Ремонт тормозной системы москвич 2140

Обновлено: 08.01.2025

Москвич 2140 АЗЛК › Бортжурнал › №123 "Ремонт тормозной системы"

Доброго времени суток!) После замены вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра автомобиль некоторое время (1,2 месяца) успешно ежедневно эксплуатировался.
Однажды утром, выезжая из гаража, почувствовал "мягкую" педаль тормоза. Это случилось на ровном месте. С вечера все было нормально.
Заглянул под капот, обнаружил правильный уровень тормозной жидкости в ГТЦ. Всё везде сухо. С "вялыми" тормозами потихоньку поехал к себе в гараж на смотровую яму, смотреть машину. Прибыв на место, осмотрев машину и сверху и снизу, ничего явного не обнаружил.
В голову лезли разные мысли: и на бракованный ВУТ, и на манжеты ГТЦ и на завоздушивание системы.
В завоздушивание системы слабо верил, не мог понять, как такое могло произойти, если все работало нормально. Но, первый владелец моего авто, нашёл информацию в старой литературе про обслуживание отечественных авто, а в частности, автомобиля "Москвич", что виной завоздушивания, могут быть задние тормозные цилиндры, манжеты которых при расхождении поршней (при нажатии педали) могут не пропускать тормозную жидкость наружу, а при возврате поршней, — подсасывать воздух внутрь тормозной системы.
Возможно такое, или нет, с уверенностью утверждать не могу, но придерживаюсь мнения, что книгу писали не дурачки, и не дядя Вася с молотком и зубилом у гаража. Значит такое — действительно возможно.
Еще, учитывалось то, что заднюю часть тормозной системы я не трогал вообще, а только прокачивал.
Во во время эксплуатации, также замечено странное подтирание передней колодки во время торможения по правой стороне авто.
В общем, мною было решено перебрать всю тормозную систему.
Фотографий я существенных не делал, так как работа очень вымотала, и затянулась на целых два дня. Я не думал, что может быть так муторно.
Для начала, были сняты и разобраны передние суппорта тормозной системы. Были извлечены и очищены посадочные места поршней и сами поршни. На суппортах я грубой коррозии не обнаружил, лишь легкий налет. Всему заслуга — не эксплуатация авто в зимний период. Суппорта и поршни на авто — родные.
Края посадочных мест поршней в суппортах смазал легким слоем графитовой смазки.

Далее были приобретены ремкомплекты передних суппортов. В ремкомплекте присутствовали все РТИ этих узлов, но отсутствовали железные стопорные кольца пыльников поршней, которые у меня на правой стороне все 4 шт. сломались. На левой стороне были целые. Их отсутствие очень бесило, а еще больше их дефицит!
За этими стопорными кольцами пришлось переться аж на авторынок на б-ре Перова (г. Киев). Кольца были приобретены в количестве 8 шт.
Так же были приобретены задние тормозные цилиндры (2 шт.)
Собственно, полноценные ремкомплекты:

Суппорта были очищены, промыты, каналы — продуты сжатым воздухом. При сборке использовались все новые РТИ из ремкомпектов, кроме сальников — они в отличном состоянии. Их решил не трогать.
Суппорта были собраны и установлены на место. Тормозные шланги — новые, были установлены ранее, о чем есть запись. Их, снаружи, я смазал силиконовой смазкой, что предотвратит пересыхание их наружного резинового покрытия и продлит их службу.
Заодно, были заменены и тормозные колодки (4 шт.) хотя ранее установленные имели минимальный износ.
Колодки установил фирмы "best", такие же как были установлены до замены.

Далее, перешёл к задней части тормозной системы. Снял я задний правый тормозной барабан, и застыл…
/////////////
Критическое состояние. На тормозных колодках отсутствовали фрикционные накладки, внизу валялись их мелкие оторванные куски, все было в саже… Цилиндр заклинил в разжатом состоянии.
Разобрав левую сторону, обнаружил порванные пыльники тормозного цилиндра, капли тормозной жидкости. Тормозные колодки были целые и равномерно изношены.
Поехал на авторынок за комплектом тормозных колодок. Приобрел колодки производителя "ЗАРЗ" (г. Запорожье). Других производителей не было.

Вернувшись в гараж, удалив старые задние тормозные колодки, приступил к снятию тормозных цилиндров. Откручивая штуцер тормозной магистрали (алюминиевую трубку) с правой стороны — от коррозии и старости (трубки заводские, им 37 лет), корпус трубки лопнул и оторвался от штуцера.
Эта проблема знакома мне и владельцам автомобилей ВАЗ, при замене передних тормозных цилиндров.
Поехал на авторынок за тормозными трубками. Купил сразу на две стороны, — длинную (правая сторона) и короткую (левая сторона).
Вернувшись в гараж, изогнув трубки в правильную форму, установил их на место. При установке использовал новые кембрики сделанные из силиконовой трубки.

Далее, установил тормозные цилиндры. Подсоединил к ним алюминиевые трубки. Перед этим все внутренности и составляющие тормозных барабанов были помыты Уайт Спиритом.
Установлены новые тормозные колодки на место. Установлены на место тормозные барабаны.
Тормозная система заполнена новой тормозной жидкостью. По примеру zorovor , в тормозной системе, вместо тормозной жидкости марки "DOT-3", теперь используется тормозная жидкость марки "DOT-4".

Тормозная система тщательно, несколько раз, прокачена.
Что могу сказать, друзья: автомобиль тормозит как "вкопанный". Я очень доволен результатом, хоть и намучился, конечно.

Всем спасибо, кто дочитал до конца мой, столь длинный, рассказ!)
Успехов, друзья!)

Ремонт тормозной системы москвич 2140

Понедельник, 09.08.2021, 20:12

-->Приветствую Вас Гость | RSS

--> -->Меню сайта -->

-->Полезные ссылки -->

--> -->Статистика -->

В этой статье мы рассмотрем основные положения, касающиеся -ремонта автомобилей, оборудованных передними дисковыми тормозами. При ремонте тормозной системы автомобиля модификации 21406, имеющей передние барабанные тормоза, следует пользоваться всеми рекомендациями, данными в настоящем руководстве, однако при этом необходимо учесть следующее.
1.Передние тормоза — барабанные, в связи, с чем рекомендации по величинам предельных износов следует брать по аналогии с задними тормозами, установленными на автомобиль 2140.
Диаметры всех колесных цилиндров для автомобиля модификации 21406 равны 25 мм.
2. Главные цилиндры невзаимозаменяемые из-за различных осевых размеров поршней вторичной камеры.
3. Регуляторы давления невзаимозаменяемые.
4. На автомобилях 2140 и 2138 гидро трубки стальные, а на модификации 21406 гидро трубки от главного цилиндра к сигнальному устройству стальные, остальные медные.

Недопустимо применение тормозных цилиндров задних колес и главного тормозного цилиндра тормозной системы с дисковыми тормозами, в тормозной системе, полностью оборудованной барабанными тормозами, и наоборот.
Определение технического состояния тормозов Москвича 2140:
Технически исправная тормозная система обеспечивает равномерное без заноса затормаживание автомобиля. При торможении со скоростью 50 км/ч на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием тормозная система должна обеспечивать замедление 8 м/с2 при усилии на педали 30 кгс. Рабочий ход не должен превышать 110 мм.
Ручной привод к тормозным задних колес должен удерживать на уклоне не менее 25 %, При перемещение рычага стояночного тс не более чем на 8 щелчков.
Для контроля эффективности тормозной системы применяются имеющиеся на станциях технического обслуживания. Одной из важных операций, придающих отказ в работе тормозов, тщательная проверка всех трубопровод тормозной системы. При проверке необходимо следить, чтобы все детали соответствовали следующим требованиям:
- металлические трубопроводы не должны иметь вмятин и трещин, а их расположении должно исключать возможность соприкосновения элементами кузова.
- гибкие шланги не должны соприкасаться;
- с минеральными маслами или растворяющими резину (сильным нажатием на педаль тормоза проверить, на шлангах вздутий, появляются признаком их неисправное такие шланги необходимо заменить);
- все скобы крепления трубопровода должны быть хорошо затянуты.
- не допускаются утечки жидкости. При необходимости затянуть до отказа, следя за тем, чтобы не деформировать трубопроводы.
Во всех случаях соответствующие де должны заменяться новыми, если есть сомнение в их работоспособности.

Ремонт тормозов 2140:
Все ремонтные операции необходимо выполнить с соблюдением следующих положений:
1. Перед снятием с автомобиля либо узла тормозной системы его узлы и поверхности кузова, в непосредственной близости от узла, необходимо очистить от грязи.
2. Узлы должны быть промыты тормозной жидкостью и насухо вытерты марлей.
3. Промытые и готовые к сборке детали следует укладывать на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
4. Для удаления с наружной поверхности собранного узла тормозной жидкости применяется марля.
5. Не допускается использование для ремонта деталей, работавших на других узлах.
6. Во избежание повреждения деталей разборочно-сборочные работы следует проводить, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не допускается соприкосновение деталей тормозной системы с минеральными маслами, бензином, керосином или дизельным топливом.
8. Нельзя смешивать тормозные жидкости различных заводов-изготовителей.
9. Жидкости “Нева” и “Томь”, применяемые в тормозной системе автомобиля, ядовиты и агрессивны к лакокрасочным покрытиям автомобиля, поэтому при попадании на руки или на лакокрасочное покрытие жидкость необходимо немедленно смыть большим количеством воды.
10. При техническом обслуживании либо ремонте тормозная жидкость заменяется на новую после 2 лет эксплуатации.
11. Рекомендуется заменять применяемые в тормозах все резиновые детали (включая гибкие шланги) независимо от их технического состояния новыми после 100 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации, если к этому сроку пробег меньше указанного во избежание отказа в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
12. При определении неисправности, а также при выполнении работ, связанных с удалением воздуха из тормозной системы, необходимо руководствоваться схемой тормозной системы.
С целью исключения излишней разборки узлов при устранении неисправностей тормозной системы перед демонтажными работами, а также когда неисправность с механическим разрушением узла, устранения очевидных неисправностей следует провести оценку состояния тормозной системы.
Это удобней провести на автомобиле, установленном на смотровой канаве, при наличии средств, позволяющих “вывесить” колеса, в следующем порядке.
1. Проверить правильность установки тормозной педали. Если по вашей оценке педаль находится близко к наклонной части пола, необходимо провести регулировку с целью увеличения хода педали.
2. С места водителя поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а рычаг механизма привода ручного тормоза в незаторможенное положение.
3. Провести ряд контрольных нажатий на тормозную педаль. Затем, плавно нажимая на тормозную педаль, оценить соответствие нарастания усилия на ноге перемещению тормозной педали.
Возможными причинами увеличенного хода тормозной педали могут быть следующие:
- Наличие воздуха в тормозном приводе;
- Неисправность автоматической регулировки зазора между колодкой и барабаном в рабочем цилиндре заднего тормозного механизма;
- Негерметичность какого-либо узла тормозной системы;
- Потеря герметичности главных манжет главного цилиндра.
При наличии воздуха в тормозном приводе педаль — упругая, ее ход при плавном нарастании усилия — увеличенный. Для проверки наличия этой причины произвести ряд последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль. При таких нажатиях недопустимы выдержки при положении педали в отпущенном состоянии.
Если после этого заметно изменилось положение педали в нажатом состоянии и рабочий ход педали уменьшился, а сама педаль, став более жесткой, не имеет медленного перемещения вперед, то это подтверждает наличие воздуха в тормозном приводе. Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий практически не изменяет своего положения, но в конце каждого положения жесткая, то возможен, хотя и редкий в практике, случай нарушения работоспособности кольца автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормозного механизма.
Если тормозная педаль в процессе нескольких последовательных нажатий незначительно увеличивает свой рабочий ход и ее жесткость мало изменяется, возможна внутренняя межслойная потеря герметичности шлангов. В этом случае необходимо осмотреть гибкие шланги (операция выполняется вдвоем) после последовательных энергичных нажатий на тормозную педаль и удержания ее в нажатом состоянии под большим усилием. При этом дефекте образуются местные вздутия, исчезающие при отпускании тормозной педали.
Энергично и сильно нажать на тормозную педаль и удерживать ее под большим усилием.
Схема тормозной системы:

1 – правый передний тормоз, 2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза, 3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза, 4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов, 5 – кронштейн крепления гибких шлангов, 6 – главный цилиндр тормоза, 7 – вакуумный усилитель, 8 – педаль тормоза, 9 – включатель сигнала торможения, 10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы, 11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы, 12 – втулка переднего троса, 13 – передний трос, 14 – уравнитель, 15 – пружина, 16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса, 17 – задний трос, 18 – промежуточная подвеска заднего троса, 19 – правый задний тормоз, 20 – лампа сигнала торможения, 21 – тройник, 22 – гибкий шланг задних тормозов, 23 – регулятор давления задних тормозных механизмов, 24 – контрольная лампа, 25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства, 26 – сигнальное устройство, 27 – левый передний тормоз.
Если вы по поведению тормозной предполагаете подтекание тормозной жидкости, но определить место затруднительно, необходимо «погасить» сигнальную лампу. Когда она потухнет, клапан выпуска воздуха будет закрыт, постепенно снять усилие с тормозной педали прежде выдержав несколько секунд, плавно и сильно нажать на тормозную педаль. При этом лампа должна загореться. Через несколько секунд после загорания лампы подать команду открыть клапан выпуска воздуха. Если после открытия клапана тормозная педаль получила значительный дополнительный ход, то герметичен тот контур, на котором открыт клапан. Если дополнительного хода не было, то контур с открытым клапаном негерметичен. Проделанная операция значительно сокращает установление места дефекта.
Нажать плавно на тормозную педаль, не развивая при этом большого усилия (15 — 20 кгс). Когда усилие на ноге достигнет указанного, зафиксируйте его. Если при этом педаль продолжает иметь медленное перемещение, то негерметична главная манжета главного цилиндра, создается ощущение потери упругости педали.
Дальнейшее изучение поведения педали под низкими нагрузками и при использовании сигнальной лампы позволяет точно определить, главная манжета какого контура неисправна. При этом порядок и приемы те же, что и описанные выше для определения герметичности тормозного привода, только проводят операцию при низком давлении.
Если исследуемая неисправность регистрируется загоранием сигнальной лампы, то, удерживая педаль нажатой, открыть (отвернуть на пол-оборота) клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль получит дополнительный ход, то это укажет на негерметичность манжетного уплотнения из-за повреждений манжеты, или посадочного места под манжету, либо повреждений зеркала цилиндра в рабочей зоне действия манжеты, а если этот ход педали отсутствует, то негерметичны могут быть манжеты IV или III из-за повреждений, описанных выше.

Москвич 2140 Connected Car › Бортжурнал › Ремонт тормозной системы

Однажды утром, я отвозил ребенка в садик и увидел на пересечении пр Гагарина и ул. академика Лазаряна картину — BMW X5 а в задней его части торчит … москвич 412, красивый такой красный… И я вспомнил, что при замене тормозных колодок мне посоветовали поменять суппорта! И так как я за 21000 км владения авто туда не смотрел, а сколько до меня не смотрели неизвестно — решил не рисковать и поменять все рабочие узлы тормозной системы.

Ремонт производил на СТО по адресу "Миколи Руденка 79" — там без проблем согласились взяться за москвича, а вот например автослесарь у которого я перебираю ходовку, сразу предупредил, что его квалификации для тормозов не хватает.
Сразу закупился запчастями
1. Суппорта отреставрированные — 20$ пара
2. Цилиндры задние 2шт — 7.2 $
3. Шланги тормозные — 7$
4. Сальник полуоси — 0.8 $
5. Кулиса отреставрированная — 4$

Состояние замененных узлов ниже

Задние тормозные колодки прошли 7000 км, с одной стороны все ок, а вот с другой одна стерта до металла — по видимому неисправная работа цилиндра.

Суппорта обслуживались неизвестно когда, лишь периодически я "армировал" наружный слой тормозных шланг — кстати так они проездили 20000 км.

Оба цилиндра под замену — т.к. Фенокс — Китай и замена манжет не помогает + оба сопливили

Без неожиданностей не обошлось — на одном суппорте была слизана резьба штуцера — на рынке заменили без проблем, но потерянное время не вернуть.

Отдельно остановлюсь на качестве работ — все делалось качественно и переправерялось по несколько раз, заслуживает внимание тот факт, что автослесарь когда обнаружил пропускающий штуцер при прокачке мог его просто заглушить, но нет сказал что машину не отдаст пока не будет установленна качественная и безопасная деталь — реально порядочный парень — такие автослесаря сейчас редкость.
Незнаю чего бояться другие автослесаря но прокачку тормозов он сделал где-то за час чистого времени. На мой взгляд все зависит от квалификации — у этого парня с ней все впорядке. Также он подсказал почему потек сальник полуоси — заменялся 7000 км назад (устанавливался качественный кременчужский) — необходимо переодически очищать от грязи сапун заднего моста — о его наличии я и незнал — он был скрыт под слоем грязи.

Перечень и стоимость работ
Тормоза:
— Замена суппортов (один суппорта пришлось заменять дважды)
— Замена передних тормозных шланг
— Замена задних рабочих цилиндров + колодок
— Замена задней правой тормозной трубки + стоимость трубки (нашли на сто подходящую)
— Прокачка.
Сцепление:
— Замена гибкого шланга.
— Прокачка сцепления
— Замена кулисы
Задний мост
— Замена сальника полуоси.
Стоимость работ + стоимость тормозной трубки — 31 $

Запись делал после 200 км пробега — все притерлось, тормозит равномерно, сигнальная лампа тормозов потухла — вобщем безопасность движения на определенный период обеспечена.

Выводы
1. Следите за тормазами.
2. При покупке суппортов проверяйте резьбу под штуцера и сразу покупайте 2 — 3 запасных штуцера — у меня был один бракованный.
3. На СТО по адрессу г. Днепр, вул Миколи Руденко 79 качественно ремонтируют торомозные системы москвичей и сцепление ( в прошлый раз здесь делал сцепление).

Всем Мира и качественных запчастей, владельцам москвичей — запчасти только "Сделано в СССР" !

Moskvich 2140 ӍОСҞАӅҌ › Logbook › Ремонт тормозной системы

Уже кончается лето, давно сюда не писал, нечего было писать, машина не ломается, не подводит, ездил в деревню на далекое расстояние, дрова возил, на дачу каждые выходные езжу, мой москвич-работяга, куда надо-отвезет, что надо-привезет, но приходит время, когда необходимо техническое обслуживание транспорта, вот и у нас с моськой наступил такой момент. Была проблема с задним правым тормозным цилиндром: ставишь новый, он бежит, посоветовали тормозной барабан поменять, так как на старом идет выработка. Купил новый барабан на "Знаменском" за 1300 рублей и новый тормозной цилиндр, так же решил поменять вакуумный усилитель тормозов, купил Б/У за объездной в Ново-Ленино, у одного парня, так же он мне отдал хром ручки открывания двери и стелкоподъемника. После закупки приехал во двор, стал менять цилиндр, барабан. Новый барабан залез с трудом, а я, дурак, насильно его поставил на место(да простит меня мой москвич). Так же провел ревизию всех тормозных колодок, на левом заднем колесе одна колодка стерлась до металла, тут уже отчим помогал, он шофер, опытный в ремонте автомобилей, на новую колодку не налазил тормозной барабан, пришлось обточить колодки и снять фаску с барабана, сначала хорошо налазил, но в конце тяговато, в общем одел, как есть. Поменял ВУТ, прокачали тормоза. Поехал прокатиться, круг по району сделать, машина шла в натяг, колодки притирались к тормозным барабанам, ВУТ работает плохо, думаю, купить рем.комплект на вакуумный усилитель тормозов и отремонтировать старый вакуумный усилитель, в итоге, заехав во двор увидел кучу дыма из под задних крыльев, решил, что надо ослабить тросы ручника. Залез под машину, ослабил, попробовал прокатиться, машина хорошо тянет, все колеса тормозят, но педаль дубовая, ездить не комфортно, к сожалению. Сейчас отчим сдал своего Ноя в кузовной ремонт, попросил у меня москвича на пару недель, я все равно на работу на трамвае езжу, пока нет сильно денег на бензин, отдал ему на время. Думаю купить карбюратор от ВАЗ 2107, смотрел в интернете, есть производители ДААЗ и Пекар, не знаю, какой на москвича лучше поставить и подойдет ли он без всяких приспособлений. Спасибо всем за внимание

Тормозная система автомобилей «Москвич-2140»

Эта тормозная система имеет конструктивные отличия, основные из которых сводятся к наличию дисковых колесных тормозных механизмов на передних колесах и вакуумного усилителя тормозов, размещенного вместе с главным тормозным цилиндром и приводимого в действие от педали тормоза. Главный тормозной цилиндр имеет во внутренней полости два поршня, которые при торможении подают жидкость в раздельные тормозные контуры привода передних и задних тормозных механизмов колес.

Применение на передних колесах дисковых тормозных механизмов обусловлено удобством их технического обслуживания и большей эффективностью торможения по сравнению с барабанными механизмами. Дисковый тормозной колесный механизм состоит из тормозного диска 1, закрепленного на ступице колеса. Тормозной диск вращается между половинами 8 и 9 скобы, прикрепленной к стойке 4 передней подвески. В каждой половине скобы выточены колесные цилиндры с большим 13 и малым 12 поршнями.

Дисковый тормозной колесный механизм автомобиля «Москвич-2140»

а — в сборе
б — разрез под колесным тормозным цилиндрам

1 —
тормозной диск; 2 — шланги; 3 — поворотный рычаг; 4 — стойка передней
подвески; 5 — грязезащитный диск; 6 — клапан выпуска воздуха; 7 —
шпильки крепления колодок; 8,9 — половинки скобы; 10 — тормозная
колодка; 11 — канал подвода жидкости; 12 — поршень милый; 13 — поршень
большой.

При нажатии на тормозную педаль жидкость из главного тормозного цилиндра перетекает по шлангам 2 с полости колесных цилиндров и передает давление на поршни, которые, перемещаясь с двух сторон, прижимают тормозные колодки 10 к диску 1, благодаря чему и происходит торможение. Отпускание педали вызывает падение давления жидкости в приводе, и поршни 13 и 12 под действием упругости уплотнительных манжет и осевого биения диска отходят от него, и торможение прекращается.

«Автомобиль категории «В»,
В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев

Проблемы с тормозами

Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит.

и еще мне показалось, что при нажатии на педаль тормоза при заведеном движке шипит воздух

Место жительства: Дорога и гараж
Машина: Москвич 412 1978 года

1.Вот тут и начались приколы нажимаю на педаль тормоза, а педалька в полике, затем нажав 3-4 раза она становиться где-то по серидине и нормально тормозит, но отпустив её и подождав секунд 20 она снова при нажатии падает в полик и машина ели-ели тормозит. воздуха в системе вроде нет, та и тормозуха никуда не уходит.

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Moskvich412 отпишись как дела?

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Место жительства: Украина
Машина: АЗЛК

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Пол: Мужчина
Место жительства: Украина
Машина: АЗЛК

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

Выше описанные симптомы не похожи на проблемы с ВУ. Если бы он не работал, педаль была бы как дубовая, дави не дави, а практически не тормозит. Попробуйте на заглушенном двигателе покачать педалью несколько раз, потом держа педаль в нажатом положении запустить двигатель. Если при пуске двигателя педаль чуть провалится, значит ВУ работает и грешить на него не стоит (разве что нарушена регулировка зазора), если же не провалится - значит либо где-то подсасывает воздух, либо ВУ умер. А так, по симптомам Вашей проблемы - воздух в системе. ИМХО.

Пол: Мужчина
Место жительства: Одесса ) поскот )
Машина: Москвич 412

почитай как качаются тормоза с колдуном помоему задок надо нагрузить или под него с низу чтото подложить(под механизм калдуна, типо чтоб он встал в положение как при нагруженном авто) качают его под нагрузкой. У кого колдун стоит напишите ретуал прокачки парню,

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.

Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.

Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.

Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.

Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.

При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.

Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием

пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.

Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм.
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.

Москвич 2140 передние тормоза

Схема расположения узлов тормозной системы показана на рис. 182.

Принципиальная схема тормозной системы показана на рис. 183.

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ТОРМОЗА С ВАКУУМНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ

Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.

При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным цилиндром тормоза, при торможении создает, за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя, дополнительное усилие на толкателе 16 (рис. 184) поршня главного цилиндра, пропорциональное усилию от педали.

Корпус вакуумного усилителя, состоящий из основания 4 и крышки 1, соединенных между собой соединительным кольцом 2, разделен на две камеры поршнем диафрагменного типа, состоящим из стальных секторов 7, уплотненных резиновой диафрагмой 3. На крышке корпуса установлен обратный клапан 25, соединяющий полость под крышкой со шлангом, идущим к всасывающей трубе двигателя и препятствующий попаданию бензиновой смеси в вакуумный усилитель. Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во всасывающей трубе двигателя.

В передней камере, снабженной обратным клапаном, поддерживается постоянное разрежение. Степень разрежения в задней камере регулируется клапанным механизмом. Клапанный механизм состоит из кольцевых выступов на торце корпуса 13 поршня и центрального резинового клапана 8. Секторы 7, под действием усилий со стороны корпуса поршня и под действием давления воздуха на диафрагму со стороны второй камеры, поворачиваются вокруг опорной тарелки 6, воздействуя на центральный клапан.

Опорная тарелка воспринимает усилие корпуса поршня и через шток 22 передает его на поршень 41 первой камеры главного цилиндра.

Взаимное положение деталей клапанного механизма определяется положением регулировочного винта 17, при помощи которого регулируется момент перекрытия каналов, соединяющих обе камеры.

Гарантированный зазор между штоком 22 и поршнем 41 главного цилиндра устанавливается регулировочным болтом 24, завинчивание которого увеличивает зазор (см. рис. 194).

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Диски 2 (рис. 185) тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля.

Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.

Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5.

Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.

Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.

ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАДНИХ КОЛЕС

Тормозные механизмы задних колес с самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 7 (рис. 186) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 2 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены (с натягом) стальные пружинные разрезные кольца , соединенные с поршнями посредством резьбы и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и зеркалом барабана.

Для предупреждения водителя о повреждении одного из контуров тормозной системы в ней установлено сигнальное устройство.

Сигнальное устройство состоит из корпуса 7 (рис. 187) с двумя поршнями 3 и 9, разделяющими корпус на две изолированные камеры. Повреждение одного из контуров системы приводит к падению давления в одной из камер, что нарушает равновесие поршней, которые, перемещаясь, замыкают контакты электрического включателя 8 контрольной лампы на щитке приборов.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОПРИВОДЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ

Регулятор давления корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению в передних пропорционально динамической нагрузке на задний мост.

Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины 1 (рис. 188) реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом. В корпусе 15 регулятора установлена гильза 14, на которой смонтирован шариковый клапан. Уплотнительная манжета 28 разделяет корпус регулятора на две полости, одна из которых соединена с задними тормозами, другая трубопроводами связана с главным цилиндром.

На поршне установлен управляющий конус 7, который приподнимает или опускает шарик клапана при перемещении поршня, соединяя или разъединяя полости.

При торможении поршень под действием нагрузочной пружины, а также под действием давления тормозной жидкости со стороны различных полостей корректирует давление в цепи задних тормозных механизмов, открывая или закрывая шариковый клапан.

ПРИВОД СТОЯНОЧНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Привод стояночной тормозной системы механический и действует на тормозные колодки 16 (рис. 182) задних колес. Рычаг 2 привода тормоза помещен внутри кузова на туннеле пола. Рычаг посредством переднего троса 22 (см. рис. 183) соединен с промежуточным рычагом 8. От промежуточного рычага через уравнитель 10 посредством тросов 11 осуществляется связь с разжимными рычагами 8 (см. рис. 186), воздействующими на тормозные колодки задних тормозов.

Тормозная педаль имеет конструкцию, аналогичную конструкции педали выключения сцепления, поэтому при ремонте руководствуйтесь соответствующим разделом, описывающим ремонт сцепления.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Технически исправная тормозная система обеспечивает равномерное, без заноса, торможение автомобиля. При торможении со скорости 50 км/ч на горизонтальном участке автомобильной дороги с сухим бетонным покрытием тормозная система должна обеспечивать замедление 8 м/с 2 при усилии на тормозной педали около 3000 H (30 кгс). Рабочий ход педали при этом не должен превышать 110 мм.

Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне не менее 25%, при этом перемещение рычага 2 (рис. 182) должно быть не более чем на восемь щелчков.

Для контроля эффективности действия тормозной системы применяются специальные стенды.

Возможные неисправности тормозной системы приведены в табл. 25, в табл. 26 даны предельно допустимые износы в основных сопрягаемых деталях тормозных механизмов и привода к ним.

Таблица 25. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич

Тормозные механизмы передних колес

Рис. 1

тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.

Снятие скобы

Разборка скобы

Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).

Рис. 2

З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.

Сборка и установка скобы

После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.

Тормозные колодки

Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов, выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки, установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.

Как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140?

как правильно и эффективно прокачать тормоза в автомобиле москвич 2140

Это не так сложно сделать, но лучше прокачивать тормоза вдвоём, один человек на педали тормоза, другой под машиной.

Ещё лучше всё это делать на подъёмнике.

Снимаем передние колесо (нет подъёмника, можно на домкрате).

Заливаем тормозную жидкость в бачок.

Надеваем на клапан резиновый шланг (можно пластиковый, но резиновая трубка лучше) опускаем его в тару с чистой тормозной жидкостью

Второй человек жмёт на педаль тормоза причём раз пять с не большим интервалом (в пару секунд).

На шестой раз надавливаем на педаль и не отпускаем.

Второй человек чуть отпускает клапан и стравливает воздух, увидите пузырьки в таре с тормозной жидкостью.

Опять один качает, другой наблюдает, повторяем мероприятие пока не будет пузырьков воздуха в таре.

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, если надо, то доливаем.

Закручиваем клапан, одеваем колпачок.

Всё тоже самое на втором переднем тормозе.

Прокачали спереди, переходим к задним тормозным цилиндрам (их тоже два) и точно так же прокачиваем их.

Прокачка тормозной системы Москвича, мало чем отличается от других гидравлических систем с вакуумным усилителем. Вот что гласит инструкция:

Очерёдность прокачивания контуров гидропривода:

малый контур (верхние большие цилиндры суппортов), затем большой контур (нижние малые цилиндры суппортов и цилиндры задних тормозных механизмов).

Прокачку контура начинают с тормозного механизма, наиболее удалённого от главного тормозного цилиндра.

Как обычно прокачка начинается с самого удалённого колеса от главного цилиндра, постепенно переходя к ближнему.

Единственное усовершенствование которое можно предложить, это приспособление для прокачки тормозной системы одному. Собираем из системы(капельницы) длинный шланг. Это легко сделать вставив ножницы или круглогубцы в конец шланга и раздвинув его. Вытащив ножницы, быстро вставляем следующий конец. На один конец готового шланга вставляем крючок из медной трубки, это в бачок; а на другой: зажим с системы и резиновый шланг на клапан тормозного цилиндра. Резиновый конец на клапан, крючок в бачок, открываем клапан и зажим и сидим качаем тормозной педалью, наблюдая как воздух бежит в бачок. Поглядываем за уровнем в бачке. Зажим- для перекрытия шланга при переносе на другое колесо.

При прокачке системы удобнее снять передние колёса.

Москвич-2140

Читайте также: