Скрип тормозов шкода фабия 2

Обновлено: 07.01.2025

Какая-то хрень с тормозами фабии

10 год, CFNA, автомат, пробег 31,5 тык.
С месяц назад появилось.
Скрип колодок спереди слева, временами аж подстукивание-подзвякивание со звонким низким металлическим звуком.
Легкое нажатие на тормоз, колодки прижались -скрипа, стука нет.
Снимал колеса. Колодок процентов 70-80, диски сточены очень сильно -ступенька грата по наружному радиусу, миллиметра три, четкая ступенька по внутреннему радиусу, где кончается колодка. Т. к. звук слева, с той стороной и работал -колодки распускал, колесо крутил, вроде, с подшипником все ОК, ни шумов не перекатов не чувствуется. Снял с колодок фаски напильником, слегка грат по внешнему радиусу диска подровнял тем же напильником, направляющие суппорта и поршень ОК, направляющие смазал на всяк случай, раз залез. После сборки скрипело поменьше, в тот же вечер притер до отсутствия скрипа -штук пять резких торможений в пол до стрекота абс.
В минувший выходной с женой в 2 машины доехали до дачи, звуков не было. Жена там осталась на неделю отдыхать и фабия с ней.
В воскресенье я фабию от души помыл, в т.ч. и обильно диски, т.е на тормоза хорошо лило.
В тот же вечер, после моего отъезда, жена поехала на станцию докупить корма и горящих спиралек от комарья. Звонит мне -ужас, как снова тормоза скрежещут. Аж народ оборачивается. И звенят на малой скорости. ТОрможения в пол -ноль эффекта, стук исчез, но скрип не уходит. И самое фиговое, в повороте тон скрипа меняется и он становится циклическим.

Ни у кого такого не было? Шо это? Диски повело, или подшипник люфтит, но я не чувствую?
И если етка у кого есть, пробейте,плиз, номера дисков и колодок, я вин в личку скину.

гадать смысла нет. кмк, по степени трудозатрат на "снял-подпилил-поставил назад" банальная операция по замене тормозов (коли диски "сильно изношены") - уже отняла немало времени. если мне не изменяет память, на самом диске есть выштамповка о пределе износа, который и стоит проверить. у меня в свое время гремели тормоза от ослабщей пружины под номером 4.

в итоге надо купить или взять в долг такой девайс

и уточнить износ диска.

Профилактика задних тормозов/ручника (писк в задних тормозах)

Всем Привет!) Собственно писк в задних тормозах посетил меня ещё по осени но в тот момент он был очень редким гостем, ну а собственно к Марту он стал хоть и временным НО очень частым гостем, и задрал в доску…
Собственно перед осмотром пробег составлял 88803т.км. и предстаяла поездка до моего любимого Смоленска на праздники и на недельку отдыха)) пробег предстоял в одну сторону от Дома до Дома 370км. я решил залезть в заднии тормоза посмотреть что же там осталось и есть ли там вообще накладки на колодках т.к. из-за писка я подумывал о том что там всё кончилось. Первый хозяин менял только передние колодки и зад не трогал.
Ну собственно вскрыв барабаны там всё было в хорошем состоянии и толщина самих накладок составляла 3мм в целом не плохо и ещё походят. Ну а сам писк был из-за небольшой грязи которая болталась внутри барабана и судя по всему попадала под колодки.
Пока барабаны были сняты с них легонько молоточком обстучал окалины которые образовались со временем по бортику барабана и попадали во внутрь и пищали при торможении между колодоками и самим барабаном.

Ещё со внутренней стороны кожуха на которой стоят колодки при обстукивании барабана с правой стороны отскочила хренотень показана на предпоследних фото №17 и 18 похож на маленький грузики или защиту чтобы из-под колеса не летела кака на трос ручника, называйте как хотите, я этому чуду названия не придумал) в общем зачистил и приклеил обратно на 3м скотч, переклеил с двух сторон так как когда с левой стороны дотронулся до неё она тоже отвалилась)
Сейчас пробег уже 89700 писка при торможении больше нет!

В будующем естественно при наличии свободной денюжки куплю новый комплект задних колодок, самое обидное то что на мои зт. подходят только оригинальные колодки с ценником от 5000т.р они размером 200х35мм, а все предлогаемые аналоги 200х40мм… так ещё и по форме чуток другие.
Делайте профилактику почаще что бы не пищать на трассе!

Скрип при торможении в тормозных механизмах передней оси с частотой 3,1 кГц

Скрип тормозов при торможении / тормоза скрипят на передней оси, в основном при торможении на малой скорости и при лёгком нажатии педали тормоза. Частота скрипа находится в диапазоне 3,0 . 3,2 кГц.

Монтажная паста G 052 560 A2 образует место сопряжения между пластиной тормозных колодок и направляющими пальцами тормозных колодок и оптимизирует условия демпфирования. Из-за высокой нагрузки на тормоза колёс передней оси, оказываемой водой (например, при очистке дисков с помощью мойки высокого давления) монтажная паста может смываться.

Смазывание направляющих пальцев тормозных колодок монтажной пастой G 052 560 A2 для всех моделей с тормозами TRW FBC, начиная с 37-й календарной недели 2012 года.

Описанный далее ремонт следует проводить только в том случае, если все установленные критерии в точности выполнены. Иначе принятые меры не устранят неисправность, и в результате может потребоваться повторный ремонт.

Проверка при помощи приложения для проведения частотного анализа Audi на соответствие частоты скрипа передней оси диапазону 3,0 . 3,2 кГц.

Если измеренная частота скрипа передних тормозных механизмов лежит в диапазоне 3,0 . 3,2 кГц, необходимо смазать направляющие пальцы тормозных колодок монтажной пастой G 052 560 A2.

Для этого снять передние тормозные колодки и тщательно очистить направляющие колодок и посадочные места колодок проволочной щёткой или наждачной шкуркой.

Затем равномерно смазать направляющие колодок согласно обозначению на схеме. Для одной тормозной скобы необходимо около 1 г монтажной пасты.

Сборка тормозов осуществляется согласно руководству по ремонту.

Илл. Внешний вид направляющей колодок с обозначением мест для смазывания

Избегать контакта смазки с деталями тормозов из EPDM (этилен-пропилен-диен-метилен) (защитные колпачки поршней, гофрированный чехол на направляющем пальце т. д.) В случае контакта с монтажной пастой детали следует очистить.

Для частотного анализа или воспроизведения шумов рекомендуется использование приложение Audi для частотного анализа. Данное приложение разработано для мобильных устройств - смартфонов и планшетов на платформе iOS (iOS 7.0 или выше), а также на платформе Android (Android 4.0 или выше)

Для регистрации требуется ID глобального пользователя и пароль из дилерского портала.

Номер оригинальной детали, указанный в настоящей сводке, соответствует времени опубликования данного документа. В случае обновления каталога оригинальных деталей данные могут отличаться. В этом случае действуют актуальные номера оригинальных деталей, указанные в каталоге оригинальных деталей.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Skoda Fabia Mk2 – немецкое воспитание

Шкода Фабия - малолитражный автомобиль А-класса чешской Skoda Auto. Второе поколение Mk.2 появилось в 2007 году и базируется на платформе Volkswagen Group PQ24. Малышка Fabia одна из самых крупных в своем классе. Производство было налажено в Чехии на заводе г. Млада-Болеслав, а так же в России под Калугой (по методу крупноузловой сборки). В 2010 году модель подверглась рестайлингу, в ходе которого были незначительно изменены передние и противотуманные фары, радиаторная решетка, форма бамперов и рулевое колесо.

Двигатели

Двигатели, используемые на Шкоде Фабия, в целом довольно надежные и пока показывают себя только с хорошей стороны, о чем может свидетельствовать опыт автомобилей, работающих в качестве такси. Подобные экземпляры накатали уже по 150 – 200 тыс. км, не простаивая ни дня из-за проблем с двигателями. 1,2 TSI новый игрок, но и он пока не вызывает претензий. Все двигатели имеют цепной привод ГРМ, за исключением мотора 1,4 л с ременным приводом.

Но все же в истории эксплуатации этих моторов на автомобиле Шкода Фабия второго поколения имеется пара темных пятен. Так двигатели 1,4 л в сильные морозы озадачивали выдавливанием масла через масляный щуп. Причина – примерзание клапана в масляном сепараторе системы вентиляции картера. Для моторов 1,2 и 1,4 л – такое явление не характерно из-за принципиально другой схемы вентиляции картерных газов. При пробеге более 60 – 80 тыс. км на агрегатах 1,4 л может засвистеть ролик короткого ремня ГРМ, который придется заменить. При этом, что бы лишний раз не платить за ремонт, рекомендуется сразу же сменить все ремни ГРМ и ролики. Такая процедура обойдется в 18 – 20 тыс. рублей.

В двигателе 1,2 TSI слабым местом считается звездочки цепи, которые могут провернуться, и произойдет перекос фаз газораспределения с последующим столкновением клапанов с поршнями. Пока зафиксирован только один случай при пробеге более 110 тыс. км.

Зимой можно столкнуться с проблемой запуска двигателя, точнее молчания стартера. При повороте ключа слышно щелканье реле, но ничего не происходит. Это проблема стартеров Valeo из-за смазки, сильно густеющей на морозе, и как следствие отказ втягивающего. Хуже если старт произошел, и слышен металлический «хруст», из-за не сработавшего в обратку бендекса. Проблема дает о себе знать при пробеге более 40 – 70 тыс. км, дилеры не утруждают себя ремонтом стартера и производят его замену. Стартеры фирмы Bosch более надежны и зимой «не сдаются».

Катушки зажигания на двигателях ходят не менее 100 – 150 тыс. км. Кстати, не пугайтесь, если заглянув под капот, вы увидите, что двигатель в моторном отсеке накренен влево по ходу движения. Это его нормальное положение.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач КП 02Т. Коробка в основном нравится владельцам за четкость и мягкость включения передач. Небольшой доле водителей пришлось столкнуться с ремонтом коробки при пробеге более 60 тыс. км из-за выхода из строя подшипников. Так же некоторые отмечают излишнюю шумность коробки при движении на 1-ой и 2-ой передачах.

6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 09G сочетается только с двигателем 1,6 л. При пробеге более 50 – 70 тыс. км могут появиться рывки при переключениях передач во время плавного разгона, при более энергичном ускорении толчки не ощущаются. Точной причины «пинков» пока не выявлено, но можно предположить, что виной тому недостаточное охлаждение масла в коробке. Косвенно это подтверждается отсутствием такой проблемы на холодной коробке, и ее обострение при длительной езде в городских пробках.

С наддувным 1,2 TSI может устанавливаться 7-ми ступенчатая роботизированная коробка DSG. Робот хорошо справляется с двигателем и проблем пока не возникает.

Ходовая

Подвеска Шкода Фабия довольно часто донимает владельцев всевозможными стуками и скрипами при проезде неровностей или лежачих полицейских. Источников посторонних звуков масса. Один из них – подушка двигателя, для моторов 1,4 и 1, 6 л чаще правая, а для 1.2 л – левая. Официальные дилеры в подобных случаях производят ее замену, но через некоторое время все повторяется – производитель так и не доработал саму подушку.

При пробеге более 20 – 30 тыс. км начинают поскрипывать опорные подшипники, что проявляется при повороте руля. При этом опора вполне работоспособна и может смело пройти 50 – 70 тыс. км до своей замены. Замена потребует около 400 – 1000 рублей за опорный подшипник и 3 – 4 тыс. рублей за работу.

Втулки стабилизатора еще один неспокойный спутник, который может начать скрипеть при пробеге более 20 – 50 тыс. км, причем чаще зимой. Сами же втулки отхаживают около 80 – 100 тыс. км. Стойки стабилизатора ходят более 100 – 120 тыс. км.

К рулевому управлению, как правило, претензий не возникает. Лишь небольшому числу владельцев пришлось в гарантийный период заменить отказавший насос электрогидравлического усилителя руля.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, диски около 60 – 100 тыс. км. Задние тормозные колодки живут не меньше 100 – 120 тыс. км, а задние барабаны и того дольше.

Кузов и салон

Есть одна интересная особенность Шкоды Фабия, при перегорании ламп стоп-сигнала на табло приборов загорается ЕРС и пропадает тяга. После замены лампочек недуг проходит.

Лакокрасочное покрытие у некоторых владельцев вызывает вопросы – на капоте, крыльях и крыше «коробится» лак. Не выдерживает соленых зим и хромированная окантовка решетки радиатора. Не редкость и отслоение защитного слоя с шильдика Skoda.

На Fabia Калужской сборки встречается перекос задней двери багажника влево. Последствия – плохое закрытие двери и протирание краски на заднем бампере в месте контакта с дверью.

При пробеге более 20 – 40 тыс. км в салоне начинают оживать «сверчки», особенно в морозы. Излюбленные места – центральный воздуховод, панель климата и аудиосистемы, обшивка дверей, бардачок и крышка с левой и правой стороны торпедо.

На машинах 2009 года может поломаться крепление полки в багажнике, специализированные сервисы проводят ее замену.

На машинах Калужской сборки 2011 года нередко осыпается поролон с кресла, который крошится об острые края каркаса сиденья. На новых креслах металлический каркас обклеен резиновой лентой. При обращении с проблемой, официалы производят замену кресла целиком.

Осторожно, не промочите ноги! Неприятность может случиться из-за повреждения шланга подвода омывающей жидкости на заднее стекло. При попытке «побрызгать» на стекло вода начинает попадать на ноги водителя. Повреждение часто получается в районе узла педалей, реже над рулевой колонкой. После замены на шланг лучше дополнительно установить защитную гофру.

Со временем теряют свои свойства уплотнители задних фонарей и решетки вентиляции под задним бампером, что приводит к появлению воды в багажнике после дождей.

Электрика и оборудование

При пробеге более 30 – 50 тыс. км начинает донимать своим свистом вентилятор печки, чаще в холода. Свистят втулки - проблема не новая и известная по автомобилям VAG группы.

Современный автомобиль просто напичкан электроникой, что часто приводит к всевозможным «глюкам» и неприятным ситуациям. Не стала исключением и Skoda Fabia.

Из-за неисправного резистора появляется жужжание корректора фар после включения зажигания и габаритов. На Фабия с «автоматом» может появиться трель и не гаснуть значок ESP после запуска двигателя или выключения зажигания, в таком случае поможет перепрошивка блока ESP. Временной мерой может стать повторное выключение и включение зажигания. Погасание блока комбинации приборов вызвано проблемой в контактах, официалы производят замену приборной доски на новую. В сильные морозы наблюдается «подклинивание» левого поворотника, который либо гаснет после пары срабатываний, либо не срабатывает вовсе или продолжает работать после выключения. С прогревом салона проблема уходит.

Встречаются проблемы со стеклоподъемниками, которые самопроизвольно опускаются на 10 – 15 см после закрытия. После недолгой манипуляции с кнопкой открытия/закрытия стекла остаются в закрытом положении и «глюк» проходит.

Иногда возникают проблемы с замками багажника и дверей, которые не закрываются или не открываются, чаще на машинах с 2011 года. Причина в импульсных помехах от актуаторов центрального замка. Производитель предписывает дополнительно впаивать в центральный замок диод для подавления помех.

Заключение

Пожалуй, это все основные недостатки, свойственные Шкода Фабия второго поколения. Большая часть проблем имеет немецкие корни и хорошо знакома владельцам Фольксваген.

Шкода Фабия Проверка тормозной системы Skoda Fabia

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. Замена вакуумного усилителя тормозов).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. Проверка работы вакуумного усилителя тормозов). В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
3. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 19,0 мм, поверхность диска – ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

4. Проверьте подвижность поршня переднего тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршень отвёрткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.
5. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите задние колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В зависимости от вариантного исполнения на автомобили Skoda Fabia могут быть установлены тормозные механизмы задних колес двух типов: барабанные и дисковые.

6. На автомобилях с барабанным типом тормозного механизма заднего колеса снимите тормозные барабаны (см. Снятие и установка тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса). Измерьте диаметры их рабочих поверхностей.
Номинальный диаметр барабана автомобилей, оборудованных антиблокировочной системой тормозов, составляет 230 мм; автомобилей, не оборудованных ABS, – 200 мм. Максимально допустимый диаметр барабана – не более 231,5 и 201,5 мм соответственно. Рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности. Если внутренний диаметр больше допустимого, кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан следует заменить новым.

7. Проверьте подвижность поршней рабочего цилиндра заднего тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршни, сдавив тормозные колодки.
Если сдвинуть поршни не удается, значит, их заклинило в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Заклинивание поршней тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
8. На автомобилях с дисковым типом тормозного механизма заднего колеса осмотрите и проверьте толщину тормозного диска, а также подвижность поршня аналогично, как на тормозных механизмах передних колес (пп. 3 и 4).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросами, соединяющими рычаг стояночного тормоза и механизмы управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках тросов застаиваются грязь и влага, тросы обрастают ржавчиной, перестают перемещаться и обрываются. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Замена передних тормозных дисков и колодок Skoda Fabia

Запчасти для Skoda Fabia 1.4 2004. Для замены были закуплены: передние тормозные колодки LPR 05P730 (фото 2) и передние тормозные диски REMSA 654510 (фото 3)

Инструмент для работы: шестигранник на 7, большая плоская отвёртка, крестовая отвёртка, молоток, смазка для суппортов Bosch Superfit TO 100 (или её аналоги), медная смазка или графитная смазка, щётка по металлу.

И так, теперь приступаем к замене передних тормозных колодок и дисков на Шкоде Фабии 1.4 2004г:

Ставим авто на передачу и ручной тормоз. Под заднее колесо подкладываем башмаки. Ослабеваем затяжку колесных болтов. Подставляем домкрат и поднимаем автомобиль. Окончательно откручиваем колесные болты и снимаем колесо. Снятое колеса для подстраховки подкладываем под машину.

Для удобства выкручиваем рулевое колесо в крайнее левое или правое положение (в зависимости от стороны, на которой работаете).

Используя плоскую отвёртку разводим колодки и поршень тормозного цилиндра, стараемся вдавить поршень до упора (фото 4 и 5)

Снимаем защитные крышечки верхнего и нижнего направляющего пальцев (фото 6)

Используя шестигранник на 7, откручиваем направляющие пальцы (фото 7)

Снимаем суппорт и, преодолевая сопротивление фиксирующих скоб, снимает колодки (фото 8)

Можно сразу на их место поставить новые колодки. Обращаем внимание, что внутренняя и наружная колодки отличаются друг от друга. На фотографии 9 видно, что на наружной колодке фиксирующие скобы больше, поэтому не путаем их местами.

Так как у нас в планах была замена тормозных дисков, то после установки колодок суппорт убираем в сторону (его можно положить на какую-нибудь подставку или, используя проволоку, подвесить его за пружину передней стойки). После этого берёмся за тормозной диск.

Крестовой отвёрткой откручиваем крепёжный винт тормозного диска к ступице (фото 10)

Далее, берём молоток, и уверено, и точно бьём по внутренней части диска (фото 11). Сбиваем диск с посадочного места. Диски частенько прихватывает на ржавчине к ступице, поэтому бить придётся не один раз.

Диск сбит. Щёткой по металлу обрабатываем ступицу (фото 12)

Наносим на ступицу медную или графитную смазку (фото 13)

Устанавливаем новый диск и прикручиваем крепёжный винт (фото 14)

Заодно можем увидеть, как выглядят контрольные срезы на новом диске (фото 15) 😉

Теперь ставим суппорт. Перед установкой смазываем направляющие пальцы специальной смазкой для суппортов. Сборку проводим в обратной последовательности. Не забываем перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза! Это необходимо сделать для установки колодок в рабочее положение.

Готово! Замена передних тормозных дисков и колодок на автомобиле Skoda Fabia 1.4 2004 закончена.

Хочу вновь напомнить! После замены колодок, в нашем случае и дисков, первый 50-100 км педаль тормоза может быть мягковата и тормоза автомобиля менее эффективны. Колодки притрутся и дальше всё будет окей.

Maverick Club Скрип при от отпускании педали тормоза

Одним из наиболее важных узлов автомобиля является механизм тормозов, обеспечивающий безопасность при движении и своевременном торможении по команде водителя. Система находится в постоянной динамичной работе, подвергается сильным механическим нагрузкам и иногда начинает давать сбои.

Nissan Almera 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Комментарии 13

Почему скрипят тормоза

Иногда посторонние шумы появляются в тормозах после замены колодок . Они не притерты и цепляются за опорный щит механизма тормозов на колесе. В морозную погоду колодки примерзают и тоже скрипят.

Если же колодки новые или находятся в пределах нормы, то следует искать другие причины скрипа.

Специалисты называют несколько причин скрипения тормозов во время работы:

несовместимость материала диска и колодок;
износ колодок до металлического основания;
неправильный выбор новых деталей при замене изношенных тормозов;
неправильная установка противоскрипных пластин:
искривление или неравномерный износ тормозного диска;
наличие в зазорах между диском и колодками инородных тел.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Фабия 2 (Skoda Fabia II) 2006 – 2014.

Модератор: Модераторы конференции

Ответить с цитатой

OlegKu » Пт, 20 апр 2012, 10:57

Ответить с цитатой

Джерри » Вс, 06 май 2012, 23:22

Ответить с цитатой

Phantomass » Вт, 24 июл 2012, 16:18

Ответить с цитатой

Asya » Ср, 25 июл 2012, 14:27

Была аналогичная проблема, меняла на сервисе передние тормозные диски с колодками заодно сервисмены и на задние барабаны глянули, тут же сняли, почистили и чем-то смазали. Оказалось что барабаны сильно загрязнены, даже, я б сказала, забиты грязью, отсюда и свист!

Причиной оказалось неоднократные поездки в дождливую погоду по грунтовой мокрой дороге

В общем после чистки барабанов всё опять в полном порядке

Ответить с цитатой

Phantomass » Ср, 01 авг 2012, 15:24

Хотя, у них после мойки. кстати может и не свистеть.

А звук бесит! У мну на зубиле так не пищало!

Причиной оказалось неоднократные поездки в дождливую погоду по грунтовой мокрой дороге

Ответить с цитатой

ginaudio » Ср, 29 авг 2012, 21:39

Это нормальное явление на барабанных тормозах, колодки, при движении, боковой частью трутся об внутренний кожух барабана. В сервисе как правило смазывают место соприкосновения этих деталей, но эффект от этой смазки минимальный на пару недель, а то и меньше. ТАКОВА ИХ КОНСТРУКЦИЯ. Это явление наблюдается на авто других производителей.

Серебристая Octavia A5 FL
Белая Fabia продана.

Ответить с цитатой

Haro_XC » Вт, 08 июл 2014, 7:55

столкнулся с этой проблемой при пробеге около 60000км.

писк есть даже если а/м стоит на месте и связан только с нажатием на педаль тормоза или поднятием ручника.

писк локализуется в области задних колес очень отчетливо и практически одинаково.

состояние барабанов/колодок отличное

грязи нет. износ присутствует. следов трения боков колодок о барабаны нет.

решить проблему пока не удалось по причине отсутствия плана ее решения.

на данный момент есть только одна не подкрепленная идея: возможно дело в детали 6N0609589.

Форум Volkswagen Technical Site
так же здесь

Последний раз редактировалось

Чт, 07 авг 2014, 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).

Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014

Ответить с цитатой

Haro_XC » Вс, 03 авг 2014, 14:07

для замены пистонов пришлось снимать ступичный подшипник. благо, эта операция не столь сложна, как ранее. подшипник картриджного исполнения.

после замены пистонов скрип себя не обнаруживает.

Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014

Sanyok_84 » Пт, 12 авг 2016, 18:19

Смотрю тему подымали давно!

Но Все равно отпишусь о своем решении и избавлении от раздражительного скрипа.

По-просту нужно установить любую понравившуюсь Вам пружину для отвода самой колодки от щита тормозного механизма.

Единственное с чем пришлось помучаться, это со стачиванием пружинки до нужной длины, что-бы она отталкивала колодки всего лишь на 1мм от тормозного щита. Этого зазора более чем хватает что бы пропал

и не терло о внутренность тормозного барабана.

Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2

Подготовка к работе

Прежде чем проводить работы, необходимо выяснить, гайки какого размера используются на вашем автомобиле для крепления тормозных барабанов. Так, на Логаны и Сандеро ставят гайки на 30 мм, на Альмеры — на 36. Сразу заметим: чтобы избавиться от скрипа тормозов, в нашем случае потребуется снять задние колеса, а значит, машину придется поднять.

Из инструментов понадобится вороток, головка подходящего размера, чтобы открутить центральную гайку, приспособление для зачистки металлических изделий и консистентная смазка. Пригодиться также могут зубило, молоток, отвертка и пассатижи.

darknia

❝ (darknia @ May 25 2007, 09:26)

ROM75 Ford Maverick 2004 3.0 V6

❝ (darknia @ May 25 2007, 10:26)

«D» , « » :rofl: . . :to_become_senile:

3BEPb Ford Maverick 2001 3.0 V6

darknia

❝ ( @ May 25 2007, 17:53)

Scaramuccia

Alex22

❝ (darknia @ May 25 2007, 19:10)

darknia

❝ (Alex22 @ May 26 2007, 20:56)

Alex22

❝ (Alex193 @ May 27 2007, 12:03)

crazy

, ( ) . :comando: :drinks: :scout:

3BEPb Ford Maverick 2001 3.0 V6

❝ ( @ May 28 2007, 07:11)

Paskudnov

❝ ( @ May 28 2007, 12:53)

andrew778 Ford Maverick 3.0XLT 2003

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ (darknia @ May 25 2007, 10:26)

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ (Atil @ Jun 8 2007, 14:35)

U090052 Fluid Disc Brake Quiet USA 80077 104,00

_KLF Ford Escape 3L 2003

❝ (darknia @ May 25 2007, 10:26)

alex@ ESCAPE 2001 v6, MAVERICK 2007 XLT V6

❝ ( @ Jun 8 2007, 20:06)

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ (alex@ @ Jun 9 2007, 13:00)

3BEPb Ford Maverick 2001 3.0 V6

Alex22

❝ (3BEPb @ Jun 9 2007, 13:43)

alex@ ESCAPE 2001 v6, MAVERICK 2007 XLT V6

❝ (X-pert @ Jun 9 2007, 12:36)

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ (Alex22 @ Jun 10 2007, 12:04)

Устройство тормозов

Основные детали, приводящие в действие тормозной механизм после того, как водитель нажал на педаль, это диск (или барабан), колодки и поршень. Диск крепится на ступицу колеса и поэтому вращается вместе с ним. По бокам от него расположены колодки, которые в момент торможения прижимает поршень, создавая сопротивление движению.

Схема дисковых тормозов

При этом в системе одного диска есть еще как минимум восемь деталей, которые могут заставить тормоза издавать скрип, свист или скрежет.

Принцип работы

Все гидравлические тормозные системы работают по одному принципу:

При нажатии на тормоз, давление в тормозной гидравлической системе возрастает, тормозные суппорта, посредством поршней давят на тормозные колодки, те прижимаются к диску или барабану и за счет силы трения притормаживают или останавливают его. Давление (суппортов) в тормозной системе, напрямую зависит от силы нажатия, то есть от расстояния, которое прошла тормозная педаль. Иными словами силой нажатия можно регулировать давление и менять тормозящий момент, то есть притормаживать или же наоборот, при полном нажатии – экстренно тормозить.

Источником неприятных, посторонних звуков в тормозах, могут быть только подвижные детали:

колодки (передние и задние);
суппорта (поршня);
тормозные диски или барабаны (деформация);
педаль тормоза (смазка);
ступица колеса (люфт);

Способы устранения скрипа тормозов

Чтобы избавиться от посторонних шумов в тормозах автомобиля, необходимо точно установить источник скрипа, выявить и заменить изношенные детали.

Специалисты рекомендуют начинать проверку состояния тормозной системы с передней подвески , так как чаще всего именно там появляются посторонние шумы. Изношенные колодки следует заменить, а если необходимо, протачивать тормозной диск или барабан. Иногда скрип тормозов может быть вызван изношенным подшипником ступицы колеса.

Скрипят тормоза: 5 основных причин

Естественные вибрации

Когда колодки прижимаются к тормозному диску, останавливая его, они вибрируют. За счет акустики, которую создают колесные арки, этот звук усиливается и становится настолько громким, что его можно услышать.

Он – и есть тот самый легкий скрип, который полностью исправная тормозная система может издавать постоянно.

Чтобы этого не происходило, некоторые производители колодок дополняют их специальными накладками, гасящими резонанс. Другой способ – одна или две прорези шириной от 2 до 4 мм на рабочей поверхности детали: так площадь, которая соприкасается с диском, уменьшается и снижается резонанс. Такая причина скрипа – не повод беспокоиться и назначать встречу с автомехаником.

Новые колодки

На заводе их покрывают специальным защитным слоем с примесями, который может вызывать свист и скрип, пока не сотрется полностью. Чтобы сократить время его износа, нужно несколько экстренных торможений, то есть необходимо развить скорость не меньше, чем 100 км/ч и резко остановиться. При этом обязательно соблюдать технику безопасности. Если стало ясно, что причина скрипа – именно трение об диски новых колодок, вмешательство специалистов сервисного центра не требуется.

Эмоции от скрипа тормозов

Несовместимость материалов колодок и дисков

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:

Несмотря на то, что для производства колодок используют одни и те же материалы, их соотношение каждый производитель подбирает самостоятельно. Похожим образом дела обстоят и с дисками. И тогда материал фрикционного слоя первых во время торможения может конфликтовать с чугуном вторых.
Условие, при котором могут начать скрипеть даже давно установленные колодки: их физические свойства изменились после нагрева и резкого охлаждения. Так бывает, если автомобиль, который давно находится в пути, попадает колесом в глубокую лужу, или если машина долго простояла в очереди на мойку в жару. В результате появляется неприятный звук, который можно искоренить, лишь заменив колодки. Эта неисправность не требует спешного вмешательства, но устранить причину скрипа можно только в автосервисе.

Перегрев диска

Постоянная физическая нагрузка в дуэте с высокой температурой в некоторых случаях сказывается на геометрии диска даже без резкого охлаждения. И когда он теряет первоначальную выверенную форму, то неизбежно соприкасается с другими элементами системы при торможении. Чтобы избавиться от свиста, а то и скрежета в такой ситуации, требуется заменить тормозной диск. И здесь не обойтись без срочного визита в сервисный центр.

Пришло время смазать механизм

Кроме самой шайбы дискового механизма, которая крепится к двум, а то и ко всем четырем колесам, в тормозной системе достаточно механических узлов, которые требуют смазки.

Устройство тормозной системы с указанием ключевых механизмов

Поэтому если скрип и свист стали постоянными спутниками поездок на автомобиле – то есть, слышны не только во время торможения, – велика вероятность, что причина в недостаточно хорошо смазанных механизмах. В целом такая неполадка не влияет на работу узлов, но может сократить срок их работы, поэтому срочное вмешательство остается на усмотрение автовладельца. Обработать детали специальным техническим маслом можно самостоятельно, если есть яма или другая возможность подобраться к системе.

Возможные причины скрипа тормозной системы

Возникающий, при нажатии на педаль тормоза скрип, в работе тормозной системы, это особый вид резонанса с меняющейся частотой, который появляется от колебаний движущихся частей, тормозной системы. Эти колебания и резонанс есть всегда, и когда частота попадает в слышимый диапазон, наше ухо воспринимает это как скрип, писк различных тональностей.

Этим эффектом, часто пользуются производители, для создания механической системы предупреждения о максимальном износе тормозных колодок. Перед серьезным ремонтом, следует убедиться, что причина скрипа тормозов не кроется в срабатывании этой системы.

Если появился скрип при нажатии на тормозную педаль, первым делом необходимо узнать – какая система износа колодок стоит на автомобиле.

Даже в современных авто, производитель ставит не электронную, а классическую, механическую, так как она все таки более надежная. Работает она так: на внутреннюю колодку (она всегда сильнее изнашивается) прилепляется металлическая пластина определенной длины, при максимальном износе колодок, эта пластина начинает касаться тормозного диска (не царапая и не повреждая его) и издавать сильный и противный скрип при нажатии тормоза. Ездить так, без замены колодок, невозможно и водитель вынужден, обратится в сервис центр или на СТО.

Следует отметить, что работоспособность тормозной системы в такой ситуации – 100 %, только звуковой эффект не дает полностью воспользоваться автомобилем.

Если скрип при нажатии тормоза, возникает не по вине предупредительной системы износа колодок, то вероятнее всего он происходит по следующим причинам:

изначальная или приобретенная несовместимость материалов колодок и диска. Такая несовместимость может, появится сразу, а может быть приобретенной, в результате перегрева тормозной системы. Например, нагрев и резкое охлаждение (при попадании в воду) способны изменить физические свойства фрикционных накладок и привести к скрипу;
износ колодок до металла, издает сильный «металлический» скрежет при торможении. Часто это происходит по вине автовладельца, но есть и другие причины, обычно связанные с преждевременным износом колодок в результате неисправностей. К таким дефектам можно отнести: преждевременный износ колодок только с одной стороны (подклинивание тормозного суппорта), чрезмерный износ всех колодок (неисправность вакуумного усилителя) и так далее;
некачественная замена тормозных колодок, при которых не были (или неправильно) установлены специальные, противоскрипные пластины. Эти пластины не всегда идут в комплекте с новыми колодками и их необходимо снимать со старых, осматривать на предмет износа, дефектов и устанавливать на место, используя рекомендации завода – изготовителя (смазку, обработку специальными материалами);
неравномерный износ или искривление тормозного диска или барабана. Так же одна из самых распространенных причин скрипа. Бороздка, возникающая в результате естественного износа тормозного диска, касаясь нерабочей части тормозной колодки, часто скрипит (особенно при установки новых). Деформации и искривления тормозных дисков и скрип, связанный с этой проблемой, также довольно частое явление, особенно в летней период и в горной местности. Неопытные водители, попав в условия горных серпантинов, часто становятся жертвой горных дорог. Не соблюдая элементарные правила движения по горным дорогам, буквально через несколько десятков километров приводят в негодность всю тормозную систему;
попадание инородного предмета в зазоры колесного тормозного механизма (камень, кусок проволоки и тому подобное);
из не существенных или не относящихся к тормозной системе, можно отметить следующие причины скрипа.

Атмосферные условия: при морозе, жаре или повышенной влажности допускается скрип тормозов в начальный период движения автомобиля.

Повышенный люфт в ступице колеса, в результате которого излишние колебания вызывают повышенный шум и скрип, как при движении, так и при торможении.

Скрип при торможении

Это наиболее частая ситуация при эксплуатации автомобиля. Чтобы определить причину неисправности, следует:

определить зону, откуда доносится скрип;
снять колесо;
оценить состояние тормозных колодок, диска или барабана;
проверить геометрию тормозного диска (деформация может вызывать биение).

Деформация диска может возникнуть после сильного удара или перегрева, в результате чего возникает биение . Его можно проверить отверткой, которую подносят к поверхности диска, после чего проворачивают колесо. В процессе вращения необходимо внимательно следить за расстоянием между лезвием отвертки и диском. Если диск будет постукивать по отвертке, значит, есть деформация, и ее нужно устранить (проточить его на токарном станке). Если сделать это невозможно — замените диск.

Еще одной причиной посторонних шумов в тормозной системе может стать изношенный ступичный подшипник , который издает скрежет при начале работы тормозов.

Кстати! На немецких машинах передние тормозные колодки снабжены индикатором износа. При достижении предельного износа, срабатывает сигнализатор на панели приборов.

Замена колодок шкода фабия

Минимально допустимый размер износа тормозных колодок 2 мм. Поскольку колодки уже достигли такого порога, то будем менять. в данном случае производится замена передних колодок на Шкода Фабия.

Для замены тормозных колодок потребуется:

щетка,
комплект колодок,
молоток,
отвертка,
плоскогубцы и набор ключей.

При разжимании колодок отверткой будьте осторожны, что бы не повредить резиновый пыльник.

Передние тормозные колодки Шкода Фабия 2

Во второй Фабии на передние колёса ставятся колодки в зависимости от тормозной системы (ТС) авто и параметров тормозного диска. Выделяют в целом три вида колодок.

Для первой ТС ATE и Kelsey-Hayes соответствуют оригинальные колодки с арт. 6N0698151C и арт. JZW698151E соответственно. Данные запчасти применяются вместе с дисками диаметром 239 мм и толщиной 18 мм.

Для второй ТС ATE и Volkswagen которая использует тормозные диски диаметром 256 мм и толщиной 22 мм оригинальными колодками будут: 6N0698151C и 1J0698151J.

Для третьей ТС Lucas-Girling, оригинальными колодками будут запчасти с артикулом 6Q0698151A.

Данные о габаритных размерах колодок приведены в таблице:

Размеры передних колодок Skoda Fabia 2
Каталожный номер	Толщина, мм	Высота, мм	Длина, мм
6N0698151C JZW698151E	17.3	51.2	141.8
6N0698151C 1J0698151J	19.8	54.7	146.0
6Q0698151A	18.8	62.7	131.5

Аналоги для замены от других брендов:

Bosch 0986494005
ATE 13046071002
Miles E100172

Задние тормозные колодки Skoda Fabia 2

Тормозные система на задних колесах бывает так само двух видов: Girling код товара колодок — 1J0698451S и Lucas/TRW — арт. оригинальной запчасти — JZW698451A. Хоть они и не одинаковые и номера оригинальных колодок разные, но по параметрам все колодки идентичные. Все колодки используются в сочетании с диском тормозов диаметром 230 мм и толщиной 9 мм. Данные о колодках отображены в таблице:

TRW GDB1330
Remsa 026305
Brembo P85020

Колодки ручника на Шкода Фабия 2

Для данной модели авто также предусмотрены отдельно барабанные колодки стояночного тормоза. В зависимости от тормозной системы ставятся разные оригиналы колодок, но не смотря на разный код товара все они взаимозаменяемые.

Артикулы колодок для ТС Volkswagen: 6Q0698525A и для ТС VAG: 6Q0698525AX, 6R0698520X. Ширина колодок 40 мм, применяются в сочетании с диском тормозов диаметром 200 мм и шириной 59 мм.

Оригиналы колодок для барабаны от других производителей:

Bosch 0986487270
Fenox BP53039
Stellox 057100SX

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Категории статей

Новые вопросы

Самое популярное

Топ-5 (По голосам)

home
Статьи
Skoda (Шкода)
Замена передних тормозных дисков и колодок Skoda Fabi. Замена передних тормозных дисков и колодок Skoda Fabi.

Категории статей

Замена передних тормозных дисков и колодок Skoda Fabia

И так, теперь приступаем к замене передних тормозных колодок и дисков на Шкоде Фабии 1.4 2004г:

Снимаем защитные крышечки верхнего и нижнего направляющего пальцев (фото 6)

Используя шестигранник на 7, откручиваем направляющие пальцы (фото 7)

Снимаем суппорт и, преодолевая сопротивление фиксирующих скоб, снимает колодки (фото 8)

Крестовой отвёрткой откручиваем крепёжный винт тормозного диска к ступице (фото 10)

Диск сбит. Щёткой по металлу обрабатываем ступицу (фото 12)

Наносим на ступицу медную или графитную смазку (фото 13)

Устанавливаем новый диск и прикручиваем крепёжный винт (фото 14)

Заодно можем увидеть, как выглядят контрольные срезы на новом диске (фото 15) 😉

Готово! Замена передних тормозных дисков и колодок на автомобиле Skoda Fabia 1.4 2004 закончена.

Замена передних тормозных колодок и дисков Шкода Фабия

Здравствуйте. Сегодня покажем процесс замены передних тормозных колодок и дисков на Шкода Фабия (Mk1) первого поколения с двигателем 1.2.

Диагностика колодок и дисков

Для проверки тормозного диска нужно замерить его толщину штангенциркулем.

Толщина нового диска — 18 мм;
Минимально допустимая — 16 мм.

Об износе передних колодок автомобиль вас оповестит иконкой на панели приборов. Но если у вас нет датчиков износа передних колодок, то можете снять колесо и сделать замеры штангенциркулем.

Номинальная толщина колодки (с металлической основой) — 19.6 мм;
Минимально допустимая толщина колодки (с основной / без) — 7,0 / 2,0 мм.

Выбор передних колодок и дисков

Не стоит покупать самые дешевые колодки и диски, лучше ставить оригинал или аналоги высокого качества.

Артикулы колодок (с датчиком износа):

1J0 698 151 G	Оригинал VAG
13.0460-7117.2	ATE
23131.195.1	Otto Zimmermann

О тормозных механизмах FS– III и FN– 3

На Фабия первого поколения ставились передние тормозные механизмы FS– III и FN– 3. Вам нужно определить какой тип тормозного механизма установлен на вашем авто. В FS– III направляющие пальцы суппорта смазывать нельзя, а в FN– 3 направляющие пальцы при замене колодок нужно смазать.

Инструменты для замены:

домкрат;
ключ для колесных болтов;
мощная шлицевая отвертка;
шприц;
набор шестигранных ключей;
мягкая проволока;
молоток;
динамометрический ключ;
крестовая отвертка;
металлическая щетка;
медная смазка;
смазка для направляющих пальцев.

Пошаговый процесс замены

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

Если у вас изношена резина, знаем место, где купить шины по доступным ценам.

2. Суппорт по мере износа колодок и тормозного диска сдвигается ближе к двигателю. Перед снятием суппорта нужно утопить тормозной поршень, чтобы хватило места для установки нового диска и колодок. Для того чтобы утопить поршень нужно вставить шлицевую отвертку относительно диска, и сдвинуть суппорт на себя до упора.

Также, перед тем как утопить поршень, нужно открыть крышку расширительного бачка тормозной жидкости и следить за уровнем во время вдавливания поршня. При необходимости жидкость нужно откачать шприцем.

После замены колодок при необходимости нужно добавить жидкости.

3. Снимаем колпачки и откручиваем направляющие суппорта. Направляющие находятся сзади суппорта.

4. После откручивания направляющих, снимаем суппорт и подвязываем его на проволоке к пружине, чтобы он не висел на тормозном шланге.

Если у вас есть датчик износа колодок, отключите разъем.

5. Несильно обстукиваем тормозной диск молотком.

6. Откручиваем винт крепления диска под крестовую отвертку и снимаем его.

7. Очищаем ступицу от ржавчины и тонко покрываем медной смазкой, чтобы не прикипал диск.

8. Устанавливаем новый диск и фиксируем винтом.

9. Берем суппорт и вынимаем старые колодки. Одна колодка защелкивается в тормозной поршень, другая крепится пружинным фиксатором в суппорте.

10. Проверяем на целостность пыльник тормозного поршня и очищаем места посадки колодок от грязи и ржавчины.

11. Устанавливаем новые колодки. Защелкиваем одну в тормозной поршень, другую в суппорт.

12. Устанавливаем суппорт на направляющие. Если есть подключаем разъем питания, на датчик износа колодок.

13. Закручиваем и затягиваем направляющие пальцы с моментом 30 Нм и одеваем колпачки.

14. Устанавливаем колесо и меняем колодки на другой стороне.

Советы

Видео урок

Получаем доступ к тормозному механизму. Желательно очистить барабан металлической щеткой.
Чтобы без проблем снять барабан, необходимо свести колодки. Тем более это актуально в том случае, когда выработка на рабочей поверхности барабана более 1-2 мм. Для этого берем тонкую отвертку и через отверстие в барабане отодвигаем вверх кончик распорного клина. Если этого не сделать, демонтаж барабана может затянуться.
Битой ТОRХ Т-30 отворачиваем винты крепления барабана.
Снимаем барабан со ступицы.
Начинаем разборку механизма с верхней стяжной пружины. Поддеваем ее кончик тонкой отверткой или же используем для этого штатный съемник для колпаков колес. У новых автомобилей он находится в штатном наборе инструментов.
Снимаем стяжную пружину.
Плоскогубцами проворачиваем опорную тарелку механизма удерживания колодки, снимаем тарелку, а с другой стороны щитка вынимаем стержень механизма удерживания. Так же поступаем с другой колодкой.
Опираем длинную отвертку о ступицу и оттягиваем нижний конец колодки, сняв его с упора. То же делаем со второй колодкой.
Теперь можно снимать нижнюю пружину с колодок, лучше это делать плоскогубцами с узким захватом.
Выводим верхние части колодок из пазов в поршнях сверху.
Снимаем переднюю колодку вместе с механизмом самоподводки…
… а заднюю колодку отсоединяем от троса ручника, аккуратно проворачивая.
Аккуратно отсоединяем наконечник троса с рычага колодки.
Теперь с помощью широкой отвертки снимаем пружину механизма выбора зазора.
Снимаем пружину.

Теперь можно очистить щиток тормозного механизма, но при этом ни в коем случае нельзя использовать бензин или любое другое топливо. Сборку тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Выбираем колодки и регулируем ручной тормоз на Шкода Фабия

Задние тормозные колодки на Skoda Fabia представлены на прилавках очень широко. Это связано с тем, что такие же колодки используются на многих других моделях VAG

После замены колодок необходимо убедиться, что они сели на место. Для этого затягиваем ручник, после чего интенсивно несколько раз нажимаем на тормоз. Проверяем работу механизма на ходу, при необходимости подтягиваем ручник ключом на 10 из салона, как показано на фото.

Ручной тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 23 ˚ , при этом количество щелчков до полного затормаживания задних колес не должно превышать 6-8. После регулировки ручного тормоза на шток троса из салона желательно нанести консистентную смазку (Литол 24 или подобные), чтобы в следующий раз регулировка прошла проще.

Какие колодки лучше на Шкода Фабиа

Родные задние колодки имеют номер по каталогу VAG 6RU 698 525 и 1J0698525B , стоят порядка 500 гривен. Есть масса неоригинальных колодок, которые могут быть как дешевле, так и дороже. По отзывам владельцев, оптимальным выбором может стать комплект колодок AТЕ 03.0137-0268.2, TRW GS8526, FERODO FSB408 или на крайний случай TEXTAR 91044700 . Все они практически в одну цену. В категории наиболее качественных пользователи выделяют колодки BREMBO S 85 511 (около тысячи гривен), а TRW GSK1512 относят к элитным, поскольку их оценили в 1600 гривен. Они выполнены из легкого сплава, а фрикционная накладка из композитного керамосодержащего материала по словам производителя. Полный список наиболее востребованных колодок для задних тормозных механизмов Шкода Фабия — под спойлером.

Читайте также: