Схема тормозных трубок на ауди 100

Обновлено: 01.06.2026

Audi 100 2.0 RT › Бортжурнал › Замена задних тормозных трубок АUDI 100 c3 (барабаны)

Осмотрев всю магистраль выявил ещё одну уставшую трубку, поэтому заказывал сразу две, не дожидаясь ее кончины.

В процессе демонтажа ещё раз убедился, что иду по верному пути. Трубки вряд ли менялись с завода и находились в плачевном состоянии.

Оригинальный номер данных трубок 191 611 994B

Артикулы новых, заказанных мною трубок — WP-005 левая, WP-559 правая. Длинна левой трубки 450 мм, правой — 2350 мм, как и требует каталог.

18.07.2018 менял тормозные трубки данного производителя на передних колесах, пока вроде норм. Артикулы для заказа передних трубок WP-017 слева и WP-047 справа. Длинна их составляет 500 мм и 1500 мм соответственно.

На данном авто вместо регулятора тормозных усилий (колдуна) предыдущим владельцем установлены соединительные муфты. Впринципе, можно приобрести новый и установить на прежнее место, но пока что поезжу так, ввиду наличия денежных вложений поважнее, а также не критичности данной ситуации.

В процессе замены трубок проблем не возникло. Устанавливая старался как можно плавнее делать переходы ее направления, без резких углов, чтобы по максимуму уменьшить напряжение в этих местах при торможении, а также исключал возможность их соприкосновения с кузовом и прочими деталями, делая необходимые зазоры. Еще хочу отметить отличную работу специального ключа для демонтажа подобных вещей.

Отработал данный инструмент на все 100%. Смело советую приобрести его тем, кто ещё этого не сделал и собирается заняться ремонтом тормозной системы на своем авто. Классная штука. Перед использованием данный ключ был немного доработан: с обеих сторон ключа снял на наждаке по миллиметру примерно его толщины, для большей площади соприкосновения его граней с гранями наконечников при работе ключом у стенки, ввиду наличия заводских фасок на внутренней его части. На фото хорошо видно отличие доработанной площадки ключа на 11 от нетронутой на 7. Наконечники устанавливаемых трубок и сами трубки в местах соприкосновения с ними перед закручиванием тщательно промазал смазкой TRW PFG110, чтобы со временем они не прикипали к трубкам.

Также, после сборки поверх мест соединений трубок нанес, не жалея, графитную смазку.

10. Тормозная система

1. 35 Н.м.
всегда заменяйте
придерживайте направляющий штифт при затяжке и откручивании
2. Суппорт
не снимайте тормозной шланг при замене тормозных колодок
3. Тепловой экран
устанавливается на поршень
4. Кронштейн тормозных колодок
продается в качестве запасной части с предварительно смазанными направляющими штифтами
если защитные колпачки были повреждены, замените их на колпачки из ремонтного комплекта, деталь 443 698 470

Предупреждение

При ремонте используйте весь ремонтный комплект.

При ремонте восстанавливайте поверхность тормозных дисков сразу с двух сторон, никогда не обрабатывайте только одну сторону. Всегда проверяйте состояние и толщину тормозных колодок.

Суппорт передних тормозов – Giriing – для полноприводных и моделей с 20-клапанными двигателями, а также модели Купе

1. Суппорт
не снимайте тормозной шланг при замене тормозных колодок
используйте пресс для вжатия поршня
суппорта и старые тормозные колодки для введения поршня в цилиндр
2. 35 H.м.
всегда заменяйте
придерживайте направляющий штифт при затяжке и откручивании
3, 4. Тормозные колодки
всегда заменяйте сразу четыре колодки
(на обоих колесах)
после замены тормозных колодок нажмите на педаль тормоза несколько раз при неподвижном автомобиле
толщина (новых тормозных колодок): 13.00 мм
предел износа: 2.00 мм
предел износа (включая крепежные пластины): 7.00 мм

Предупреждение

Два самоконтрящихся болта из ремонтного комплекта не требуются при ремонте тормозов Teves. В обратном случае используйте весь ремонтный набор.

Суппорт передних тормозов – Teves

1. Колпачок
2. Направляющий штифт, 25 Н.м.
3. Суппорт
не снимайте тормозной шланг при замене тормозных колодок
4. Болт с зубчатой головкой, 125 Н.м.
прочистите зубья, если вы собираетесь использовать старый болт
5. Кронштейн тормозных колодок

Суппорт задних тормозов – Girling

1. Пружинный зажим
удерживает тросик napковочного тормоза на крепежном кронштейне
2. Тросик парковочного тормоза
3. 65 Н.м.
4. Тормозной диск
всегда заменяйте тормозные диски сразу на обоих колесах для снятия диска
диаметр тормозного диска: 245.00 мм
толщина: 10.00 мм
предел износа: 8.00 мм
5. Тормозные колодки
всегда заменяйте сразу четыре колодки (на обоих колесах)
толщина (новых тормозных колодок): 12.00 мм
предел износа: 2.00 мм
предел износа (включая крепежные пластины): 7.00 мм

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

В состав АБС входят четыре датчика частоты вращения колес, распределитель давления, электронный блок управления, четыре зубчатых венца, установленных на ступицах колес, а также контрольная лампа и выключатель АБС, расположенные на панели приборов. Электронный блок управления установлен под подушкой заднего сиденья. Блок получает данные о частоте вращения колес от датчиков и на основании этих данных выдает сигналы на электромагнитные клапаны распределителя давления. Распределитель давления установлен в отсеке двигателя после главного тормозного цилиндра. На распределителе установлены четыре электромагнитных клапана, от которых отходят трубки к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес. По сигналу блока управления клапаны поддерживают необходимое давление в гидроприводе каждого тормозного механизма.

Предупреждение

При проведении электросварочных работ необходимо отсоединить колодку с проводами от электронного блока управления при выключенном зажигании. При окраски кузова с последующей сушкой в камере при температуре 85° С и выше электронный блок управления необходимо снимать с автомобиля. В противном случае блок управления может выйти из строя.

Снятие и установка распределителя давления
Распределитель давления

1 – распределитель давления;
2 – реле электромагнитных клапанов;
3 – реле насоса;
4 – держатель проводов;
5 – крышка;
6 – трубка к тормозному механизму
переднего правого колеса;
7 – трубка к главному цилиндру тормоза;
8 – трубка к тормозному механизму заднего
левого колеса;

Снятие и установка электронного блока управления АБС

Снятие и установка датчика частоты вращения колеса

Установка датчика частоты вращения переднего (а) и заднего (б) колес

1 – поворотный кулак;
2 – колодка с проводами;
3 – держатель;
4 – датчик частоты вращения;
5 – прокладка;
6 – болт;

Видео про "Антиблокировочная система тормозов (АБС)" для Audi 100

Как прокачать тормоза с ABS Ауди А4, А6, Пассат Б5 Приницип работы ABS Audi 100 2.3, 1990, Неисправность ABS

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Тормозная система

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.

Технические характеристики

Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: толщина фрикционной накладки, мм .

Регулировка положения педали тормоза

Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .

Тормозной диск

Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.

Корпус скобы и поршень

Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.

Тормозной барабан

Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .

Колесный тормозной цилиндр

Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса

Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.

Регулятор давления

Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.

Стояночный тормоз

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 - система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:

Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем - просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

Порядок подключения тормозов и исключение "колдуна"

Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два "спереди", два "сзади".
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним - через "колдун".

Тормоза подключены "по диагонали", т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.

Вывод? При том, что два "диагональных" контура не пересекаются нигде, кроме как в "колдуне", а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун "смешивает" тормозуху.

Т.к. колдун не откручивается, трубки в нём гнилые и т.д. и т.п., я хочу к задним тормозам кинуть тормозные трубки напрямую, от выходов ГТЦ.

Вопрос в том, как их из ГТЦ вывести, чтобы зад не перетормаживал.
Варианты:
1. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" гтц две трубки назад в тормозные шланги.
2. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" одну трубку на тройник в районе задней балки, один выход заглушить. В теории, это даст равномерное торможение сзади, но в перчом варианте оно вроде бы тоже д.б. равномерным.
3. Первый/второй вариант, только выходы ГТЦ меняются местами - перед назад, зад на передние.
4. Подключение "по диагонали" - передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы - аналогично.
В теории, равномерное усилие хрен получишь, блокироваться будет одна из "диагоналей", на практике - при прорыве одной из магистралей, тормозной путь увеличится в 2.5 раза (и смысла в таком подключении тормозов я не вижу).

Что лучше?
Ставить колдун не предлагать, я от него на многих машинах избавлялся, когда тормоза перетряхивал - проблем нет (я езжу один, иногда вдвоём + 20-30кг в багажнике).

Дано:
ГТЦ с 4 выходами. Два "спереди", два "сзади".
К передним тормозам трубки идут напрямую, к задним - через "колдун".

Тормоза подключены "по диагонали", т.е. при прорыве одной из магистралей будет тормозить одно переднее и противоположное ему заднее колесо.
Но, как показал опыт, прорыв задней правой трубки привёл к потере тормозов.

Вывод? При том, что два "диагональных" контура не пересекаются нигде, кроме как в "колдуне", а сигнальное устройство в системе отсутствует, то колдун "смешивает" .

Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.
у себя из колдуна просто вытащил шариковые клапана и сделал прорези в конусах поршеньков (для перетекания жидкости), манжетики заменил кольцами, вырезанными из тонкого мягкого шланга (сильно мягкого- нельзя, ибо от давления немного сминается резина). Так и езжу- колдун есть, пружина на нем висит, но его нет.
По перетормаживанию.. Если сзади не ставить новые барабаны с колодками, то и перетормаживания не будет . Типа использовать новые барабаны- старые колодки, затем старые барабаны- новые колодки.

Если сзади не ставить новые барабаны с колодками

не будет перетормаживания.у меня вместо колдуна стоят тормозные шланги(задние).передние тормоза-256,вентилируемые,зад-барабаны на 200 мм(новые).Отъездил зиму,ниразу задняя ось не норовила уйти вперед

Перетормаживания задней оси не будет даже с новыми барабанами и колодками. Колдун нужен только при установке ЗДТ. А барабанные тормоза даже диаметром 200 мм тормозят гораздо слабее дисковых.

Поглядел как подключенно у меня, колдуна нет и судя по всему не было

4. Подключение "по диагонали" - передние выходы на одно переднее и одно заднее, задние выходы - аналогично.

задние тормоза барабаны на 200, перетормаживания нет

Я что-то не припомню, чтобы в колдуне было пересекание контуров.

согласен, значит ТС надо менять манжеты в ГТЦ- перетекание между контурами

Я себе менял с диагонального расположения на

1. Из "переда" гтц две трубки вперёд, из "зада" гтц две трубки назад в тормозные шланги.

отъездил год, зимой проблем небыло. Колдуна нет - ещё до меня избавились.

Ну не знаю даже, где контура сливаются.
По моему опыту - ГТЦ или работает (а работает он чётко), или проваливается/не создаёт давление. Со слиянием контуров не сталкивался.
Ну это я легко проверю.
Дальше посмотрим.

ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так - интересный вариант.

переходники можно токарю заказать.

ISOpter, проблема в том, что я не могу нигде найти тройники с резьбой 1х10.
А так - интересный вариант.

Подпись автора

Мастерство начинается тогда, когда уже слишком поздно тормозить. (с)
Оказываю помощь в прохождении ТО

планета железяка. там спрашивал в отделе гидравлики переходники?

Всем привет. Менял на своем аппарате задний ступичный подшипник, обломил тормозную трубку, так хлестало из нее-огого. По ощущениям при нажатии на педаль тормоза что система совсем не с раздельными контурами, торможения не наблюдалось (точно так же отсутствовало хоть какое то торможение когда лопнул передний шланг на трассе на ваз-21099).
На пассате вышел из положения купив в магазине метр медной трубки диаметр 5мм (120р), развальцовка (30 руб за одну сторону) и соединения концевые 40 (руб шт), итого около 260 руб вышло (все манипуляции с трубкой сделали в магазине). Тормоза задние у меня дисковые, колдун стоит. При торможении первыми схватывают передние колеса, задние очень неохотно идут в юз. Но я уверен что задние колеса не блокируются-это не заслуга колдуна, а просто разные диаметры тормозных дисков (в моем случае), разные диаметры поршней тормозных цилиндров, отсюда и разные тормозные силы. Если окажется что колдун не регулирует давление (не работает или не корректно работает), но при этом объединяет тормозные контура, то есть смысл от него избавиться. Есть нюанс:допустим колдуна нет в системе и контура 100% разделены, а также имеется износ поршня главного цилиндра одного из контуров. И нажимая педаль тормоза главный цилиндр дает разный объем тормозной жидкости на разные контура и имеем разное тормозное усилие по контурам соответственно. В этой ситуации помог бы микродроссель между контурами, который выравнивал бы давление (усилие) между тормозными контурами при штатном торможении, а в случаи обрыва шланга или трубки потеря тормозной жидкости была бы снижена и тормозное усилие было бы хуже чем на 100% разделенном контуре, но лучше чем на объединенном (можно бы было успеть остановиться и подумать над жизнью качнув при торможение 3-5 раз ногой). Вывод: снять колдун и посмотреть на стенде или опытным путем (не тянет ли руль в сторону) при торможении и нет ли юза задних колес одновременно с передними.

Вальцовка для тормозных трубок??

Ребят, я сейчас тормоза по кругу меняю.
Есть опасение, что при откручивании тормозных шлангов на задних суппортах сорву нахрен тормозные трубки.
На ночь то я конечно там все ведэшкой залью/пропитаю, но все равно опасение есть.

Вопрос такой - если все же не повезет, и кончик трубки скручу, реально перевальцевать? Чем?
Или только замена трубки на новую? Мне денег на новую не жалко, но это ж гиморно наверняка, они длинные - одним куском от зада до АБС идут.

WhiteEagle

Илья444

Я понимаю, что вальцовка. Сам кондиционерные трубки медные под конус вальцую. )
Но на тормозах то не конус, а грибок. И по-моему они не медные, а стальные. Особая нужна вальцовка.
До тебя далеко. )

А штуцеру то что сделается? Зачем новый? Разве только если резьба с него слижется? Такое бывает разве?

WhiteEagle

Илья444

Трубки какого диаметра нужны если медные? Какие-то особые с толстой стенкой, под большое давление?

Беда в том что если я сорву, то останусь без тормозов, и увы не получится доехать до того кто мне все это сделает. (

Если честно, я имел в виду не новую трубку делать целиком, а укоротить сломавшуюся и перевальцевать по-новой. Я неправ?

WhiteEagle

Илья444

WhiteEagle

Илья444

RuslanBES

Спасибо всем, я справился. )
Одну трубку удалось раскачать и открутить штатно.
А другая никак не хотела даже после ночи вэдешки, и даже с нагревом.
Пришлось именно сжать скобу, осадить шланг вниз и выкрутить шланг относительно трубки. Правда я без суппорта крутил. ) Сперва открутил шланг от суппорта, а потом уже выкрутил из трубки чисто шланг.
После уже феном прогрел посильнее гайку на трубке и раскачал ее с насиженного места. )

Такой вопрос - скоба малость сплющилась, поменять бы ее наверное? И как-то мне скоба сильно напоминает такие же жигулевские. Не подойдет нам жигулятина? ))

WhiteEagle

Схема тормозных трубок на ауди 100

Давным давно менял себе всю тормозную систему на новую.
Рисовал вот такую план-схему.

У меня один (который в ГТЦ) был на 12мм Сделал переходник..

Golf 3 ABS 90HP

научи, пожалуйста, как по "каталожному размеру трубок" их можно заказать, например, в Экзисте? Вот сколько лет обитаю в этой области, так и не научился:-(

ну а что касается бреда, то я специально указал, что не фантазирую, не теоретизирую, а СТАВЛЮ трубки указанных размеров, причём уже больше 20ти лет. Тогда ещё, позволь напомнить, ни бумажных каталогов, ни ЕТКА в России не присутствовало.
Если говорить об оригинальных изделиях, то они имеют номера, если говорить об аналогах, то в плане, что касается тормозных трубок, немногочисленные производители почему то плюют на картинки и каталоги, и продают трубки, округляя длину до удобных им размеров

а если посмотреть вопрос топикстартера?:-)

а данный тобой вариант имеет отношение к заводскому исполнению с регулятором.
Хотя, нужно отдать должное, сама картинка весьма полезна, как собранные в одно место номера и длины. Я же, как альтернативу, могу предложить следующее:

Когда столкнулся с проблемой замены тормозов я досконально изучил тему. Выяснил что оригинал - стальные трубки, поставляются бухтой, автосервисцентр должен нарезать трубку согласно тех.документации по размерам и оконцевать (развальцевать). Чтобы правильно развальцевать стальную трубку нужен набор для стали Biltema 19-555 (например)

В своем городе миллионике я не нашел у кого взять такой набор на время а выкладывать 5000 руб. ради разовой работы у меня желания не выло.

Я пошел по пути удешевления, в фирме торгующей металлопрокатом купил метражом медную трубку (рублей 500-600 получилось) в магазине строиматериалов и инструментов купил дешевый набор для медных трубок (300 руб). Штуцеры покупал оригинальные.

Читайте также: