Рено логан дергается руль при движении

Обновлено: 07.01.2025

Трясётся и дрожит: почему бьёт руль и что с этим делать?

Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.

Очевидное-вероятное

Позволю себе небольшое лирическое отступление.

Поехал я как-то с семьёй отдохнуть на весьма дикую природу. Ехал я на Логане и поэтому не боялся соваться туда, куда на «пузотёрках» нормальные люди не ездят. Дорога шла через лесок, последний населённый пункт остался в нескольких километрах сзади. Вдруг прямо поперёк дороги появилась лужа. «Ну, лужа как лужа, чего её бояться», – подумал я. Жена, правда, намекнула, что лучше бы в неё не лезть по причине дикости и малонаселённости мест, но я не послушал эту мудрую женщину. Само собой, лужа оказалась даже не суперлужей, а хорошим таким глубоким ручьём с илистым дном. Логан повис на порогах, уткнувшись носом в воду. Пока жена торжествовала в машине, а я терял остатки величия альфа-самца, проточная вода добросовестно несла песок и ил в переднюю подвеску.

Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.

Лица мужиков на двух «уазиках» были бесподобными. И не из-за того, что обладатели лиц хорошенько приняли на грудь, а потому что до сегодняшнего дня они не встречали в лесу такого феерического идиота на Логане. Но всё-таки два УАЗа – это сила. Даже жена опять воспряла духом и стала меня снова жёстко троллить, почувствовав поддержку синеньких мужиков из «уазиков».

Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.

Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.

С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.

Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.

Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.

Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камушками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.

Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).

Шины могут иметь два недостатка, которые можно назвать условно «грыжа» и «оквадрачивание». Первое – это как правило следствие повреждения шины, второе – возрастные изменения или последствия неправильного хранения. По-хорошему, от таких шин надо избавляться, но мы-то понимаем… В общем, направление поиска я указал.

И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.

Следующая причина биения – это, как ни странно, неправильно установленные колёса. Такое встречается у любителей поставить диски с размером центрального отверстия чуть больше, чем надо. Мол, ничего страшного, конусными болтами всё отцентруется. На крайний случай ситуацию спасёт кольцо – проставка. В принципе, отчасти да, спасёт. Но не всегда. Поэтому если кто-то ставит нештатные диски (как правило – литые, ибо от давно проданной «чирки» валяются просто так, зачем тратить деньги на новые, которые подходят по размеру?), нужно быть готовым к тому, что, как бы их ни балансировали на станке в шиномонтажке, биение всё равно может преследовать бесконечно долго.

Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.

Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.

А если не колесо?

Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.

Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.

Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.

Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.

Кроме того, причиной биения руля могут быть изношенные шаровые опоры, рулевые тяги и их наконечники. Иногда – и рулевая рейка. Но тут нужно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, чаще биение возникает не при движении по прямой, как это бывает в случае дисбаланса колёс, а в поворотах. Во-вторых, износ шаровых опор и деталей рулевого механизма часто только делает более заметным «расколбас» на колёсах. Так что не всегда диагностику можно закончить на станке для балансировке. Хотя бы пару раз в год нужно диагностировать и ходовую часть.

Руль, тормоз, газ

По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?

Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).

Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.

Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак экономия заметная.

Любителям экзотики

Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.

Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.

Главное, нужно помнить: биение руля – это не просто дискомфорт, а признак неисправности, которая может быть довольно серьёзной. И мириться с этим не стоит. Чувствуете, что что-то идёт не так – не поленитесь заняться диагностикой. Это может не только спасти от дальнейших расходов, которые будут неизбежными при бесконечном оттягивании ремонта, но и сохранить здоровье или жизнь. А дороже у человека ничего нет. Особенно по сравнению с кривым диском колеса или «грыжей» на шине.

Бьет руль на малой скорости: возможные причины и способы решения проблемы

Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации в рулевое колесо. Иногда они ощущаются при езде на довольно высоких скоростях, и эта проблема наиболее распространена. Также есть масса информации о биениях, возникающих в процессе торможения. Еще одна проблема такого рода – бьет руль на малой скорости. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных автомобилей. Но не стоит волноваться по этому поводу. Особенно это касается новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждут диагноз от профессионального автомеханика. А ведь можно обойтись и без СТО. Существует несколько причин, которые вызывают эти самые биения. Но также не стоит и закрывать глаза на эти вибрации – зачастую, если при езде на малой скорости бьет руль, это говорит о поломке в рулевом механизме. Дальнейшая эксплуатации такого автомобиля может быть опасна.

Как это бывает?

Подобные явления могут возникнуть в самых разных автомобилях – и не важно, какой марки машина и в какой стране ее производили.

Как можно решить проблему?

Нарушенная балансировка колес по причине грязи или снега

Это одна из самых популярных причин биения в руль и вибраций всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. В колесный диск может забиваться грязь либо снег – в этом случае вибрации могут возникать временно. При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.

Нарушения балансировки

Покрышки и колесные диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по своему составу. А так как вес этих элементов в некоторых частях различается, то в момент вращения колеса та точка, где вес больше, будет оттягивать на себя центр колеса. Это воздействие центробежной силы. Даже не небольших скоростях (а уже на 40 км/ч колеса вращаются достаточно быстро), через тяги на руль будут приходить вибрации. Колеса обязательно необходимо балансировать. Это делается после замены резины или дисков. Суть процесса в том, чтобы масса колеса была одинаковой в каждой точке. Для этого на диске закрепляются специальные грузики.

Симптомы нарушенной балансировки

Основные симптомы – бьет руль на малой скорости. Но также вибрации могут ощущаться и на более высоких скоростных диапазонах – от 60 км/ч и выше. Необходимо тщательно осмотреть покрышки и колеса. Диски должны быть ровные и без деформаций. Если манера вождения спокойная и аккуратная, а резина не слишком изношена, тогда причина – разбалансировка. Что делать в этом случае? Выполнять балансировку лишь передних колес, если есть вибрации только на рулевом колесе – это неверный подход.

Деформация дисков

Как уже было замечено, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин. Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.

Покрышки

Бьет руль при движении на малой скорости из-за покрышек, а точнее их качества и состояния. Часто повреждается корд – металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. Вследствие этого часть шины становится выпуклой, что и порождает биения. Еще одна не менее популярная проблема покрышек – шишки. Они имеются на боковых стенках резины из-за неаккуратного вождения, езды по ямам или рельсам. Ну и нельзя отменять заводской брак. Он может проявить себя самыми разными способами. Если бьет в руль на малой скорости, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и покрышек.

Давление в шинах

Эта причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль. При недостаточном давлении вибрации вполне ощутимы. Диагностика и устранение - очень простые и с этим справится каждый автовладелец.

Слабый крепеж колеса

Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины ищут не здесь. А зря. Если эту беду не обнаружить вовремя, тогда через некоторое время автолюбитель приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых скоростях. Биения будут цикличными или ацикличными. Они могут появляться и исчезать на одних и тех же скоростях.

Рулевая система и подвеска

Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связывают с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфты. Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.

О рейке

Также причина скрывается в рулевой рейке. Нужно помнить, что зазоры элементов подвески сами по себе вибраций и биений на руль не вызывают. Незафиксированная деталь становится катализатором. Но главная проблема – это колеса, и отталкиваться необходимо от этого. Также бьет руль на малой скорости "ВАЗ-2110" из-за неисправности усилителя рулевого механизма. Рейка в этом случае напрямую соединяется с тягами – отсюда и вибрации. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить резиновый элемент в кардан рулевого вала. Подойдет шарик диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. В качестве более долговечного решения можно использовать кубик со стороной 20 мм из отбойника классических моделей ВАЗа.

Вибрации в поворотах на малых скоростях

Иногда руль бьет при вхождении в поворот. Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа просто – при повороте руля слышен характерный хруст из колеса. Первый звонок, который сообщает о подобной проблеме – это треск.

Рулевая рейка

Здесь также ощущаются вибрации на рулевом колесе. Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала в конструкции рулевой рейки выходит из строя втулка. Ее необходимо менять первым делом. Если амортизаторы и стойки находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже может быть причиной биений в рулевом колесе.

Резюме

Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости "ВАЗ-2114", то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно.

Такая проблема - дергает руль при движении. Частота нарастает вместе со скоростью движения и на 60ти уже не ощущается. Амплитуда где-то сантиметр окружности руля. Звука нет. Пробег 110 000.

Поехал на диагностику ходовой. Вот такие выводы:
- опоры и отбойники амортизаторов под замену (отбойники повреждены, опоры заметно подвижны)
- подшипники ступицы под замену (один гудит, второй слегка дрожит. со слов механика не критично пока еще)
- правая шаровая опора под замену (люфт)
- люфт в рулевой рейке (все целое, течи нет, люфт незначительный. механик советовал не лезть)
- сайлентблоки задней балки под замену (визуально есть зазоры, не плотно сидят на местах)

Что из этого дает такой эффект на руле я так и не понял.
Развал и балансировку колес давненько не делал (пару лет) - это может быть причиной?
И какие посоветуете следующие шаги в этой ситуации?

Буду благодарен за ваши соображения!

2016-05-13 00:13:00

2 Ответ от Larsen 2016-05-13 00:13:00

Larsen
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Наврядчи щось із переліченого. Схоже на кривий або розбалансований диск колеса (або обидва). На шиномонтаж треба їхати, там скажуть.

3 Ответ от ssergzt 2016-05-13 10:15:42 Отредактировано ssergzt (2016-05-13 10:16:20)

ssergzt
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Тоже думаю, что диск, или грыжа на покрышке.все остальное- был бы стук, подшипники гудели бы в поворотах, а опоры стоек почти неубиваемые, только подшипник ступицы от грязи хрустеть начинает.какой то предвзятый механик попался, наверное заработать хочет:-):-):-)

4 Ответ от Evgenий 2016-05-13 10:50:34

Evgenий
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Или резину повело. Для проверки поменять передние колеса с задними.

5 Ответ от Pyrrhon 2016-05-13 23:00:29 Отредактировано Pyrrhon (2016-05-13 23:02:01)

Pyrrhon
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Дело действительно в колесах. Прокатали 3 диска и все отбалансировали - проблема ушла.
Вывод: 2 года не балансировать колеса - это не самая лучшая идея.

Но осталась другая проблема, которая, как мне казалось, была связана с первой.
Машину тянет влево. Проявляется это в виде подвернутого немного влево руля, если убрать с него руки.
То есть если поставить руль ровно, она будет ехать ровно. Если бросить, то руль уведет влево и машину естественно тоже.

Первое что приходит в голову - развал и схождение. Эту регулировку я тоже не делал несколько лет.
Похоже на причину?

6 Ответ от Larsen 2016-05-13 23:03:45

Larsen
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Первое что приходит в голову - развал и схождение.

Це правильна думка. Скоріш за все діло в цьому.

7 Ответ от Evgenий 2016-05-14 13:09:39

Evgenий
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Первое что приходит в голову - развал и схождение.

Поменяйте местами передние колеса. Если что то изменится- резина. Если нет- развал-схождение.

8 Ответ от Pyrrhon 2016-05-15 20:35:52 Отредактировано Pyrrhon (2016-05-15 20:39:25)

Pyrrhon
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Да уж, загадочно.

Как вы помните начиналось все вот с такого состояния:

Машину тянет влево. Проявляется это в виде подвернутого немного влево руля, если убрать с него руки.
То есть если поставить руль ровно, она будет ехать ровно. Если бросить, то руль уведет влево и машину естественно тоже.

Затем по совету я поменял местами передние колеса. Машину стало тянуть ВПРАВО, Но руль все еще подворачивает ВЛЕВО!

Вывод: колеса причастны. Ездить на одной и той же резине 7 лет - не самая лучшая идея.

Но все же, я долго думал как так может быть. Очевидно, что раз изменилось направление увода, то колеса все же причастны. Но что с рулем?

Вот так выглядит руль когда машина движется ровно:

И тут пришла идея - попробовать на запаске. Запаску отбалансировали и начали экспериментировать.

Опыт 1. Вместо правого запаска. Ничего не изменилось. Руль влево, машину вправо.
Опыт 2. Вместо левого запаска. Руль влево, машину ВЛЕВО.
Опыт 3. Запаска в багажнике, на правом резину перевернули. Руль влево, машину ВПРАВО (но чуть меньше)

Решил остановиться на этом состоянии. Вправо мне нравится больше, чем влево
Кажется, что если снять руль и надеть его на 2 градуса правее, то все наладится.

Но все же, кто виноват и что делать?

9 Ответ от Георгич 2016-05-15 21:14:08

Георгич
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Но все же, кто виноват и что делать?

Кто виноват? - хозяин
Что делать? - отрегулировать углы установки колес и поставить круглые, отбалансированные колеса.

10 Ответ от samol 2016-05-15 21:17:01

samol
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня тоже руль при движении прямо завален слегка влево.
На сколько я помню, руль одевается только в одном положении - как на Жигулях переставить не получится.

11 Ответ от Schranznbasser 2016-05-15 21:24:05

Schranznbasser
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

ничего не нужно переставлять. просто поедьте на розвал-схождение, вам мастер отрегулирует схождение рулевыми тягами и наконечниками, все. плюс ехать туда нужно уже на нормальной резине с отбалансироваными колесами!

12 Ответ от Саддам_Хусейн 2016-05-16 17:19:55

Саддам_Хусейн
Активный участник
Неактивен
Подробности

Привет всем!
Такая проблема - дергает руль при движении. Частота нарастает вместе со скоростью движения и на 60ти уже не ощущается. Амплитуда где-то сантиметр окружности руля. Звука нет. Пробег 110 000.
Поехал на диагностику ходовой. Вот такие выводы:
- опоры и отбойники амортизаторов под замену (отбойники повреждены, опоры заметно подвижны)
- подшипники ступицы под замену (один гудит, второй слегка дрожит. со слов механика не критично пока еще)
- правая шаровая опора под замену (люфт)
- люфт в рулевой рейке (все целое, течи нет, люфт незначительный. механик советовал не лезть)
- сайлентблоки задней балки под замену (визуально есть зазоры, не плотно сидят на местах)
Что из этого дает такой эффект на руле я так и не понял.
Развал и балансировку колес давненько не делал (пару лет) - это может быть причиной?
И какие посоветуете следующие шаги в этой ситуации?
Буду благодарен за ваши соображения!

С такими диагнозами надо ходовую делать.От езды нужно получать удовольствие.

13 Ответ от samol 2016-05-16 19:38:23

samol
Я тут живу
Неактивен
Подробности

ничего не нужно переставлять. просто поедьте на розвал-схождение, вам мастер отрегулирует схождение рулевыми тягами и наконечниками, все. плюс ехать туда нужно уже на нормальной резине с отбалансироваными колесами!

Просто глаза открыл.
Было бы все так просто - давно уже исправили бы. Машину не уводит в сторону даже когда руль отпускаешь.
Был на двух развалах - не нашли ничего.

14 Ответ от Schranznbasser 2016-05-16 21:15:46

Schranznbasser
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

ничего не нужно переставлять. просто поедьте на розвал-схождение, вам мастер отрегулирует схождение рулевыми тягами и наконечниками, все. плюс ехать туда нужно уже на нормальной резине с отбалансироваными колесами!

вы меня не поняли, а на развалах не хотели играться. руль и не будет уводить, т.к. равномерно сбит угол схождения на обоих колесах, поэтому колеса ровно-руль криво. вы приехали на развал, встали на блины, мастер выравнивает руль, а колеса становятся в сторону, после этого мастер регулирует оба колеса тягами.

15 Ответ от Pyrrhon 2016-05-16 22:03:11

Pyrrhon
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Интересно услышать лично ваше мнение, спасибо!
Без каких-либо претензий на экспертизу.
Но предложения типа "смени всю ходовую и будь счастлив" меня конечно вдохновляют, но не на долго. Можно хоть всю машину по запчастям обновить, но "мерседесом" она не станет. Нужно быть реалистом и действовать адекватно обстоятельствам.

Ясно, буду делать развал. Но, повторюсь, нужно же наверное заменить хотя бы частично то, что нашли на диагностике?

Менять подшипники и трогать рейку я вообще смысла не вижу сейчас.
Менять шаровую ради устранения небольшого люфта, стоит ли?

Остаются отбойники с опорами спереди и сайлентблоки сзади. Распружинивать стойки и снимать балку ради них конечно неохота, но наверное есть смысл их заменить перед тем, как делать развал. Как считаете?

16 Ответ от Майский Кот 2016-05-16 22:14:00 Отредактировано Майский Кот (2016-05-16 22:16:44)

Майский Кот
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Замена подшипников и шаровой обязательна, задние сайленты, отбойники с опорами считаю тоже, тебе ездить, имхо. Меняй отношение к авто на адекватное и будет тебе в радость.

17 Ответ от Schranznbasser 2016-05-16 22:27:17

Schranznbasser
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

и да, на развал только после ремонта ходовой)) а то ж выкинете деньги два раза, а рулевую чаще всего можно отреставрировать за 200грн.
соберите денег и все таки поменяйте все вышеперечисленное, тут в списке все критично и все потянет за собой дальнейшее разрушение ходовой, а это еще во много увеличит сумму нужную на ремонт.

18 Ответ от Майский Кот 2016-05-16 22:34:58

Майский Кот
Я тут живу
Неактивен
Подробности

И да, будет платить дважды. В дальнейшем купи себе мерс и узнай что такое настоящий головняк.

19 Ответ от GlaS 2016-05-16 23:47:51

GlaS
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Интересно услышать лично ваше мнение, спасибо!
Без каких-либо претензий на экспертизу.
Но предложения типа "смени всю ходовую и будь счастлив" меня конечно вдохновляют, но не на долго. Можно хоть всю машину по запчастям обновить, но "мерседесом" она не станет.

Я тут давеча наконечник рулевой тяги поменял, и сразу почувствовал изменения в управлении в лучшую сторону
Да, денег ходовая вся стоит капец сейчас. Если их нет, то я бы наверное:
1. Шаровые поменял, ибо если вырвет - будет стоить дороже
2. Опоры. желательно, ибо шток будет тарабанить по кузову и разобьет его немного, но наверняка есть и народные методы - типа "подложить на убитую резину новую резину", по крайней мере на задних в Ланосе я так делал.
3. Подшипник да - сначала гудит, потом ты слышишь отчетливо как он гудит (но это еще не критично), а потом может быть алес-капут. или не может быть. По-моему стоит он не много.

20 Ответ от Pyrrhon 2016-05-26 00:10:48

Pyrrhon
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Поменял все что было найдено на диагностике. Плюс еще два ремня, помпу и тормозные колодки. Плюс приварили отпавшее крепление трубы выхлопной системы. Сделали развал.

Цена удовольствия 8334 грн:

450 грн на шиномонтаж (прокатка дисков, балансировка, ремонт обнаруженных гвоздей, эксперименты с переменой колес и переворачиванием резины)

75 грн диагностика ходовой

3872 грн запчасти (два подшипника ступицы передней, два подшипника опоры амортизаторов передних, две опоры амортизаторов передних, два пыльника с отбойниками амортизаторов передних, шаровая опора, два сайлентблока задней балки)

колодки тормозные и ремни ГРМ и доп. оборудования у меня были свои из старых запасов

1000 грн помпа. пришлось покупать на СТО так как я забыл что ее нужно менять вместе с ремнем. дали фирмы SKF, есть по ней отзывы?

2817 грн работа по замене всего этого, сварке трубы выхлопной и развалу

120 грн чаевых мастерам

Вроде машина стала ехать лучше. Все еще не держит дорогу как многие другие современные автомобили (рыскает, тянется немного вправо), но руль стоит ровно.

На счет того что тянется немного вправо мне не кажется это плохо сделанный развал, и замена еще половины машины тоже не поможет. Можно конечно купить новые диски и резину, но это для меня уже перебор вложений в эту тачку. Плюс я не уверен что и это поможет. Мне кажется, она и новая так едет.

Будем считать что проблема решена. Хоть и осталось впечатление что поменял и что надо, и что не надо.

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Вибрация руля

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

балансировка колес

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Погнуло диск с внутренней стороны

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Так может образоваться грыжа на колесе

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Неисправность ШРУСа

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

Выпрямляем диск

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

Ремонт подвески

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

Проточка тормозных дисков.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Руль дергается вправо и влево. Как проверить и устранить проблему?

Если вы заметили, что рулевое колесо дергается из стороны в сторону, следует провести осмотр. Вот несколько возможных причин этого рывка, которые необходимо проверить и устранить.

Дорожные условия

Наблюдайте за состоянием дороги, по которой вы путешествуете, и посмотрите, есть ли на ней дорожное покрытие с канавками, из-за чего шины автомобиля могут следовать линии канавок. Если эти канавки несколько изогнуты, ваш автомобиль попытается поворачивать в направлении канавки. Дороги с колеями будут направлять ваше рулевое управление на следы колеи - этот эффект наиболее заметен на асфальтированных дорогах с интенсивным движением грузовиков. Если дороги с бороздками или колеями не проблема, переходите к проверке автомобиля.

Осмотрите компоненты рулевого управления.

Поставьте под задние колеса колодки, чтобы предотвратить скатывание, затем приподнимите переднюю часть автомобиля и поддержите ее домкратами. Попросите помощника либо понаблюдать за тем, что происходит, когда вы встряхиваете колеса и компоненты рулевого управления, либо сделать это во время наблюдения. Не касаясь земли передними колесами, потрясите ими из стороны в сторону, вверх и вниз. Отметьте, какие компоненты, если таковые имеются, имеют провисание и сколько. Если этот тест показывает слабину при движении вверх и вниз и из стороны в сторону, ваши ступичные подшипники ослаблены или изношены. Если наблюдается только боковой провисание, наиболее вероятной проблемой будет износ концов рулевых тяг или проблемы с рычагом натяжного ролика.

Поверните шину и колесо в сборе и проверьте, нет ли погнутых / деформированных колес, не круглых шин или выпуклостей в шине, указывающих на проскальзывание ремня или надвигающийся выброс. Рулевой механизм может иметь чрезмерный люфт из-за чрезмерного износа. Прежде чем ваши шины и колеса начнут двигаться, проверьте движение рулевого колеса вперед и назад. Любое движение внешнего обода рулевого колеса более чем на 2 дюйма указывает на чрезмерный износ рулевого механизма. Проверить гибкое соединение рулевого вала между рулевым колесом и коробкой передач. Любое провисание или износ этого компонента указывает на необходимость его замены.

Измерьте схождение и схождение передних колес

Носок может вызвать отклонение рулевого управления и движение автомобиля из стороны в сторону. Слишком большой схождение - это затрудняет управление автомобилем и имеет тенденцию метаться из стороны в сторону. У каждого автомобиля есть определенное расстояние для правильного схождения.

Колеса должны иметь схождение, потому что по мере того, как транспортное средство достигает скорости шоссе, силы, действующие на шины, будут иметь тенденцию к сносу колес. При остановке требуется достаточное схождение, чтобы компенсировать схождение, которое происходит на скорости шоссе, чтобы колеса двигались прямо.

Проверить компоненты подвески

Проверьте все резиновые втулки подвески (А-образная рама и/или втулки стойки). По мере старения резина изнашивается и иногда выпадает из металлического корпуса, что приводит к смещению компонентов подвески.

Ремонт и замена

Запишите, что имеет чрезмерный провис или износ, и при необходимости отремонтируйте или замените. Обычно, когда изнашивается один элемент рулевого управления, скорее всего, изношены и другие элементы рулевого управления. Шины с выпуклостями (проскальзыванием ремня) или сучками необходимо заменять при погнутых колесах. Жесткие неровности с бордюрами и слишком большое количество выбоин повредят шины, рулевое управление и компоненты подвески.

Рено логан дергается руль при движении

Renault Logan (2019 год). Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Читайте также: