага привода стояночного тормоза
И отводим трос с втулкой от кронштейна рычага
Откручиваем регулировочную гайку и снимаем трос привода стояночного тормоза в сборе с уравнителем
Устанавливаем передний трос привода ручника и все снятые детали в обратном порядке
Замена задних тросов привода ручника
Задние троса заменяем в случае их вытягивания или механических повреждений
Устанавливаем автомобиль на подъемник
Опускаем рычаг привода стояночного тормоза вниз до упора
И снимаем облицовку тоннеля пола
Полностью ослабляем натяжение тросов привода стояночного тормоза, для чего откручиваем регулировочную гайку до самого конца резьбового наконечника переднего троса, но не откручиваем полностью
Потянув задние тросы вперед, вынимаем наконечники из прорезей уравнителя
Вынимаем упоры 5 из кронштейна на кузове
Снимаем запорную скобу заднего троса, закрепленного на кронштейне суппорта тормозного механизма заднего колеса
Выводим втулку наконечника заднего троса из кронштейна
Выводим наконечник заднего троса из прорези рычага механизма привода стояночного тормоза
Выкручиваем два болта крепления кронштейнов оболочки троса к днищу кузова и к продольному рычагу задней подвески, затем снимаем трос
Таким же образом снимаем второй задний трос ручника
Устанавливаем тросы в обратной последовательности и регулируем привод стояночного тормоза, как описано выше
Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза
Рычаг снимаем для замены при износе зубчатого сектора
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем облицовку тоннеля пола
Надавливаем отверткой на фиксатор и отсоединяем колодку проводов от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза
Снимаем передний трос привода
Выкручиваем три болта крепления рычага привода стояночного тормоза к основанию кузова
Если на новом рычаге нет выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза, снимаем выключатель и устанавливаем на новый рычаг
Устанавливаем рычаг в обратном порядке
Перед установкой на автомобиль рычага, смазываем консистентной смазкой зубчатый сектор рычага
Проверяем регулировку привода регулировочного тормоза и при необходимости регулируем
Скрытая функция электронного стояночного тормоза, о которой мало кто знает
Механический стояночный тормоз постепенно уходит в прошлое, ему на смену приходит электронный аналог. Водителю больше не нужно с силой дёргать этот рычаг, слушая треск фиксатора. Современный стояночный тормоз выглядит, как обыкновенная клавиша и для его включения не нужны усилия. Сегодня рассмотрим одну интересную функцию ручника, о которой знают далеко не все автомобилисты.
Как работает электронный ручник?
На самом деле, конструкция ручника принципиально не изменилась, просто для его включения теперь не нужно прилагать мускульную силу. На задние колёса установили моторы, которые и натягивают тросики, сводящие тормозные колодки и блокирующие колёса. А в салоне вместо рычага разместилась аккуратная клавиша включения этих моторов.
Преимущество технологий?
На машинах с механической коробкой передач, электронный ручник хоть и смотрится, как чужеродный элемент, но всё же его использовать намного удобнее, чем старый механический. Особенно это отчетливо заметно при начале движения в гору. Ранее водители приходилось слаженно работать педалями и ручником, чтобы не скатиться назад и плавно начать движение. Далеко не у всех это получалось, даже после нескольких лет ежедневной езды по городским улицам. С электронным же ручником всё просо – он сам отключается при начале движения в гору.
Однако мало кто знает, что у него есть и такая скрытая от глаз водителя, но очень полезная функция, как зажигание стоп-сигналов при включении. Это сделано исключительно для безопасности, чтобы проинформировать стоящих за вашей машиной водителей, что вы никуда не едите, а стоите на тормозах. Ранее для этого нужно было держать постоянно нажатой педаль тормоза, так как при включении ручника стоп-сигналы не загорались. Но стоит только вам начать движение, как электронный ручник сам отключается и гасит задние фонари.
Регулировка ручника мазда 6
Стояночный тормоз на Мазда 6 второго поколения считается исправным, если для фиксации автомобиля требуется от 3 до 6 щелчков.
Чтобы отрегулировать стояночный тормоз, заднюю часть автомобиля нужно приподнять и установить на опоры.
Далее нужно отсоединить и поднять блок с подстаканниками
Полностью опустить рычаг стояночного тормоза
Полностью ослабить регулировочную гайку. Между разжимными рычагами нужно вставить пластиковый щуп толщиной 1 мм. и крутить регулировочную гайку пока один из рычагов не начнет перемещаться. После этого нужно вынуть щуп и проверить, легко ли вращаются колеса.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Как подтянуть ручник на Мазда 6 2008 года видео
Mazda 6 GG ручник и как его подтянуть
регулировка ручника мазда 6 gg
регулировка тросов ручника мазда 6
Регулировка стояночного тормоза на Mazda 3 BK 2003-2009 (Adjusting the parking brake)
Ремонт суппорта ручника Mazda 6 GJ
Регулировка стояночного тормоза на Mazda Demio (Ford Festiva Mini Wagon)
Отключение автосвета Mazda 6 GG
регулировка кулисы МАЗДА 6 gh
Передний нижний рычаг на Мазду 6 второго поколения
Мазда 3 пробленма с ручником
DIY: Регулировка стояночного тормоза 2009
DIY: - Режим обслуживания заднего тормоза для Ebrake
- Что нового
- Список форумов
- Витрина
- Галерея
- Расширенный поиск
- FAQ
- Dark Mode
- Домой
- Форумы
- Раздел как сделать / сделай сам
- Mazda 6 3-го поколения (2013-настоящее время)
- Двигатель / подвеска / трансмиссия
Перейти к последним следить ,
Система контроля давления в шинах (TPMS) контролирует давление в каждой шине.
Если давление в одной или нескольких шинах слишком низкое, система проинформирует водителя с помощью сигнальной лампы на комбинации приборов и звукового сигнала.
Обратитесь к авторизованному дилеру Mazda для проверки (поиска) автомобиля.
См. Принятие мер (поиск).
См. Звуковой сигнал предупреждения о давлении в шинах (поиск).
Датчики давления в шинах, установленные на каждом колесе, по радиосигналу отправляют данные о давлении в шинах на приемное устройство в автомобиле.
Когда температура окружающей среды низкая из-за сезонных изменений, температура шин также ниже.Когда температура в шинах снижается, давление воздуха также уменьшается. Контрольная лампа TPMS может загораться чаще. Ежедневно визуально проверяйте шины перед поездкой и ежемесячно проверяйте давление в шинах с помощью манометра. При проверке давления в шинах рекомендуется использовать цифровой манометр.
TPMS не избавляет вас от необходимости регулярно проверять давление и состояние всех четырех шин.
Каждую шину, включая запасную (если имеется), необходимо проверять ежемесячно в холодном состоянии и накачивать до давления, рекомендованного производителем транспортного средства на табличке транспортного средства или табличке с данными о давлении в шинах. (Если у вашего автомобиля шины размера, отличного от размера, указанного на табличке транспортного средства или этикетке с давлением в шинах, вам следует определить надлежащее давление в шинах для этих шин.)
В качестве дополнительной функции безопасности ваш автомобиль был оборудован системой контроля давления в шинах (TPMS), которая включает индикатор низкого давления в шинах, когда одна или несколько ваших шин значительно недокачаны. Соответственно, когда загорается индикатор низкого давления в шинах, вы должны как можно скорее остановиться, проверить шины и накачать их до надлежащего давления. Езда на значительно недостаточно накачанной шине приводит к ее перегреву и может привести к поломке шины.Недостаточное накачивание также снижает топливную экономичность и срок службы протектора шины, а также может повлиять на управляемость и тормозную способность автомобиля.
Обратите внимание, что система TPMS не заменяет надлежащее техническое обслуживание шин, и ответственность за поддержание надлежащего давления в шинах лежит на водителе, даже если недостаточное давление в шинах не достигло уровня, при котором загорается индикатор низкого давления в шинах системы TPMS.
Ваш автомобиль также оснащен индикатором неисправности TPMS, который указывает, когда система не работает должным образом.
Индикатор неисправности системы TPMS совмещен с контрольной лампой низкого давления в шинах. Когда система обнаруживает неисправность, контрольный сигнал мигает примерно одну минуту, а затем продолжает гореть постоянно. Эта последовательность будет продолжаться при последующих запусках автомобиля, пока существует неисправность. Когда горит индикатор неисправности, система может быть не в состоянии обнаружить или сигнализировать о низком давлении в шинах должным образом. Неисправности системы TPMS могут возникать по разным причинам, включая установку на транспортном средстве сменных или альтернативных шин или колес, которые мешают правильной работе TPMS.Всегда проверяйте индикатор неисправности системы TPMS после замены одной или нескольких шин или колес на вашем автомобиле, чтобы убедиться, что замена или замена шин и колес позволяет системе TPMS продолжать работать должным образом.
Во избежание ложных показаний система в течение некоторого времени производит замеры, прежде чем указывать на проблему. В результате он не будет мгновенно регистрировать быстрое спускание воздуха в шине или ее взрыв.
Тема: Неисправность стояночного тормаза (ручника).
Неисправность стояночного тормаза (ручника).
Всем привет!
Сегодня сел в машину, завёл, нажимаю кнопку ручника и тут вдруг . писк, загорается перечёркнутая "P"(жёлтая), начинает моргать кнопка и К\Л ручника на панели. WTF ? Всё бы ничего если бы не были заблокированы колёса! Позвонил дилеру - попробуйте снять клемму акума или вызывайте эвакуатор, но . если сможете, попробуйте открутить моторчик ручника. Прислушался, вроде слева моторчик не разводит.
Кто что может подсказать? Клемму снимал на минуту, может дольше надо? Где и как этот моторчик открутить или его достаточно ослабить?
Спасибо за советы, но всё тщетно!
Сделал следующее: ещё раз снял клемму на минут 15 - не помогло; снял колесо, не мог снять фишку на моторчике, уже начал откручивать моторчик и в очередной раз всё-таки удалось снять фишку электропроводки . в перерыве посмотрел сколько стоит новый моторчик - 340 $ и мне стало дурно . померил подаётся ли напряжение на моторчик, итог - напряжения нет! Моторчик решил больше не трогать, надеюсь он работает.
. дальше посмотрел эл. схему стояночного тормоза и проверил предохранители (вытаскивал) SD 30; 31; 2; 13 (у меня его нет). Там всё в порядке. В итоге всё обратно собрал, думаю чо делать.
Если я сниму моторчик сами колодки не разведутся. Качаю ELSA..
Посмотрел ELSA..
Операции "аварийной разблокировки" там нет , НО !! Есть описание снятия моторчика и подстановки его обратно.
И вот там написано, что перед постановкой моторчика можно и нужно ослабить колодки (раздвинуть) ключем Torx T45
". Повернуть немного назад ходовой винт с помощью торцевого ключа Torx T45 -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно."
Ну ИМХО, можно так их раздвинуть полностью.. поставить моторчик и не подключать его.
Моторчик же крутит этот ходовой винт, туда-назад, затягивая или ослабляя колодки.
Что мешает раздвинуть не моторчиком, а ключиком?
По крайней мере можно будет двигаться..
Вот картинка.
FGCasper,
Ну а чем это не "аварийная" разблокировка?
И вот там написано, что перед постановкой моторчика можно и нужно ослабить колодки (раздвинуть) ключем Torx T45
". Повернуть немного назад ходовой винт с помощью торцевого ключа Torx T45 -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно."
Ну ИМХО, можно так их раздвинуть полностью.. поставить моторчик и не подключать его.
Моторчик же крутит этот ходовой винт, туда-назад, затягивая или ослабляя колодки.
Что мешает раздвинуть не моторчиком, а ключиком?
По крайней мере можно будет двигаться..
нет. это описание процесса замены моторчика. снимать его, по каким либо причинам, особенно не разведя мотору через бу, сильно не рекомендуется
--- Добавлено чуть позже ---
p.s. мне ребят, чесгря, глубоко пох, каким образ вы калечите свои автомобили - мне ж потом и заработок с самоделкиных, для которых ELSA это библия по ремонту. только одно не забывайте - руководство по ремонту ELSA написана для людей уже знакомых с принципом работы тех или иных агрегатов, т.е. для профессионалов, знающих, что можно, а что нет. ну как вам обьяснить чтоб без обид. треннинг по тормозной системе ФВ, занимает полных 3 дня. если вы думаете, что в элсе вы найдете все что нужно - это сильное заблуждение. там даже половины информации нет.
Насколько мне известно,БУ всё равно сжимает колодки контролируя потребление тока мотором,и если колодки развести,установить мотор на место,и "включить" руч.тормоз,БУ будет сжимать колодку до определённого момента,пока ток мотора не нарастёт до определённой величины,и остановится.
К тому же,в сети имеются несколько инструкций замены колодок,не пользуясь VCDS,и по ним проходит замена успешно.Если через БУ колодки на разводились для замены,то БУ думает,что колодки в рабочем положении.Ни каких датчиков,концевиков в этом приводе нет.
Замечю,это ИМХО.
это не значит, что эбу не контролирует положение моторочиков. пользуется он только не датчиками, а процентом отворота моторов. для этого и делаются базовые установки стояночного тормоза и именно по этому и нельзя откручивать и что-то там разводить вручную, потому как назад в то-же место не выставить, значит обмануть блок управления.
И как это по твоему происходит -
електрика наука точная(я сам электротехник по образованию),и мотор который,через ременную передачу вращает вал делает для этого несколько оборотов - а поскольку не имеется никаких датчиков,остаётся контроль только по току потребления и по времени включения.
Вот и базовые установки измеряют время которое требуется для перемещения в одно или в другое положение,а останавливается мотор при определённой величине тока(1,43А вроде).
К тому же,если долго не пользоваться этими тормозами(около 1000 км) БУ проводит автом.проверку (доводку) колодок.И поэтому если там что то изменилось,то БУ это корригирует.
Тема: Неисправность стояночного тормаза (ручника).
Неисправность стояночного тормаза (ручника).
Всем привет!
Сегодня сел в машину, завёл, нажимаю кнопку ручника и тут вдруг . писк, загорается перечёркнутая "P"(жёлтая), начинает моргать кнопка и К\Л ручника на панели. WTF ? Всё бы ничего если бы не были заблокированы колёса! Позвонил дилеру - попробуйте снять клемму акума или вызывайте эвакуатор, но . если сможете, попробуйте открутить моторчик ручника. Прислушался, вроде слева моторчик не разводит.
Кто что может подсказать? Клемму снимал на минуту, может дольше надо? Где и как этот моторчик открутить или его достаточно ослабить?
Спасибо за советы, но всё тщетно!
Сделал следующее: ещё раз снял клемму на минут 15 - не помогло; снял колесо, не мог снять фишку на моторчике, уже начал откручивать моторчик и в очередной раз всё-таки удалось снять фишку электропроводки . в перерыве посмотрел сколько стоит новый моторчик - 340 $ и мне стало дурно . померил подаётся ли напряжение на моторчик, итог - напряжения нет! Моторчик решил больше не трогать, надеюсь он работает.
. дальше посмотрел эл. схему стояночного тормоза и проверил предохранители (вытаскивал) SD 30; 31; 2; 13 (у меня его нет). Там всё в порядке. В итоге всё обратно собрал, думаю чо делать.
Если я сниму моторчик сами колодки не разведутся. Качаю ELSA..
Посмотрел ELSA..
Операции "аварийной разблокировки" там нет , НО !! Есть описание снятия моторчика и подстановки его обратно.
И вот там написано, что перед постановкой моторчика можно и нужно ослабить колодки (раздвинуть) ключем Torx T45
". Повернуть немного назад ходовой винт с помощью торцевого ключа Torx T45 -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно."
Ну ИМХО, можно так их раздвинуть полностью.. поставить моторчик и не подключать его.
Моторчик же крутит этот ходовой винт, туда-назад, затягивая или ослабляя колодки.
Что мешает раздвинуть не моторчиком, а ключиком?
По крайней мере можно будет двигаться..
Вот картинка.
FGCasper,
Ну а чем это не "аварийная" разблокировка?
И вот там написано, что перед постановкой моторчика можно и нужно ослабить колодки (раздвинуть) ключем Torx T45
". Повернуть немного назад ходовой винт с помощью торцевого ключа Torx T45 -A- таким образом, чтобы электродвигатель стояночного тормоза можно было установить правильно."
Ну ИМХО, можно так их раздвинуть полностью.. поставить моторчик и не подключать его.
Моторчик же крутит этот ходовой винт, туда-назад, затягивая или ослабляя колодки.
Что мешает раздвинуть не моторчиком, а ключиком?
По крайней мере можно будет двигаться..
нет. это описание процесса замены моторчика. снимать его, по каким либо причинам, особенно не разведя мотору через бу, сильно не рекомендуется
--- Добавлено чуть позже ---
p.s. мне ребят, чесгря, глубоко пох, каким образ вы калечите свои автомобили - мне ж потом и заработок с самоделкиных, для которых ELSA это библия по ремонту. только одно не забывайте - руководство по ремонту ELSA написана для людей уже знакомых с принципом работы тех или иных агрегатов, т.е. для профессионалов, знающих, что можно, а что нет. ну как вам обьяснить чтоб без обид. треннинг по тормозной системе ФВ, занимает полных 3 дня. если вы думаете, что в элсе вы найдете все что нужно - это сильное заблуждение. там даже половины информации нет.
Насколько мне известно,БУ всё равно сжимает колодки контролируя потребление тока мотором,и если колодки развести,установить мотор на место,и "включить" руч.тормоз,БУ будет сжимать колодку до определённого момента,пока ток мотора не нарастёт до определённой величины,и остановится.
К тому же,в сети имеются несколько инструкций замены колодок,не пользуясь VCDS,и по ним проходит замена успешно.Если через БУ колодки на разводились для замены,то БУ думает,что колодки в рабочем положении.Ни каких датчиков,концевиков в этом приводе нет.
Замечю,это ИМХО.
это не значит, что эбу не контролирует положение моторочиков. пользуется он только не датчиками, а процентом отворота моторов. для этого и делаются базовые установки стояночного тормоза и именно по этому и нельзя откручивать и что-то там разводить вручную, потому как назад в то-же место не выставить, значит обмануть блок управления.
И как это по твоему происходит -
електрика наука точная(я сам электротехник по образованию),и мотор который,через ременную передачу вращает вал делает для этого несколько оборотов - а поскольку не имеется никаких датчиков,остаётся контроль только по току потребления и по времени включения.
Вот и базовые установки измеряют время которое требуется для перемещения в одно или в другое положение,а останавливается мотор при определённой величине тока(1,43А вроде).
К тому же,если долго не пользоваться этими тормозами(около 1000 км) БУ проводит автом.проверку (доводку) колодок.И поэтому если там что то изменилось,то БУ это корригирует.
Читайте также: