Шевроле орландо не работает усилитель руля
Ремонт электроусилителя Орландо (ошибка С0545) — ч.3 Результат и выводы
Привет друзьям, подписчикам и просто заглянувшим!
Сегодня хочу продолжить свое повествование, начатое полгода назад, о ремонте электроусилителя, вызванном выходом из строя датчика крутящего момента рулевого колеса (ошибка С0545). Диагностику делал X-Stranger
Владельцам Шевроле с электроусилителем, которым лень читать, рекомендую прочитать хотя бы выводы в конце, которые наверняка помогут избежать этой поломки.
Так уж получилось, что за прошедшее лето так и не удосужился заняться ремонтом самостоятельно. Летом для меня, как и для многих из нас, машина куда нужнее, а поэтому ездил и качал плечевой пояс и другие мышцы рук. Не скажу, что очень тяжело, правда, на тесных парковках процесс маневрирования замедляется конкретно.
В итоге получилось так, как бывает часто в нашей жизни – «не было бы счастья, да несчастье помогло» :)
Умиравшая три года коробка, сдалась. Чтобы не повторяться, кому интересно, про это можно почитать в предыдущем посте, который является второй частью этого опуса. Естественно, решил попутно с коробкой заменить и рейку.
Несмотря на то, что менял не сам, почерпнул очередную порцию опыта, которым спешу поделиться с вами.
Как я писал ранее, была куплена электрорейка от американского Круза в отличном состоянии и полной комплектности (с рулевыми тягами, пыльниками, наконечниками и даже жгутом проводов для ее подключения к авто).
Итак, пару советов
При прочих равных условиях рекомендую брать рейку именно от своей модели. Причины две:
1. Рулевые тяги от Круза короче орландовских. Об этом я узнал, когда заменили рейку. Благо, что тяги на родной рейке были в хорошем состоянии и это повлекло только увеличение стоимости работ.
2. После замены рейки необходимо выполнить прошивку ее в мозги авто. Так вот, несмотря на полную внешнюю идентичность, рейка от Круза (точнее ее ЭБУ) не шьется в Орландо (и, естественно, наоборот).
В общем-то обе эти причины не фатальны для моей поломки, но зная их можно было избежать дополнительных материальных и физических затрат.
Специалист, приглашенный для прошивки, после неудачной попытки предложил особо не расстраиваться и, просто напросто, переставить электродвигатель с родной рейки на новую. Блок управления рейкой стоит прямо на нем, поэтому все должно заработать. Когда я узнал об этом, слесаря на сервисе AВ Юнион, где я ремонтировался, были заняты уже совсем другими машинами, да и время было позднее. Хорошо представляя, что нужно сделать, зная конструкцию рейки, решил не заморачиваться и заняться заменой самостоятельно.
До поездки в гараж, дома на балконе, демонтировал мотор со старой рейки. Делов всего-то открутить три длинных винта с головкой под звездочку Т30 и вытащить двигатель из корпуса редуктора (сидит довольно плотно благодаря уплотнительному кольцу (поз.3 на схеме ниже)). Предварительно нужно отключить фишку провода идущего от датчика (как правильно отключить ее и две другие фишки описано опять же тут)
Поскольку в моем тесном гараже давно прописался старикан Пыжик и мне не хотелось заниматься его извлечением оттуда, договорился с коллегой воспользоваться его пустующим просторным гаражом. Очень жалею сегодня, что забыл сфотографировать этот образец чистоты и порядка. Работать там было одно удовольствие. Как обычно при ремонте что-то вываливается из рук и падает вниз, хорошо если на пол, а еще лучше – на чистый, гладкий, да еще свежеокрашенный в светлый тон бетонный пол :) В общем – работал как в операционной. Поскольку сейчас сам строю новый и просторный гараж, решил сделать примерно то же у себя.
В итоге, за два часа неторопливой работы с младшим сыном на подхвате, мотор был заменен. Коротко о последовательности работ:
1. Отключить аккум.
2. Снять защиту моторного отсека (если есть).
3. Отключить три фишки от электромотора (довольно марудная процедура, хорошо, что изучил как это делается на новой рейке при хорошем доступе).
4. Открутить три винта (поз.5) держащие электромотор и вынуть их.
5. Извлечь мотор из корпуса редуктора, стараясь не допустить перекоса и заклинивания.
6. Вставить новый (вообще-то наверное старый :) мотор в корпус редуктора и постепенно проталкивать его вдоль оси в проектное положение, при этом помощник должен слегка подергивать руль в обе стороны, чтобы муфта вошла в зацепление с шестерней в редукторе.
А если точнее – он нуждается только в чистке и сушке (после снятия крышки там было очень сыро). Я решил не нагружать этим вопросом чисто слесарный сервис, поэтому решил, что там будет проще и надежнее поменять весь узел. Единственная ошибка – нужно было сразу поменять электромотор. Но, как говорится – «знал бы где упадешь, подстелил соломки» :)
Ну и самое главное наблюдение!
Думаю, причина выхода из строя датчика ясна всем – попадание в него воды, последующая коррозия, потеря контакта или наоборот замыкание. При этом мы видим в конструкции целых два пыльника, которые, казалось бы, должны надежно защитить датчик от воды.
По моему мнению, как бы не были плотны два пыльника вокруг вала, но со временем они все равно начнут пропускать. Но это было бы полбеды, если бы вся эта полость могла дышать, и вода могла испаряться или куда-то вытекать. Но, на самом деле конструкторы получили идеальную полость для ее сбора. Что подтверждает вся эта ржавчина на ее дне.
А со временем следующий сальник, теперь уже крышки датчика, начинает пропускать скопившуюся воду туда, где она уж совсем не нужна. В результате – вуаля, "конструкторы" добились своей цели – датчику каюк, причем не сразу, а через некоторое время по истечении гарантии, а, чтобы сервисы и заводы не скучали и получали хороший доход, сделали его незаменяемой деталью всего, в целом довольно неубиваемого, узла. Хотя вообще-то заменить его можно. Как видно из конструкции, вал, а значит и датчик, извлекаемы.
У меня же созрело одно довольно простое решение этой проблемы – во-первых, просверлить отверстие диаметром 2-3 мм в самой нижней точке «дна» крышки датчика, чтобы вода не могла скапливаться там. Примерно тут
Думаю, даже в случае преодоления чего-то вброд, вода вряд ли сможет попасть в небольшое отверстие снизу в условно герметичную полость (попробуйте опустить бутылку в воду горлышком вертикально вниз), а если даже попадет, то таким же образом вытечет.
Ну и во-вторых, обложить густой смазкой типа литола вал в месте выше сальника в крышке датчика — там совсем не те скорости вращения, чтобы искать смазку получше, главное чтобы держалась за вал и отводила воду, попавшую в наш "дырявый" стакан, в сторону от сальника.
Хотя, возможно, в моих рассуждениях имеется какая-то ошибка. Жду ваших комментариев!
На сим откланиваюсь!
Всех с наступающим столетием революции! :)
Ровных дорог и легких ремонтов!
Р.S. Да, забыл сказать, что подобные рейки установлены на некоторых моделях Опеля и других марок нашего концерна.
Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.
Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.
Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».
Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Метод «Скрепки»
Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Как уберечь электроусилитель от поломки
- Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
- Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
- Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
- Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Ремонт электроусилителя руля: что делать, если слышен свист, отказал и не работает ЭУР, проверка на наличие неисправностей
Усилитель рулевого управления — это механизм, который позволяет снизить усилие, прилагаемое водителем к рулю. Он является обязательным компонентом грузовиков, а на легковые автомобили его устанавливают не всегда. Различают пневматические, гидравлические, механические, электрические (ЭУР), электрогидравлические (ЭГУР) усилители. Электроусилитель руля обеспечивает комфортное управление автомобилем. По каким причинам ЭУР отказывается работать, почему слышен свист при повороте руля и как устранить неполадки — об этом далее в статье.
Причины отказа или неисправной работы ЭУРВидео: Неисправности электроусилителя руляДиагностика и обнаружение проблемыРемонт электроусилителя руля своими рукамиВидео: Снятие ЭУРvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Причины отказа или неисправной работы ЭУР
Конструкция электроусилителя руля очень простая — её главными составляющими компонентами являются:
редуктор; электромотор;электронный блок управления (ЭБУ);контроллер крутящего момента; датчик положения ротора; прибор фиксации скорости.
Действует ЭУР по такому принципу:
Когда вращается руль, скручивается торсион. Показатель крутящего момента регистрируется контроллером. Электроусилитель размещается на рулевом вале, части которого соединяются торсионом. Блок получает данные с датчиков и регулирует напряжение электродвигателя. Он также рассчитывает уровень компенсационного усилия, которое необходимо добавить во время вращения руля. При меньшей скорости на электродвигатель подаётся большее напряжение. Электродвигатель при помощи редуктора создаёт дополнительное усилие, которое облегчает управление передними колёсами.
В зависимости от размеров автомобиля конструкция ЭУР может отличаться. Например, компенсационное усилие направляется на рулевой вал или прямо к рейке. В небольших автомобилях нет необходимости прилагать большую силу к рулю, поэтому ЭУР размещается на рулевой колонке, фактически в салоне автомашины. Пыль, грязь и влага не проникают к устройству, что способствует продолжению периода его эксплуатации.
В автомашинах среднего размера ЭУР устанавливается на рулевой рейке и создаёт компенсационное усилие при помощи редуктора. В тяжеловесных микроавтобусах и внедорожниках применяется параллельноосевое устройство с зубчато-ременной передачей и механизмом «винт-гайка на циркулирующих шариках» для создания большого усилия.
Знаете ли вы? Впервые пневмоусилителями рулевого управления оснастили тяжёлую технику — карьерные самосвалы. Это произошло ещё в 30 гг XX в.
Усилитель руля, оснащённый электроприводом, может отказывать в функционировании по таким причинам:
При низком напряжении в питающей бортовой сети автомобиля. Такие условия могут быть обусловлены не заряженным аккумулятором, не действующим генератором или не подтянутым его ремнём, применением в авто электрического оборудования несоответствующей мощности. Вследствие неисправности ЭБУ. Он находится под радиатором обогревателя, и зимой при воздействии на него высокой температуры может выйти из строя. Из-за неактивного предохранителя. Проверять исправность нужно, осматривая целостность нити внутри устройства. При необходимости следует заменить его новым.Для функционирования ЭБУ необходимо напряжение 13,6 В — при меньшем значении следует поменять регулятор генератора.Влага и конденсат провоцируют дефекты предохранителя и электромотора. Следует предотвратить появление этих негативных факторов.При автоматическом прекращении деятельности ЭУР после включения зажигания и бортового компьютера, диагностирующего все узлы и обнаружившего неработоспособность прибора. При этом извлеките предохранитель, находящийся слева от руля, регулирующий питание ЭБУ, с целью предотвращения внезапного запуска ЭУР при движении автомашины, что может создать аварийную ситуацию. Крутящий момент получит рулевая рейка, обходя электроусилитель. Затем следует очень медленно ехать в автомастерскую. Управлять автомашиной будет труднее. Из-за отсутствия сигнала от контроллера скорости, так как этот прибор активизирует и отключает ЭУР при различных режимах движения. Если датчик вышел из строя, то ЭБУ не получает информации от него. Происходит автоматическое отключение электроусилителя рулевого управления. Для восстановления его работы необходимо произвести ремонт, заключающийся в очистке наружной поверхности от грязи или намагниченной металлической стружки. Проверьте также проводку и контакты прибора с бортовой сетью. Если предыдущие манипуляции оказались неэффективными, тогда придётся заменить датчик скорости. Стоимость нового прибора небольшая, и его можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Процедура замены несложная, и её можно сделать самостоятельно.
Видео: Неисправности электроусилителя руля
ЭБУ способен сканировать показатель спидометра при помощи данных контроллера скорости. Усилитель руля, оснащённый электроприводом, функционирует на полную мощность при движении на низкой скорости, например, когда вы паркуетесь, маневрируя рулём — выворачивая его до крайних положений то влево, то вправо. ЭУР запускается при частоте вращения, равной 400 об./мин., при меньшем значении устройство неактивно.
Во время разгона уменьшается усилие, которое создаёт электрический прибор на рулевую рейку. При скорости, превышающей 60 км/ч (в некоторых моделях — 110 км/ч), ЭУР автоматически выключается. Такой механизм действия усилителя задан в программном обеспечении и гарантирует безопасность управления автомашиной при быстрой езде.
Посторонний шум в электроусилителе, который сопровождается свистом при вращении руля, требует смазки рулевого вала. Если эта мера оказалась неэффективной, то необходимо подтянуть рейку, подшипники, регулировочную гайку, оснастить дополнительными шайбами для уменьшения люфта, заменить ЭУР безредукторным или отказаться от него вообще. Посторонний шум во время вращения руля провоцирует не только электроусилитель, а также рулевая рейка или колонка.
Знаете ли вы? Электрогидроусилитель рулевого управления был внедрён в автомашины второго поколения MR2 ещё в далёком 1990 г. в Японии на заводах автоконцерна Тойота.
Диагностика и обнаружение проблемы
Во время включения зажигания бортовой компьютер диагностирует все системы автомобиля. Если ЭУР неисправен, то на щитке приборов светится индикатор с изображением руля и восклицательного знака.
По цвету сигнала определяют степень опасности:
красный означает необходимость срочного ремонта; жёлтый — эксплуатация автомобиля возможна без ЭУР при условии извлечения его предохранителя. Неполадки усилителя могут быть связаны с повреждёнными цепями питания или неисправным датчиком.
Если индикатор загорается при включении зажигания, а при работающем двигателе гаснет, то это сигнализирует о нормальной деятельности системы. Нужно удостовериться, нет ли повреждений кабелей ЭБУ.
При этом следует учесть значение контактов соответственно цвету:
голубой — двенадцативольтный, подключён к замку зажигания;красно-коричневый соединён с тахометром;серый идёт на контроллер скорости;бело-розовый — подключён к индикатору ЭУР;чёрно-жёлтый — линия диагностики;шестой — без подключения;коричневый — минусовый провод бортовой сети;восьмой — нет ввода.
Рекомендуем для прочтения:
Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
Проверка рулевого управления на наличие дефектов
Можно ли заливать трансмиссионное масло в гидроусилитель руля
Что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель?
Как заменить ГУР на автомобиле своими руками
При проверке ЭУР на автосервисе сканером через диагностический порт можно получить точный анализ показателей. Диагностика скрепкой позволяет водителю узнать о дефектах в узлах транспортного средства.
С этой целью необходимо:
Отключить зажигание.Скрепкой замкнуть контакты 6 и 7 в штекере, без его демонтажа.Запустить мотор.После этого индикатор ЭУР на панели приборов начнёт мигать.
Первый сигнал всегда является длинным, после него есть ещё короткие моргания, их количество означает вид поломки:
один — электроусилитель работает исправно;два — отсутствует сигнал от измерителя оборотов двигателя;три — нет питания контроллера момента;четыре — поломка электродвигателя;пять — не функционирует датчик поворота руля;шесть — нет данных прибора, который фиксирует положение ротора двигателя;семь — перебои в сети;восемь — ЭБУ не действует;девять — аппарат регистрации скорости не выдаёт информации.
Ремонт электроусилителя руля своими руками
ЭУР запускается при движении автомобиля на низкой скорости, а отключается — на высокой. Опасность представляет остановка деятельности усилителя в одном из этих состояний. Запрещается эксплуатировать автомашину до ликвидации неисправности.
Во избежание внезапного отказа системы ЭУР проводите рационально диагностику всех узлов автомобиля. Если вышел из строя усилитель руля, оснащённый электроприводом, придётся снять его, отремонтировать или заменить. Демонтаж проводится вместе с рулевой колонкой. Понадобится ключ на тринадцать, крестовая и плоская отвёртки.
Важно! Не забудьте отключить аккумулятор при демонтаже ЭУР во избежание неприятностей с электрической проводкой.
Условиями извлечения ЭУР являются:
нахождение колёс в прямом положении; снятие минусовой клеммы с аккумулятора; демонтаж руля и части торпеды.
Необходимо пользоваться схемой подключения прибора.
Видео: Снятие ЭУР
Последовательность действий следующая:
Убрать подрулевые переключатели.Затем следует разъединить штекер с кабелями от щитка приборов. Демонтируйте замок зажигания, выкрутив три самореза крестовой отвёрткой. Снимите нижнюю часть щитка приборов. Нажав на фиксаторы, которыми крепятся колодки кабелей, отключите их от ЭБУ. Далее разъедините колодку и подрулевые переключатели.Выкрутите четыре гайки, которыми закреплён кронштейн. По завершении предыдущих манипуляций наклоните рулевую колонку вниз. Заключительным этапом демонтажа ЭУР является выкручивание ключом на тринадцать болта, которым кардан прикручен к валу рулевого механизма, при одновременном удерживании гайки от проворота. Клеммное соединение следует разжать плоской отвёрткой и осторожно извлечь промежуточный вал. Далее проводят ремонт ЭУР и сборку устройства в обратном порядке, совмещая пометки. Предварительно следует разместить нижний шарнир на вал-шестерню. Совместите промежуточный кардан и рулевой вал. Вначале устанавливают нижний шарнир, потом вал проворачивают, чтобы стянуть их болтом. Напоследок подключают штекер кабелей и устанавливают верхние панели.
Важно! Следует точно помечать маркером, как расположены валы и шестерни один относительно другого. Также нужно не повредить кабеля при демонтаже.
Нюансы ремонта электрогидроусилителя
Некоторые автомобили, выпущенные в 2000 гг, оснащены электроусилителями и электрогидроусилителями руля. Это марки — Ford, Wolkswagen, Audi, Peugeot, Citroen, Skoda, Suzuki, Opel, Toyota, Honda, и Mazda. Конструкция ЭГУР (Electro-hydraulic power steering systems) является модернизированным гидроусилителем. Усовершенствование касается насоса, обеспечивающего гидравлическое давление. На его работу уже влияет собственный электрический привод, а не ременной от двигателя.
Насос включается электродвигателем только по мере необходимости, поэтому владелец авто может сэкономить топливо. Если ЭГУР вышел из строя, то его замена новым будет очень дорогая. Его стоимость высокая и колеблется в пределах 15–60 тыс. руб. Более экономным вариантом будет его ремонт в надёжной автомастерской. При неисправности ЭГУР руль становится «жёстким», при повороте слышен свист, течёт масло.
При самостоятельной замене ЭГУР необходимо выполнить следующие действия:
разберите колёса, для этого поднимите автомобиль при помощи подъёмника;отвинтите крепления подкрылка и демонтируйте его; открутите крепления кронштейна и достаньте насос, аккуратно отсоедините провода от него, так как фишки разъёмов легко сломать;снимите с нагнетателя пластиковую крышку и его механическую часть, затем диагностируйте каждую деталь.
Знаете ли вы? В 1951 г. впервые на американских легковых автомобилях Chrysler Crown Imperial были установлены гидроусилители (Hydraguide) рулевого управления как стандартное оборудование.
Не рекомендуется самостоятельно ремонтировать деталь, за исключением случая, если вы специалист в этом вопросе.
Мастера на автосервисе чинят насос ЭГУР в такой последовательности:
вначале проверяют гидравлическую и электронную часть насоса на оборудовании для диагностики, которое воспроизводит функционирование авто и занимается поиском неисправностей устройства;если не работает насос, его разбирают и заменяют изношенные элементы, проверяют другие детали, складывают конструкцию и проверяют опять на стенде;при отказе электроники необходимо воспользоваться специальными инструментами и высокоточным оборудованием для устранения неисправности или ошибки.
Когда лучше пойти в сервис
Замена ЭУР обойдётся дорого, поэтому если период гарантийного обслуживания автомобиля ещё не истёк, лучше воспользуйтесь сервисом дилерской сети. В противном случае обращайтесь к опытному электрику в автомастерской для снятия устройства, его диагностирования и, при необходимости, установки нового прибора.
Зная причину неработоспособности ЭУР, вы оперативно устраните возникшие неполадки. Достоверной информацией об электрической схеме устройства владеют мастера в автосервисах, поэтому предпочтительнее ремонтировать ЭУР там. Не стоит рисковать, а лучше довериться компетентным специалистам, чтобы обеспечить безопасность при движении автомобиля.
Ремонт электроусилителя Орландо (ошибка С0545) — ч.1 Подготовка
Кроме того, где-то в конце апреля я случайно вспомнил об одном знакомом разборщике американских Крузов из Молодечно. И хотя дела я с ним имел довольно давно, но мне хорошо запомнился этот приятный человек по имени Николай, который не был похож на рыночных торговцев черметом, к тому же у него были очень адекватные, если не сказать приятные, цены. В общем, чем черт не шутит – контакт остался, и я решил позвонить. На мою удачу, он во-первых помнил меня, а во-вторых на мой вопрос о рейках ответил – «Их есть у меня!» И это несмотря на то, что он уже довольно давно несколько сменил сферу деятельности в автобизнесе. Поскольку до Минского авторынка "Ждановичи", куда он мог передать рейку, ненамного ближе чем до Молодечно, а выбор у него был, я решил сгонять прямо к нему, как раз назавтра был выходной. Николай предложил мне на выбор сразу три рейки из которых я выбрал одну. Мне еще запала в душу одна его фраза, которая поддержала мое мировоззрение и веру в хороших людей – «Если б вы были из Молодечно, я бы дал вам хоть все для проверки, но просто потом оставшиеся назад из Борисова везти далековато». Вот такие бывают люди — вроде я его и знаю мало, и встречались пару раз всего, но я бы с ним в разведку пошел!
Вот такую рейку я привез из Молодечно:
В прошедший между двух майских праздников мини-отпуск я решил пока не заниматься рейкой. Ездить можно, а к ремонту тогда я еще не созрел ни морально, ни территориально (тесный гараж, а работы явно не на один день, т.е. на улице — никак), ни теоретически. Поэтому посвятил его установке сигнализации, тем более так было запланировано еще до поломки ЭУР. При этом попутно вел диалог с gekonmost о ходе работ у него.
Но вот с сигналкой покончено, дни стоят погожие, поэтому откладывать ремонт не стоит. Посвятил сегодняшний вечерок изучению донорской рейки, как в плане состояния, так и в плане способов разборки и методов извлечения из нее отдельных узлов. Так ведь гораздо проще и удобнее чем под машиной :)
А теперь спешу поделиться полученными знаниями с коллегами. Как говорится – проще учиться на чужом опыте :)
Для начала схема с gm-sklad
В первую очередь меня, конечно, интересовало состояние датчика
Откручиваем звездочкой Т30 два винта держащих крышку и с небольшим усилием стягиваем ее вдоль оси вала. И вот он самый волнующий момент:
Если после изучения своего датчика решу менять его, нужно разобраться как его извлечь. Вероятно, он извлекается вместе с валом, поэтому посмотрим, как он держится снизу
Кстати, хорошее состояние внутренностей рейки, так же подтверждается тем, что при вращении вала на котором установлен датчик все детали движутся как положено без скрипов, заеданий и т.п.
Следующим этапом было изучение проводки и разъемов на рейке. Всего на самой рейке имеется четыре разъема. Три из них расположены на блоке стоящем на электродвигателе (вероятно блок управления ЭУР)
1. Синий прямоугольник — самый большой разъем, через который подается питание на усилитель с двумя довольно толстыми проводами.
2. Красный прямоугольник — двухпиновый разъем, которым к блоку управления подключается кабель от датчика крутящего момента.
3. Желтый прямоугольник — 5-пиновый разъем которым подключается кабель соединяющий блок управления усилителем с другими блоками авто. На втором конце этого кабеля такой разъем:
Четвертый разъем находится на корпусе датчика, хотя он — не совсем разъем
Теперь об отключении трех первых фишек. Помню, что gekonmost сломал какую-то одну, поэтому расскажу, может кому-то пригодится
Схема предохранителей и реле шевроле орландо
Chevrolet Orlando – семейный автомобиль выполненный на платформе общей с шевроле круз. Продавался в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах. Мы представляем информацию о схемах предохранителей шевроле орландо и полным описанием всех блоков. Покажем какой предохранитель отвечает за прикуриватель и как его поменять.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Предохранители под капотом
Главный блок с реле с и предохранителями
Он расположен в левой части моторного отсека, рядом с аккумуляторном. Для доступа надо отодвинуть 3 защёлки на крышке и убрать её.
p, blockquote 3,0,0,0,0 -->
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Возможны изменения либо отличия в данном материале и вашем автомобиле. При осмотре блока предохранителей обратите внимание на маркировочную таблицу на обратной стороне защитной крышки.
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
Блок с плавкими предохранителями высокой мощности
Он расположен на крышке аккумуляторной батареи.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Дополнительный блок с реле
В зависимости от комплектации возможно наличие отдельно располагающегося блока с реле под капотом.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
- Реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения;
- Реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения;
- Реле регулировки скорости вентилятора охлаждения.
Блок с предохранителями в салоне орландо
Он расположен за перчаточным ящиком в приборной панели.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Для доступа надо сжать с боковых сторон, а потом потянуть, приподняв его вверх.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Фотография блок с предохранителями
p, blockquote 20,0,0,1,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Назначение
За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 6. Обратите внимание что за дополнительную заднюю розетку питания (задний прикуриватель) отвечает 26.
Реле внутри блока
Руководство по эксплуатации
Предохранители и реле Chevrolet Orlando (J309), 2009 - 2015
Большинство электрических цепей американского минивэна защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители подключаются через реле. Большинство защитных элементов находятся в монтажных блоках, расположенных в салоне и под капотом.
Информация по схемам актуальна для моделей Шевроле Орландо (J309) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
| Общая схема расположения электрооборудования | |
|---|---|
| № | Компонент |
| 1 | Электронный модуль управления АБС |
| 2 | Электронный модуль управления кондиционером |
| 3 | Блок управления противоугонной системой -в центральной консоли |
| 4 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
| 5 | Аудиосистема |
| 6 | АКБ |
| 7 | Диагностический разъем |
| 8 | Электронный блок управления двигателем (ЕСМ) |
| 9 | Реле противотуманных фар (соединен с блоком предохранителей/реле в моторном отсеке 1) |
| 10 | Блок предохранителей/реле, подкапотное пространство 1 |
| 11 | Блок предохранителей/реле, подкапотное пространство 2 |
| 12 | Блок предохранителей/реле, подкапотное пространство 3 |
| 13 | Блок предохранителей/реле, подкапотное пространство 4-Дизель |
| 14 | Блок предохранителей/реле, панель приборов |
| 15 | Модуль управления свечами накаливания |
| 16 | Реле дальнего света фар (соединен с блоком предохранителей/реле в моторном отсеке 1) |
| 17 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя - рядом с электродвигателем вентилятора |
| 18 | Звуковой сигнал — за накладкой колесной арки левого колеса |
| 19 | Реле звукового сигнала (соединен с блоком предохранителей/реле в моторном отсеке 1) |
| 20 | Электронный блок управления иммобилайзером — под центральной консолью |
| 21 | Модуль управления комбинацией приборов |
| 22 | Многофункциональный блок управления — функции: Центральный замок, лампы наружного освещения, лампы освещения салона, система контроля непристегнутых ремней безопасности |
| 23 | Датчик температуры окружающего воздуха |
| 24 | Модуль управления системой парковки - в правой части багажного отделения |
| 25 | Модуль управления усилителем руля |
| 26 | Модуль управления подогревом сиденья водителя - под сиденьем водителя |
| 27 | Модуль управления подогревом сиденья пассажира — под сиденьем пассажира |
| 28 | Электронный модуль управления SRS |
| 29 | Модуль управления телефоном |
| 30 | Электронный блок управления трансмиссией (ТСМ) - на трансмиссии |
| 31 | Датчик скорости автомобиля- на трансмиссии |
| 32 | Реле насоса омывателя лобового стекла (соединен с блоком предохранителей/реле в моторном отсеке 1) |
В салоне
Находится за бардачком со стороны водителя. Для доступа нужно: Открыть бардачок. Сжать с боков. Потом поднять его , чтобы он отсоединился, и достать его.
Общий вид блока.
| Схема салонного блока предохранителей Орландо | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Нет | — |
| 2 | Нет | — |
| 3 | Контроллер кузова | 25 |
| 4 | Радиоприемник | 20 |
| 5 | Модуль управления системы помощи при парковке, звукоизлучатель, подрулевой переключатель - центральная консоль, дисплей | 7,5 |
| 6 | Передний прикуриватель Orlando | 20 |
| 7 | Розетка электропитания | 20 |
| 8 | Контроллер кузова | 30 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | Модуль управления дверями, Электровентилятор | 40 |
| 12 | Нет | — |
| 13 | Модуль системы управления подогревом сиденья | 25 |
| 14 | Колодка диагностики, штуцер подачи масла | 7,5 |
| 15 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности | 10 |
| 16 | Реле освобождения двери заднего отсека | 10 |
| 17 | Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования / панель управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования в сборе | 15 |
| 18 | Не используется | — |
| 19 | — | |
| 20 | — | |
| 21 | Комбинация приборов | 15 |
| 22 | Выключатель зажигания | 2 |
| 23 | Контроллер кузова | 20 |
| 24 | 20 | |
| 25 | Нет | — |
| 26 | Вспомогательная розетка электропитания (прикуриватель сзади) | 20 |
| R1 | Реле открывания багажника /задней двери | |
| R2 | Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи | |
| R3 | Реле цепей дополнительного оборудования (прикуриватель, розетки) | |
В моторном отсеке
Основной монтажный блок находится в левой части подкапотного пространства, рядом с АКБ. Для доступа к нему необходимо отодвинуть 3 защёлки с крышки и снять её.
Общий вид основного блока.
| Схема элементов подкапотного блока | ||
|---|---|---|
| № | Назначение реле | |
| R1 | Муфта компрессора кондиционера воздуха | |
| R2 | Стартер | |
| R3 | Вентилятор охлаждения | |
| R4 | Управление скоростью работы стеклоочистителя ветрового стекла | |
| R5 | Стеклоочиститель ветрового стекла | |
| R6 | Нет | |
| R7 | Трансмиссия | |
| R8 | Топливный модуль (бензонасос) | |
| R9 | Средняя скорость 1 охлаждающего вентилятора | |
| R10 | Средняя скорость 2 охлаждающего вентилятора | |
| R11 | Нет | |
| R12 | Управление скоростью вентилятора охлаждения (или в блоке реле — под капотом) | |
| R13 | Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора | |
| R14 | Нет | |
| R15 | Главное реле зажигания | |
| R16 | Реле подогревателя топлива | |
| R17 | Антизапотеватель заднего стекла | |
| Необслуживаемые реле печатной платы (ПП) внутри блока. | ||
| — | Реле гудка | |
| — | Реле насоса омывателя ветрового стекла | |
| — | Реле передней противотуманной фары | |
| — | Реле дальнего света блок-фар | |
| № | Расшифровка предохранителей | Ток, А |
| 1 | Блок управления коробкой передач | 15 |
| 2 | Блок управления двигателем | 15 |
| 3 | Нет | — |
| 5 | Модуль управления коробкой передач, модуль управления двигателем, датчик массового расхода воздуха и температуры воздуха на впуске, датчик скорости вторичного вала КПП | 15 |
| 6 | Реле стеклоочистителя ветрового стекла | 30 |
| 7 | Нет | — |
| 8 | Топливные форсунки | 15 |
| 9 | Катушка зажигания, топливные форсунки | 15 |
| 10 | Модуль управления двигателем, датчик скорости вторичного вала КПП | 15 |
| 11 | Подогреваемые лямбда-датчики | 10 |
| 12 | Двигатель стартера | 30 |
| 13 | Выпускной электромагнитный клапан адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) | 7,5 |
| 14 | Нет | — |
| 15 | Нет | — |
| 16 | Датчик качества воздуха | 7,5 |
| 17 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности | 5 |
| 18 | Модуль управления топливным насосом | 10 |
| 19 | Нет | — |
| 20 | Реле бензонасоса | 20 |
| 21 | Двигатели привода окон, передняя дверь | 30 |
| 22 | Нет | — |
| 23 | Нет | — |
| 24 | Двигатели привода окон, передняя дверь | 30 |
| 25 | Нет | — |
| 26 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) | 40 |
| 27 | Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей | 30 |
| 28 | Сетка заднего антизапотевателя | 40 |
| 29 | Нет | — |
| 30 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) | 15 |
| 31 | Контроллер кузова | 20 |
| 32 | 20 | |
| 33 | Модуль системы управления подогревом сиденья | 30 |
| 34 | Модуль управления потолочным люком | 25 |
| 35 | Аудиоусилитель | 30 |
| 36 | Нет | — |
| 37 | Фара — правая дальнего света | 10 |
| 38 | Фара — левая дальнего света | 10 |
| 39 | Нет | — |
| 40 | Нет | — |
| 41 | Нет | — |
| 42 | Реле вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора | 20/30 |
| 43 | Нет | — |
| 44 | Нет | — |
| 45 | Реле высокой скорости вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора | 30/40 |
| 46 | Реле охлаждающего вентилятора | 10 |
| 47 | Подогреваемые датчики кислорода, корпус дроссельной заслонки | 10 |
| 48 | Противотуманные фары, передние | 15 |
| 49 | Нет | — |
| 50 | Нет | — |
| 51 | Гудок | 15 |
| 52 | Комбинация приборов | 5 |
| 53 | Внутреннее зеркало заднего вида | 10 |
| 54 | Выключатель блок-фар, дополнительный электрический отопитель, модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования | 5 |
| 55 | Переключатели окон, передний, переключатель зеркала | 7,5 |
| 56 | Насос омывателя лобового стекла | 15 |
| 57 | Модуль управления замком рулевой колонки | 15 |
| 58 | Нет | — |
| 59 | Топливный подогреватель | 30 |
| 60 | Наружные зеркала заднего вида | 7,5 |
| 61 | Нет | — |
| 62 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера | 10 |
| 63 | Нет | — |
| 64 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности | 5 |
| 65 | Нет | — |
| 66 | Нет | — |
| 67 | Модуль управления топливным насосом | 20 |
| 68 | Нет | — |
| 69 | Контроллер кузова | 5 |
| 70 | Датчик дождя | 5 |
| 71 | Нет | — |
На крышке АКБ находится блок с высокомощными плавкими вставками.
| Схема силового блока | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Монтажный блок в салоне | 100 |
| 2 | 100 | |
| 3 | Рулевой привод с электрическим усилителем (EPS) (NJ1) | 80 |
| 4 | Нет | — |
| 5 | Блок плавких предохранителей — дополнительная батарея | 250 |
| 6 | Двигатель стартера | 250/500 |
| Доп. блок на АКБ (только дизели) | ||
| F5 | Свечи накаливания | 80 |
| F6 | Дополнительный отопитель | 100 |
| F7 | - | - |
| F8 | - | - |
В зависимости от комплектации возможно размещение отдельного моторного блока с модулями реле.
Читайте также: