Схема тормозов ниссан ноут

Обновлено: 07.01.2025

Прокачка тормозов Nissan Note

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Note?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan Note с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Nissan Note.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Note ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Nissan Note становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Note?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Note недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Note, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Note с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Note?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Note требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Note.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Note после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan Note, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan Note, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan Note, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Note?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Note на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Проверка тормозной системы Nissan Note 2004 - 2012

1. Для снятия разрежения в усилителе, нажмите пару раз на педаль тормоза при неработающем двигателе.

2. Удер­живая педаль, запустите двигатель.

3. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, значит вакуумный усилитель исправен.

4. Если педаль осталась неподвижной, про­верьте целость и надежность соединения шлангов вакуумного усилителя со штуцером на воздушном фильтре, с переходной трубкой и с усилителем. Если шланги неисправные, их нужно будет отремонтировать или заменить. Если же они окажутся исправ­ны, необходимо будет заменить вакуумный усили­тель.

Примечание:

Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. В случае неисправности обратного клапана, замените шланг вакуумного усили­теля в сборе.

Проверка состояния передних дисковых тор­мозных механизмов

1. Поднимите автомобиль домкратом.

2. Пооче­редно снимите передние колеса.

3. Проведите осмотр передних тормозных дисков на Ниссан Ноут. Толщина тормозного диска должна быть не менее 20,0 мм, поверхность диска с обеих сторон — ровной и гладкой.

4. Если поверхность диска местами покрыта ржавчи­ной, что обычно бывает после продолжитель­ной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, тогда нужно будет от­дать диски в шлифовку или же заменить новыми.

Примечание:

Проверка состояния передних дисковых тор­мозных механизмов обязательна в том случае, если торможение сопровождается пульсацией и биени­ем тормозной педали.

Проверка подвижности поршня перед­него тормозного механизма

1. По­пробуйте сдвинуть с места поршень отверт­кой. Если поршень не удается сдвинуть, зна­чит, его заклинило в тормозном цилиндре.

Примечание:

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Проверка со­стояния тормозных механизмов задних колес

1. Установите автомобиль на домкрат.

2. По­очередно снимите задние колеса.

3. Головкой на 30 мм открутите гайку ступицы с каждой стороны и снимите тормоз­ные барабаны.

4. Измерьте диаме­тры рабочих поверхностей барабанов. Номинальный диаметр барабана должен составлять 203 мм, макси­мально допустимый диаметр — не более 204,45 мм. Рабочая поверхность барабана должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности.

5. Если внут­ренний диаметр больше допустимого, коль­цевые риски очень глубокие или хорошо ви­ден неравномерный износ рабочей поверх­ности, барабан нужно будет заменить новым.

Примечание:

Проверка необходима, если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, и при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля.

Проверка подвижности поршней рабо­чего цилиндра заднего тормозного механиз­ма

1. Сдавите тормозные колодки и попробуйте сдвинуть с места поршни. Если сдвинуть поршни не удается, значит, их закли­нило в тормозном цилиндре.

Примечание:

Заклинивание поршней тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Стояночный тормоз приводит в действие зад­ние тормоза тросами, соединяющими рычаг стояночного тормоза и механизмы управле­ния тормозными колодками. Многие водите­ли стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного ре­зультата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках тросов застаиваются грязь и влага, тросы обрастают ржавчиной, перестают перемещаться и обрываются. По­этому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо, но не за­бывайте время от времени регулировать его привод.

Схема тормозов ниссан ноут

Можно сказать, что система ESP появилась на свет в результате "апгрейда" (от английского Upgrade – "модернизация"). Все начиналось с ABS – системы, предотвращающей блокировку колес при нажатии на педаль тормоза и, таким образом, позволяющей водителю сохранять контроль над управляемостью машины при торможении. Потом к АБС добавилась антипробуксовочная система (имеющая, например, фирменное обозначение ASR на автомобилях Mercedes- Benz – у других производителей она может называться по-другому). Ее задача – помочь водителю в любых дорожных условиях добиваться максимально эффективного разгона и избегать сноса на переднеприводном автомобиле или заноса на "классике". Для этого исполнительный механизм АБС "научили" не только растормаживать колеса, но и, наоборот, притормаживать два ведущих колеса, а блок управления антипробуксовочной системы связали с "мозгами" двигателя – чтобы при пробуксовке "придушивать" мотор и убирать избыток тяги с ведущих колес. Таким образом, на "плечи" электроники была возложена весьма ответственная задача: помогать водителю управлять продольной динамикой автомобиля в случаях, требующих точного обращения и с педалью тормоза, и с педалью акселератора.

Из комбинации АБС+ASR впоследствии и была создана такая система, которая способна страховать водителя в поворотах, в случае возникновения сноса или заноса – система ESP. Исполнительный механизм систем АБС и ASR здесь модернизирован так, что он может подтормаживать каждое из колес отдельно, а не только ведущие колеса вместе. Кроме того, были добавлены еще три датчика. Один из них устанавливается на рулевой колонке и сообщает системе, куда и с какой скоростью водитель вращает рулевое колесо. Два других отслеживают уровень боковых ускорений и угол поворота автомобиля относительно вертикальной оси, образуют "вестибулярный аппарат" системы. Зная скорость автомобиля и угол поворота руля, электроника постоянно вычисляет, какими должны быть показания "вестибулярного аппарата" при движении колес без скольжения.

Предположим, "вестибулярный аппарат" вдруг начинает фиксировать падение уровня поперечного ускорения и угловой скорости поворота автомобиля вокруг вертикальной оси – они меньше, чем вычисленные. Значит, начался снос: машина скользит передком наружу поворота. Система моментально реагирует, подавая команду сбросить газ и подтормозить "внутреннее" заднее колесо.

А если при движении по кривой показания датчика угла поворота автомобиля вокруг вертикальной оси резко нарастают, значит, машину заносит – она начинает вращаться. Тогда ESP подтормаживает "наружное" переднее колесо, создавая момент противовращения до тех пор, пока занос не будет ликвидирован.

Электроника гидравлического brake assist распознает, произошёл ли процесс аварийного торможения по скорости движения педали и давлению на педаль. В случае аварийного торможения давление в системе тормозного привода в течение миллисекунд автоматически значительно увеличивается, т.е. уменьшается время на срабатывание тормоза машины в ситуациях когда все решают мгновенья.

При этом и у не очень опытных водителей уменьшается время для реакции даже при максимальной задержке на границе блокирования колёс. Электроника берет управление экстренным торможением на себя и останавливает автомобиль в максимально короткий срок значительно сокращая тормозной путь, особенно на высоких скоростях движения.

При торможении прямолинейно движущегося автомобиля происходит перераспределение нагрузки — передние колеса нагружаются, а задние, в свою очередь, разгружаются. Поэтому, если задние тормозные механизмы будут развивать такое же усилие, как передние, увеличится вероятность блокировки задних колес. При помощи колесных датчиков скорости EBD определяет этот момент и регулирует подводимое усилие.

Вторая ситуация, когда вмешательство электроники становится полезным, возникает при торможении в повороте. При этом нагружаются внешние колеса и разгружаются внутренние, соответственно, возникает риск их блокировки.

(рисунок из статьи Авторевю (c))

(рисунок из статьи За рулем (c))

ЯNote :
Все размеры даны в мм.
Длина: 3990
Ширина: 1690
Высота: 1535
Колесная база: 2600
Колея передних колес: н/д
Колея задних колес: н/д
Габариты багажника (с полками): н/д
Объем багажника, литры: н/д
Клиренс: н/д

1. 175/65R15 - Comfort, Bridgestone B391
   
2. 185/65R15 - Luxury, Continental EcoContact 3
   
3. 185/55R16 - Tekna
   
4. T125/70D15 (запаска)
   

1. 195/65R15
   
2. 195/55R16
   

1. 175/65R14
   
2. 175/60R15
   

1. очень близкое расположение брелка сигналки с обратной связью и чип-ключа. Лечится разнесением этих брелком на расстояние 10-15 сантиметров.
   
2. неудачное расположение электронного блока сигналки в машине. Тогда один электронный блок (сигналка) может глушить радиотракт, который работает с чип-ключем. Лечится данный дефект другим размещением электронного блока сигнализации (это должны делать те, кто ставил сигналку). Источник информации здесь.
   
3. ситуация с электромагнитным излучением в конкретной точке пространства и времени. Это никак не лечится, ибо природу обмануть невозможно Попробуйте отъехать на немного в сторону. Кроме того, иногда на стоянках крупных торговых центров сознательно применяются глушилки.
   
4. в чип-ключе села батарейка. Замените ее
   

Детали идут в алфавитном порядке.
Список находится здесь (оба руля).

Если Вы узнали код запчасти, которой здесь нет - не поленитесь, пришлите его мне или любому модератору со ссылкой на этот пост (вместе с названием запчасти ). Все вам будут благодарны.

Еще можно посмотреть здесь в он-лайн ( Дилер украинский (Киев), поэтому цены и наличие для других стран (не Украина) не актуальны! ).

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Nissan Note. ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция — достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах.

То же касается и автомобилей с ESP.

Прокачка тормозов Ниссан ноут видео

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке — он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Note требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью прокачка тормозов на nissan note сервисной книжке вашего автомобиля.

Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше. Мастерам прокачка тормозов на nissan note не раз приходилось проводить ремонт Nissan Note после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем.

Как правило, встречаются три типовые ошибки: В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации.

Как прокачать тормоза с АБС в Нисан Ноте?

От предварительной прокачки тормозной жидкости путем многократного нажатия на тормоз и до слива старой тормозной жидкости через шланг в бутылку. На что следует обратить внимание: Вначале жидкость по шлангу будет бежать не прозрачная, то есть это будет сливаться старая тормозная жидкость.

Затем побежит прозрачная. Нужно добиться, чтобы при сливе жидкости через штуцер никаких признаков воздуха в системе не.

Прокачка тормозов Nissan Note

Отнеситесь ответственно к прокачке тормозов и последовательности действий. Если, например, напарник отпустит тормоз до того, как будет закручена гайка на штуцере, в систему тут же попадет воздух. Это недопустимо.

Во время прокачки тормозной жидкости, автомобиль должен быть полностью холодный. Кроме того, нужно убрать ключ из замка зажигания, это предотвратит возможное включение блока ABS.

Диаметр штуцера на задних колесах отличается от диаметра на передних. Именно поэтому необходимо два шланга разного диаметра. Нужно прокачать все 4 штуцера. После прокачки первого, через последующие уже потечет новая тормозная жидкость, однако следите, чтобы не было и малейшего намека на наличие воздуха в системе.

Прокачка тормозов на nissan note следите за уровнем жидкости в бачке. Во время проведения работ нельзя допускать снижения уровня ниже середины. Поэтому своевременно доливайте новую тормозную жидкость в бачок.

После прокачки всех штуцеров долейте в бачок тормозную жидкость до уровня MAX. Заведите автомобиль и проверьте тормоза.

Нажимая на педаль тормоза убедитесь, что она не проваливается в пол, а опускается плавно.

Тема: Концевик включения СТОП сигналов на Nоте (на педали тормоза)

Концевик включения СТОП сигналов на Nоте (на педали тормоза)

Всем привет! Была одна шняга давно уже, но надеюсь что свой опыт поможет владельцам Енотов. Эта небольшая совсем, на первый взгляд, история была летом 2010-го. Тогда машине стукнуло 2 года. Итак, если у вас на приборной доске загорелось жёлтым цветом 3 иконки (SLIP, ABS и ESP), то знайте: в Вас сзади может (при резком торможении) въехать кто угодно, т.к. стопы у Вас уже не работают. Даже если выключить и включить двигатель, то иконки снова загорятся как только Вы нажмёте педаль тормоза (что бы переместить ручку АКПП со стояночного) и задние стопы будут опять неактивны. На педали тормоза есть совсем крохотный блочёк, который называется у официалов "Концевик включения стоп сигнала". Выход из строя данного устройства может завести в тупик "енотоманов" и причинить немало бед во время торможения и во время езды, т.к. при этом АВС будет теперь постоянно "подрабатывать", а система динамической стабилизации EBD (для комплектации Tekna) просто не работать (даже не будет реагировать при включении и отключении отдельной кнопки в салоне). Ну и конечно самое главное - отсутствие стопов. Такое копеечное устройство у всех пяти официалов отсутствовало на складе и его заказ необходимо было ждать от 2-х до 5-х недель. Т.к. я это уже прошёл, расскажу подробнее.
Данный блок замыкает отдельно 2 пары проводов, которые к нему подводятся через штекер. Первая пара отвечает за переключение из режима Парковка коробки передач (при нажатии педали тормоза - это на АКПП, на механике - не знаю). Вторая пара отвечает за включение всех трёх стопов (основные 2 и повторитель-центральный). С учётом качества наших дорог, данные блок хоть и находится в салоне, но также подвержен вибрации, что может повлиять на медные контакты, которые находятся в выключенном для электрики (и в включённом для механических пружин) состоянии. Во всяком случае данный глюк связан в первую очередь с качеством производства. Как только вы нажимаете на педаль тормоза, небольшой белый внутренний шток этого блока выходит наружу следуя за педалью тормоза под действием внутренних пружин, и, замыкает 2 пары. Если Вы "попали" - смело езжайте на сервис, что бы этот блок во-первых заказали под Вас, а также сняли и почистили контакты (этого Вам может хватить на пару-тройку дней беспроблемной езды, пока блок снова не даст о себе здать. Мне пришлось дважды заезжать на сервис, что бы этот блок "почистили" и распрямили лапки, т.к. я тогда был на гарантии, то самому лезть и вскрывать - не хотелось. На второй раз я символично вручил электронщику 4 банки пива и он показал, как он снимается и вскрывается - оказалось всё очень просто: проворачиваете блок вокруг своей оси на 90 градусов и тяните на себя, а после этого отсоединяйте штекер и всё - блок в Ваших руках. Теперь Вы можете сами его вскрыть, почистить и отогнуть обратно лапки контактов. Если Вы сделали всё правильно, то достаточно блок только подсоединить к разъёму "папа" и стопы сразу загорятся - это что бы проверить самому без чьей-либо помощи. После этого можете "вкрутить" блок на педаль тормоза (стопы при этом должны пропасть, т.к. педаль в свободном состоянии вдавливает шток в блок и размыкает контакты). Таким образом Вы сможете продержаться до приезда заказанного блока и бесплатной его замены (для гарантийных авто). Будьте внимательны, что бы центральная пружина (которая шире в диаметре и короче в длинну) не коротнула эти 2 пары между собой, тогда вылетит из строя 10 амперный предохранитель на блоке предохранителей. Это может случиться если Вы немного утопите внутрь блока вторую пару клем (на которые работает маленькая пружина со штоком). Вот они как раз и могут достать до основания центральной пружины, которая на-прямую поддерживает первую центральную пару клем. Таким образом, если Вам необходимо ездить на машине, а не в метро и т.п., то сможете просто починить временно этот блок лучше любого "гаражного" сервисмена. Не думаю, что женщины-водители смогут всё это проделать, хотя их тонкие пальчики могут здесь очень даже пригодиться! Для тех кто ни фига не понял (если бы я с этим не столкнулся бы, я наверное тоже ни фига не понялбы :-^) , поэтому вешаю фотки. Сама фенька - копеечная, а без неё - одни проблемы на свой задний бампер.
1) Внешний вид:

2) Вид сбоку:

3) Вид снизу:

Тормозные колодки на Nissan Note

Тормозная система Ниссан Ноут включает в себя передние дисковые и задние барабанные колодки, которые имеют различия в габаритах и артикульных номерах в зависимости от поколения автомобиля.

Своевременная замена расходников и использование только высококачественных изделий позволяет обеспечить комфорт и безопасность во время эксплуатации машины.

Независимо от поколения Nissan Note на автомобиль устанавливаются идентичные передние дисковые колодки производства TRW. Они имеют артикулы:

• 41060AX625;
• D1060BH40A;
• D1060AX61F;
• D1060AX60A;

Цена за фирменные расходники составляет от 1500 до 2000 рублей. Ресурс зависит от стиля езды и дорожных условий. Среднестатистически замена передних колодок требуется через 35-40 тыс. км.

Артикул и стоимость хороших передних тормозных колодок для Ниссан Ноут, которые являются аналогами оригиналов

Помимо оригинальных колодок у автовладельцев имеется возможность установить изделия от сторонних производителей. Наилучшие варианты расходников для Ниссан Ноте приведены в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Renault	410608481R	1700-2000
Frico	FC1544	340-450
Shafer	SB23973	400-600
Meyle	0252397317	880-1000
ATE	13046058012	1550-1880

Артикул и примерная стоимость на задние оригинальные колодки Ниссан Ноут

Задние барабанные тормозные колодки на поколениях E11 и E12 имеют отличия. Расходники не являются взаимозаменяемыми, так как обладают разницей в ширине около 2 мм.

Для поколения E11 используется тормозная система AP Racing и TRW. Применяемые колодки имеют артикульные номера D4060AX600 и 44060AX625. Их стоимость составляет 3000-5000 рублей.

На поколении автомобилей E12 используется задний тормозной механизм Bosch и TRW. Применяемые в нем колодки обладают артикулом D40601HD3E. Их цена составляет 800-1200 рублей.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних тормозных колодок для Ниссан Ноут

Так как оригинальные барабанные колодки различных поколений Nissan Note не являются взаимозаменяемыми, это является причиной отличающихся аналогов фирменных изделий для различных поколений автомобиля. Наиболее хорошие варианты расходников, которые рекомендованы опытными водителями, приведены в таблицах ниже.

Производитель колодок	Артикул	Примерная цена, рубль
ABE	C01056ABE	680-890
ATE	03013704542	1870-2300
Bosch	986487668	1200-1400
Ferodo	FSB649	1700-1900
Zimmermann	109901339	1400-1650

Производитель колодок	Артикул	Примерная цена, рубль
Remsa	4152.00	1000-1200
Bosch	0986487782	1650-1800
Francecar	FCR210332	700-900
LPR	FCR210332	800-1000
Fenox	BP53002	750-950

Замена передних колодок на Ниссан Ноут

Пошаговый алгоритм замены передних дисковых тормозных колодок на примере Nissan Note с двигателем на 1.6 литра приведен ниже.

• Поддомкратить перед автомобиля и демонтировать колесо.

• Открутить нижнее крепление скобы суппорта.

• Проконтролировать уровень жидкости в бачке. Довести его до минимального значения. В противном случае жижа может пролиться.

• Вдавить при помощи прочной отвертки или лопатки тормозной цилиндр. Если это не сделать на данном этапе, то потребуется струбцина.

• Открутить верхнее крепление скобы суппорта.

• Снять скобу суппорта. Зафиксировать ее на проволоке или уложить неподвижно на подпорку. При этом следует избегать перегибов шлангов, так как это может стать причиной повреждения тормозной магистрали.

• Изъять колодки.

• Снять прижимные пружины.

• Установить пружины.

• Поставить колодки.

• Собрать все в порядке обратном снятию.
• Проверить работу тормозов. Небольшое снижение интенсивности остановки авто говорит о процессе притирки расходников.

Пошаговая замена задних колодок на Ниссан Ноут

Замена задних тормозных колодок на Nissan Note производится согласно инструкции, которая приведена ниже.

Читайте также:

  
• Когда менять тормозные диски приора
  
• Как снять рулевую колонку на мерседес вито 639
  
• Замена задних тормозных колодок ваз 2105
  
• Перетяжка руля bmw e46
  
• Как снять подушку безопасности с руля ниссан альмера классик