Ремонт рулевой колонки тойота корона

Обновлено: 07.01.2025

Фото отчет: Переборка рулевой колонки АЕ100

Всем привет. Дело было так:
Осенью прошлого года, появился стук в районе рулевой рейки. Заезд на яму ничего не дал, кроме ослабших рулевых тяг. Которые и были заменены на месте. Не помогло. Не долго думаю загнал другана в салон и четкими инструкциями как дергать руль полез под машину. Потрогав, посмотрев пощупав все снизу понял что дело не там и отдает из салона. Залез в ноги водителю и нащупал причину стука! Нижний кардан рулевой колонки болтается гад! и стучит жутко - железо по железу, и отдает как будто стук в подвеске. Вот он этот гад:

Но причину стука предположить фиг знает как. В библии не очень то понятно что и как. Заказал на всякий случай втулку и подшипник верхнего вала (около руля стоят), вдруг оттуда ноги растут. А если и не оттуда все равно заменить ибо стоимость 150р - не дорого:

Далее заезд в гараж и снятие всего этого дела. Сначала необходимо снять пластик и разобрать руль. С рулем просто - не стал фотать. Пластик достаточно снять как на фото.

Далее снимаем сам руль. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ МЕТКИ КАК СТОЯЛ!
И откручиваем 4 болта крепления блока подрулевых переключателей. Отцепляем фишки с проводами, которые идут к нему. Снимаем его убираем в сторону. Далее лезем вниз и открутив один саморез справа убираем воздуховод - он нам мешает:

Далее делаем метку на крестовине и кардане колонки, чтобы обратно воткнуть так же. отцепляем фишки замка зажигания и сигнала. И откручиваем 4 гайки, которые собственно и держат колонку. У меня левая ближняя гайка оказалась закрыта кронштейном, который на себе не нёс никаких функций. Держится он на одном ботле на 10 и спокойно откручивается:

Опускаем колонку вниз, аккуратно вытащив замок зажигания из панели - там резиновый раструб вокруг замка, легко вынимается. Выкручиваем окончательно заранее приотпущенный болт на крестовине - ибо его надо вытащить целиком - система как на маздовских шаровых. и вытаскиваем на свет божий рулевую колонку.
Разбирается элементарно, я не стану описывать. Все есть в библии. Единственное что скажу:
1. НЕ НАДО СВЕРЛИТЬ БОЛТЫ и снимать замок.
2. НЕ НАДО изготавливать спец инструмент, чтобы достать вот эти запресованные болты:

Тут просто надо накрутить длинную гайку, в неё же закрутить болт и на болту ещё одна гайка с широкой шайбой. И кусок трубы диаметром меньше шайбы но больше гайки. который стоит между шайбой и колонкой. Закручиваем гайку с шайбой и болт спокойно выходит из паза. Резьба 1,25 на М10.

Далее после разбора колонки и доставания самого кардана, я понял что я олень. ТАМ СТОИТ действительно подшипник скольжения, выглядящий вот так. И смазки там НОЛЬ! Втулка стерта нафег, отсуда и болтанка вала:

Обидно, но делать нефиг, закатил тачко в гараж, поехал искать данную деталь. Сразу говорю брать надо номер который на фото! Официальную замену не брать ибо она сделана убого и долго не отходит. А оригинальная запчасть, которая шла до 93го года - вещь крепкая. Фото прилагаю:

Деталь купил вчера вечером. Сегодня буду соберать. Отпишусь что как. А пока что в тачке вот так вот ))):

Кстати не понял суть вот этой надписи на колонке. Это что контракт у меня стоит чтоле?

Toyota Corona Сomfort › Logbook › Замена втулок регулируемой рулевой колонки.

Во время замены крестовины нижнего рулевого карданчика обнаружилась проблема в виде побрякивания втулок в регулируемой рулевой колонке, установленной ранее. Симптомы: побрякивание из рулевой колонки в салоне на мелких кочках и гравийке. Беремся за руль и качаем-дергаем вертикально. Смотрим вал колонки возле педалей. Слышим стук и чувствуем люфт – это изношенная пластиковая втулка рулевой колонки. В данном видео наглядно можно увидеть проблему:

Инструмент:
— Втулка рулевой колонки Toyota 45273-22020
— Втулка рулевой колонки Toyota 45865-12060
— Смазка MC 1510 BLUE (можно просто литол)
— Инструмент.

Здесь можно посмотреть отчет как снять рулевую колонку. После снятия нужно ее разобрать, чтобы добраться до злополучных втулок.

Все, теперь резкими движениями выдергиваем вал из трубы(можно молотком постукивая), будет казаться, что его что то держит, но на самом деле это не так, только не забудьте убрать противоугонный фиксатор вставив и повернув ключ в замке зажигания, что бы вал в трубе крутился свободно – этот фиксатор единственное что может держать вал в трубе.
Снятая втулка на вид была вполне живой, но видимо за столько лет выработка все же появилась, раз имеется люфт.

Собираем колонку в обратном порядке. Теперь нужно поставить стопорное кольцо.

Еще один момент, что бы работало отщелкивание поворотов при выходе из них, нужно совместить направляющие выступы (3 штуки) на пружинящем кольце подрулевого переключателя и рулевом колесе, ошибиться при сборке невозможно, т.к. расположение направляющих этого сделать не позволит.

Кстати, руль ставить нужно в самый последний момент, когда колонка уже стоит в салоне и жестко прикручена к кузову, все карданы притянуты, что бы выставить его ровно по шлицам, поэтому метки при съеме со шлицов, ставить нет необходимости, но примерно запомнить как что стояло — нужно. Я поставил руль вроде ровно, поехал протестить на небольшой скорости по прямой, сразу видно, что руль стоит совсем не прямо. В общем раза три пришлось переставлять руль, что бы его точно в ноль выставить. В общем глобального ничего не произошло. Руль крутится хорошо. При езде по гравийке теперь не так сильно отдает в руль. Работа проделана не зря.

Вчера кто-то спрашивал про замену рулевого карданчик

1 м снизу выбиваем карданчик. У меня он пошел очень легко поэтому думаю что в принципе можно даже попробовать без ямы выдернуть рукой сверху, но рисковать я бы не стал :) - далее опять согласно инстукции разбираем карданчик. Вот тут я пое. за неимением тисков. Но победа осталась за мной. Для того чтобы легче было срубить закернение сначало надо молотком "утопить" подшипник внутрь , а потом уже выбивать его наружу.(Казалось бы просто,но сам дошел не сразу) Ну что, далее ставим новый карданчик. Керним его . При желании доработать японскую технику одеваем пыльник, от рулевой тяги Оки ( по инструкции) за неимением кусок пыльника от рейки 9-ки (подошел тоже не плохо) Собираем в обратном порядке. У меня после чистки и промывки все оделось руками. А теперь у меня вопросы к Lero Tour"у или другим знающим людям В результате всей операции ушел вправо "ноль" (по рулю вправо

см2). Я предполагал такое развитие событий делал метки, но по скольку делал один то на пару зубцов не попал. Обязательно снимать и переставлять или можно просто убрать сход- развалом? Я так полагаю что в этом случае радиус левого и правого поворота будут разные.Андрей.

1 м снизу выбиваем карданчик. У меня он пошел очень легко поэтому думаю что в принципе можно даже попробовать без ямы выдернуть рукой сверху, но рисковать я бы не стал :) : - далее опять согласно инстукции разбираем карданчик. Вот тут я пое. за неимением тисков. Но победа осталась за мной. Для того чтобы легче было срубить закернение сначало надо молотком "утопить" подшипник внутрь , а потом уже выбивать его наружу.(Казалось бы просто,но сам дошел не сразу) : Ну что, далее ставим новый карданчик. Керним его . При желании доработать японскую технику одеваем пыльник, от рулевой тяги Оки ( по инструкции) за неимением кусок пыльника от рейки 9-ки (подошел тоже не плохо) : Собираем в обратном порядке. У меня после чистки и промывки все оделось руками. : А теперь у меня вопросы к Lero Tour"у или другим знающим людям : В результате всей операции ушел вправо "ноль" (по рулю вправо

www.crown-club.ru

Всем при.
Озадачился стуком и неприятнейшим дребезгом в рулевой колонке (в месте от редуктора до руля), а так же небольшим люфтом именно в ней.

Для начала закупил детальки, написанные в статье "Устраняем люфт в рулевой колонке" и решил начать с этого. Так как на сайте довольно много людей отписываются что и после этой процедуры стук, люфт и дребезг на кочках остается, то я решил более основательно разобраться в чем дело.

Итак, меняем детали и обслуживаем рулевую колонку (все это описано подробно в статье "Устраняем люфт. "). Хочу сразу предупредить, что втулочки 45226 вставляются во втулку 45224 и втулки в сборе вставляются в определенном положении! Может, все понимают, но я ,честно говоря, сначала воткнул не так Они должны быть направлены не вниз или вверх, а вбок, распирая втулку. Люфт в этом сочленении исчез.

Проверил с заменяными сухариками люфт в РК. В итоге оказалось люфт присутствует в сочленениях от крестовины до руля. Люфт маленький; при активной рулежке из стороны в сторону небольшой стук перерастает в назойливое биение.
Далее решил почти полностью разобрать рулевую колонку и изучить на предмет люфтов и обслужить ее.
Итак, сразу могу сказать ,закажите втулки 90386-19002 - у меня они были сточены до предела и вдобавок сточили центральное отверстие детали 45808 на котором сидят- из-за этого болтался механизм переключения дворников/вкл поворотов (деталь 45808).
Далее у кого есть регулировка руля по вылету- разбираем руль (сильно тянем на себя крышку), откр. гайку центральную руля(не до конца), сбиваем руль, откручиваем гайку, снимаем руль. далее снимаем механизм регулировки руля по вылету (рычажок и гайка)стопорное кольцо с вала и вытаскиваем деталь 45216 вместе с 45835 и 45831а. Эти 3 детали как раз и относятся к регулировке руля по вылету (рычажком давим на штифт (45831а) в валу (45216) из которого под давлением этого штифта одним краем вылазит хитрой формы зажим 45835). Так вот люфт присутствует в сочленении детали 45835 и вала и 45216. Судя по всему со временем в этой паре происходит износ. Люфт буквально мизерный, но проецируя его на рулевое колесо он становится более ощутимым. Обе детали сделаны из металла. Т.к. не хотелось терять времени, да и нужна была машина, я решил подложить между ними бумажку (на время). мне это удалось очень тяжело, но удалось. Далее все механизмы разобрал ,промыл, смазал. Собрав все обратно я был просто фантастически удивлен абсолютным отсутствием люфтов, как и его очень тяжелым вращением и отсутсвием регулировки по вылету (штифт запорный встал очень туго и я не смог одеть регулировочный рычаг). Сейчас бумажка вылетела и руль стал долбить ,но намного меньше. Я сразу почувствовал дискомфорт. Буду решать проблему. Посему есть вопросы:
1. Чем можно сделать очень тонкой и достаточно прочное напыление в домашних/гаражных условиях? Толщина напыления думаю не больш 0,1 мм с каждой стороны.
2. Стоит ли брать новые детали (кстати их стоимость составляет в общей сумме около 1000 рублей) не будет ли в них такого же люфта.

Вот собственно ,и победили общими силами еще один мерзкий стук ,люфт, дребезг рулевой колонки

Jokingly » 05 апр 2010

Итак, очередная повесть о устранении стуков в рулевой.
Не буду Вас мучать долгими рассказами, хочу сразу сказать- нашел еще 2 места, где может люфтить рулевая колонка.
В итоге, после всей переборки
я понял как работает новый руль! Блин, ни единого звука, стука! Люфт в рулевой колонке полностью исчез! Машина стала намного приятнее рулиться
Если есть какие вопросы- расскажу и покажу.
РУлевую колонку я уже выучил наизусть)))

Но через день сломал рулевую колонку пополам

Driver » 05 апр 2010

Jokingly
спасибо за подробную инструкцию.. Как сломать то смог.

Я правильно понимаю что 131 и 141 по номерам деталей одно и тоже будет?

Jokingly » 05 апр 2010

SergeyL » 05 апр 2010

woody » 05 апр 2010

Причем обе резиночки в одну сторону направлены (вверх или вниз, т.е. навстречу, если вращать вал).
Точность изготовления этого узла гораздо хуже, чем потенциальный износ, а значит замена только одних резиночек дает результат.

Я дальше не лазил, ибо люфтов не было. Но у меня электроруль.
Понял что надо бы еще поменять резинку на детали 45230 (т.е. её целиком). Пока резина более-менее, но в случае обрыва последствия катастрофические.

TCM-Club

Для начала - что это такое и зачем вообще?
Если все бряки в подвеске устранены, тяги новые, рулевая рейка не гремит, крестовины карданчика проверены, но периодически на мелких неровностях в руле возникает ощутимый дребезг "карандашей в стакане", виной этому как раз может быть износ пластиковых втулок на валу рулевого вала.

Проверить этот люфт достоверно, полагаю, можно, открутив снизу в ногах водителя рулевой вал от карданчика - самое ближнее к рулю соединение и пошатав вал в стороны - люфт с дребезжанием укажет на необходимость замены втулок.
Перед откручиванием вала лучше пометить его взаимное расположение с карданчиком, чтобы потом также соединить, не сбив положение руля.

Если есть проблемы со снятием самого руля, поможет вот эта тема Zizo: http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1874" target http://img-fotki.yandex.ru/get/4700/buxxie.7/0_3f996_19a1f3f9_L.jpg" alt="Изображение">

Внешняя втулка - износ, главным образом, происходит именно её внутренней поверхности, так что можно обойтись только её заменой, а внутреннюю втулку (на фото выше) оставить старую.
Но раз уж туда полезли, думаю, лучше заменить обе.

Вынимаем рулевую колонку:

Относим колонку в удобное для разбора место, можно сразу отсоединить руль, подрулевые переключатели.
На фото снизу колонки, на выходе из неё вала, видны обе втулки, одна в другой.
Посередине проходит рулевой вал, снаружи корпус трубы колонки.
Казалось бы - вот они эти втулки - зачем ещё что-то разбирать? Взял и вытянул их, поставил новые! ))
Но мануал обязывает разобрать колонку, да и при попытке стянуть они не поддаются - что-то там держит их внутри..
Эхх, будем разбирать.

Прежде чем отсоединить оси и рычажки "навесного колонки" аккуратно обезвреживаем вот эту пружину, поднимающую руль вверх - она достаточно сильная, может стрельнуть. Для снятия ось руля лучше поставить в самое верхнее положение, чтобы пружина была минимально нагружена.

Снять пружину можно без проблем, а вот чтобы вдеть её обратно, без откручивания фиксирующего самореза не обойтись - у меня он был с отверстием под шестигранник в торце, но вот шестигранника под рукой как назло не оказалось, беглый обход соседних гаражей результата не принёс, отвёртки не подходили - пришлось проточить в шляпке самореза болгаркой паз под большую отвёртку. На саморезе внутри что-то синее - видимо некий фиксатор резьбы, поэтому так тяжело поддаётся.
Судя по каталогу там также вместо такого может стоять саморез с шляпкой под обычную головку, но мне неповезло )

Далее откручиваем всё "навесное" с двух сторон. Я вынул всё из-под левой большой гайки (красная стрелка), освободил её винт, а на правых гайках (жёлтые стрелки) по возможности оставил всё что там было, чтобы потом при сборке не перепутать.
Очень важный нюанс! - элементы "навесного" не одинаковы! Они отличаются слева/справа от вала, хотя и выглядят практически одинаково, важно не перепутать!
Поэтому, если будете всё снимать - надо как-то отметить, где что стояло. Хотя бы две "кучки" сделать - левое и правое.

Далее самый сложный момент. Чтобы вынуть рулевой вал с внутренней втулкой нужно вытянуть наружу вот эти полуоси с резьбой. Они впрессованы в корпус с натягом.
В мануале на эту операцию предлагается сделать некую приспособу для извлечения - лучше поступить именно так, как там описывается. Но на момент разбора я не понимал, что из себя эта фиговина с резьбой представляет внутри, как там крепится, поэтому действовал несколько иначе )

Накрутил на резьбу гайку, которая там была и давай крутить фигурным ключом на 14, одновременно пытаясь как бы вытянуть наружу ось. Крутил естественно по часовой, иначе гайка открутится.
Крутил, крутил - в итоге ось всё-таки вылезла, но с намертво прикрученной к ней гайкой )
Ладно, отложим вопрос на потом ) Главное до втулок добраться )
(потом пришлось поработать зубилом и болгаркой, чтобы снять гайки)
Точно такую же операцию проделал с противоположной стороны, вынул вторую полуось.
Очень важно! - Полуоси разные по высоте! Перепутать недопустимо!
Иначе также как я (конечно я перепутал, заглянул в мануал уже поздно) будете проклинать всё )

Ура! После снятия этих полуосей рулевой вал с внутреней втулкой просто вынимается наружу!

Внешняя втулка остаётся внутри корпуса-трубы.
Отгибаем "лепестки" вовнутрь и вынимаем её наружу.

Внутри вала крестовина - смотрим и её на предмет люфтов.
У себя не заметил ничего подозрительного. Протёр от грязи и обновил смазку там.

Износ внутренней втулки минимальный.
Естетсвенно! - там металл, а не пластик, как у "втулки-оппонента" )

Люфт происходит из-за выработки внутренних поверхностей внешней втулки:

Новую внутреннюю втулку заколачиваем на вал с помощью старой втулки и какой-нибудь подходящих размеров трубки - вроде бы свечной ключ подошёл у меня. Насаживаем до упора.
Не знаю, нужно ли смазывать новые втулки, но я смазал поверхность их контакта.

Далее стандартная фраза "собираем всё в обратном порядке" )
Не забывая, что левые/правые элементы "навесного" отличаются.

По идее, досаждающий стук должен пропасть.
Но в моём случае я стал лучше ощущать стук в самой рейке и, вероятно, рулевых тяг - будем поглядеть позже..

Да, и на закуску )
А можно ли всё таки заменить эти втулки, не имея весь этот геморрой с разбором колонки?
Мне кажется можно. Придётся, правда, немного "доработать" их )
Вот так: срезаем три загиба у внешней втулки (по красным линиям), которые мешают вынуть внутреннюю; просунув в пазы (по стрелкам) некие "багорики", вытягиваем внутреннюю втулку из трубы. Можно сделать "багорики" из велосипедных спиц, загнув их на конце крючочком )

Внутренняя вынута, теперь можно легко вынуть внешнюю.
У новой внешней втулки также срезаем загибы, ставим на место. Запрессовываем внутреннюю втулку на вал и в трубу.
Готово!
Внешняя втулка держится в трубе своими внешними фиксаторами, а вот внутренняя в процессе эксплуатации может проскользнуть вниз - поэтому лучше подмотать на вал перед ней изоленты, либо какое-нибудь резиновое колечко с натягом нацепить.

Ремонт рулевой рейки тойота корона

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевой рейки Тойота (Toyota) Corona по приемлемой цене.

Стоимость ремонта рулевой рейки Тойота (Toyota) Corona

Ремонт:	от 3000 р.
Снятие / Установка:	от 3500 р.
Итого:	от 6500 р.

Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года

Уточните стоимость ремонта

Фотогалерея наших работ

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

Мастера с опытом работы

Диагностика всего за 1 час

Ремонт всего за 1 день

Стенд hunter 3d

Гарантия на все работы

Свой токарный парк

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
С улицы Адмирала Корнилова
Из центра Москвы
Из области

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Закусывает руль при повороте: что делать, если подклинивает рулевой механизм, заедает рулевая рейка с гидроусилителем

Если автомобилист фиксирует трудности с рулевым управлением: поворот с приложением усилия, щелчки, стук, шум — это значит, что имеется проблема с гидроусилителем руля. Возможно, в автосервис ехать не придётся, но понадобится провести вдумчивый анализ и выполнить ряд неотложных действий. Подробнее о том, почему закусывает руль при повороте и что можно предпринять, читайте в материале.

Что может клинить в рулевом механизмеВозможные причины проблемыЧто делать и как починитьВидео: закусывает руль, ремонтПроблема в рейкеКлинит ГУРДругая причинаМожно ли самому починить var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Что может клинить в рулевом механизме

Прежде чем говорить о причинах, по которым подклинивает руль, будет полезно узнать немного больше о современных технологиях управления автомобилем. Основные положения и структура поворотной системы были разработаны ещё в 1920-х годах, когда для облегчения поворота колеса была использована гидравлическая система. Без неё нормально повернуть тяжёлый автомобиль было бы невозможно.

Знаете ли вы? Гидравлические системы рулевого управления использовались до середины ХХ-го века. Сейчас на большинстве новых автомобилей установлены электроусилители руля.

Система состоит из насоса, который поддерживает давление в гидравлической системе. Для управления движением клапанов и поршней он использует специальную жидкость. Это заставляет колесо поворачиваться с меньшими усилиями со стороны водителя. Следовательно, гидравлика уменьшает давление на зубчатые колеса и внутренние механизмы, тем самым делая большую часть работы за водителя. Если руль клинит, он заедает, то вам придётся прилагать больше усилий для того, чтобы повернуть колёса налево или направо.

Возможные причины проблемы

Самой простой причиной того, что заклинивает руль, может быть недостаток гидравлической жидкости, которая необходима для работы насоса. Это может быть связано с утечкой или тем, что её заменили недавно, а качество оставляет желать лучшего. Признаком протечки будет лужа розовой или янтарной жидкости под автомобилем. Регулярная замена должна предотвращать возникновение такого типа неполадки. Эта профилактика в состоянии спасти водителя от более сложных и потенциально опасных последствий.

Знаете ли вы? Первая система гидроусилителя на автомобиле была создана в 1876 году человеком по фамилии Фиттс, но о нём мало что известно.

Утечка гидравлической жидкости может быть вызвана износом шланга. В таком случае, когда система будет втягивать воздух, вы услышите характерный звук насоса, возникающий из-за попадания воздуха в систему. В этом случае может понадобиться заменить шланги или затянуть хомуты. Если проблема связана с самим насосом, вам следует обратиться в автосервис. Признаками этого служат громкие стонущие звуки, которые начинают звучать в тот момент, когда крутится руль.

Что делать и как починить

Если подкусывает руль непосредственно во время управления автомобилем, то главное не паниковать и выполнить следующие действия:

Включить указатели поворота.Потом медленно маневрировать к обочине. Не забывать тормозить постепенно: при торможении автомобиль может быть туго управляем, а без исправного рулевого управления у вас не получится его выпрямить.Как только остановились, выключите и снова включите двигатель.Если кажется, что колесо вращается без каких-либо дополнительных усилий, вы можете доехать до автосервиса. Или доезжайте до гаража, если чините свою машину самостоятельно.В том случае, если же управление становится невозможным и починить на месте тоже не получится, то придётся вызывать эвакуатор.

Важно! Гидравлическую жидкость нужно заменять через каждые 80 тысяч километров пробега. В процессе работы она изнашивается. Те водители, которые меняют её через 50 тысяч километров, а не через 80 тысяч продлевают таким образом срок работы гидроусилителя без необходимости ремонта.

Ещё одна возможная причина — это загрязнение проходов, по которым движется жидкость. Диагностировать засор довольно трудно, поскольку способа измерить давление в системе гидроусилителя не существует. Если вы не наблюдаете другой причины неисправности, значит необходимо промыть систему. Если это не помогает, то вероятно понадобится замена рулевой рейки или насоса.

Видео: закусывает руль, ремонт

Проблема в рейке

Рулевая система с реечной передачей (или рулевая рейка), также известна как рециркуляционная шариковая система рулевого управления. Она является наиболее часто используемой системой управления. И это самый простой механизм передачи усилия от рулевого колеса на управляющие поворотные тяги колёс. Принцип её работы состоит в том, что рулевое колесо передаёт вращение на вал, который поворачивает шестерню. От последней движение передаётся на рулевую рейку. При повороте она движется влево или вправо, и одновременно с этим происходит поворот рулевых тяг.

Важно! Пенообразование в жидкости — признак всасывания воздуха во время протечки. Это создаёт дополнительное давление в системе, может ослабить зажимы шланга и стать причиной ослабления уплотнения между насосом и резервуаром с жидкостью.

Исходя из строения механизма, самая распространённая неисправность рейки — износ зубьев шестерни. Если он не слишком большой, то устраняется подтяжкой гайки. Но если зубья разрушены, то понадобится замена. Чтобы правильно диагностировать состояние механизма, нужно ехать в автосервис. Тем более, что современное устройство механизма может включать гидроусилитель или электроусилитель. Их работа будет регулироваться через электронный блок управления. Поэтому выполнить такую сложную настройку самостоятельно может только специалист.

Система ГУР получает мощность непосредственно от двигателя. Она передаётся непосредственно с помощью ремня, который проходит от коленчатого вала двигателя к насосу гидроусилителя. У некоторых автомобилей будет только 1 ремень, который проходит через все шкивы двигателя. Он называется серпантиновым. У других транспортных средств будут отдельные ремни для каждого аксессуара. Но в любом случае, если он будет изношен, то это приведёт к неисправности системы гидроусилителя. И это вторая по частоте причина заклинивания механизма рулевого управления.

Насос гидроусилителя рулевого управления — это довольно простой механизм. И причиной его неисправности может стать неисправность подшипников. Они поддерживают вал, соединяющий шкив снаружи насоса с рабочим колесом внутри него. После большого пробега автомобиля подшипники имеют тенденцию изнашиваться. Признаками этого становятся гул и звук, похожий на скулёж. В этом случае решить проблему поможет замена насоса.

Рекомендуем для прочтения:

Ремонт рулевого редуктора

Для чего нужны подрулевые лепестки

Замена рулевой колонки своими руками

Кожаные оплётки и чехлы на руль

Можно ли самому починить

От надёжности рулевого управления зависит безопасность водителя и других участников дорожного движения. Поэтому диагностировать неисправности и чинить их лучше в автосервисе. Обратиться за диагностикой нужно сразу же, как только вы столкнулись с проблемой.

Время от времени любые механизмы изнашиваются. Поэтому водитель обязательно должен соблюдать все графики прохождения технического обслуживания (ТО), вовремя осуществлять замену масла. Но если случается проблема, то обращаться в автосервис и незамедлительно её решать.

Стук в рулевой колонке

Здравствуйте Короловоды 120 кузова.
У меня на не ровной дороге (гребенке) имеются стуки раздражающие комфортную езду и под колонки руля возможно ЭУР.Пробовал поменять пром.вал тоже самое стук остался.Есть не большая особенность при езде на ребенке руль прямо стук есть, чуть влево вправо стука нет.Как это излечить в остальном по ходовке нормально.Спасибо за внимание.

Крестовины рулевых карданчиков скорее всего под замену! Их там две штуки

Я пром.вал менял на новый стук сохранился.а нижний в нормальном состоянии.Стук именно в колонке в ЭУР может там как-то зазор убирается?

Может есть износ в самом рулевом валу.

у меня 100 королла, и также наблюдается стук (я бы его больше люфт назвал), у друга на карине улыбке тоже такой же, мы сделали вывод что ничего опасного в этом нет

а как ее разобрать, можно хотя бы в нескольких словах? у меня есть новая втулка, а разбирать страшно.

там все просто и понятно))) не бойся, главное кожух сними с колонки, а дальше все поймешь по месту, королла, она ж простая вся))))

Зачем портянки? Новую втулку и подшипник. Стоит оригинальное 150р. Зачем колхоз?

И где же в колонке подшипники скольжения, стесняюсь спросить? Может на схеме укажете, или фото приведете?

Ну подожди с экзиста привезут, пусть месяц два. Покатаешься со стуком. Зато не надо колхозить черт знает что.
Мне приехало меньше чем за неделю. Потому как ходовые они. Кому надо могу заказать и переслать. переводите бобло.

Какого скольжения? Там втулка кажись медно-графитовая и обыкновенный подшипник. В гараже завтра буду распечатаю и сфотаю и номера выложу на сотый кузов.

Что чаще всего ломается в рулевой колонке Тойота?

Как правило, первым, что выходит в ней из строя – это втулка. Данный элемент имеет свойство стираться. За счет этого колонка начинает люфтить, появляется легкий стук. Ее замена не очень сложна ниже мы расскажем и покажем, как правильно осуществлять замену втулки. Ниже на фотографии представлена уже вытащенная втулка.

Вторым элементом колонки, который также имеет свойство выходить из строя – это нижняя крестовина. О процессе ее замены мы также поговорим. Итак, давайте приступим непосредственно к замене данных деталей. На фотографии расположенной ниже вы можете наблюдать нижнюю крестовину.

Рулевая рейка Toyota Corolla — основные причины поломки и износа реек

Главной причиной, по которой автолюбители обращаются в наш автосервис из-за износа рейки, является низкое качество дорожного покрытия.

Также на порчу важного узла влияет правильность управления автомобилем. Например, если водитель не притормаживает перед ямами на дороге, рулевая рейка быстро выйдет из строя, дав знать о неисправности стуком.

Гидравлические рулевые рейки портятся, если водитель привык оставлять свой автомобиль зимой с вывернутыми колесами.

Преждевременный износ также возможен при редкой смене гидравлической жидкости.

От целостности пыльников зависит герметичность узла, поэтому нельзя допускать, чтобы внутрь рейки попадала пыль и грязь, которые могут привести к износу уплотнителей и возникновению течи.

Нарушение правил эксплуатации транспортного средства влияет на рабочее состояние рулевой рейки. Очень важно при обслуживании своего автомобиля применять качественные комплектующие детали и рабочую жидкость, а также вовремя проходить техобслуживание.

Еще одной причиной поломки управления часто становится изменение рабочих функций колес. Например, неправильное давление в шинах, износ подшипника, балансировка.

Работа механизма и его неисправности

Как и на большинстве современных автомобилей, на Королле управление направлением движения осуществляется за счет передних колес. Они являются рулевыми, а управляют ими рулевой механизм и привод. При помощи рулевой колонки обеспечивается соединение колес с системой управления.

Особенности работы рулевой рейки Тойота Королла в 120 кузове, как и в 150-м, а также в автомобилях 2001, 2002, 2003 годов выпуска, схожи, и чаще всего неисправности имеют одинаковую природу, схему диагностики и ремонта.

Неисправности, а также неполадки в работе, которые чаще всего появляются в механизме рулевого управления, – это возникновение легкого стука. Он говорит о том, что стерлись втулки, которые и создают за счет люфта легкое постукивание. Замена данного компонента может быть выполнена своими руками и не вызывает больших сложностей.

Второй элемент, который часто выходит из строя в процессе эксплуатации и отремонтировать который можно самостоятельно, – нижняя крестовина.

Еще одним поводом обратить внимание на рулевой механизм является ухудшение управляемости автомобиля. Это может свидетельствовать о том, что износилась рулевая тяга – произошла ее деформация или срыв резьбы на ней.

Рулевой наконечник – еще один важный элемент в системе. Причиной его выхода из строя может стать попадание влаги и пыли на резинку, а также ее пересыхание.

Create an account or sign in to comment

Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте 1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях это должен делать помощник , проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.

Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт замените.

Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг 5.

Поджимные втулки и их размерные характеристики

Деталь располагается со стороны водителя и подлежит регулировке. Основная выполняемая задача: поджимная втулка осуществляет прижимание вала, при этом горизонтальный вал может беспрепятственно осуществлять перемещение в области корпуса. Исключаются продольное и поперечное направления. Можно исключить образование зазора. На многих форумах среди водителей есть распространенное мнение, что в самой этой детали, небольшой по размеру, не происходит никаких процессов. Но так ли это на самом деле? Не совсем.

Необходимость ремонта

Деталь должна быть немедленно отремонтирована, если наблюдаются определенные неполадки в ее работе или во внешнем виде:

Потертости на покрытии, образование в местах соприкосновения повреждений.
Утрата способности удерживать вал в вертикальном направлении. При такой неисправности теряется способность выполнять нужные функции.
При движении втулки по направлению вверх-вниз образуется характерный стук.

Неисправности

Возникновение люфта ролика на оси.
Изнашивается поверхность ролика. На такой втулке можно обнаружить небольшие участки коррозии.
Следующая неисправность, скорее, имеет отношение не к самой втулке, а к сопряженному элементу, именуемому горизонтальным валом. Дело в том, что в процессе работы края ролика образуют на валу дорожки.

Если заменить элемент, можно решить первые две проблемы.

Но изношенные детали вала не позволяют ему контактировать даже с новым элементом, поэтому единственно верный выход – замена поджимной втулкой, работающей по принципу скольжения.

В результате можно избавиться не только от первых двух, но и от других проблем.

Размер детали следующий: показатель внутреннего диаметра составляет 24,55 мм, а внешнего – 38,2 мм. Полная длина – 29,0 мм.

Решение проблем, со стуком в рулевой рейки. Toyota Corolla 120

Далее на подготовленную поверхность, рулем вниз, ставим саму рулевую колонку. Вытащить втулку руками не получится. Поэтому вкручиваем в нее несколько саморезов — они послужат нам опорой для дальнейшего ее вытягивания. Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет.

Стук в рулевой колонке.

Устранение стука в рулевой колонке на Тойоте Королле

Вынимаем все разъемы 1 разъём просто так не снять, он прикрыт пластиковым белый, полупрозрачный кожухом, который крепится 1 болтом с одной стороны и входит в паз с. Этот болт легко откручивается позже, пока его лучше не трогать. Не надо его руль фиксировать, он защелкнут блокиратором. Снимаем крестовину с вала с задней стороны ЭУРа.

Как прокачать рулевое управление Toyota

Удаление жидкости из гидроусилителя рулевого управления является важной процедурой, которая входит в категорию профилактического обслуживания Toyota. Нагнетание воздуха из подачи жидкости для гидроусилителя руля в автомобиле Toyota гарантирует, что рулевое управление будет работать ожидаемым от водителя образом. Несоответствия в работе гидроусилителя руля могут оказаться опасными. Удаление жидкости из гидроусилителя рулевого управления может быть выполнено автомехаником на сервисной станции или менее опытным владельцем Toyota за небольшую часть цены.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Шаг 10
11 Чаевые
12 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Разместите подъемный домкрат под рамой Toyota и поднимайте автомобиль до тех пор, пока шины не очистятся от дорожного покрытия.

Шаг 2

Поднимите капот Toyota и найдите спускной клапан гидроусилителя на правой стороне моторного отсека. Поместите прозрачную трубку над спускным клапаном. Поместите поддон под трубку для сбора вытесненной жидкости.

Шаг 3

Снимите крышку с контейнера с жидкостью гидроусилителя и поместите воронку в контейнер.

Шаг 4

Шаг 5

Откройте выпускной клапан гидроусилителя руля с помощью 13-мм гаечного ключа.

Шаг 6

Поверните рулевое колесо влево, а затем вправо, чтобы жидкость текла из выпускного клапана через трубопровод.

Шаг 7

Залейте жидкость гидроусилителя руля в бачок для жидкости, когда старая жидкость вытесняется.

Шаг 8

Продолжайте добавлять новую жидкость в резервуар по мере удаления старой жидкости, пока поток жидкости из выпускного клапана не будет содержать пузырьков воздуха.

Шаг 9

Затяните выпускной клапан с помощью гаечного ключа и снимите трубку.

Шаг 10

Заполните бачок гидроусилителя руля до «горячей полной» линии жидкостью гидроусилителя руля.

Поднимите автомобиль, чтобы снять стойки домкрата, а затем опустите Toyota на землю. Закройте капюшон.

Читайте также: