Ремонт тормозных суппортов субару
Subaru Impreza двухлитровая Лиса › Бортжурнал › Ремонт тормозного суппорта
У меня при разборе один косяк стал очевиден уже после снятия скобы — сильный неравномерный износ колодки с внутренней стороны (видно на фото).
Следовательно перекос при работе цилиндров. Направляющие втулки кстати были отлично смазаны и двигались без особых проблем.
Дальше при разборке обнаружил, что верхний поршень явно плохо двигается (как раз с его стороны колодка была меньше изношена т.к. он хуже давил на неё) и когда доставал цилиндры нижний вышел гораздо раньше. После изъятия поршней был выявлены следы потертости на стенке верхнего цилиндра. Сами поршни были в неплохом состоянии и после очистки их и скобы водой, соляркой и гадостью начал все собирать обратно.
При ремонте обратите вниманиена то, что из открученного от суппорта штуцера медленно выливается тормозуха.
процесс сборки (фото не мои, батарейка на телефоне сдохла):
— в очищенные, продутые воздухом цилиндры ставим манжеты предварительно смазав их тормозухой (именно так написано в технологии ремонта FHI).
— смазиваем тормозухой цилиндры и поршни.
— надеваем чехол на поршень одним краем и другим краем вставляем в специалный паз в цилиндре. Удобно делать в последоваетльности указанной на фото. В пазы под чехол и на сам чехол внутри наносим красную смазку из ремкомплекта.
— далее после монтажа всех резинок аккуратно, без усилия засовываем поршень в цилиндр.
Тут и оказалась проблема все в том же верхнем цилиндре. Поршень лучше ходить не стал и был установлен с заметным усилием.
— Далее смазка направляющих втулок, сборка суппорта, прокачка тормозов.
Как написал в начале скрип после торможения не прекратился, а даже стал ещё сильнее.
Думаю причина во-первых в неравномерном износе колодок, что при работе ведет к перекосу в цилинрах.
Во-вторых тугой ход поршня и следы потертости в цилиндре. Вот тут вопрос! либо поршню писец пришел, стоит он 800 р., либо беда с цилиндром (что сним вообще может быть не понятно — железо толстенное!), а это уже суппорт в сборе и стоит он 15 т.р. Беглый просмотр барахолки Сти-клуба результатов не дал по таким суппортам, думаю б/у можно взять тысячи за 3-4.
Поршень с виду в хорошем состоянии, может что не углядел. надеюсь причина в нем. При сборке надо было попробовать поменять поршни местами и посмотреть результат, но об этом подцмал уже после!
Теперь в планах замена колодок и поршня на новый, надеюсь дело в нем.
Если у кого есть интересные мысли на эту тему, буду рад послушать!
Ремонт тормозных суппортов
Ребята, обскажите по пунктам что и как делать чтобы заменить тормозные шланги перед и зад и поставить ремкомплект резинок на суппорта + смазку.
Надоела вата на тормозах решил начать с меньшего :)) Купил пока комплект армированных шлангов и ремкомплекты перед+зад для стоковых скоб. Потом попозжа уже подороже - диски колодки.
Интересует с чего начинать сие действо что где стравливать чтобы меньше всего уделаться и быстрее всего потом восстановить целостность системы.
Делать буду сам в гараже потом только позову кого нибудь чтобы прокачать. Если есть нюансы подскажите. Из линков нашел только Caliper Repair Kit - How To и то фоты оставляют желать лучшего и ни чего не сказано про смазку - (смазка оранжевого цвета)
По шлангам есть видео но вот чет по Субам ни чего не попалось.
Да и еще планирую новую тормозуху как лучше ее прокачать - думаю все сделать собрать и уже нажимать прокачивать подливая и стравливая - Как там АБСка при этом не сильно мешает?
Ну если что еще подскажете буду признателен. Если есть линки кидайте думаю не одному мне пригодятся.
Ревизию тормозных поршней я делал так: Порвался пыльник на тормозном поршне , только шланг не снимал, поршень выдавливал тормозухой.
Для прокачки абс где то я наблюдал рекомендации - типа при процедуре включить зажигание, тогда якобы и содержимое блока прокачается. Че то хз
Есть мнение то 4POT и 2POT проблемы торможения не решают в корне - немного улучшение но это не соизмеримо с бюджетом который тратится на них - они лишь гарантируют плавность прилегания колодок с внутренней и наружной стороны ну и площадь колодок поболе чуток.
Стоковые скобы при этом справляются ни чуть не хуже при исправных суппортах.
К тому же обычно берем же бу уже видавшее виды даже и из попонии и как правило не заморачиваемся с переборкой и ремкомплектами к ним а просто ставим подзакисшие тормозилки.
Я пока решил обойтись малой кровью перебрал стоковые суппорта - хуже не сделал но лучше стало однозначно потратил всего 1400р ремкомплект перед/зад - армированные шланги - согласен думаю особо погоды они не сделают но в комплексе себя покажут тоже не из дорогих 2700р - стоппер реплика куско тоже не великие деньги 1200р - еще пока жду вот вот приедет - дальше самое дорогое для меня диски и колодки - пока прицениваюсь бюджет не определил еще но хочется уложится в 15000р не больше. Как то так.
Да кстати взад армированные шланги не подошли со стороны суппорта - видать на атмо форь комплектец :-( - В связи с этим вопрос - кто нибудь подскажет незадорого где приобрести пару банжо фиттингов M10 отогнутых 20-35 градусов тогда и задние подойдут :)) ?
Тюнинг тормозной продолжается .
Ремонт переднего суппорта Subaru Legacy BM
На автомобиле Subaru Legacy BM выпуска 2014 года с мотором 2.5 GT Premium начал подклинивать поршень в цилиндре переднего тормозного суппорта, колесо плохо проворачивается и появился скрип тормозного диска. В результате осмотра тормозной системы было принято решение отремонтировать суппорт, купив ремкомплект его деталей.
Ремкомплект суппорта на SUBARU
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| Рем К-Т суппорта SUBARU | 26297AG000 | 771 |
| Аналоги | ||
| Поршни тормозного суппорта SUBARU | D025279 | 420 |
| Смазка для направляющих Niglube | RX-2 000041000 | 10 |
Какие инструменты понадобятся
- Смотровая яма или подъемник;
- Ключ на 14;
- Металлическая щетка;
- Отвертка;
- Компрессор.
Как снять и отремонтировать передний суппорт Легаси ВМ
- Ставим автомобиль на подъемник.
- Снимаем передние колеса.
- Снимаем колодки, разбираем тормозной механизм.
- Откручиваем тормозной шланг.
- Откручиваем болты тормозного механизма, снимаем его.
- Делаем замену ремкомплекта тормозного механизма.
- Собираем систему.
- Ставим обратно тормозные колодки.
- Проверяем на протечку тормозной жидкости.
- Ставим колеса на место.
Снимаем колесо и начинаем разбирать механизм.
Щеткой по металлу очищаем соединения от грязи, после смачивая болты крепления смазкой WD-40.
Откручиваем верхний и нижний болт крепления тормозного цилиндра ключом на 14. Пальцы легко вынимаются, на них есть наличие смазки.
Монтажной лопаткой поддеваем тормозной цилиндр. После откручиваем тормозной шланг, пережимаем щипцами, во избежание протечки тормозной жидкости.
Вынимаем тормозной механизм.
Счищаем металлической щеткой налет и грязь, не боясь повредить старые пыльники, так как пойдут под замену.
Протираем цилиндр от жидкости и грязи.
Поддеваем отверткой стопорное кольцо пыльника, вынимаем старый изношенный пыльник, очищаем посадочное место от грязи, далее крючком поддеваем манжет поршня.
Для сравнения старого и нового поршня.
Из ремкомплекта ставим новый манжет на место.
Пальцами ставим пыльник поршня на место, проверив установки пыльника на посадочное место.
При установки новых поршней тормозного суппорта также в помощь можно использовать давления компрессора.
Пыльник под давлением заскакивает на поршень.
Перед этим смазать поршень специальной смазкой, проделав ту же работу со вторым поршнем. Работа закончена по замене. Ставим все на место. После завершения работ, проверить работоспособность тормозного механизма на утечку тормозной жидкости.
Subaru Outback 2.5 CVT › Бортжурнал › Переборка передних суппортов.
Суппорта у меня контрактные под диски 316мм. И все бы ничего но колодки с правой стороны сносились быстрее чем с левой. И поршеньки туговато входили внутрь (не от руки). Я же люблю когда все работает правильно. Решил перебрать. Напишу для вас инструкцию вдруг вам будет интересно, на примере одного суппорта, второй аналогично. Перебирать всегда надо по парно даже если второй хорошо работает.
Начнем:
1. Снимаем колесо (думаю с этим все справятся)
2. Демонтаж:
Задвигаем поршни суппорта до конца на сколько это возможно, путем разведения колодок, отверткой монтировкой, кому чем удобно. Передавливаем тормозной шланг спец приспособлением ну или чем сможете.
Откручиваем бандж-болт тормозного шланга ключом на 12. Не теряем медные шайбы из под него.
Откручиваем обе направляющих суппорта ключ на 14, снимаем суппорт, вытаскиваем колодки.
Откручиваем скобу суппорта головкой на 17. Снимаем скобу и снимаем диск.
3. Переборка скобы:
Вытаскиваем пружинки колодок из скобы и хорошенько их чистим корчеткой до блеска с обоих сторон. Не перепутайте их, есть верхняя и нижняя. Нижняя с дополнительными усиками. Дальше чистим посадочное место этих пружинок на скобе. Чистим до метала, до блеска шабером и корчеткой, не вздумайте это делать болгаркой. В противном случае пойдете за новой скобой.
Вынимаем направляющие, промываем посадочные места от старой смазки, если есть ржавчина, чистим от ржавчины, дело муторное и не интересное, если сильная коррозия то меняем скобу. Так же направляющие, если есть ржавчина то меняем на новые. В моем случае все в порядке.
Все намазываем смазкой оранжевой или розовой я не знаю, всегда мажу оранжевой, да простит меня "Мистер Диодная Смазка". Меняем резинки на новые и собираем. При сборке не путаем местами направляющие, с резинкой нижняя.
Я использую оригинальный, но можно и не оригинал разных производителей, таких как Frenkit, остальное вроде говно. Комплектация ремкомплекта на фото.
4. Переборка суппорта:
Выдуваем поршни из суппорта компрессором, если не выдуваются то приступаем к крайним мерам, прикручиваем суппорт к тормозному шлангу и давим на педаль тормоза пока не выпрыгнут. Частенько один выпрыгивает а второй нет, чтоб выпрыгнул второй надо засунуть первый обратно и чем нибудь подпереть.
Вытаскиваем пыльники поршней, вытаскиваем манжеты, чистим посадочные места под пыльники, моем чистим весь суппорт вообщем. На поршнях видим засохшую грязь или смазку все смываем очистителем тормозов или чем угодно. Если есть коррозия чистим ее, если глубокая то меняем поршни.
Сборка:
Намазываем поршни, резинки, суппорт внутри, розовой смазкой. Вставляем манжеты, надиваем пыльники на поршни таким образом как на фото.
Дальше заправляем пыльник в суппорт и помогаем ему поршнем заправится в свое место.
Все должно делаться легко руками. Дальше выдуваем поршни в максимальное положение пыльников, проверяем заправился ли пыльник весь по кругу,
и заталкиваем их до упора пальцами. Если пальцами не заходит берем молоток и забиваем (это шутка конечно, разбираем и проверяем в чем дело).
Откручиваем прокачной штуцер, если надо чистим, смазываем его и вкручиваем обратно.
5. Устанавливаем все на свои места, предварительно намазав все болты и сопряженные места смазкой. Чистим ступицу корчеткои и сопряженное место на диске,
так же диск чистим от окалины, и буртиков.
Дальше прокачиваем тормоза и довольные с улыбкой идем обедать.
Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Делаем ТО тормозных суппортов
Имеем стоковые 2-поршневые передние тормоза на SG5. При очередном осмотре колодок и суппортов было обнаружено, что пыльник на одном из тормозных цилиндров надорван: 
Дожидаться когда поршень окончательно заржавеет и заклинит я не захотел, поэтому, не долго думая, заказал ремкомплект передних тормозных суппортов. На мои тормоза идет такой ремкомплект: 26297-FE000. В комплекте все необходимые пыльники, прокладки и резинки на 2 суппорта + 2 пакетика смазки. Цена около 800 р.
Все делается по мануалу очень просто, ничего особо нового я тут не открою, но фотки и некоторые мои комментарии, думаю, будут кому-нибудь полезны.
Итак, домкратим машину, скидываем колесо.
Отсоединяем тормозной шланг, для этого откручиваем болт, крепящий тормозной шланг к суппорту. Чтобы тормозная жидкость не капала со шланга, его нужно либо заткнуть чем-нибудь, либо просто поднять максимально вверх и закрепить например к пружине стойки. 
Снимаем суппорт. Для этого откручиваем верхний и нижний болты крепления суппорта к ступице.
Дальше интереснее. Нам нужно вытащить тормозные поршни из суппорта. Будем их выдавливать сжатым воздухом, я использовал обычшый автомобильный компрессор. Кладем между скобой суппорта и поршнями деревянный брусок по толщине как пара колодок. Это нужно для того, чтобы поршни при вылете не ударились о скобу и не деформировались.
В дырку, куда прикручивается тормозной шланг, вставляем шланг компрессора, обмотав его наконечник изолентой или бумажным скотчем до диаметра дырки. Включаем компрессор и прижимая шланг к отверстию, порциями осторожно выдавливаем поршни, пока они не упрутся в деревянный брусок. У меня поршни сдвинулись с места примерно при давлении в 5-6 очков. 
Далее аккуратно вынимаем поршни рукой. Снимаем с них пыльники.
Подковыриваем и вынимаем из цилиндров резиновые уплотнительные колечки. 
В процессе работы важно не повредить зеркальные поверхности поршней и цилиндров.
Все тщательно моем, удаляем коррозию (если есть), сушим-продуваем.
Дальше приступаем к обратному сбору.
Смазываем хорошенько всю внутреннюю поверхность цилиндра свежей томозухой, вставляем уплотнительное кольцо в паз цилиндра, смазываем его. Обратите внимание на то, чтобы кольцо не перекрутилось, встало ровно.
Готовим поршни.
Самое ответственное это одеть пыльники на поршни и правильно вставить их в цилиндры.
Делал я это так. Сначала одеваем пыльник на внутренний конец поршня, а дальше вытягиваем сам пыльник наружу, чтобы было удобно его вдевать в паз цилиндра. Ну вот примерно так: 
Дальше набиваем смазку внутрь пыльника поршня. Теперь немного о смазке. В ремкомплекте идет 2 пакетика со смазкой – розовая (пакетик побольше) и оранжевая (пакетик поменьше). Розовая идет во все пыльники (поршни, пальцы), оранжевая на смазку тормозных колодок. 
Теперь аккуратно вставляем пыльник в паз цилиндра. Вот так: 
Как только пыльник встанет на свое место, начинаем очень аккуратно вдавливать поршень в цилиндр. Смотрите чтобы поршень не перекосило и не заклинило. Можно при этом его немного покручивать - туда-сюда. По мере вдавливания поршня, двигаем внутренний край пыльника наружу, пока он не встанет на свое место - в паз поршня. 
Тоже самое делаем со вторым поршнем.
Все, суппорт готов. Можно пока залить в него тормозной жидкости через отверстие где крепится тормозной шланг. Пусть она пока затекает во все щели цилиндров, вытесняя воздух.
А мы тем временем меняем пыльники на направляющих-пальцах (в мануале они называются стопорный и направляющий штифты). Фото этого действа я что-то не сделал, но там все просто. Вытаскиваем их, скидываем старые пыльники, все тщательно моем от старой смазки, ставим новые пыльники, под них так же набиваем розовую смазку. 
Ничего особо сложного в этом процессе нет. На один суппорт у меня ушло примерно 1,5 часа. Никакие специнструменты не требуются. Помощник может понадобиться только для прокачки тормозов, хотя я справился и без него.
Кстати, после всего сделанного, поршни стали ходить легче. Я проверял компрессором, - поршни выдавливаются давлением в 2-3 очка (против 5-6 до ТО).
Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля
В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.
Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок
Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей
но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
— тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения
–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью
-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место ( болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-теперь можно собирать
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта
Суппорт дисковых тормозов Субару Легаси 1990-
При работе тормозных колодок образуется тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке суппорта не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется суппорт дисковых тормозов Субару Легаси 1990-, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как суппорт дисковых тормозов Субару Легаси 1990- имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Стоп-кран: можно ли отремонтировать суппорт?
Основная сложность при ремонте тормозных суппортов — отсутствие оригинальных запчастей и сложности с подбором заменителей. Многие автопроизводители предлагают только ремкомплекты, включающие манжеты и пыльники, забывая про поршни, которые тоже частенько требуют замены. При этом некоторые автогиганты вообще не поставляют никаких запчастей для суппортов определенных моделей машин из своей линейки. Мол, эти узлы официально считаются неремонтопригодными. Благо, профильные сервисы накопили достаточно опыта и могут подобрать качественные запчасти для любого суппорта.
Ремкомплект для суппорта
Суппорт Brembo
Тормозной суппорт Порше Каен
Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.
Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку. Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.
Колодцы тормозного суппорта
Поршни тормозного механизма
Суппорт после пескоструя
Последнее ограничение при ремонте суппорта — целостность его корпуса. Зачастую его повреждают неопытные сервисмены при монтаже/демонтаже узла. Восстанавливать корпус нецелесообразно экономически и никто не поручится за качество.
Также восстанавливают и суппорты со встроенным механизмом ручника, даже если он электрический. По сути оба исполнения имеют похожие болячки. Электрическая версия лишь добавляет проблем с отказом моторчика, а приводы закисают одинаково в обоих случаях. На рынке можно найти запчасти: это либо отдельные элементы, либо ремкомплекты. При этом некоторые автопроизводители выпускают даже оригинальные детали. С моторчиками ситуация сложнее, но всегда можно найти хороший бэушный вариант.
Восстановление суппорта в некоторых фирмах включает его обработку в пескоструйной камере и нанесение аэрозольной краски для создания внешнего вида, как будто узел только что сошел с конвейера. Цена услуги включена в общую стоимость ремонта.
Распространена и услуга покраски суппортов порошковой краской. Обычно ее делают одновременно с ремонтом узлов. После обработки в пескоструйной камере на суппорт наносят краску. По согласованию с клиентом перед этим могут положить и слой грунта, тогда покрытие прослужит дольше, но и цена работ будет выше. После нанесения порошковой краски суппорт «запекают» в печи и далее охлаждают его в помещении при комнатной температуре. Далее наклеивают логотип и делают финишное покрытие полимерным лаком.
Некоторые фирмы предлагают свои восстановленные суппорты. При этом они дают на них приличную гарантию в два года. Восстановленный передний однопоршневой суппорт стоит примерно 3500–4500 рублей, а задний вариант со встроенным механизмом ручника — около 6000 рублей. К слову, последний пример в новой коробочке для некоторых моделей бюджетных машин стоит аж 40 000 рублей.
Покраска тормозного суппорта
Тормозной суппорт Bentley
Тормозные механизмы — ответственные узлы, напрямую влияющие на безопасность. Однако не стоит опасаться их ремонта, даже если эту процедуру не предусматривает сам автопроизводитель. К услугам профильных компаний по восстановлению суппортов прибегают владельцы разношерстных автомобилей. Качество работ профессиональных сервисов проверено в условиях гоночных треков и удовлетворяет клиентов, которые могут себе позволить машину из автопарка, обитающего на Рублевке.
Субару легаси ремонт суппорта
После замены колодок стало потягивать руль вправо. Это было и до замены, но после стало как-то очень настойчиво. А вот при торможении подергивало влево. Решил проверить суппорты, точнее поршни в суппортах на предмет свободного перемещения. При замене колодок я их просто вдавил, не заморачиваясь на проверку.
Поршеньки в тормозных суппортах должны ходить если не совсем свободно, то по крайней мере, без чрезмерных усилий вдавливаться. И, т.к., у нас их в передних по 2, то, когда вдавливаешь один, то второй должен немного вылазить (именно так было у меня на Форике).
На Блондинке-же всё не так. Сняв суппорт, понажимал на педаль тормоза, поршеньки вылезли, но назад вдавливались очень неохотно, точнее только струбциной, если вдавливал один, второй и не думал выходить. При этом еще заметил, что колесо до конца не растормаживалось, т.е. чувствовалось, что колодки немного, но трутся об диск, создавая сопротивление качению. Отсюда и потягивание вправо, эта сторона оказалась, если можно так выразиться, более зажатой.
Был куплен ремкомплект для передних суппортов TOKICO TP-87.
В качестве помощника по прокачке был выбран самый лучший и проверенный, на мой взгляд, это моя вторая половина. Для более комфортного ремонта был заварен в термос чай, куплены трубочки со сгущенкой и хычины.
Что бы не вытекла тормозуха, шланг пережал струбцинкой.
Ремонт занял 3 часа, поршни так просто выходить не захотели, хорошо, что был большой компрессор, и при помощи моей прекрасной половины удалось их выдавить, последний долго не хотел выскакивать, дунули примерно очков восемь, вылетел в громким хлопком.
Внутри было не очень грязно. Ржавчины не было вообще.
Наконец я разобралась от чего мои суппорта и поучила ремкомплект для них. У меня 2-х поршневые суппорта от Форестера первого поколения, они же на Легаси 2000-х годов. Арктикул ремкомплекта с экзиста — 15428, в нем резинки только на цилиндры.
Перебрать суппорта я решила самостоятельно, изучив мануалы эта процедура показалась мне достаточно простой. В интернете не так уж и много подробней и понятной инфы, но нет практически фоток, потому решила написать подробный отчет о том, как это было.
Быть может, кому пригодится)
Итак, нам понадобятся:
-много терпения :)
-ремкомплект (298 руб)
-смазка Liqui Moly Bremsen-anti-quietsch-paste. 1 пакетик на 1 суппорт (60 руб)
-набор ключей/головок
-тонкая отвертка
-ватные палочки
-тех. спирт
-силиконовая смазка
-карбиклинер
-ВДшка
-разные наждачки, войлок для полировки поршня
Есть 2 способа вынуть поршни.
Способ первый: Снимаем колодки, на заведенном двигле педалью выдавливаем поршни. Если выходят неровно, кладем брусок перед тем поршнем, который выходит сильнее. Качаем педаль, пока оба ровно не вывалятся.
Я не уследила, и один поршень у меня выпал сразу, а второй так и остался в цилиндре. Потому сначала сделала всё с одним, вставила его на место, потом снова выдавила второй.
Способ второй: Снимает суппорт полностью, откручиваем от него шланг, в отверстие от болта шланга качаем компрессором. Под давлением поршни сами вываливаются прям в руки.
Так как компрессора у меня нет, пришлось помучиться первым способом, ибо второй поршень у меня вообще не хотел выходить.
Такие безобразные поршни и резинки были у меня.
-1- При извлечении поршня видим вот такой ужас в цилиндре. Берем карбиклинер или ВДшку, кому что нравится, заливаем, даем немного отмокнуть. Я начала карбиклинером чистить, но он, падла, закончился, пришлось продолжать вдшкой, но толку мало от нее.
-2- Отверткой ОЧЕНЬ АККУРАТНО счищаем из пазов грязь и ржавчину, стараемся не повредить стенки цилиндра. Отковырять сначала грязь удобней отверткой, а уже потом чистим пазы отверткой через тряпочку. Начищаем и сам цилиндр.
-3- Берем тех. спирт, смачиваем в нем ватные палочки и аккуратно убираем остатки грязи из пазов. Следим за тем. чтобы ворсинки не оставались. Этого можно и не делать, но стремление к чистоте победило)
-4- И вот, цилиндр чист. Берем пасту Liqui Moly Bremsen-anti-quietsch-paste и смазываем ею паз для манжеты поршня. Это самый дальний паз.
-5- Вставляем саму манжету в паз. Сперва может показаться, что резинка гораздо больше, чем наш цилиндр. Вставлять удобней с двух сторон, так она всё-таки впихнется и встанет как и положено ей.
Мажем цилиндр изнутри тормозухой.
-7- ОЧЕНЬ АККУРАТНО чистим паз отверткой, убираем всю закоксовавшуюся пыль и грязь. Не забываем всё это полить карбиклинером.
-9- Очистив от грязи, видим задиры. Если они у вас есть) У меня из было не мало.
Поскольку нового поршня у меня нет (да и нужен ли?), я наждачкой начала ровнять поршень.
-10- Разными наждачками чищу поршень, задиры убраны. Полирую нулевкой, войлоком и замшей. Короче, делаю зеркало) На фото далеко не окончательный вариант, но уже виден прогресс.
-11- Вот тут у меня возник вопрос. а какой же стороной надевается пыльник? Вспомнив, как я доставала споторное кольцо, всё стало ясно) По фото видно вроде, край внешней части резинки должен быть повернут к вам.
-12- Надеваем пыльник на поршень, он сам становится в паз как надо.
-14- Смазываем поршень тормозухой (или силиконовой смазкой, разные источники по-разному советуют). Вставляем поршень в цилиндр, следим, чтобы он заходил ровно.
Теперь ОЧЕНЬ АККУРАТНО тонкой плоской отверткой вставляем край пыльника в паз. Будьте очень аккуратны, резинка легко рвется. Самое сложно — вставить резинку у стенки суппорта, куда не так легко подлезть.
—15- Когда пыльник вставлен в паз, ставим стопорное кольцо. Внимательно посмотрите на старом пыльнике как оно ставилось между резинками, прижимая пыльник.
-16- Аккуратно отверткой помогаем кольцу войти в паз.
Вауля! всё собрано! Теперь можно пойти попить чайку :)
Для сравнения, старые и новые резинки
С пыльниками пальцев скобы суппорта, думаю, итак всё понятно.
Ставим суппорт на место, ставить скобы колодок, колодки. И не забываем прокачать тормоза!
Ах, да! Резинки ВДшкой не брызгаем! Только силиконом. Множество мануалов сказали мне о том, что от ВДшки резинки будут разбухать. Я проверять не стала, для этого есть силикон.
На сим я кончилЪ :) Надеюсь, кому-нибудь будет полезна моя писанина :)
Сегодня я не успела прокачать тормоза, потому впечатления от обновленных тормозилок напишу завтра.)
Цены на ремонт, восстановление, переборку тормозных суппортов для Субару
Изготовление тормозных поршней из жаропрочной нержавеющей стали :
В нашем сервисе вы можете заказать услугу «Изготовление тормозного поршня из жаропрочной нержавеющей стали» на передние и задние суппорта, за исключением поршней с тормозным механизмом.
Срок изготовления поршней от 2-х рабочих дней.
Мы являемся лидерами в сфере ремонта суппортов и изготовления тормозных поршней из нержавеющей стали.
Что входит в «Ремонт суппорта»
- Снятие суппорта и его скобы с автомобиля
- Демонтаж старого ремкомплекта, обжиг суппорта, пескоструйная обработка
- Нанесение специального ЦИНКОВОГО раствора, покраска суппорта в антикоррозийную краску.
- Замена всех резиновых составляющих суппорта – ремкомплекта (манжеты, пыльники, прокладки и т.д.)
- Сборка и установка суппорта и его скобы с применением специальных смазок для суппорта и для направляющих.
- Долив тормозной жидкости, прокачка.
Расчётное время работ : от 1,5 до 2 часов!
SUBARU
Модель
Кузов
РЕМОНТ СУППОРТА
Передний суппорт
Задний суппорт
FORESTER
3000 руб.
2000 руб.
IMPREZA
2000-4000 руб.
2000 руб.
JUSTY
2000 руб.
LEGACY
2
2000 / 3000 руб.
2000 руб.
3
2000 / 3000 руб.
2000 руб.
4
3000 руб.
2000 руб.
5
3000 руб.
2000 руб.
LIBERO
2000 руб.
OUTBACK
3000 руб.
2000 руб.
TREZIA
2000 руб.
3500 руб.
TRIBECA
3000 руб.
2000 руб.
XV
3000 руб.
2000 руб.
Дополнительные платные услуги
Точный расчёт стоимости дополнительных работ вы можете уточнить у наших специалистов.
Ремонт тормозных суппортов субару
NDF
Блин в моем случае оказалось что основным источником шума было отсутствие нижнего болта в скобе правого суппорта (IMG:style_emoticons/default/wacko.jpg) решил проверить люфт скобы, ухватился за нее, дернул, она с колодки и сползла (IMG:style_emoticons/default/scared.jpg)
IMG_4122_2.jpg ( 70,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Пару дней назад менял поршень в этом суппорте, позвонил в сервис и рассказал им кто они есть и кем будут (IMG:style_emoticons/default/dyr6uq.jpg) (IMG:style_emoticons/default/dyr6uq.jpg) (IMG:style_emoticons/default/dyr6uq.jpg)
Вообщем болт на месте, но легкие стуки бряки все же присутствуют и небольшой люфт скобы тоже есть, поэтому буду пробовать засверливаться )))
Для удобства краткий скрин отчет )))
1.jpg ( 89,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
2.jpg ( 88,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
3.jpg ( 97,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
а никто не пытался подобрать стягивающие пружины от какой-нибудь машины, у которой они предусмотрены с завода по примеру как сделал вот этот владелец матиза? https://www.drive2.ru/l/288230376153215835
это самое адекватное решение будет, если подобрать скобы эти
NDF
Читайте также: