Ремонт главного тормозного цилиндра ваз 1118

Обновлено: 22.01.2025

Самостоятельная замена ГТЦ на Лада Калина

Необходимость замены главного тормозного цилиндра (ГТЦ) возникает при возникновении характерных признаков неисправности. Торможение становится неэффективным, колодки разводятся не до конца, греются барабаны и диски, педаль проваливается или торможение происходит только в конце хода педали.

Если что-либо из вышеперечисленного у вас наблюдается, скорее всего, ГТЦ вышел из строя. Страшного в этом ничего нет, так как замена главного тормозного цилиндра — далеко не самая сложная задача, и под силу практически каждому.

Для работы вам необходимо иметь:

Новый ГТЦ;
Ключ на "13" + головка на "13" с трещоткой, карданчиком и удлинителем;
WD-40 (желательно), емкость для ТЖ;
Прямые руки и немного свободного времени.

Как заменить ГТЦ на Лада Калина — пошаговая инструкция

Первым делом берем шприц и откачиваем тормозную жидкость из бачка.
Скидываем клеммы с АКБ, ее мы будем снимать.
Дальше отключаем разъем с концевика капота, он помечен красной стрелкой, питание адсорбера помечено синей стрелкой, ДУТЖ помечено желтой стрелкой, а также ДМРВ — зеленая стрелочка.

Теперь можно снять аккумулятор, в принципе больше ничего мешать не должно. Обрабатываем приникающей жидкостью (ВД-шкой) гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ), а также гайки тормозных трубок.

Ослабляем гайки тормозных трубок, после чего сливаем остатки тормозной жидкости из бачка в подготовленную заранее емкость.

Ключом на "13" откручиваем две гайки тормозных трубок, рукой, придерживая граверы, которые под ними, тянем ГТЦ на себя, слегка покачивая. Здесь могут возникнуть небольшие сложности, так как из-за разрежения, которое образуется в этот момент, снять получается не сразу. Чтобы облегчить данный шаг, можно поработать педалью тормоза.

Берем новый главный тормозной цилиндр, ставим его на место, и крепим теми же гайками на "13", не забывая про граверы под гайками.

Дальше прикручиваем трубки. Кстати, некоторые рекомендуют сделать это до крепления ГТЦ, но на мой взгляд это не критично, все и так хорошо ставится.

В общем производим сборку, после чего заливаем новую тормозную жидкость в бачок и конечно же прокачиваем тормоза.

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Главный тормозной цилиндр — замена

В общем симптомы (машине уже 9 лет) странные были, в машине вдруг пропал накат, ну вроде как катится но когда скорость совсем уже маленькая сама останавливается. Чуть тронешься на ровной площадке выжимаешь сцепление и сразу встаёт, передние тормозные диски очень горячие, задние барабаны тоже. Руками машину вдвоём пытаешься толкать совсем еле еле едет и сразу встаёт как перестаёшь толкать. То есть все 4 колеса вдруг стали подклинивать. Первые подозреваемые — ГТЦ и ВУТ.
Свечерело, и вдруг симптомы пропали… хм… странно… Неделю всё было хорошо и вдруг снова клинят ! Общее между теми симптомами и этими одно — очень жаркая погода на улице. Казалось бы с какого хрена то ? На улице холодает и симптомы пропадают…
Что это может быть ?
Вариант "подклинивают все 4 тормозных цилиндра" конечно возможен, но его вероятность как мне кажется близка к нулю. В чём может быть дело ?
ВУТ в принципе проверяется стандартно, глушим мотор, спускаем вакуум, нажимаем тормоз, давим, заводим мотор и педаль проваливается дальше, ну ладно, ВУТ работает. Но почему в жару то клинит…
Перекурив все 23 страницы калинофорума пришёл к выводу что единственное что может быть это ГТЦ, погуглив в инете кстати оказалось что эта проблема не только на калинках, народ и на киа форумах, и на хундай и на форумах опеля, те же симптомы озвучивают — подклинивают тормоза в жару. В общем ладно, гадать можно долго, но единственные более менее возможные варианты это ГТЦ не спускает тормозуху обратно (по какой причине пока не очень понятно) и маленький зазор между ГТЦ и штоком ВУТ…
В общем заехав в магазин и спросив ГТЦ на калину мне дали ГТЦ 2108 в сборе с бачком
купив еще бутыль (910 грамм) тормозухи собрался было уже менять, но… вынув ГТЦ 2108 из коробки и сопоставив с установленным понял что крепление у них диаметрально противоположное…
Едем обратно в магазин менять…
тут пару слов о магазине — все кто живёт в СЗАО в Москве очень рекомендую магазин автозапчастей на Походном проезде дом 24, очень хороший магазин ! закупаюсь там уже 9 лет и никаких претензий к нему нет !
У меня были претензии к авто49, к русь трейд, но магазин на Походном проезде 24 это лучший магазин автозапчастей который мне попадался на данный момент. Конечно в экзисте большой выбор расходников, но вот ГТЦ на калинку в экзисте напрочь отсутствует, а на походном он есть.
Возвращаемся к нашему ГТЦ 2108, заменили в магазине вообще без каких либо проблем ! доплатил 650 руб в кассу и взял ГТЦ 1118, вот как надо работать ! всё быстро, удобно и без какого либо геморроя ! Лучший магазин автозапчастей в СЗАО г. Москвы !
Итак, 910г тормозухи + ГТЦ 1118 + бачёк к ГТЦ куплены…

и вот тут начинается секс ))
Вообще конечно ожидания не оправдались, будучи пессимистом мне представлялось что щас возни будет до ночи, что то не открутиться, что то не подойдёт… но… поехали…
Нам понадобится для замены ГТЦ ключ на 13 и… трещётка с головкой на 13… да это всё… странно конечно, зная любовь автоВАЗа к мазохистким позам при ремонте автомобилей… можно в принципе обойтись только ключём на 13, но головкой на 13 и небольшим удлинителем и карданчиком всё делать намного удобнее.
Новый ГТЦ 1118

Снять фишку с концевика капота (красная стрелка), ДУТЖ (жёлтая стрелка), фишку с адсорбера (синяя стрелка) и фишку с ДМРВ (зелёная стрелка)
Снимаем АКБ (аккумуляторную батарею) и больше нам ничто не мешает
Спрыснув гайки крепления ГТЦ к ВУТ и гайки тормозных трубок WDшкой (кстати никто не в курсе с какого перепугу в магазинах пропала WDшка ?) подождал… на само деле тут я приготовился их откручивать спецключём для тормозных трубок на 15 и… блин… гайки то на 13…

ну ладно, взял обычный рожковый, для трубок тормозных, а гайки крепления хорошо пошли головкой на 13 и карданчиком, удлинителем и трещёткой.
Ослабив гайки тормозных трубок спускаем тормозуху из бачка
Вернее её остатки, т.к. сначала я откачал тормозуху из бачка шприцом на 20 кубиков.
Дабы не окропить асфальт\землю отравой (тормозухой) удобно что нибудь подставить, например детское ведро которое вы купили на распродаже дабы повесить в качестве украшения на фаркоп или буксировочную проушину.

Открутив две гайки на 13 (не теряем гроверы под ними) т тормозные рубки покачиваем и тащим ГТЦ на себя…
Ох… у меня там было разрежение )) надо было чуток понажимать на тормоз то )) а то я тащу на себя, а машина на себя )) в общем со звуком (хлоп) выдернул ГТЦ… звук "хлоп" был такой что аж внутрь ВУТ всосало уплотнительную резинку (на фото красные стрелки)

Красные крестики это в этих местах расположено крепление ГТЦ у 2108, поэтому они не взаимозаменяемы.
Кстати шток ВУТ имеет 6 граней и крутиться я так понял таким образом регулируется зазор между штоком ВУТ и ГТЦ, но ёпть для такой регулировки нужно снять ГТЦ, а значит открутить тормозные трубки от него ! накой хрен такой геморрой нужен то ? в общем повернул этот шестигранник примерно на 30 градусов по часовой стрелке, если резьба стандартная то по идее вкрутил его внутрь и тем самым увеличил зазор, ваще вроде бы на 0,5…1 оборот надо, ну посмотрим, до этого тормоза работали идеально, зачем ГТЦ 2108 и 1118 не заменяемы непонятно, но оставим это на совести инженеров как и то почему у калины кросс отсутствует ESC, TCS, HSA и ММС, но эти опции доступны у обычной калины… ох уж эти маркетологи… добавьте в кросс хотя бы нормальный диф как опцию…
Внутри ВУТ оказался девственно сух…
Впрочем в идеальном состоянии оказалась и ответная часть ГТЦ

Кстати что означают цветные полосы на резинке уплотнения нового ГТЦ кто нить знает ?

Дальше всё просто, вставляем новый ГТЦ на место. прикручиваем двумя гайками на 13 не забываем про гроверы под гайками. В инете советуют сначала прикрутить трубки, ну не знаю, и меня трубки отлично встали на уже прикрученный ГТЦ.
Старый и новый ГТЦ

Новый ГТЦ встал на место идеально
резинки бачка смазал тормозухой, не знаю надо или нет, но хуже не будет и прокладку ГТЦ тоже

Гайки крепления ГТЦ к ВУТ сразу затянул, гайки трубок тормозных трубок просто наживил и залил тормозуху в бачок чтобы она заполнила внутренности ГТЦ. В этот момент видно как их под гаек тормозных трубок выходит воздух (пузырится), как покапала тормозуха так затянул гайки трубок.
Ну на этом вроде всё… заливаем тормозуху в бачок и прокачиваем тормоза. Не забываем сначала прокачивать самый дальний контур, т.е. заднее правое колесо, потом заднее левое, потом переднее правое. У кого стоит колдун не забываем про него, или отвёртку в него или ступицу опустить и опереть во что то (можно на снятое колесо через дощечку).
У меня при прокачке почему то оказалось что заднее правое плохо вращается, колодки чувствуется трут… непонятно… опустил на асфальт, снова поддомкратил (думал может колдун колдует) да не, снова также, заднее левое получше но тоже чувствуется трёт слегка… поездим посмотрим…
Передние удобно прокачивать, колёса вывернул и можно подлезть без ямы или снятия колеса.
На этом всё…

На новом бачке уровень тормозухи даже видно плохо )) новый бачок новая тормозуха )) на старом даже после смены она через пару дней снова желтела сразу.
P.S. переднее левое колесо при поддомкраченном заднем правом:

Давление 2,2 очка при этом, это нормально ?

***********
Добавлено на следующий день:
1.
Покатался по району, заехал в автозапчасти, в шиномонтаж, машина катится хорошо, чуть тронешься и катится дальше, ну вроде бы не тормозит сама сразу. Тормозной барабан правда очень горячий, ну и на улице +32°С и ехал я довольно активно. Попробовал провернуть руками барабан пока машина была приподнята в шиномонтажке, не провернулся, правда усилий особо не прилагал, но это напрягает…
2. Разобрал снятый ГТЦ, вернее попытался разобрать, бачок снять не смог, изуродовал обе уплотнительные резинки, разломал оба фиксатора не оторвать от ГТЦ не смог. Снял кольцо, вынул первый поршень, выглядит хорошо… второй вынимать было лень…
Подкрались сомнения что ГТЦ был исправен и всё дело в регулировке штока ВУТ… но с чего вдруг то ? и почему именно в жару ?
3. Хотел заменит штуцеры прокачки на колёсных цилиндрах под ключ на 10 чтоб были… что то нету их в магазинах, странно, раньше волговские были везде.

Вопрос: Шток ВУТ чтоб отрегулировать каждый раз надо снимать ГТЦ и потом прокачивать заново тормозную систему или есть камасутра без прокачки потом чтобы ?

Снятие главного тормозного цилиндра Kalina

1. Снимаем аккумуляторную батарею и шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

2. Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.

3. Ключом «на 13» или специальным ключом для тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.

4. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.

5. Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

6. Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.

7. Для снятия бачка отжимаем две лапки корпуса бачка и снимаем их с приливов корпуса цилиндра.

8. Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок, выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра и снимаем бачок.

9. При необходимости замены уплотнительной втулки вынимаем ее из корпуса цилиндра.

10. Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

ГТЦ от "Калины" и как с ним бороться

Потёртость справа возле штока - от пружины вакуумного усилителя.

Маркировка на торце ГТЦ.

Разбирается он очень легко и просто, из инстумента нам потребуются плоскогубцы-утконосы, маленькая плоская отвёртка, тиски (не обязательно) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).

Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра держаться в сборе пружинным кольцом. Цепляем утконосами ушки и сжимаем кольцо. Если у вас инструмент с насечкой на губках - то вы легко вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то придётся исхитриться и просунуть между сжатым кольцом и цилиндром жало плоской отвёртки.

Выше на фото инструмент и колечко, извлечённое с его помощью.

Внутренности цилиндра рядом с корпусом. Клапан первого контура находится внутри левого конца левой (по снимку) пружины. Если будете её сдёргивать - не потеряйте пружинку и сам клапан! Он легко вываливается из гнезда.
Чёрная фиговина слева - пластиковая крышка-пробка цилиндра с уплотнением резиновыми кольцами по корпусу цилиндра и штоку.
Дабы извлечь всё вышеизображенное после снятия стопорного кольца и штифта (про который ниже) нужно пощёлкать штоком.. Утапливаем его, насколько сможем и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное чтоб потроха не разлетелись. Можно аккуратно зажать шток в тиски и стащить цилиндр, но у меня и так получилось.

На верхнем фото ближняя к глухому торцу горловина, в которую вставляется один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. В нём находится штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго контура тормозной системы.
Штифт извлекается теми же утконосами. Чтобы легче было тащить - нажмите на шток тормозного цилиндра. На втором фото поршень, штифт и цилиндр.
Если присмотреться, то в окне поршня внизу виден шток клапана, завальцованного в нижнем выступе поршня.

Плавающий поршень Справа видна завальцовка клапана. Манжеты на поршне должны стоять раскрывом наружу от середины.
Вот так: ]___[

Почему же у меня не прокачивались тормоза с этим ГТЦ? Очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрываться.
Замочил всю требуху в горячем растворе "Фейри" (с запахом лесных ягод, если такие подробности интересуют) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапана воздухом и прополоскал в WD-40, затем напихал в них технического вазелина.

После сборки (с тем же вазелином) ГТЦ вполне себе качал даже воздух. Завтра поставлю его на штатное место под капот.

Выше на фото архинеобходимый для возни с тормозной системой спецключ. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, а тогда придётся всю трубку менять.

Итак - причина плохой работы нового ГТЦ - ненадлежащие условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационной смазке.
Кстати у "Приоры" точно такой же главный тормозной. Не у всех, но бывает.

Главный тормозной цилиндр

Как показала практика, большинство случаев ремонта цилиндра в условиях гаража не могут привести к ожидаемым результатом, так что при неисправностях рекомендуется замена основного тормозного цилиндра в сборе.

Как снять и установить бачок главного тормозного цилиндра

Вам будут нужны: ключ «на 10», отвертки с крестообразным и плоским лезвием.

Бачок снимается при необходимости профилактической промывки либо замены. Также необходимость его снятия иногда возникает при необходимости заменить резиновые втулки его крепления.

1. Снять пробку от бачка вместе с поплавком уровневого датчика.

Пробку нужно класть на чистую ткань для обтирки. Стоит делать это аккуратно, ведь с поплавка может капать жидкость тормозная.

2. При помощи резиновой груши либо шприца откачать из бачка тормозную жидкость.

3. Отжать фиксаторы от бачка с обеих сторон…

4. …и поддавить бачок отверткой, чтобы снять его с основного тормозного цилиндра.

Резиновые втулки соединительные от бачка основного цилиндра тормозного обязательно должны заменяться.

5. поддеть отверткой…

6. …и извлечь втулки соединительные из отверстий в основном тормозном цилиндре.

7. До установки бачка вставить в отверстия основного тормозного цилиндра втулки соединительные. После этого установить бачок, вставив его патрубки во втулки соединительные до упора усилием руки.

8. Залить жидкость тормозную и при необходимости удалить из гидропривода воздух.

Как снять и установить главный тормозной цилиндр

Вам будут нужны: ключи «10» и «13», отвертки с крестообразным, с плоским лезвиями, специальный ключ «на 13», предназначенный для гаек, крепящих трубопроводы.

Так выглядит специальный ключ для гаек, крепящих трубопроводы

1. Откачать при помощи груши резиновой либо шприца жидкость тормозную из бачка основного цилиндра тормозного.

2. Отвернуть пару гаек для крепления к цилиндру трубопроводов.

3. Трубопроводы отсоединить от цилиндра и отвести в сторону.

Заглушить трубопроводы можно, к примеру, надев на их концы колпачки защитные от клапанов, предназначенных для выпуска воздуха, чтоб была возможность предотвратить вытекание жидкости тормозной.

4. При необходимости снять бачок от основного тормозного цилиндра.

5. Отвернуть 2 гайки, крепящие цилиндр в усилителю вакуумному от тормозов…

6. …и снять цилиндр.

7. Установить основной тормозной цилиндр в обратном порядке. Резиновое кольцо уплотнительное заменить.

Тормозная система «Лады Калины»: схема, механизм и устройство системы

Из минусов у ABS этого автомобиля, как и у многих других, – возможный выход из строя электрической части блока управления. От плохих дорог и тряски может разрушиться пайка (или с завода изначально пайка была некачественной), и ABS откажет. Если в блок попадает жидкость, возникает короткое замыкание, окисление и последующее гниение компонентов. Главное – не медлить и сразу нести в сервис либо вручную очистить плату и пропаять сомнительные элементы. Ремонтом ABS занимаются автомобильные электрики.

Lada Kalina, Granta и Priora стали автомобилями нового поколения, сменившими «Спутники» и «Самары». Разберемся, отличается ли тормозная система «Калины» от этих старых автомобилей, и как она устроена.

Как устроена тормозная система «Калины»

Тормозная система «Калины» устроена аналогично многим бюджетным автомобилям. На случай отказа тормозов инженеры расположили два независимых контура, расположенных по диагонали. Каждый сможет осуществить торможение в случае отказа второго. К переднему контуру относятся правое переднее и левое заднее колесо, а ко второму – заднее правое и левое переднее. Устроена система одинаково на авто с механической и автоматической трансмиссией.

В люксовых и спортивных модификациях имеется система антиблокировки колес (ABS), сильно сокращающая путь торможения неподготовленного водителя. Эти же модификации могут похвастаться задними дисковыми тормозами. В бедных и обычных комплектациях спереди стоят вентилируемые диски 13-го и 14-го размеров, а сзади – обычные барабанные тормоза. На приборной панели расположился ряд индикаторов, указывающих, что происходит в системе.

Обзор отдельных элементов

Схема тормозной системы «Калина»:

Схема тормозной системы

1, 5, 13, 16	Тормозной механизм переднего колеса «Калины», включающий колодки, суппорт, диск, цилиндр
13, 16	Тормозной механизм заднего колеса «Калины» – колодки, барабан, цилиндр
2, 6, 12, 17	Шланги, идущие к цилиндрам
3, 7, 11, 18	Трубки
4	Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
8	Бак ГТЦ
9	Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ)
10	Педаль тормоза
14	Регулятор давления жидкости в ТЦ задних колес
15	Ручка регулятора

ГТЦ и педаль тормоза

Главный тормозной цилиндр не претерпел никаких изменений относительно предыдущих моделей «Лада» вроде ВАЗ-2110. Он закреплен на вакуумном усилителе тормозов и усилие с педали тормоза передается именно через ВУТ.

Сверху находится бак с двумя секциями и с мерными насечками для контроля уровня жидкости. Датчик, расположенный в бачке, при падении уровня тормозной жидкости зажигает индикатор на приборной панели.

От ГТЦ отходят трубки к обоим контурам. Именно за счет главного цилиндра повышается отказоустойчивость всей конструкции. Когда шток вакуумного усилителя входит в цилиндр и толкает первый поршень, растет давление первого контура, и тормоза срабатывают. За счет давления синхронно срабатывает и второй контур, обеспечивая равномерное усилие на обеих осях.

Главный тормозной цилиндр

Поскольку автомобиль переднеприводный, контуры расположены диагонально, равномерно распределяя усилие на случай отказа одного из контуров. У заднеприводных контуры разделены на оси:

первый контур – передняя ось;
второй – задняя.

Педаль тормоза стандартная. Точно такая же установлена на многих автомобилях «Лада», отличий нет. Крепится она прямо на вакуумный усилитель.

Вакуумный усилитель тормозов, как и гидроусилитель руля, предназначен для снижения прилагаемого усилия. Водителю автомобиля без ВУТ приходилось бы сильно нажимать на педаль тормоза, снижая безопасность и комфорт от вождения.

Работает вакуумник за счет разницы давления воздуха, создающего усилие. Он состоит из двух камер – атмосферной, в которую поступает окружающий воздух, и вакуумной, соединенной с выпускной трубой двигателя.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно ВУТ состоит из таких компонентов:

камеры – атмосферная и вакуумная;
толкатель педали;
обратный и следящий клапаны;
возвратная пружина;
шток гидравлического цилиндра;
разделительная мембрана;
корпус механизма.

Конструкция ВУТ не претерпела изменений с ВАЗ-2108, потому подойдет любой, начиная с этой машины.

Артикул ВУТ – 11180-3510010-11. Купить можно примерно за 2500 рублей.

Магистрали и шланги

Трубки взаимозаменяемы с «Грантой». Всего их 4 штуки. Первые две тянутся от главного тормозного цилиндра и уходят к механизмам передних колес. Вторые идут от ГТЦ к регулятору давления рядом с задней осью. Стоят немного – 100-300 рублей.

На «Калине» тормозных шлангов четыре, и они тянутся от цилиндров к трубкам, идущих в ГТЦ и ВУТ. По ценам аналогично – около 200 рублей.

Регулятор давления

Узел позаимствован с автомобиля ВАЗ-2108. Суть работы заключается в корректировании давления жидкости в тормозах на задней оси. Коррекция производится в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

Артикул – 21080-3512010-00. Стоит в районе 1500 рублей.

Рабочие тормозные цилиндры передних и задних колес

Тормозной цилиндр – заключающий элемент системы, идущей от нажатой водителем педали до самого диска. При повышении давления в магистрали за счет несжимаемой жидкости поршень цилиндра прижимает колодки к диску, осуществляя торможение. Поршень располагается в суппорте, и чтобы его извлечь, суппорт надо снять.

Главный недостаток тормозных цилиндров – возможное попадание внутрь жидкости и окисление. Закисший поршень двигаться не будет, придется снимать колесо с суппортом, чтобы поменять цилиндр. Очищать смысла нет. Раз пыльник пропускает жидкость – подобное явление повторится вновь.

ТЦ портится, если долго не менять колодки. Поршень будет выдвигаться на максимальную глубину, не предусмотренную изготовителем, и его может перекосить.

Тормозной цилиндр (задний)

Задние и передние РТЦ совсем разные. В тормозном механизме переднего колеса «Калины» РТЦ прижимают колодки к диску. Передние, как и многие элементы, идут еще с ВАЗ-2108, а вот задние ставились с ВАЗ-2105. Передние также отличаются по сторонам (правая, или левая). В тормозной системе заднего колеса «Калины» рабочий цилиндр прижимает колодки к барабану.

Артикул переднего правого РТЦ – 21080-3501044-82. Цена примерно 600 рублей;

Артикул переднего левого РТЦ – 21080-3501045-82. Стоит около 600 рублей;

Артикул заднего РТЦ – 21050-3502040-00. Цена примерно 400 рублей.

АБС – антиблокировочная система. Тормозная система «Калины» с АБС не допускает блокировки колес, сохраняя управляемость и уменьшая путь торможения. Также эта система контролирует торможение каждого из 4 колес, сохраняя устойчивость путем изменения давления жидкости в РТЦ. В повороте сила торможения на каждую сторону также контролируется и отличается, чтобы избежать заноса автомобиля.

Сама система ABS на «Калине» состоит из:

датчиков скорости и роторов на обеих осях;
гидроагрегата;
электронной части;
гидромодулятора;
электромагнитных клапанов;
возвратного насоса.

Система ABS на «Калине»

Датчик скорости похож на электродвигатель. При вращении колеса на блок управления генерируется электрический сигнал, по частоте которого блок понимает скорость этого самого колеса. Затем микроконтроллер производит вычисление, насколько надо уменьшить или увеличить тормозное усилие на колесе, и подает сигнал на гидромодулятор. Тот регулирует давление жидкости в цилиндрах. Если давление слишком низкое, излишки тормозной жидкости уходят обратно в ГТЦ.

Индикаторы на приборной панели

Датчики, связанные с тормозной системой:

Индикатор состояния системы ABS. Загорается в случае неисправности системы.
Индикатор тормозной системы. Загорается при низком уровне жидкости либо другой неисправности ее узлов. Находится рядом с лампой ABS.
Индикатор ESC. Поскольку информация строится на датчиках ABS, его тоже можно отнести к тормозной системе. Мигает в случае срабатывания системы либо загорается при неисправности. Надпись ESC OFF говорит, что система отключена.
Индикатор ручного тормоза. Горит, когда машина стоит на ручнике.

Основные неисправности

К частым неисправностям тормозной системы «Калины» можно отнести:

увеличение тормозного пути;
увеличение хода педали тормоза;
посторонние звуки от тормозов;
увеличенное усилие при нажатии на педаль;
занос или снос при торможении;
неполное растормаживание одного или всех колес.

Подобные неисправности могут возникать по множеству причин и требуют комплексной диагностики в автосервисе.

Диагностика

Если вы опытный автомобилист, поиск неисправного узла можно провести у себя в гараже. Чаще всего они логичные, их легко найти. Если у вас такого опыта нет – лучше обратиться в хороший автосервис. Тормозная система не особо дорогая в плане ремонта.

Обслуживание

ТО заключается в осмотре всех узлов и их замене в случае износа. Все обслуживание выглядит так:

проверка рабочего хода педали тормоза;
проверка и возможная регулировка стояночного тормоза (у «Калины» ручник от «девятки», потому его надо часто подтягивать);
осмотр всех трубок и шлангов;
осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок;
проверка уровня тормозной жидкости и ее замена примерно раз в 40 тысяч километров пробега.

Ремонт

Для ремонта нужен гараж, возможность вывесить автомобиль, набор инструмента, знания и навыки устранения типовых неисправностей тормозной системы «Калины» и других автомобилей. Если у вас все это есть – можете ремонтировать сами, если же нет – лучше обратитесь в автосервис, где за небольшие деньги сделают качественное восстановление. Если автомобиль на гарантии, тем более не стоит ремонтировать самостоятельно.

Замена переднего тормозного цилиндра Лада Калина своими руками

Покажем как своими руками заменить передний тормозной цилиндр суппорта в автомобиле Лада Калина. Причина по которой происходит замена, заключается в заклинивании цилиндра, в результате тяжело вращается тормозной диск.

Поддомкрачиваем машину, снимаем переднее колесо. Вставляем крепкую плоскую отвёртку между суппортом и колодками, отжимаем цилиндр.

Ключом на 15 отпускаем тормозной шланг:

Звёздочкой Torx E14 откручиваем крепления цилиндра:

Если в этом месте болты будут прокручиваться, то придерживаем их ключом на 17, сами болты выкручиваем головкой на 13:

Одной рукой зажимаем тормозной шланг, другой откручиваем сам цилиндр против часовой стрелки:

После, нам необходимо прокачать тормоза. При необходимости доливаем в бачок тормозной жидкости, снимаем заглушку с клапана. Далее вам понадобится помощник, который будет жать на педаль тормоза. Помощник жмёт несколько раз до упора на тормоз, останавливается, вы после этого открываете клапан (ключом для прокачки тормозов), через который будет выходить лишняя тормозная жидкость с воздухом:

Затем закрываем его. Повторяем так несколько раз.

Видео замена переднего тормозного цилиндра Лада Калина

Резервное видео как заменить передний тормозной цилиндр в Ладе Калине:

Как проверить состояние тормозов Лада Калина

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Главный тормозной цилиндр — замена

В общем симптомы (машине уже 9 лет) странные были, в машине вдруг пропал накат, ну вроде как катится но когда скорость совсем уже маленькая сама останавливается. Чуть тронешься на ровной площадке выжимаешь сцепление и сразу встаёт, передние тормозные диски очень горячие, задние барабаны тоже. Руками машину вдвоём пытаешься толкать совсем еле еле едет и сразу встаёт как перестаёшь толкать. То есть все 4 колеса вдруг стали подклинивать. Первые подозреваемые — ГТЦ и ВУТ. Свечерело, и вдруг симптомы пропали… хм… странно… Неделю всё было хорошо и вдруг снова клинят ! Общее между теми симптомами и этими одно — очень жаркая погода на улице. Казалось бы с какого хрена то ? На улице холодает и симптомы пропадают… Что это может быть ? Вариант «подклинивают все 4 тормозных цилиндра» конечно возможен, но его вероятность как мне кажется близка к нулю. В чём может быть дело ? ВУТ в принципе проверяется стандартно, глушим мотор, спускаем вакуум, нажимаем тормоз, давим, заводим мотор и педаль проваливается дальше, ну ладно, ВУТ работает. Но почему в жару то клинит… Перекурив все 23 страницы калинофорума пришёл к выводу что единственное что может быть это ГТЦ, погуглив в инете кстати оказалось что эта проблема не только на калинках, народ и на киа форумах, и на хундай и на форумах опеля, те же симптомы озвучивают — подклинивают тормоза в жару. В общем ладно, гадать можно долго, но единственные более менее возможные варианты это ГТЦ не спускает тормозуху обратно (по какой причине пока не очень понятно) и маленький зазор между ГТЦ и штоком ВУТ… В общем заехав в магазин и спросив ГТЦ на калину мне дали ГТЦ 2108 в сборе с бачком купив еще бутыль (910 грамм) тормозухи собрался было уже менять, но… вынув ГТЦ 2108 из коробки и сопоставив с установленным понял что крепление у них диаметрально противоположное… Едем обратно в магазин менять… тут пару слов о магазине — все кто живёт в СЗАО в Москве очень рекомендую магазин автозапчастей на Походном проезде дом 24, очень хороший магазин ! закупаюсь там уже 9 лет и никаких претензий к нему нет ! У меня были претензии к авто49, к русь трейд, но магазин на Походном проезде 24 это лучший магазин автозапчастей который мне попадался на данный момент. Конечно в экзисте большой выбор расходников, но вот ГТЦ на калинку в экзисте напрочь отсутствует, а на походном он есть. Возвращаемся к нашему ГТЦ 2108, заменили в магазине вообще без каких либо проблем ! доплатил 650 руб в кассу и взял ГТЦ 1118, вот как надо работать ! всё быстро, удобно и без какого либо геморроя ! Лучший магазин автозапчастей в СЗАО г. Москвы ! Итак, 910г тормозухи + ГТЦ 1118 + бачёк к ГТЦ куплены…
и вот тут начинается секс )) Вообще конечно ожидания не оправдались, будучи пессимистом мне представлялось что щас возни будет до ночи, что то не открутиться, что то не подойдёт… но… поехали… Нам понадобится для замены ГТЦ ключ на 13 и… трещётка с головкой на 13… да это всё… странно конечно, зная любовь автоВАЗа к мазохистким позам при ремонте автомобилей… можно в принципе обойтись только ключём на 13, но головкой на 13 и небольшим удлинителем и карданчиком всё делать намного удобнее. Новый ГТЦ 1118

Главный тормозной цилиндр калина с абс

Тип тормозной жидкости

Заправочный объем гидропривода тормозной системы, л

Свободный ход педали тормоза, мм

Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза

Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок переднего тормозного механизма, мм

Минимальная толщина тормозного диска, мм

Максимальное биение тормозного диска, мм

Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, мм

Минимальная толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма, мм

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей

Момент затяжки, Н-м (кгс-м)

Болты крепления колеса

Гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову

Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну

Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю

Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса

Болты крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку

Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляющим пальцам

Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту

Штуцеры тормозных трубок

Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма

Гайка крепления кронщтейна регулятора давления

Болт крепления регулятора давления к кронштейну

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной.

Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля, вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гадравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах. Тормозные механизмы передних колес дисковые, невентилируемые, задних — барабанные.

Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенные на автомобиле по диагонали. В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колес, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колес. При выходе из строя одного из контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

Регулятор давления жидкости ограничивает поступление жидкости в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля при резком торможении. В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой. Подтекание жидкости из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колеи регулятора.

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.

Не выключайте двигатель до полной остановки автомобиля.

На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью, в крышку бачка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

В общем симптомы (машине уже 9 лет) странные были, в машине вдруг пропал накат, ну вроде как катится но когда скорость совсем уже маленькая сама останавливается. Чуть тронешься на ровной площадке выжимаешь сцепление и сразу встаёт, передние тормозные диски очень горячие, задние барабаны тоже. Руками машину вдвоём пытаешься толкать совсем еле еле едет и сразу встаёт как перестаёшь толкать. То есть все 4 колеса вдруг стали подклинивать. Первые подозреваемые — ГТЦ и ВУТ. Свечерело, и вдруг симптомы пропали… хм… странно… Неделю всё было хорошо и вдруг снова клинят ! Общее между теми симптомами и этими одно — очень жаркая погода на улице. Казалось бы с какого хрена то ? На улице холодает и симптомы пропадают… Что это может быть ? Вариант «подклинивают все 4 тормозных цилиндра» конечно возможен, но его вероятность как мне кажется близка к нулю. В чём может быть дело ? ВУТ в принципе проверяется стандартно, глушим мотор, спускаем вакуум, нажимаем тормоз, давим, заводим мотор и педаль проваливается дальше, ну ладно, ВУТ работает. Но почему в жару то клинит… Перекурив все 23 страницы калинофорума пришёл к выводу что единственное что может быть это ГТЦ, погуглив в инете кстати оказалось что эта проблема не только на калинках, народ и на киа форумах, и на хундай и на форумах опеля, те же симптомы озвучивают — подклинивают тормоза в жару. В общем ладно, гадать можно долго, но единственные более менее возможные варианты это ГТЦ не спускает тормозуху обратно (по какой причине пока не очень понятно) и маленький зазор между ГТЦ и штоком ВУТ… В общем заехав в магазин и спросив ГТЦ на калину мне дали ГТЦ 2108 в сборе с бачком купив еще бутыль (910 грамм) тормозухи собрался было уже менять, но… вынув ГТЦ 2108 из коробки и сопоставив с установленным понял что крепление у них диаметрально противоположное… Едем обратно в магазин менять… тут пару слов о магазине — все кто живёт в СЗАО в Москве очень рекомендую магазин автозапчастей на Походном проезде дом 24, очень хороший магазин ! закупаюсь там уже 9 лет и никаких претензий к нему нет ! У меня были претензии к авто49, к русь трейд, но магазин на Походном проезде 24 это лучший магазин автозапчастей который мне попадался на данный момент. Конечно в экзисте большой выбор расходников, но вот ГТЦ на калинку в экзисте напрочь отсутствует, а на походном он есть. Возвращаемся к нашему ГТЦ 2108, заменили в магазине вообще без каких либо проблем ! доплатил 650 руб в кассу и взял ГТЦ 1118, вот как надо работать ! всё быстро, удобно и без какого либо геморроя ! Лучший магазин автозапчастей в СЗАО г. Москвы ! Итак, 910г тормозухи + ГТЦ 1118 + бачёк к ГТЦ куплены…

и вот тут начинается секс )) Вообще конечно ожидания не оправдались, будучи пессимистом мне представлялось что щас возни будет до ночи, что то не открутиться, что то не подойдёт… но… поехали… Нам понадобится для замены ГТЦ ключ на 13 и… трещётка с головкой на 13… да это всё… странно конечно, зная любовь автоВАЗа к мазохистким позам при ремонте автомобилей… можно в принципе обойтись только ключём на 13, но головкой на 13 и небольшим удлинителем и карданчиком всё делать намного удобнее. Новый ГТЦ 1118

Вакуумный усилитель тормоза предназначен для усиления гидравлического тормоза, расположен в подкапотном пространстве автомобиля с правой стороны водителя между педальным узлом и главным тормозным цилиндром.

Автомобиль Лада Гранта, Калина 2, Приора 2, Датсун, Шевроле Нива с ABS оборудован двумя тормозными системами — рабочей и стояночной.

Рабочая тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом, состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, четырех колесных тормозных механизмов и регулятора давления жидкости в задних тормозных механизмах. Тормозные механизмы передних колес — дисковые, невентилируемые, задних — барабанные.

Автомобили Лада Гранта, Калина 2, Приора 2, Датсун, Шевроле Нива оборудована тормозной системой АБС (антиблокировочная система). Применяется четырехканальная система фирмы Bosch. Соединение каналов выполнено по диагональной схеме. Исполнительный элемент антиблокировочной системы — гидромодулятор. Это сложный узел, в который встроен гидронасос и электромагнитные клапаны. Он установлен в моторном отсеке с левой стороны. Работой гидромодулятора управляет электронный блок, установленный на гидромодуляторе. Блок управления также контролирует исправность всех элементов системы АБС.

В передние и задние тормозные механизмы установлены датчики скорости вращения передних колес. Датчики индуктивного типа. Для работы датчиков, установленных в передних тормозных механизмах, на корпуса» наружных шарниров приводов передних колес выполнены зубчатые венцы.

Для работы датчиков, установленных в задние механизмы, под тормозными барабанами установлены задающие диски. Импульсные сигналы датчиков поступают в блок управления . При блокировке одного из колес гидромодулятор по команде блока управления ограничивает давление в соответствующем канале. При обнаружении неисправности блок управления информирует водителя с помощью контрольной лампы на щитке приборов.

Определить неполадку можно по кодам неисправности на специализированной станции технического обслуживания, располагающей диагностическим оборудованием. На автомобиле Лада Гранта, Калина 2, Приора 2, Датсун, Шевроле Нива с АБС в моторном отсеке установлен второй дополнительный блок предохранителей реле. В блок собраны все предохранители и реле системы АБС.

Даже если видимых неисправностей в работе тормозной системы нет, нужно проверять тормозную систему при каждом ТО. Не пренебрегайте этим! Неожиданный отказ рабочей тормозной системы может обойтись очень дорого!

Каждый из контуров автомобиля включает в себя тормозные механизмы двух колес (одного переднего и одного заднего), расположенные на автомобиле по диагонали. В один контур входят тормозные механизмы переднего правого и заднего левого колес, а во второй — тормозные механизмы переднего левого и заднего правого колес. При выходе из строя одного из контуров второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

На корпусе главного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью. В крышку бачка встроен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. При опасном падении уровня жидкости в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Читайте также: