Тормозная система мицубиси ремонт

Обновлено: 07.01.2025

Тормозной суппорт Mitsubishi Outlander

Тормозное управление любого автомобили, а в особенности кроссовера, должно быть исправным всегда. Проверка данного узла — обязательный пункт ТО. Колодки и тормозной суппорт Митсубиси Аутлендер, а также привод с другими механизмами нуждаются в своевременной заботе со стороны владельца.

Тормозной суппорт Mitsubishi Outlander: особенности, устройство

Суппорт тормозной Митсубиси Аутлендер представляет собой устройство, стопорящее колодки во время остановки машины. Работа его основана на принципе жидкостного давления тормозной магистрали — нажатие педали вызывает сдвиг поршней суппорта, задействование всего механизма. Кроме поршней, узел имеет направляющие, пыльник, прижимные скобы. Обязательно предусмотрены конструкцией сальники, уплотняющие кольца. Фиксируется деталь непосредственно к ступице.

На Митсубиси Аутлендер применяется гидравлический тормозной привод с вакуумным усилителем. Здесь также активирована антиблокировочная система (ABS), электронное распределение (EBD), стабилизационный режим (DSC). Оба тормоза дисковые (исключение ранние модели), с автоматической регулировкой зазора между колодками. Передний механизм вентилируемый, а в задний — встроена система ручного тормоза. Суппорт японского автомобиля имеет конструкцию упрощённой плавающей скобы (Piston floating caliper assembly).

Передние механизмы тормозов Аутлендера первого поколения немного отличаются. Они сделаны в разных исполнениях для «американской» и «европейской» версий. В первом случае ставились однопоршневные механизмы, во втором — двухпоршневые. «Европейские» прижимные устройства имеют небольшое преимущество — тормоза реагируют мощнее, отзывчивее.

Когда ремонтировать: признаки несвоевременного обслуживания

Хотя это более компактная в установке система, гидроцилиндры тут устанавливаются только с внутренней стороны диска. По этой причине направляющие данного типа раньше выходят из строя. Кроме того, из-за внедрённого механизма стояночного тормоза, усложняется конструкция заднего прижимателя. Он частенько заклинивает по причине загрязнения и коррозии.

Обычно проблемы начинаются уже после 60-тысячного пробега машины. Может даже раньше, если условия эксплуатации жёсткие, а ручником пользуются чересчур активно. Неожиданно может выдавить поршень или закиснут направляющие пальцы. Это аварийная ситуация, которая нуждается в срочном вмешательстве!

Учитывая всё это, следует периодически осматривать механизм. Если автомобиль на гарантии, то новый суппорт в сборе, чаще с модифицированным пыльником, установит дилер. На подержанном Outlander придётся покупать данный узел за 30-40 тыс. рублей или проводить ремонт.

При износе и загрязнениях возникает односторонний износ накладок/диска, что сопровождается вибрациями, скрипом. Обычные симптомы, возникающие при неисправности заднего суппорта Аутлендера:

ухудшается движение накатом (холостой ход);
сильно греются ступицы;
слышен при езде писк, скрип — если выжать педаль тормоза, шум пропадает;
автомобиль ведёт в сторону.

В условиях обычной эксплуатации тормозной суппорт Outlander надо периодически осматривать, очищать от дорожной грязи каждые 30 тыс. км пробега или 1 раз в год.

Ремонт суппорта задних колёс

Восстановить работоспособность прижимателя колодок Митсубиси Аутлендер можно двумя способами:

частично, когда механизм разбирается только снаружи, пыльник снимается, внутрь заливаются различные химические средства — этот метод малоэффективен, так как не убирает ржавчину с самого штока;
в полной мере, когда подразумевается капитальная разборка суппорта и тщательная очистка деталей.

Именно капитальный ремонт механизма даст наилучший эффект. Нужно подготовить готовый ремкомплект и инструменты — пассатижи, отвёртки, головки.

Теперь подробнее про снятие суппорта.

Демонтировать колесо. Развести тормозные колодки через щели в суппорте.
Ослабить трос стояночного тормоза. Для этого обеспечить доступ к натяжной гайке, поддев из салона рычажную резинку. Фиксатор открутить почти полностью, оставив лишь три витка.
Пережать тормозной шланг скобами или струбциной. Открутить болты крепления.
Ослабить стопор пассатижами, снять трос.
Вынуть трос также из суппорта.
Открутить болты и вытащить прижимной механизм.

Переборка тормозных суппортов выполняется следующим образом:

очистить механизм насколько возможно щёткой по металлу;
снять пружину и открутить гайку;
вытащить лапку, поддев отвёрткой;
демонтировать пыльник штока;
вынуть поршень, используя приспособление для замены колодок или пассатижи — также это удастся сделать компрессором, пустив воздух из продувочного пистолета;
снять пыльник поршня и сальник;
снять внутренний механизм, отжав стопорные усики;
тщательно осмотреть внутренний механизм, обратить внимание на состояние штока и его посадочного места.

Всю ржавчину и грязь с поверхностей надо счистить. Использовать для этого можно наждачную бумагу или надфиль — кому как удобнее. Если детали чересчур повреждены, их надо заменить новыми из ремкомплекта — тормозной цилиндр Митсубиси Аутлендер, направляющие, пыльники, сальники.

Далее проводится сборка:

Установка механизма — процесс сложный. Его надо протолкнуть вниз так, чтобы защёлкнулись стопорные усики. Делать это легче удлинителем с головкой.

Далее останется вставить сальник, вкрутить поршень и установить пыльник. Всю зону вокруг пыльника обильно смазать. Рычаг вставлять на шток следует крайне аккуратно — потихоньку набивать с помощью головки, а затем только натягивать гайку! Последней ставится пружина. До установки следует проверить работу механизма — ходит ли поршень свободно назад и вперёд. Уже после этого только суппорт ставится на машину. Тормозная система в обязательном порядке прокачивается. Трос ручника натягивается из салона — главное его не перетянуть! Прижимной механизм по желанию можно покрасить термостойким лаком и эмалью.

Какой ремкомплект установить, что включает

Обычно в процессе восстановления тормозного суппорта необходимы запчасти под замену. Они могут идти отдельно или в рекомплекте.

направляющие	Mitsubishi 4605A211, MB618228
ремкомплект переднего суппорта, включающего пыльники, направляющие и смазку	Lucas/TRW ST1706, Seiken 26020423
ремкомплект заднего суппорта	Seiken 27010651
поршень заднего и переднего механизма	Seiken 15010348, 15020313
уплотнительная шайба крепления тормозного шланга к суппорту	Mitsubishi MA111832
противоскрипные пластины	Mitsubishi 4605B926, MR389651

Чем смазывать

Смазывать детали обязательно, но делать это нужно строго предназначенными составами:

для направляющих подходит смазка Textar 81001400 или PFG110 TRW;
для поршней и манжет — синтетическая ATE Bremszulinder-Paste 03990205112.

Паста ATE не вымывается тормозной жидкостью и безопасна для резиновых изделий.

Применение других смазок, не соответствующих рекомендациям производителя, приведёт к нарушению работоспособности узлов ТС!

Как выбрать новый тормозной суппорт

Автомобиль Mitsubishi Outlander выпускается с 2001 года. За десятилетия с конвейеров сошло много поколений этого кроссовера. Они модифицировались по разным направлениям, менялись объемы двигателей, кузовы. В том числе изменялась тормозная система. Поэтому, выбирая новый суппорт Митсубиси Аутлендер, не всегда ориентируются на производителя.

Заметим, что многие автомобилисты считают тормозную систему японского кроссовера традиционно слабым местом. Впрочем, это смотря с чем сравнивать. И все же тут уделяйте внимание таким сегментам как:

шланги;
направляющие.

При каких проблемах и симптомах требуется замена суппорта:

если невозможно деталь отремонтировать;
если после восстановления не исчезает скрип и/или стук в зоне расположения суппорта.

Итак, пришло время выбирать.

Выбор support и прочих комплектующих этой системы во многом зависит от года выпуска автомобиля. Всегда рекомендуется ставить оригинальные запчасти. Но в данном случае есть множество производителей, помимо самого Mitsubishi, которые выпускают механизмы, подходящие для данного кроссовера.

Среди популярных у автомобилистов такие производители комплектующих:

SEINSA;
FRENKIT;
ERT;
FEBEST.

Выбирая, опирайтесь на такие параметры:

1. Код кузова.
2. Год и модификация автомобиля Mitsubishi.
3. Номер в каталоге.
Минимальные цены на запчасть стартуют от 70 у.е. Оригинальные суппорты Митсубиси Аутлендер стоят в пределах от 250 до 550 у.е.

Mitsubishi Outlander XL 3:0 в нашу пользу! › Бортжурнал › Большой ремонт тормозной системы. Часть 1: разборка и чистка.

Всем привет!
Наконец-то появилось время написать эти записи в БЖ, рассортировать кучу фоток, выбрать самые необходимые. Запись будет разделена на две части, иначе фотки не все поместятся. Первая часть будет о разборке и очистке, а вторая о покраске и сборке. Текста будет много, фоток тоже, так что не обессудьте)). Во второй части будут перечислены детали с артикулами.
В период отпуска решил плотно и основательно заняться одной из самых важных систем автомобиля, а именно тормозной. Три года назад, в первые несколько месяцев владения пепелацем я уже делал полную ревизию тормозов. По прошествии трёх лет, перечитав и пересмотрев много материала по тормозам, я понял, что три года назад я допустил много косяков, один из которых использование ремкомплекта от Frenkit и которые теперь необходимо исправлять.
Симптомы: сильный скрип при отпускании педали тормоза и ощущение, что за жопу кто-то придерживает, а также нагрев заднего левого диска.
В этом нелёгком деле мне очень сильно помогли записи в блоге и видео на его канале в YouTube Максима Кистень Docent86 . За что ему низкий поклон и большое человеческое спасибо.
Причина держания авто за задницу стала тут же ясна при осмотре и снятии заднего правого суппорта. Поршень заклинил и колодка была в постоянном контакте с тормозным диском. Как видно, она практически стёрлась.

Ещё бы немного и последствия были бы печальные. На этот раз отделался легко, тормозной диск не пострадал, толщина та же, что и у диска на левой стороне. Поршень настолько закис, что ни один пневмокомпрессор не смог его сдвинуть ни на миллиметр. Подсмотрел здесь на драйве один действенный способ. Пришлось прибегнуть к плунжерному шприцу и литолу, несколько нажатий на курок и поршень полностью без усилий вышел из норки.

Потом надо вычистить остатки литола. Остальные поршни выходили даже от воздуха компактного компрессора для подкачки шин. Для того чтобы достать поршни из передних суппортов подставлял доску и когда один поршень упирался в неё, то второй начинал выходить.

Состояние поршней не вызывало оптимизма.

При осмотре скоб, заметил на левой передней овал, вместо ровной окружности под направляющую, отсюда исходил стук на кочках.

Остальные были хорошие. Купил у одногруппника в ВК комплект скоб в отличном состоянии с направляющими пальцами и прижимными пластинами колодок за 1000 рублей. На одной задней скобе посадочное место под пыльник уже начало съедаться коррозией.

Т.к. ничего из контракта приличного не нашёл за вменяемые деньги, то решил оставить её.
Состояние самих суппортов и направляющих хорошо видно на фото. Кстати, знаю несколько индивидумов, которые бы начали отчаянно шкурить направляшки с криками: «Ещё походят!». Нет, не походят! В выражении «Шкурить нельзя выбросить», запятая ставится однозначно после второго слова, допустимо поставить после первого слова только в случае, если надо подождать пока новые едут от поставщика в магазин для выдачи Вам.

По ходу разбора и осмотра, решил делать всё до состояния «как у кота…», т.е., чистить, красить.
Всё разобрано и начинается первый этап восстановления:
Электролиз/гидролиз или варка тормозилок в слабощелочном растворе. Конструкция гравицапы была самая простая: тазик, кусок нержавейки от бака совковой стиралки по периметру тазика, БП от компа на 350 W.

«+» на нержавейку, «-» на деталь, 9.5 литров воды и 0.5 литров крота сантехнического и врубаем в сеть. В дальнейшем использовал каустическую соду вместо «Крота». Смотрим и наслаждаемся видом «кипения».

Через час достал суппорт и был приятно удивлён эффектом, куски ржавчины и другого шлака отваливались от нежного прикосновения щетки с металлическими кучерявыми прутьями.

Для ускорения процесса местами использовался коралловый круг, где были наиболее твёрдые отложения. Чтобы практически полностью очистить один суппорт, уходило на проварку и очистку щеткой примерно 6 часов. Очень важно очистить от коррозии места посадки сальников и пыльников, иначе вся затея коту под хвост. За недельку проварил все детали тормозной системы: суппорты, скобы, прокачные штуцера.

Затем это всё отправилось на пескоструй. Отпескоструили так себе, если честно, видно, что фракция песка была крупная, хотя договаривались на мелкую, в углублениях остались небольшие участки «какушек». Оставлять ещё на сутки возможности уже не было. Поэтому принял работу такую, какая получилась.

Монтажные/прижимные/направляющие скобы также были в очень печальном состоянии, на них были следы износа колодок, грязи и т.п. Очиститель тормозов их не брал, тогда пришёл на помощь концентрированный очиститель дисков от Grass. Окунаем на пару минут в состав, достаем, чистим тряпкой или щёткой и перед новыми «новые» пластины.

Очистка поршней осуществлялась очистителем тормозов и полиролью для хрома. Поршни очистились, но стало понятно, что дальнейшая их эксплуатации не желательна/не допустима (нужное подчеркнуть). На френкитовских поршнях хром облез и метал начал корродировать, а на оригинальных поршнях были раковинки, хоть и не значительные по размеру, но мне не понравились. Решено покупать новые поршни на все суппорта.

На этом разборка и чистка завершена, переходим к следующей записи БЖ: Большой ремонт тормозной системы. Часть 2: покраска и сборка.

Ремонт тормозной системы на Mitsubishi своими руками – Инструкции по ремонту тормозной системы на авто Mitsubishi

Что может быть еще более важным в автомобиле, чем тормозная система и её исправная работа? Ведь от этого зависит ваша безопасность на дороге и безопасность других участников дорожного движения. Поэтому к обслуживанию тормозной системы нужно относится ответственно. Проверять исправность всех узлов, агрегатов и герметичность системы, а также вовремя менять тормозную жидкость. Именно о замене тормозной жидкости в Mitsubishi и пойдет речь в этой статье.

Как и абсолютно любая иная жидкость, участвующая в работе двигателя, тормозная, также со временем вырабатывает свой ресурс и теряет свойства. Это происходит из-за накопления продуктов износа, а также абсорбции влаги из вне. Как результат тормозная жидкость перегревается и закипает. Испарение приводит к образованию воздуха в системе, что ведет к неисправностям тормозной системы вплоть до полного отказа тормозов.

Чтобы не допустить таких проблем, меняйте жидкость в тормозной системе вовремя, как рекомендует завод-изготовитель.

Регламент ТО по замене жидкости тормозной системы Mitsubishi

Заводом-изготовителем рекомендовано менять жидкость ТС каждые 30 тыс. км.

Замена тормозной жидкости Mitsubishi своими руками

В одиночку заменить тормозную жидкость не удастся. Вам понадобится напарник. Автомобиль нужно установить на смотровую яму, либо использовать домкрат (тогда необходимо будет снимать колеса).
1. Возьмите большой шприц и откачайте из бачка тормозного цилиндра максимально возможный объем жидкости. Можно использовать шприц который предназначен для заливки масла в механическую коробку передач.
  Старую жидкость сливайте в пластиковую бутылку.
2. Долейте в бачок новой тормозной жидкости до максимальной отметки.
3. Поставьте автомобиль на ручной тормоз и подложите под колеса упоры.
4. Теперь нужно снять колесо, чтобы добраться до штуцера. В случае если работы производятся на яме, тогда до него можно добраться и без снятия колеса.
5. На штуцере снимите защитный колпачок и наденьте вместо него прозрачный шланг. Другой конец шланга нужно опустить в пластиковую бутылку со старой тормозной жидкостью.
6. Напарник сидящий за рулем должен энергично понажимать на тормоз 4-5 раз. После последнего нажатия должен выжать тормоз до упора и не отпускать. Дать знать об этом вам.
7. В это время вы должны открутить на половину оборота гайку штуцера. Вы увидите, как по шлангу потечет старая тормозная жидкость. Через несколько секунд закрутите гайку до упора и дайте команду помощнику отпустить педаль тормоза.
8. Повторите 6 и 7 шаг раз 10.
Этот процесс нужно проделать на всех 4-х штуцерах. Последовательность прокачки:
- Правый задний;
- Левый передний;
- Левый задний;
- Правый передний.
Замена в фотографиях

Откачали из бачка старую жидкость, заливаем новую:

Снимаем защитный колпачок штуцера:

Одеваем шланг, напарник жмет на педаль тормоза, держит, а мы откручиваем гайку:

По шлангу стекает старая жидкость и выходит воздух:

Контролируем уровень тормозной жидкости в бачке. Доливаем.

Очень важно

Следите за объемом жидкости в бачке при прокачке тормозов. Не забывайте доливать.

Выбегающая жидкость из штуцера сперва будет идти с пузырьками воздуха, нужно прокачивать тормозную систему до тех пор, пока жидкость по шлангу будет бежать равномерно без малейшего намека на присутствие воздуха в тормозной системе.

Не забудьте одеть защитные колпачки после окончания работ.

После завершения прокачки всех штуцеров долейте тормозную жидкость в бачок до отметки между MAX и MIN.

Проверьте тормоза. Нажатие на педаль должно быть без “провалов”, плавное и равномерное. Если же вы чувствуете, что педаль опускается не плавно или проваливается, это значит, что в системе остался воздух и придется повторить прокачку тормозов заново.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Прокачка тормозной системы с ABS

Прокачка тормозной системы с ABS

Недавно поменял тормозные колодки, ибо заводские уже изношены.
Ну вопросов с заменой колодок и смазкой направляющих никаких не было. А вод с прокачкой тормозной системы возникли.
Я то думал, что после замены колодок тормоза будут как на новой машине, т.е. чуть докоснешься до педали, машина уже почти остановилась. А тут почти никаких изменений не произошло, как на старых так и на новых, как колодки не менялись.
( да щас начнется, что: колодки новые, им надо притереться 100 км. и т.д. Пробег после замены уже 200 км. по пробкам и трассе. Разница минимальна)

И тут до меня дошло, что после ТО 2, в тормозной системе была произведена замена тормозной жидкости. После этой процедуры, тормоза стали немного ватными. Обратился к тем кто делал ТО, они сказали что это нормально, чё-то там само прокачается, ну короче как я понял начили отмахиваться. я на это дело забил и уже как бы привык к такой работе тормозов.
НО, после замены на новые колодки, нужно естесна прокачать. Сажаю человека за руль, чтобы педаль нажимать. Откручиваю штуцер и. пошел воздушный срач из штуцера, ну очень мало, но все же было. (к стате в сцеплении тоже.)

В общем предлагаю обсудить эту тему со всеми, кому интересно. Я про комплектацию БЕЗ ESP. Т.е. только механика.
Вот что обнаружил, по нормальной замене тормазухи.

Как прокачать тормоза с АБС? ↑

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Ремонт тормозной системы

Тормозная система автомобиля всегда обязана быть в исправном состоянии: это аксиома, которую обязан помнить каждый автолюбитель. Её надлежащее рабочее состояние — залог безопасности при каждой поездке. Внимательное и аккуратное отношение к агрегатам и узлам обеспечит безопасную и уверенную эксплуатацию автомобиля. Обслуживание и текущий ремонт тормозной системы Mitsubishi проводится не реже чем раз в полгода, а устранение даже малейших неполадок необходимо выполнять сразу после обнаружения.

Каждый автомобилист должен внимательно следить за исправностью тормозной системы машины. Необходимо следить за физическим состоянием основных её элементов, а при наличии в автомобиле современных датчиков — за их показателями. Как правило, сигнальные лампы оповещают о:

Тормозная система — механизм сложный и многогранный, его профилактическое техническое обслуживание и особенно починка требуют профессионального подхода, достаточного опыта, специальных навыков и узкоспециализированного инструмента, и оснащения. Поэтому ремонт не следует доверять случайным мастерам или сомнительным станциям техобслуживания, так как некачественный ремонт может привести к неприятным последствиям.

Признаки неисправности тормозов проявляются в следующем:

Причины возникновения неисправностей бывают самыми разными: это и износ колодок, замасливание, износ дисков, задиры рабочей поверхности; разбалтывание крепление суппорта или деформация; нарушение целостности цилиндров, уплотнений, шлангов и, как следствие, протекание, старение и утрачивание свойств жидкости; попадание воздуха в систему, прочее.

Конструктивно, неисправности тормозной системы транспортного средства можно условно разделить на три категории: неисправность механизма торможения, привода и усилителя. Всё это в той или иной мере снижает эффективность торможения и представляет опасность для участников движения.

«ДжапАвто» — гарантия качества!

Компания «ДжапАвто» выполняет диагностику и ремонт Mitsubishi в полном объеме на собственных станциях техобслуживания. Для проведения указанных мероприятий мы располагаем необходимыми техническими средствами и оборудованием: компьютеризированными стендами, специальным инструментом и материалами. Современные автомашины зачастую снабжаются ABS, от функционирования которой зависит работа тормозов. На станциях технического обслуживания «ДжапАвто» производится диагностика и ремонт ABS, с использованием специального оснащения.

Мастера наших СТО обладают практическими знаниями, огромным опытом, регулярно повышают квалификацию, проходя соответствующие курсы и семинары. Наша компания отслеживает и изучает появление новейших разработок в автомобильной сфере, технические специалисты владеют всеми необходимыми навыками для техобслуживания и восстановления работоспособности узлов и агрегатов автотехники.

Каждый клиент компании «ДжапАвто» может рассчитывать на квалифицированную техническую консультацию о необходимости проведения тех или иных , помощь в подборе запасных частей для ремонта тормозной системы Mitsubishi, оперативный и качественный ремонт, с гарантией на все работы. Наша компания предлагает индивидуальный подход: от диагностики до способа оплаты.

Стоимость работ, проводимых на СТО «ДжапАвто», доступна всем, а постоянные клиенты компании вправе рассчитывать на весомые скидки и бонусы.

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

Опции темы

Поиск по теме

Ремонт тормозного суппорта. Инструкция по ремонту.

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

Обслуживание ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ MITSUBISHI LANСER 9,10 (Ремонт тормозов мицубиси лансер)

В автомобилях Митсубиси при обслуживании и проверке функционирования тормозной системы, помимо замены тормозных колодок и дисков, существует очень важная процедура по замене направляющих тормозного суппорта и проверке работоспособности поршня при нагрузке. Специалисты SKR-AUTO готовы вам предложить 2 вида процедур по обслуживанию тормозной системы на автомобилях Лансер 9 и Лансер 10.

При несвоевременной замене тормозных колодок и пренебрежением обслуживания тормозной системы происходят следующие пагубные процессы 1. Выдавливание тормозного цилиндра и 2. закисание направляющих. Все это в совокупности с суровыми условиями эксплуатации приводит к тому, что цилиндр перестает возвращаться в исходное положение, разрушается сальник, происходит утечка тормозной жидкости. В итоге мы имеем несправную тормозную систему и автомобиль , на котором передвигаться нельзя.

Наименование работ

Обслуживание тормозной системы на Mitsubishi Lancer X стоимость:

Правильная работа тормозной системы автомобиля очень важна, и не требует объяснений. Суровые условия эксплуатации, манера вождения, реагенты со временем разрушают тормозную систему. Рабочая часть тормозной системы(суппорты, колодки, диски) автомобиля требует к себе регулярного ухода, в противном случае появляется треск, при работе суппортов, снижается эффективность торможения, повышается износ колодок и дисков. При отсутствии своевременного обслуживания в тормозной системе могут возникнуть протечки, снизится эффективность торможения или наоборот тормозной суппорт заклинит. Ниже, для вас,мы подробно опишем процедуру обслуживания тормозной системы Mitsubishi.

Переборка тормозного Суппорта на Мицубиси Лансер 9

1. Снимаем колесо, чтобы иметь возможность подобраться к тормозной системе.Откручиваем 2 направляющие суппорта. В случае прикипания болтов, обработайте их WD-40 и подождите некоторые время, после чего снова попробуйте открутить.

2. Используем зажим, чтобы перекрыть тормозную магистраль(примечание: данная операция требует аккуратности, в противном случае есть возможность повредить тормозной шланг). Откручиваем штуцер и снимаем суппорт.

3. Производим осмотр сальника тормозного цилиндра. На представленном фото видна протечка. Приступаем к разбору суппорта.

4. Используем плоскую отвертку, чтобы извлечь старый сальник, данную операцию рекомендуется производить в перчатках.

5. После извлечения внешнего сальника, необходимо вытащить внутреннюю прокладку, находящуюся внутри тормозного суппорта. На картинке справа видим состояние стенок цилиндра(примечание: в данном случае состояние тормозного суппорта нормальное).

7. Произведя оценку составных частей суппорта, можно приступать к ремонту. Начнем с очистки цилиндра от грязи и тормозной жидкости, заодно определим его состояние.

8. Необходимые детали продаются комплектом для ремонта тормозов. В нем есть все необходимые составляющие(примечание: направляющие тормозно го суппорта продаются отдельно).

9. Используя внутреннюю резинку, металлическое кольцо и внешний сальник производим сбор тормозного суппорта в обратном порядке(примечание: обработайте сальник специальной смазкой, которая защищает резину и при этом поможет вставить тормозной цилиндр на место). Справа на фотографии представлен собранный тормозной суппорт.

9. Производим замену направляющих. Перед установкой на автомобиль направляющие также необходимо обильно смазать. Вернув тормозной суппорт на место, закрутите все болты, верните штуцер на место. Проверьте правильность сборки(примечание: после переборки тормозных механизмов произведите прокачку тормозной системы для того , чтобы выгнать воздух).

Обслуживание тормозного суппорта окончено. Данную операцию вы можете произвести самостоятельно, заказав необходимые детали, но при проведении работ существуют определенные сложности. Специалисты SKR-AUTO имеют колоссальный опыт работы с автомобилями марки Mitsubishi, произведут обслуживание вашей тормозной системы профессионально, и сэкономят ваше время и силы.

Прокачка тормозов Mitsubishi

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
- требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
- увеличился ход педали
- произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)
Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Mitsubishi становится неестественно мягкой, «ватной».
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi?

Рассмотрим причины поломки клапана:
1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Еще пол года назад я спалил, что на обоих передних суппортах есть по одному закисшему поршенечку. Тогда же и был сразу куплен ремкомплект для тойотовского суппорта.
Почему купил именно тойотовский, потому что он в два раза дешевле оригинального, т.к. за цену оригинального ремкомплекта на одну сторону вы получаете ремкомплект сразу на оба передних суппорта.
Поршенечка новых купил 2 шт., остальные решил оставить старые. Как показывает практика, коррозирует именно суппорт, а не поршень, поэтому не закисшие поршенечки менять не вижу смысла.
Почему я полгода шел к переборке суппортов… потому что думал, что разобрать их в одно лицо не реально и нужен помощник для того чтоб выдавливать закисшие поршенечки, пока мой зоркий глаз следил бы за этим процессом непосредственно в колесной арке)
Но я ошибался, все реально сделать самому, только для финальной прокачки лучше задействовать помощника, хотя и это реально сделать в одного)

1) поддомкрачивваем перед машины и снимаем два передних колеса
2) с правого суппорта вытаскиваем стопорные шпильки на направляющих колодок, после чего сами направляйки
3) вынимаем колодки
4) делаем два пробных качка педалью тормоза, чтоб определить какие поршенечки у нас подвижные, и видим что из 4 поршней начали выдавливаться только 3, 4-й на мертво засел(

Сначала я решил зафиксировать все подвижные поршеньки струбцинами, чтоб 3 поршня стояли не подвижно и тормозухой выдавливался только закисший поршень. НО! Закисший поршень оказался сильнее струбцины из Леруа-Мерлена за 200р) и после первого качка педалью тормоза струбцина развалилась)

5) Чтоб дальше не ломать струбцины я подложил под подвижные поршеньки колодки и начал активно педалировать тормозом, спустя качков 5 закисший поршенек пошел и уперся в тормозной диск!

6) далее чтоб не разгерметизировать тормозную систему и не завоздушить ее, не стоит снимать сразу правый суппорт! переходим к левому
7) повторяем п.2 – п.5 для левого суппорта.

после чего имеем выдавленные закисшие поршенечки, теперь с чувством исполненного долга снимаем оба суппорта с авто.
8) Ловким движением руки откручиваем суппорт от кулака (кажется головкой на 19), прежде ослабив болты на тормозных трубках.
9) откручиваем тормозные трубки, после чего суппорта у вас в руках
10) тормозные трубки по возможности нужно заткнуть ветошью.
Перемещаемся на верстак)

11) далее зажимаем в тисках суппорт и выковыриваем по одному поршенечку, все идут легко кроме закисших, их пришлось вытаскивать с помощью разводного ключа
12) зачищаем внутреннюю часть кромки цилиндров, которые заржавели. Использовал шкурку 250 и дремель

13) далее на сколько возможно очищаем металлической щеткой область вокруг колодцев цилиндров, после чего можно и мелкой наждачкой пройтись

14) маленькой плоской отверткой поддеваем резиновые кольца внутри цилиндров и выкидываем их в мусорку
15) с помощью ВД-40 и тряпочки очищаем внутреннюю поверхность цилиндров
16) старые но еще вполне годные поршенечки я зачистил по кромке болгаркой с металлической щеткой, т.к. эти места не были закрыты пыльником и были подвержены небольшой коррозии. Далее так же натираем тряпочкой поршенечки до блеска)

Далее приступаем к сборке суппортов

14) первым делом устанавливаем резиновые кольца во внутрь цилиндров
15) вставляем первый поршенек примерно на пол шишечки) перед тем как поставить поршенек на место обильно смазываем внутреннюю поверхность цилиндара свежей тормозухой
16) надеваем новый пыльник на поршень и фиксируем его на суппорте с помощью нового металлического кольца. Прежде чем закрепить пыльник смазываем поршенек по кругу смазочкой из комплекта.
17) аналогичным образом устанавливаем оставшиеся поршенечки
18) суппорта собраны и готовы к сборке

К переборке суппортов я так же решил приурочить установку новых тормозных дисков и колодок. Старые диски были еще вполне пригодны для использования (не были поведенными), но согласно мануала толщина их была уже на минимуме — 26мм, поэтому решил их заменить.
Диски купил ATE, а колодки Friction Master (ставил их впервые, посмотрим как походят), позже узнал что есть прекрасная керамика от этого же производителя, но было уже поздно, экзист отказал в возврате, т.к. прошло уже более недели.

19) пока суппорта сняты снимаем старые диски и зачищаем посадочное место дисков на ступице металлической щеткой, после чего я все тщательно залил медной смазкой

20) устанавливаем новые тормозные диски

21) устанавливаем суппорта на место, не забыв установить новые медные колечки на тормозную трубку. Я эти колечки забыл прикупить (. забегая вперед скажу, что одно было сильно поношено временем и потекло в процессе прокачки тормозов, но слава богу я подобрал колечко из имеющегося у меня барахла в запасе)
22) устанавливаем новые колодки. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Направляющие колодок ни какой смазкой смазывать не нужно! Т.к. опытным путем уже было установлено, что без смазки они по истечении времени вынимаются от руки, а если их смазывать то при демонтаже помогает только молоток! Перед установкой колодок на авто я обильно смазал термосмазкой поверхность между колодкой и противоскрипной пластиной

Раз уж такая пьянка, я поддомкратил полностью авто, скинул задние колеса и провел ревизию задних суппортов, резинки на поршнях еще в норме, поршеньки ходят отлично, а вот на одной направляйке резинка пришла в негодность и была заменена на новую. Все направляйки я зачистил, обильно смазал и поставил на место.
Думаю через тысяч 5 последует замена задних колодок с дисками…

Зовем соседа по гаражу и начинаем прокачку тормозов согласно мурзилке:
22) выкачиваем остатки старой тормозухи из бочка под капотом с помощь шприца и заливаем до полна новой тормозухой
23) сначала дедовским способом качаем передний левый суппорт на заглушенной машине, пять качков — зажимаем — ослабляем штуцер (к штуцеру я присоединил прозрачный шланг и опустил его в бутылку, через такой шланг видны пузырьки воздуха и поступление новой тормозухи). Прокачиваем пока не закончатся воздушные пузырьки и не пойдет свежая тормозуха.
24) Аналогичным способом прокачиваем правый передний суппорт, контролируем уровень тормозухи в бочке, при надобности подливаем
25) далее пришел черед задних суппортов, они прокачиваются уже по современному, включаем зажигание, нажимаем педаль тормоза, окручиваем штуцер на левом заднем суппорте и ждем пока не польется свежая тормозуха
26) аналогично прокачиваем задний правый суппорт.

Все тормоза собраны и прокачены, ставим колеса на авто и едем тестировать и притерать новые тормоза. Первые километров 20 — 30 тормоза будут вялые, т.к. идет процесс притирки колодок и дисков.

Особенности конструкции тормозной системы Mitsubishi Lancer 9

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - тормозной диск; 2 - тормозные колодки; 3 - суппорт тормозного механизма; 4 - направляющая колодок; 5 - направляющий палец суппорта; 6 - клапан выпуска воздуха; 7 - тормозной шланг.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 2 (рис. 9.1) и диском 1, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 3 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 5, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой.

При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 - уплотнительная прокладка; 2 - кронштейн крепления педального узла; 3 - гайки крепления вакуумного усилителя; 4 - ось; 5 - гайка крепления кронштейна толкателя; 6 - вакуумный усилитель; 7, 9 - трубопроводы рабочей тормозной системы; 8 - главный тормозной цилиндр; 10 - бачок главного тормозного цилиндра; 11 - колодка жгута проводов сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы; 12 - шланг вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр 8 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая - с левым передним и правым задним тормозными механизмами.

Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Вакуумный усилитель 6 (см. рис. 9.2), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздуш-ной смеси в вакуумный усилитель.

Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки 4 и 7 (рис. 9.3) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Рис. 9.3. Детали заднего рабочего тормозного механизма: 1 - тормозной шланг; 2 - направляющие внутренней тормозной колодки; 3 - клапан выпуска воздуха; 4 - внутренняя тормозная колодка; 5 - суппорт; 6 - тормозной диск; 7 - наружная тормозная колодка.

Дисковый рабочий тормозной механизм заднего колеса совмещен с барабанным механизмом стояночного тормоза. Внутренняя полость тормозного диска одновременно служит тормозным барабаном стояночного тормоза.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На щите заднего тормозного механизма установлены стянутые пружинами 2, 8 и 12 (рис. 9.4) тормозные колодки 3 и 9. Они приводятся в действие разжимным рычагом 5 привода колодок через разжимную планку 1. Оптимальный зазор между колодками и барабаном поддерживается с помощью неавтоматического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 7.

Рис. 9.4. Детали заднего стояночного тормозного механизма: 1- разжимная планка; 2 - верхняя стяжная пружина задней колодки; 3 - задняя колодка стояночного тормоза; 4, 10 - опорные стойки колодок; 5 - разжимной рычаг привода колодок; 6 - задний трос стояночного тормоза; 7 - регулировочное устройство тормозных колодок стояночного тормоза; В - нижняя стяжная пружина колодок; 9 - передняя колодка стояночного тормоза; 11 - верхняя стяжная пружина передней колодки.

Задние наконечники задних тросов б соединены с разжимными рычагами 5, установленными на задних тормозных колодках 3 стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросов их нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя стоп-сигналов, гидравлического блока, гидроэлектронного блока управления и контрольной лампы. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

- объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

- сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях отдатчиков частоты вращения колес.

На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

- режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;

- режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в колесном цилиндре ГЭБУ выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из колесного цилиндра не уходит;

- режим повышения давления. Если ВБУ определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в колесный цилиндр, давление в котором возрастает.

Гидравлическую систему тормозов объединяют в одно целое металлические трубки и шланги. Система заполнена специальной тормозной жидкостью (см. приложение 4), которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости см. в подразделе «Замена тормозной жидкости»=).

Полезный совет

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 3-8 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход - признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», - в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична. Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена. Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта. После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза - поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров

Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените цилиндр в сборе

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,04 мм)

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 24,4 мм, а задних менее 8,4 мм

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок

Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Нарушение регулировки начального положения педали тормоза (расстояние от площадки педали до пола меньше нормы)

Отрегулируйте положение педали тормоза

Уменьшено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

Обратитесь на сервис для регулировки усилителя

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов

Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте положение педали тормоза

Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

Обратитесь на сервис для регулировки усилителя

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Заклинивание поршней главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжной пружины колодок стояночного тормоза

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса

Читайте также: