Тормоза со второго качка причины тойота дюна

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Не прокачиваются тормоза, или вата под педалью.

Друзья, перечитал множество тем по прокачке тормозов на марке, перепробовал кучу методов - ничего не помогает. Итак история:

MARK II JZX90 Tourer V

Началось всё с того как я первый раз залез на ревизию тормозов, открутив передние суппорта от шлангов, примерно полчаса жидкость текла сама. Установил свежесобранные суппорта, поставил новые крутые колодки, диски с насечками, в общем все тюнячие козявки. Собрал, прокачал по старинке, обкатал тормоза и. И попал в аварию спустя пару месяцев. Реально не хватило тормозов. Хотя после переборки появилось стойкое ощущение "ваты", т.е. ты вроде давишь, а оно тормозит но вяло (на старом конфиге такого небыло, хотя там мертвы были и диски и колодки да и суппорт был заклинивший). Погоревал, собрал тачку. Спустя 2 месяца я опять чуть не прилетел в зад вольве, с тех пор твердо решил сменить тормоза на что-то более серьезное!

Покупаю кит - перед JZA80 4pot + разборные роторы endless с насечками, зад bnr32 2pot + ротор JZA80. Пока машина на зимовке неспешно устанавливаю. Выезжаю в сезон (вот сейчас), прокачав систему "по старинке" и. ПАРНИ ОПЯТЬ ВАТА. Че это за хрень? Я просто в шоке, спереди огромные машинки а тормозят они только со 2-3го качка. С первым нажатием педаль тверда но вата ВАТА мучает меня, если сделать второй качок сразу начинаешь зубами руль обнимать.

При прокачке выяснилось что НИ ПРИ КАКИХ условиях тормозуха со штуцера на "модуляторе давления", что находится рядом с блоком АБС, не идёт. Хоть открой его полностью и ужмякайся педалью. Включенное зажигание не помогает. Килограмм давления в тормозной бачок тоже не помогает. Со всем суппортов жидкость уверенно течет без пузырей и чистая. На заглушенной машине педаль - камень, никуда не проваливается, ВУТ работает, подтеков нигде нет, тормозуха не уходит. Че делать? Такое впечатление что надо подать питание на какой-то насос, чтобы он продавил этот долбаный модулятор или блок АБС. Обладает кто инфой? Только внятной. Страстей про ГТЦ я начитался, но он исправен и завоздушиться ну никак не мог.

Провал при торможении или тормоза со второго качка тормозной педали .

При большом пробеге автомобиля, особенно в городском цикле, и обслуживании тормозной системы, сводящейся только к замене тормозных колодок иногда возникает неисправность такая как: провал педали при торможении или тормоза со второго качка , которую не сразу удаётся правильно определить, да и нога водителя постепенно привыкает к такому режиму работы.

Сразу определяем - это главный тормозной цилиндр, так как тормозная жидкость практически стоит на месте, подтеков на колёсах нет.

Но как показывает практика - это не единственная причина, хотя необходимость в его замене уже назревает, да и жидкость в его бачке уже черная. Что же стоит делать, и где искать тормоза, если после замены главного тормозного цилиндра и прокачки системы причину все-таки устранить не удалось.

Первое что может быть - это не качественный товар, так как их выпускает и продаёт кто хочет и как хочет, хотя это не будем рассматривать как причину, так как она совсем в другом.

Второе - большой износ тормозного диска, но основной массе приводит к заклиниванию колеса или выпаданию колодок.

Третье - сильный износ основания суппорта (скобы), в местах установки колодок, особенно в совокупности с изношенными тормозными дисками и заклинившими направляющими пальцами.

Четвертое - большой зазор и/или сильный износ подшипников ступицы переднего колеса, вследствие чего далеко отбивает ( отжимает ) поршень суппорта от тормозного диска.

Пятое - если регулятор тормозных усилий заднего моста начинает подмокать, то он может подсасывать воздух в тормозную систему, т.е. завоздушивать её.

Шестое - неисправность упорного металлического кольца, которое установлено в заднем тормозном цилиндре, из-за чего увеличивается постоянный зазор между колодками и барабаном. Его видно невооруженным глазом - после одного или нескольких нажатий на педаль тормоза он встает в начальное положение, за счет сжатия пружин тормозных колодок.

Задние тормоза "хватают" после третьего качка

Но возможно просто не прокачали главный цилиндр, его надо проливать, чтоб пузырей не осталось, зажимают пальцами дырки и проливают как-то. Ну и везде, где штуцеры, прокачать надо, на регуляторе есть вроде штуцер. Под давлением прокачивают приспособами ещё.