Ремонт рулевой рейки ауди а6 с7

Обновлено: 06.01.2025

Бортовой журнал Audi A6 2.0 TFSI (2014 г.)

Итак, на пробеге 78300 проехал я медленно по глубокой луже туда и обратно. И примерно через 1 км у меня отключился электороусилитель руля, сообщив мне об этом страшной индикауцей на панели приборов (красный руль).

Доехав до дома подоткнул машину к ВасеДиагносту и в 44 блоке (усилитель руля) обнаружилась ошибка B2000 49 (137). Отказ электроники блока управления.

Стал гуглить и вот, что нагуглил:

- Блок находится на самой рейке и является его частью.

- Отдельно от рейки не продается

- Новая рейка стоит у дилера 350-400 т.р. Не у дилера 90-100.

- Б/у рейка стоит на авито 25-50 т.р.

- Стоимость замены рейки около 5 и около 8 (если нужно адаптировать компьютером).

- Рейки ставились вроде на все подряд и взаимозаменяемы с какими-то моделями Ауди.

- Рейки выходят из строя в двух случаях. 1) Попадание влаги. 2) ДТП.

Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.

Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.

Но у меня был только кабель "васядиагност" и вот, что он мне сказал о моем блоке:

И подробнее о нем же

Дальше, я нашел на авито умельца с нужным прибором и навыками и мы условились в Н-ый час перепрошить мою рейку дабы избавиться от ошибки. Но при встрече выяснилось, что блок электроусилителя вообще перестал отвечать. То есть выпал из электрической сети как таковой ))

Стало понятно что ошибка не была случайностью и там действительно что то не ладное, скорее всего вода. Так как прошло около суток с момента когда блок "отзывался" и что-то продолжает окисляться.

Стал искать рейку на заену, и вроде как даже нашел и договорился с электриком об установке. Но не раньше среды.

Все меня убеждали, что все. Рейке хана. Померла так померла. Ну, думаю, до среды времени много. Раз у моя "приговорена" , то нужно посмотреть снимается ли этот блок без снятия рулевой рейки. Выяснилось, что да! За 30-40 минут его вполне реально снять. Для этого:

- откручивается пластиковая защита.

- освобождается стабилизатор (4 гайки с каждой стороны)

- выкручиваются 2 основных болта на которых держится рейка.

- сниамется металлическая защита рейки.

- снимаются 3 электрических фишки

- отворачиваются 8 болтов удерживающих мозг на рейке.

Все, мозг в руках!

Маркировка 4G0 909 144L, 4G0 909 144G, рядом на стикере c QR-кодом - 4G1 423 055 B0

SW 0010 - версия прошивки.

Посмотрим, что с ним произошло.

Да в него попала вода! Немного, но достаточно чтобы окислились ряд компонентов по верхнему краю относительно предыдущего фото.

Вот она, эта фубегадость ))

Используя зубную щетку и изопропиловый спирт, а позднее и такую штуку

убираем весь налет и окислы.

Посмотрев все под увеличительным стеклом выяснились, что коррозия съела одну дорожку на плате, идущую к лапке черной "каракатицы" )) Контакту массы соседнего "J1E330 25V" тоже досталось.

Дорожку, и контакт восстанавливаем. Получается жирненько так :)

Тщательно все заливаем очистителем контактов и разными щетками и кисточками вычищаем трудно доступные места. Они, в основном, там под этими синхрофазатронами и под черным коллайдером :)

Заодно выяснилось откуда попала вода. Наклонив мозг, очиститель контактов стал вытекать из основного силового разъема. Причем, вытекала муть грязная.

Ок, все продуваем воздухом и теперь можно "подкинуть" его на место в машину. Крепим на пару болтов и накидываем фишки. Смотрим через компьютер и .

Да, 44 блок снова отзывается и диагностируется компьютером.

На данном этапе стало понятно, что вычищать там больше нечего и блок или прошьется или уже никогда. Это будет означать, что окисления привели не только в обрыву цепи, но и к короткому замыканию и выгоранию чего-либо. Поэтому рейку можно собирать обратно. Но, на случай хэппи-енда решено залить плату компаундом. Есть такой двухкомпанентный жидкий герметик. Разводим, набираем в шприц и аккуратно заливаем плату и все, что нужно. Через пару часов жижа превращается в прозрачную, влагостойкую резинку.

Надо сказать, что плата на заводе залита тонким тонким слоем подобного же состава. Но он на столько тонкий и бестолковый, что его ошметки можно разглядеть только в микроскоп с увеличением 25-200 крат.

Все три разъема со стороны фишки тоже приливаем герметиком. Лить нужно аккуратно, чтобы не заляпать пины в разъеме и очень тонким слоем на дне. Чтобы герметик затянул только места прохода пинов снаружи внутрь корпуса.

Теперь, нужно завтра или послезавтра встретится с владельцем заветного прибора VAS5054A, который попробует убрать ошибку путем перепрошивки. (Кому нужен контакт - стучитесь в личку) . И либо все будет хорошо, либо замена рейки.

А пока принимаю ставки. 100 кредитов на счет всем угадавшим.

В комментарии указывайте "ЗАРАБОТАЕТ" после перепрошивки или "ЗАМЕНА" рейки. ))

опыт переборки рулевой рейки

Считаю нужным поделиться, ибо ошибки обходятся дорого. Заранее извиняюсь - фото не будет, но постараюсь максимально точно описать все словами.
Итак. Необходимость возникла из-за уже невыносимого убывания гидрожидкости. Да, лил Феби, может поэтому, а может просто потому, что рейке уж 3000000. Основная течь шла слева, но справа тоже было. В принципе, мог себе позволить заплатить за переборку - но не везет мне на сервисы, так что, подумал я, лучше самолично накосячу, зато уверен буду.

Рейка: ZF ***433066D
Рейку снял довольно споро (не пытайтесь открутить нижний болтик жарозащиты, просто отведите его в сторону, погнув немного). Нижний болт крепления - без помошника вывинтить нереально. Самый гемор - это фланцы гидротруб, запасайтесь кольцами сразу, потеряете непременно хоть одно.

Учитите (вдруг кто не знает?) что напорные сальники, средний и крайний правый - обязательно должны иметь либо внутреннее пластикове кольцо (на среднем у меня зеленое, на правом - белое), либо комплектоваться отдельным кольцом уплотнительным. Нет такого - выдавит ваш сальник на раз, попадете на "начинай сначала".

Разделал рейку тоже довольно споро, оказалось, что выработка цилиндра золотника - в пределах. Шток нержавый, вообще все довольно приличное.

Самая ответственная операция, извлечение среднего сальника - легко осуществилась двумя удлинителями и головкой Force на 22.

И вот далее я, воодушевленный, упорол главный косяк. А именно: взял очень похожий (просто один в один) средний сальник из ремкомплекта - и давай его вколачивать штоком. Вколачиваю - и чувствую, что он не идет. Нет бы мне остановиться, выбить его, посмотреть - я колочу. Слышу, что недошел, пластиковое колечко болтается - что делать, колочу дальше. Заколотил вроде (причина оказалась - увеличенный наружный диаметр на 0.5 мм, об этом ниже)

Далее, начитавшись отчетов, давай заправлять шток, обмотав зубцы изолентой, чтобы, значить, сальник средний не повредить. Оказалось - глупая затея. Там все плотно, изолента не проскакивает, сминается, туда не лезет, обратно не вынимается - короче, вывернулся сальник, повредилось и выпало уплотнительное кольцо на нем. Все, хана.
Какой я поимел гемор при выковыривании этого среднего сальника - это отдельно. Головкой он уже не выбивался, пришлось его мять длинным шабером на дистанции, ессно, не обошлось без повреждений зеркала и посадочного места.

Выяснилось: очень похожие, даже идеально похожие сальники (явно ожин производитель) - отличались на 0.5мм в наружном диаметре. Обязательно проверьте посадочные диаметры перед установкой этого, самого проблемного узла!

К счастью, в вышупомняутой фирме - можно купить отдельные детали, по каталогу. Об этом они "забывают" упомянуть на своем сайте (торговать комплектами много выгоднее). Новый сальник обошелся в 650 руб, а новое кольцо пластиковое, разбитое при попытке выбить (без него никак нельзя собирать!) - в 400.
Новый сальник тоже упорол; оказалось, что повреждения посадочного места разрывают резину на его корпусе. К счастью, я при сборке забыл вложить втулку, выбил обратно и это увидел (потекло бы на 100%).

Далее было предпринято исправление посадочного места (точнее - входа в него). Это удалось сделать с помощью черенка для лопаты, изоленты, двустороннего скотча, полоски наждачной шкурки. Если кому надо - могу отдельно описать процесс)
После чего: старый сальник вбит, выбит, повреждений на нем нет, стало быть, можно смело заколачивать новый.

Еще раз: проверьте точнось соотвествия нового сальника! Что другое вы поправите, а это. И, не дай вам Бог забыть перед этим сальником поставить втулку и пластикове кольцо. Без этого не только нельзя собирать, без этого вы и сальник обратно не выбьете. И, в попытках сделать это - скорее всего, изгадите корпус.
Запрессовку всех трех важнейших позиций (10.2, 9, 24.3 по нижеприлагаемой схеме) - лучше призводить путем надевания их на шток, продвижения до посадочного места, затем отметки начала входа фломастером на штоке и забиванием до упора. Смещение от отмети должно равнятся следу посадки на старом сальнике, это где то 8 мм. Недобить нельзя - давление жидкости вывернет сальник. Перебить не страшно, ибо дальше посадки сальник не забьется.

Еще советы: для снятия фторопластовых колец на золотнике - используйте не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку. очень может быть, что новое кольцо вы испортите ( при надевании они сильно растягиваются).

Вообще: неторопливость, обдуманность, нервы долой, мобильник выключить.

Вроде все; что кому интересно - спрашивайте, хотите ругать за техлоховство - тоже не обижусь.

UPD: перед снятием и разборкой рейки - обязательно пометьте расположение вала золотника относительно корпуса (при завернутом в лунку на штоке фиксаторе, в виде заточенного болтика), резьбовой шайбы затяжки зазора (которая алюминиевая с гайкой) и положение шарнира рулевой колонки относительно кузова, в положении "прямо". Не сделаете этого - будет очень много лишних движений.

Ремонт рулевой рейки Audi A6

Автомастерская «Вольтаж-Ремонт реек» предоставляет услуги по ремонту рулевой рейки на автомобиль Ауди А6. В прейскуранте компании представлен широкий ассортимент необходимых для оперативного ремонта запчастей по доступной стоимости:

Главных валов.
Опорных втулок.
Сальников.
Распределительных редукторов.
Сухарей.

Фирма сотрудничает только с проверенными и надежными производителями автозапчастей. На каждую единицу товара распространяется гарантийный срок.

Оригинальные номера рулевой рейки Ауди А6 4A1422065AD, 4A1422065AN.

Признаки несправной рулевой рейки

Каждый водитель должен знать и уметь вовремя определить признаки неисправного агрегата. При первых проявлениях следующих симптомов стоит обратиться в сервис:

Стук в районе подвески.
После остановки машины на асфальте остаются лужи масла.
Руль стал туго крутиться в обе стороны.
Не совпадает поворот баранки и колес.
Непроизвольный поворот руля при прямолинейной езде.
Баранка не возвращается на исходное положение.

Вышеперечисленными пунктами нельзя пренебрегать. От того, насколько быстро вы отреагируете, будет зависеть дальнейшее состояние транспортного средства.

Рулевая рейка Ауди А6 Motorherz R2236, R2598.

Несколько причин обратиться в «Вольтаж-Ремонт реек»

Сервис обслуживания автомобилей уже 12 лет является одним из популярнейших в Москве. Это стало возможным благодаря непрерывному развитию компании. Можно назвать несколько причин обратиться к нам:

Демократичные цены.
Высококвалифицированные механики.
Уважительное отношение к клиентам.
Постоянное обновление технической базы.
Качественный, быстрый ремонт.
Наличие собственного склада.

На автомобиле Ауди A6 устанавливалась рулевая рейка с гидроусилителем, приводимым в действие от коленчатого вала. Несмотря на постепенно увеличивающуюся долю реек с электрическим усилителем, гидравлический тип сегодня наиболее распространен среди современных автомобилей.

Рассмотрим факторы, влияющие на ускоренный износ деталей рулевой рейки, основные неисправности и их характерные признаки, а также процедуру ремонта в специализированном центре.

Признаки неисправностей устройства

При более детальном рассмотрении внутреннего устройства рулевой рейки становится понятно, что этот узел относительно простой. Нагрузки на него также невелики. Поэтому современные рейки, особенно от именитых производителей, довольно надежны.

Но есть несколько факторов, которые могут в короткий срок нанести серьезный ущерб. Рассмотрим наиболее типичные причины, ведущие к поломкам рулевой рейки:

Появление зазоров в деталях ходовой части и подвески, ведущих к увеличению ударных нагрузок. Когда все детали, которые участвуют в работе передних колес, работают без люфтов – динамические нагрузки успешно поглощаются подвеской. Наличие свободного хода в соединениях, где его быть не должно, приведет к увеличению амплитуды удара и усилению передаваемого импульса. Это негативно скажется и на рулевой Ауди А6.
Попадание в рабочие области рейки абразивов, воды и прочих инородных веществ. Поврежденные пыльники – главный источник засорения. Влага вызывает коррозионные процессы на поверхности штока. Абразивы, втягиваемые реечным валом во внутреннюю полость корпуса, не только повреждают уплотнительные резинки и манжеты, но и, смешиваясь с рабочей жидкостью ГУРа, разрушают все детали контура гидроусилителя. Химические реагенты, применяемые дорожными службами в зимний период для посыпки дорог, также воздействуют на состояние металлических деталей и резиновых уплотнителей.
Эксплуатация автомобиля в сильные морозы без минимального прогрева. Рабочая жидкость гидроусилителя при отрицательных температурах густеет. Уплотнительные резинки и сальники становятся более жесткими. В совокупности это приводит к повышенным нагрузкам на гидравлическую систему и ускоренному износу трущихся деталей. Поэтому при отрицательных температурах рекомендуется дать автомобилю немного поработать на холостом ходу, чтобы жидкость прошла через систему и немного разогрелась.
Систематическая езда по разбитым дорогам на большой скорости или с параллельным вращением руля. Подобные условия негативно влияют на многие системы автомобиля. Рулевая рейка не является исключением.
Длительное удержание руля в крайнем положении. При этом жидкость давит на поршень штока и сальники корпуса с максимальной силой, что может привести к повреждению уплотнителей.
Несвоевременная замена жидкости гидроусилителя или эксплуатация автомобиля с недостаточным ее уровнем в расширительном бачке. Жидкость рассчитана приблизительно на 5 лет эксплуатации. После этого срока она начинает деградировать: теряется вязкость, происходит расслоение на фракции, появляются твердые включения.

Как видно из вышеперечисленного перечня, большинство факторов является следствием небрежного и невнимательного отношения к автомобилю. При правильном подходе к эксплуатации авто часть этих причин можно исключить без особых усилий.

Рассмотрим основные неисправности рулевой рейки Ауди A6 и их признаки:

Появление избыточного люфта рулевого колеса и стука при его вращении. Одна из первых причин обращения на автосервис, связанных с рулевым управлением. Эти неисправности могут быть вызваны поломками других деталей автомобиля. Например, критической выработкой шаровых опор, сайлент-блоков, рулевых наконечников и тяг, ступичных подшипников и др. Если рассматривать рулевую рейку, то здесь есть три основных источника образования люфтов и стуков. Первый – червячный механизм. Второй – поджимной упор. Третий – центрирующая втулка.

Течь жидкости ГУРа. Признаком этой поломки является падение уровня в расширительном бачке и появление маслянистых пятен на корпусе рейки. Эта неисправность не относится к числу критических. Особенно, если скорость вытекания рабочей жидкости небольшая. Появление течи указывает, что начались необратимые процессы износа. Скоро жидкость начнет уходить быстрее, появится люфт, и вращение рулевого колеса станет затруднительным или непредсказуемым.
Рывки или ступенчатость при вращении руля, повышенное или чересчур малое сопротивление воздействию на рулевое колесо. Проблема эта бывает связана с нарушением работы золотникового распределителя, засорением перепускных магистралей или сбоями в насосе ГУРа.

Профессиональный ремонт рулевой рейки Ауди А6

Одним из основных направлений работы сети наших автосервисов является ремонт рулевых реек. Мы успешно восстановили не один десяток рулевых автомобилей Ауди A6. Поэтому точно знаем, как произвести ремонт качественно и в кратчайший срок.

Перед демонтажем проводится диагностика рулевой рейки. Проверяется люфт на рулевом колесе и реечном валу. Осматриваются все места, где возможна утечка жидкости ГУРа. Оценивается работа рулевого управления в целом.

Если после первичной диагностики принимается решение о ремонте – рулевая рейка демонтируется. Сам процесс ремонта можно условно разделить на несколько стадий:

Blog Post

Наверное, нет такого автолюбителя, который хотя бы раз не сталкивался с продукцией концерна Audi. На сегодняшний день это одна из самых передовых компаний на мировом рынке, и конкурировать с ней может разве что BMW.

Отдельно хочется отметить модель А6, которая уже на протяжении многих лет является лидером сегмента. В автомобиле прекрасно всё: от технических характеристик до оформления интерьера. Однако, даже в бочке мёда есть ложка дёгтя, и главным недостатком автомобиля считается его деликатная рулевая система.

Итак, рулевой механизм – силовой узел системы управления, который осуществляет взаимодействие между рулевой колонкой и поворотными рычагами. Усилие, которым водитель воздействует на руль, переходит на рулевую колонку и через редуктор переходит на соединённые с колёсами рычаги поворотов.

Ауди А6: замена рулевой рейки

На сегодняшний день в автосервисах замена или ремонт редукторов считается одной из самых востребованных услуг.

Дело в том, что рейка постоянно подвергается большим нагрузкам и принимает на себя все неровности дороги (особенно плачевная ситуация в этом плане в России). Поэтому её обычный ресурс работы часто уменьшается на 15-20 % и соответственно чаще требуется для Ауди А6 замена рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки Ауди А6 включает в себя очистку всех компонентов системы, а также замену всех неисправных элементов.

Очевидно, что главная цель ремонта – это восстановить первоначальную работоспособность.

Купить рулевую рейку Ауди

/>Многие специалисты уверенны, что все выпущенные модели Ауди, начиная с 2008 года, на две головы превосходят всех своих конкурентов в плане системы управления.

Поэтому совсем неудивительно, что купить рулевую рейку Ауди не очень сложно, а высокая конкуренция делает цены на элемент вполне доступными.

Как распознать неисправность рулевой рейки Ауди А6?

Руль сильно вибрирует вследствие нехарактерного стука со стороны передней подвески.
Насос гидравлического усилителя начал издавать нехарактерный для него шум – в большинстве случаев это говорит о запущенности проблемы.
Рулевое колесо стало каким-то расшатанным. Причина этого кроется в возникновении люфта рейки.
Из системы редуктора вытекает масло. При этом руль начинает вращаться туже и издаёт неприятный звук.

Диагностика рулевой рейки Ауди А6

Многие автовладельцы уверенны, что если причина неисправностей очевидна, то проводить полную диагностику не имеет смысла. Но это совсем не так. Даже если причина «налицо», диагностика поможет обнаружить источник проблемы, который может крыться не только в рулевой рейке, но и во вспомогательных системах.

Полная диагностика проходит в три этапа, каждый из которых охватывает определённый аспект:

Проверка целостности гидравлической системы.
Проверка состояния жидкости в смазочном бачке.
Проверка крестовинных люфтов.
Проверка состояния червячной пары.
Проверка люфтов опорной втулки.
Проверка рулевых тяг и наконечников.

Диагностика демонтированного редуктора, на предмет обнаружения люфтов и стуков. Для этого снятый элемент помещают в тиски и первым делом проверяют люфт опорной втулки, а затем уже выработку червячной пары. Уже на данном этапе, мастер может определить стоит ли заниматься ремонтом редуктора или же лучше заменить его новым элементом.
Дефектовка рейки – включает в себя такие мероприятия, как полный разбор редуктора, очистку каждого его элемента и работу изношенных или неработоспособных компонентов. На этом этапе, специалист уже может сообщить автовладельцу примерную стоимость проведения ремонтных работ.

Ремонт рулевой рейки Ауди

Прежде чем приступать к обсуждению ремонта редуктора, отметим, что он состоит из трёх основных элементов:

Зубчатый вал – основной компонент системы, от которого и зависит функциональное состояние рейки.
Опорная втулка.
Золотник.

Ремонт осуществляется в четыре этапа:

Полная разборка редуктора и тщательная очистка каждого его компонента.
Полная или частичная замена неработоспособных и изношенных элементов.
Тщательная чистка и проверка работоспособности зубчатого вала.
Замена пыльников, сальников и уплотнителей.

/>Обычно ремонт рейки может занимать от 4 до 72 часов (для Ауди А6 это примерно часов 8). Всё зависит от опытности мастера, а также от степени сложности проблемы.

После завершения ремонтных работ, рулевая рейка отправляется на повторную диагностику, для проверки наличия утечек и функционального состояния.

В некоторых случаях можно сэкономить время и деньги, установив подержанный редуктор. Однако к этому варианту стоит прибегать только в тех случаях, когда вы полностью доверяете своему мастеру и уверенны в его добросовестности.

Ремонт рулевой рейки ауди а6 с7

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевой рейки Ауди (Audi) A6 C7 по приемлемой цене.

Стоимость ремонта рулевой рейки Ауди (Audi) A6 C7

Ремонт:	от 4000 р.
Снятие / Установка:	от 4000 р.
Итого:	от 8000 р.

Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года

Уточните стоимость ремонта

Фотогалерея наших работ

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

Мастера с опытом работы

Диагностика всего за 1 час

Ремонт всего за 1 день

Стенд hunter 3d

Гарантия на все работы

Свой токарный парк

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
С улицы Адмирала Корнилова
Из центра Москвы
Из области

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Порядок демонтажа рулевой рейки Audi A6 S5 своими руками

Рулевая система автомобиля конструируется так, чтобы водитель мог комфортно и безопасно управлять автомобилем. Исправность каждого ее элемента поможет уверенно, не прилагая усилий, передвигаться по городу или по трассе. Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На рулевую рейку Ауди А6 С5 приходится значительная нагрузка, это приводит к износу поверхности вала.

Стальные плоскости этого узла также подвержены коррозии.

Признаки неисправностей устройства

Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.

Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.

Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.

Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.

Если ржавчина сильно повреждает вал, то ремонт ее становится невозможным. Такую деталь придется заменить.

Профессиональный ремонт рулевой рейки или своими руками

Без опыта ремонта автомобиля снятие рулевой рейки Ауди А6 С5 может вызвать проблемы. Чтобы правильно устранить дефект, нужно не только демонтировать детали, но и знать, как дефектовать их.

Серьезный ремонт рейки потребует обработки поверхностей на токарных и шлифовальных станках. Поэтому обращаться к мастерам все равно придется. Самостоятельно можно лишь заменить неисправную рейку на новую, если точно известно, что она работоспособна.

Что нужно для снятия рейки

Для работы потребуется слесарный инструмент и запасные части:

набор гаечных ключей, головок с воротком и удлинителем;
крестовые и шлицевые отвертки;
рейка б/у или новый вал с ремкомплектом.

На моделях с механической коробкой передач рейка снимается легче, чем на «Ауди» с АКПП, так как подобраться к болтам проще. Для облегчения откручивания крепежа следует подготовить карданный шарнир для торцевых головок. Также следует позаботиться об обеспечении хорошего освещения в помещении.

Искать ремкомплект нужно не по номеру рейки а по VIN, желательно приобретать такие наборы, где некоторые важные элементы (серединная втулка, концевой сальник) поставляют парами. Напорные сальники, средний и крайний правый – должны иметь либо внутреннее пластиковое кольцо, либо комплектоваться отдельным уплотнительным кольцом. При необходимости можно купить детали из ремкомплекта по отдельности.

Такое может понадобиться, если во время сборки были испорчены сальник или кольцо.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.

В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.

Порядок демонтажа рейки

После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.

Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.

Важно. После извлечения детали, нужно держать руль и зафиксировать его. Это нужно, чтобы не сломать пружину Airbag.

Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:

один сверху, в районе моторного отсека;
второй – возле вакуумного усилителя;
третий с нижней стороны рейки.

Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,

Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.

Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.

Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.

Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.

Ремонт своими руками

С рулевой рейки следует убрать грязь и ржавчину, промыть корпус. Высушить или протереть ветошью. Снять пыльники, открутить все тяги.

Разборка и дефектовка:

Разобрать рулевой механизм.
Демонтировать поджимной упор.
Извлечь реечный вал.

Все детали следует тщательно промыть, обезжирить. Выполнить их дефектовку – внимательно осмотреть элементы, поверхности. Если есть задиры, места сильного износа на валу, то это вызовет закусывание при вращении деталей друг относительно друга. В результате появится шум, ухудшится управляемость машины. Сильно изношенный вал нужно менять.

При незначительном износе, реечный вал и шейки распределителя нужно подвергнуть шлифовке. Все подшипники, уплотнительные кольца, резинки и сальники заменяют на новые. Поверхности очищают от стружки, наносят смазку. Узел собирается в обратном порядке. Регулировочный упор следует подтянуть, чтобы устранить зазор.

Собранную рулевую рейка ставят на испытательный стенд. Подключают гидравлические шланги, выполняют проверку на соответствие рабочих параметров норме.

Если тесты прошли успешно, узел ставят обратно на автомобиль.

Полезные советы

Для снятия фторопластовых колец на золотнике лучше использовать не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку.

Сильно похожие друг на друга сальники могут отличаться размером на 0,5 мм. Это не позволит их установить на вал. Следует тщательно проверить посадочные диаметры перед установкой.

Перед снятием и переборкой рейки лучше пометить расположение вала золотника относительно корпуса при завернутом в лунку на штоке болтике-фиксаторе, резьбовой шайбы затяжки зазора (из алюминия) и расположение шарнира рулевой колонки по отношению к кузову. Это облегчит процесс сборки узла.

Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен

Наименование работ, деталей	Средние цены, в руб.
Снятие и замена рейки	от 3000
Ремонт, переборка	от 6000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C	от 19000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215	от 16000
Рейка б/у для A6 C5	4000-7000

Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.

Ремонт рулевой рейки Audi A6 (C6) (2004-)

Цены на Ремонт рулевых реек Audi A6 (C6) (2004-) в Москве

Audi A6 (C6) (2004-)
Снятие и установка	3500 р.
Ремонт	8500 р.
Общая стоимость	12000 р.

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Audi A6 (C6) (2004-) обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Audi A6 (C6) (2004-)

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Ауди А6 (С6) (2004-), доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Audi A6 (C6) (2004-). В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Audi A6 (C6) (2004-), крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Ауди А6 (С6) (2004-) обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Audi A6 (C6) (2004-)?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Audi A6 (C6) (2004-) выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Ремонт рулевой рейки ауди а6 с7

Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет

Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с "сервотроником". Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :

В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль "прямо", снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).

Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:

Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:

Второй под аккумулятором:

Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:

Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.

Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:

Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:

Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):

Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:

А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:

Затыкаем отверстия обоих реек:

Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб

На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:

А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:

И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:

Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:

В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):

Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.

Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):

Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :

Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет "+" при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))

Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):

А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):

Приводим в порядок проводку, все ставим на место:

Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло

Читайте также: