Ремонт главного тормозного цилиндра тойота

Обновлено: 07.01.2025

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Немедленно смойте тормозную жидкость, если она попадёт на окрашенную поверхность.

2. СНИМИТЕ ПОД-УЗЕЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕВЫМ РУЛЁМ) 3. СНИМИТЕ УЗЕЛ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕВЫМРУЛЁМ) 4. СНИМИТЕ ПОД-УЗЕЛ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕВЫМРУЛЁМ)

Вталкивая поршень рукой, будьте внимательны, так как могут быть брызги от масла, оставшегося в цилиндре.

Если вы будете толкать под углом, цилиндр может быть повреждён.

Убедитесь, что расстояние (A) от ветоши до верхушки брусков равно как минимум 100 мм (3,94 дюйма).

8. СНИМИТЕ КОМПЛЕКТ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА TMUK)

Надавливая на поршень рукой, будьте внимательны, так как могут быть брызги от оставшегося масла.

Если вытягивать под наклоном, можно повредить канал поршня.

Убедитесь, что расстояние (A) от ветоши до верхушки брусков по крайней мере равно 100 мм (3,94 дюйма).

9. ПРОВЕРЬТЕ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР

• Если вставлять поршень под углом, можно повредить канал цилиндра. • Будьте внимательны, чтобы не повредить резиновые кромки на поршне.

• Вставляя поршень под углом, вы можете повредить канал поршня. • Будьте внимательны, чтобы не повредить резиновые кромки на поршне.

• Если есть пространство между основным корпусом SST и кожухом усилителя (мел наносится на толкатель усилителя), это означает, что зазор слишком мал. • Если мел не наносится на толкатель усилителя после установки SST на усилитель, это означает, что зазор слишком велик.

При регулировке толкателя нажмите педаль так, чтобы толкатель выступал вперёд.

14. УСТАНОВИТЕ ПОД-УЗЕЛ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЛЕВЫМ РУЛЁМ)

Признаки и неисправности главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – устройство для преобразования усилия от педали тормоза в давление гидравлической жидкости для дальнейшей передачи усилия через гидравлическую жидкость (тормозную жидкость) на поршень тормозного суппорта. ГТЦ расположен в верхней части вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Над главным цилиндром находится бачок, заполненный тормозной жидкостью.

В целом, деталь достаточно надежная и отличается большим сроком службы. Однако тормозные цилиндры в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего требуется их проверка, замена или ремонт. Подробнее читайте в нашей статье.

Устройство тормозного цилиндра и принцип работы ГТЦ

На подавляющем большинстве автомобилей цилиндры двухсекционные, каждая из секций отвечает за отдельный контур тормозной системы.

Это необходимо для безопасности, так как в случае повреждения эффективность тормозной системы снизится, но работоспособность сохранится.

Устройство главного тормозного цилиндра:

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

Как работает главный цилиндр

В корпусе один за другим расположены 2 поршня. Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие через шток передается на первый поршень, который сдвигается вперед. За счет этого сжимается тормозная жидкость, тем самым формируя давление в первом тормозном контуре.

Также первый поршень проталкивает вперед второй поршень. Данный поршень создает давление во втором контуре. В отсеки, которые появляются при движении поршней внутри корпуса, поступает жидкость из компенсационного бачка.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение, давление внутри цилиндра снова выравнивается за счет тормозной жидкости в бачке. Данная схема работы ГТЦ позволяет очень быстро передать усилие через практически несжимаемую тормозную жидкость на каждый из тормозных цилиндров на колесах.

Кстати, компенсационный бачок тоже имеет две секции. Если возникнут протечки, жидкость останется, как минимум, в одной секции. Внутри бачка дополнительно стоит датчик уровня тормозной жидкости. При сильном снижении уровня на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Для повышения надежности на некоторых ГТЦ используют сразу два бачка.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Цилиндр тормозной главный: признаки неисправности

ГТЦ представляет собой надежное устройство, однако со временем отдельные элементы в его конструкции выходят из строя. В списке основных признаков проблем главного тормозного цилиндра следует выделить следующие:

педаль тормоза проваливается;
тормоза срабатывают в конце хода педали;
уменьшен ход педали тормоза;
для торможения необходимо приложить большое усилие;
тормозные колодки постоянно прижаты к тормозным дискам;

Сейчас читают
Интернет в авто и не только: особенности технологии…

Покрытие автомобиля керамикой: что нужно знать

При малейших признаках того, что реакции тормозной системы на нажатие педали тормоза изменились, необходимо выполнять диагностику и устранять неисправность. Обратите внимание, подобные неполадки не всегда указывают на то, что главный цилиндр тормозной неисправен.

В одних случаях может потребоваться как полная замена ГТЦ или ремонт главного тормозного цилиндра, тогда как в других неисправным оказывается совсем другой элемент.

По этой при чине необходимо обратить внимание на то, как машина ведет себя при торможении:

явный увод от заданной траектории при плавном нажатии на тормоз при езде по ровной дороге. Такой симптом обычно указывает как на проблемы в одном тормозном контуре или на одном колесе.
слышен скрип или скрежет при торможении, заметно биение. Проблема в колодках или тормозных дисках.
Заметен сильный перегрев тормозных дисков. В этом случае необходимо обратить внимание на сами тормозные суппорты.

Если же подобных признаков не обнаружено, тогда высока вероятность проблем именно с главным тормозным цилиндром.

Причины поломки ГТЦ

Как правило, среди основных причин поломки главного тормозного цилиндра специалисты выделяют:

Использование некачественной/неподходящей тормозной жидкости, в результате чего происходит повреждение резиновых уплотнителей и манжет. Результат — ГТЦ течет.
Замена тормозной жидкости осуществляется нерегулярно, жидкость «накапливает» влагу и теряет свои свойства. В результате детали из металла окисляются, появляется ржавчина, клапана засоряются и т.д.;
После некачественного ремонта ГТЦ работоспособность устройства не восстановлена или восстановлена частично. В этом случае главный тормозной цилиндр может течь, клапана не работают должным образом, происходит перепускание и т.п.

Например, если тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра, причем нужное давление не создается, в таком случае главный тормозной цилиндр перепускает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему мотор глохнет при нажатии на тормоз. Из этой статьи вы узнаете о причинах нестабильной работы мотора при нажатии на педаль тормоза, а также как устранить данную неисправность.

При этом уровень тормозной жидкости в бачке не снижается, однако педаль тормоза проваливается (как будто произошла утечка). Если проверка ВУТ (на заглушенном авто нажать 3-5 раз на педаль тормоза) дала положительный результат и усилитель в порядке, тогда имеет место перепускание ГТЦ.

Это происходит по причине того, что манжеты изношены или повреждены. При этом нажатие на педаль тормоза не позволяет создать нужно давление и тормоза не работают.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль.
Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Видео о работе тормозной системы автомобиля:

Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке. Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).

В случаи, если у вас появились сомнения в исправности, то необходимо их проверить. Ведь будет прискорбно, если действительно они неисправны, а впереди будет бетонная плита или чего хуже чей-то Лексус.

Содержание статьи:

Как проверить дисковые тормоза?

При проверке дисковых тормозов, как правило в первую очередь измеряется толщина накладок на колодках. В случаи если видна стальная опорная плита, то это нам говорит о том, что необходимо произвести замену тормозных колодок.

При проверке дисковых тормозов на исправность выполняем следующие действия.

. Поднимаем домкратом автомобиль, снимаем переднее колесо. В данном случаи не стоит также забывать и о безопасности, то есть следует использовать колесные башмачки.

Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проводим рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Таким образом можно будет определить изношенность тормозного диска. Если почувствуете неравномерность износа или же диск сильно изношен, то следует обратиться к мастеру, для определения возможности дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после росточки) или придется произвести его замену.

. Далее проверяем тормозной суппорт. Только помните, если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Но а если нет, то обхватываем его руками и покачиваем из стороны у сторону, что позволит убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

. Обращаем внимание и на тормозные колодки. В случаи, если толщина накладок тормозных колодок составляет всего 30 процентов от толщины накладок на новых, то заменяем их на новые.

. Перед заменой колодок на новые, поршня суппорта утапливаем в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого откручиваем один из болтов крепления, сдвигаем суппорт и заменяем колодки. Собираем в обратной последовательности.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр отличается ремонтопригодностью, в продаже имеются ремкомплекты ГТЦ. Комплекты могут быть полными и неполными. Неполный комплект обычно включает в себя только уплотнители и манжеты для ремонта цилиндра.

Полный комплект позволяет выполнить комплексную переборку устройства и включает в себя:

защитный колпачок ГТЦ и колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни, возвратные пружины;
держатель пружины, винт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему водитель может слышать скрип, свист или скрежет при торможении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления посторонних шумов во время торможения, а также что делать в такой ситуации.

Перед началом ремонта сначала необходимо выполнить дефектовку ГТЦ. Важно, чтобы на внутренней части корпуса не было сколов, царапин, раковин и других повреждений. Если такие дефекты присутствуют, потребуется полная замена главного тормозного цилиндра.

Какие параметры тормозной системы проверяют на стенде?

Выделяют два вида диагностики тормозов: дорожный и стендовый.

Дорожный служит для расчета:

длины тормозного пути;

устойчивости авто при торможении;

скорости срабатывания тормозов;

максимально возможного уклона дороги, на котором способен устоять автомобиль.

Стендовый метод используют для вычисления:

удельной силы торможения;

коэффициента неравномерности тормозных возможностей колес.

Toyota Camry Prominent Prominent 2.0 V6 › Бортжурнал › Ремонт ГТЦ — теперь с фото

В прошлом году я его уже перебирал. Но, во-первых, в тот раз я не делал фоток, а во-вторых, мне и кроме фоток есть что добавить к теме ремонта ГТЦ.

В этот раз педалька ещё не начала проваливаться так криминально, как раньше, но ремкомплект заказан и пришёл ещё зимой — так не пропадать же добру! К тому же руки чесались. А показания к ремонту в этот раз только в том, что если долго ехать не тормозя (а на трассе такое часто бывает), а потом нажать педаль тормоза очень нежно (для плавного замедления, на трассе и такое часто бывает), то от нежного нажатия она проваливалась, а машина не замедлялась. В принципе, я уже привык нажимать её пожёстче, но всё же тормоза — это святое, и вообще эксплуатация машины с неисправными тормозами запрещена неспроста.

Лирическое отступление. Переборка ГТЦ состоит в замене манжетов на толкателях. В оригинальном ремкомплекте манжеты идут сразу в сборе с толкателями, то есть производитель не предусмотрел самостоятельной переборки. Думаю, неспроста эти манжеты надеваются только в заводских условиях. Кроме того, насколько я помню, нельзя заказать отдельно корпус ГТЦ. Только в сборе. Думаю, тоже неспроста. Вывод — не надо его перебирать! Покупайте новый в сборе! Когда я узнавал, можно было купить где-то в районе 3-5 тыр дубликат типа для Карины Е. По креплению на вид подходит, диаметр тот же, да и вообще на фотках похоже. Если бы у меня не было ремкомплекта, или руки не чесались бы — заменил бы в сборе, чего и вам желаю!

Вы ещё здесь, читатель? Всё-таки решили перебирать? Ну что ж, это тоже вариант, которого мне хватило на лето, осень и зиму и на 30 000 километров. И вполне возможно, что хватило бы и на дольше. Почему? А давайте посмотрим, как я его перебирал, в процессе и увидим почему.

Итак, приступаем. Нам понадобится: разрезной ключ на 10 для откручивания тормозных трубок, головка на 12 для откручивания самого ГТЦ от машины, съёмник стопорных колец, карданчик для головки, удлинитель для трещётки и сама трещётка. Ну и ремкомплект конечно же.

Сначала отодвигаем провода и шланги, которые могут помешать.

Потом ослабляем крепления тормозных трубок.

Откручиваем ГТЦ от машины. Три гайки на 12, две видно, третья спряталась снизу. При откручивании понадобятся и удлинитель, и карданчик, а мне понадобился ещё и весь мой бранный лексикон. Как я в прошлый раз открутил а потом и прикрутил его без карданчика — ума не приложу.

Ну да ладно, открутили цилиндр — откручиваем трубки, снимаем ГТЦ с машины и кладём на операционный стол

Отсоединяем бачок. С помощью съёмника вынимаем стопорное кольцо. Откручиваем болт с картинки выше, вытряхиваем толкатели. Только откручиваем осторожно, они могут и сами выскочить, как повезёт.

А вот что у меня вылилось из ГТЦ.

Предполагаю что когда я менял колодки, то разводил суппорта и этим выдавил грязнючую тормозуху из линий в ГТЦ и даже в бачок — он тоже был изнутри весь в грязи. Так что вполне возможно что манжеты так быстро износились из-за этой грязи. Но так же вполне возможно что манжеты износились сами по себе, а эта грязь — просто продукт их износа. Как бы там ни было, тормозную жидкость я полностью поменяю при первой же возможности.

Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Устройство главного тормозного цилиндра

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

TCM-Club

Ревизия главного тормозного цилиндра (Фотоотчет)

Для начала из бачка откачиваем тормозуху, я воспользовался 20-ти миллилитровым шприцом и шланчиком от капельницы, выкачал около 6-7 шприцов в итоге

Далее, ключиком гаечным на 10 откручиваем магистрали, отмеченные красным кругом, отсоединяем фишку датчика уровня жидкости (зеленая стрелка), а затем, откручиваем 3 гайки ,ключём на 12 и сам цилиндр от вакуумного усилителя:

Отсоединяем ГТЦ от вакуумника, а для спокойствия заматываем пленкой магистральные трубки, чтоб грязь не попала.

После этого начинаем разборку ГТЦ. Откручиваем болтик, отмеченный жёлтым кругом, для того чтоб снять бачок.

Затем инструментом для снятия стопорных колц (хз, как он называется ) снимаем кольцо со внутренней стороны цилиндра:

Далее, откручиваем медный болтик на 8 (в белом круге), в нижней части цилиндра, и о чудо! Поршень начинает вылезать сам

Красными стрелками помечены как раз уплотнительные кольца, которые не пригодились
Ну, а жёлтыми стрелками на фотке непосредственно манжеты, дальше покажу разницу;)

Для того, чтобы изъять второй поршень, надо ударить стороной крепления к вакуумнику по какой-нибудь деревяшке, он тоже вылетает на ура (манжеты когда стертые в ноль! )
Здесь, собственно первый поршень (который вылез сам) и рядышком новая манжета

В процессе замены резинок необходимо запоминать расположение оных на поршнях, дабы не перепутать ни чего
Первый поршень разбирается просто: крестовой отверткой откручиваем пружину от поршня, после разборки и замены резинки, собираем обратно,

а "БэУшная" резинка, которая слева на нижней фотке, её я выковыривал мелкой отверткой.
Вот здесь кстати, рядышком старая и новая манжеты, разница, я думаю очевидна.

Со вторым поршнем вопросов не возникало - пружинка снимается с небольшим усилием, меняется манжета, пружиной прижимается к телу поршня (не забываем, там еще прокладочки какие-то металлические есть),
Ну, а крайняя выковыривается так же, отверткой.

Тема: ГТЦ - уходит постепенно педаль (не проваливается а уходит)

ГТЦ - уходит постепенно педаль (не проваливается а уходит)

Доброго времени суток всем!
Столкнулся с такой не приятностью.
На машине катаюсь не часто (особо сейчас и не куда ездить).
Примерно год назад приехал на сервис для плановой замены жидкостей и еще чего то по мелочи.
На сервисе спросили - дано ли менял тормозную - ответил, что давно - значит сказали нужно менять.
Поменяли и заодно поставили рем комплект на задние суппорта.
Выезжая с сервиса обратил внимание, что какая то педаль тормоза стала мягковатой как буд то не тормозит особо.
Вышел из машины - подошел к сервис мену - он улыбнулся и сказал, что у тебя все хорошо - это я сочиняю или мне кажется.
Поехал домой (благо не далеко) и позже катался на небольшие дистанции и особо в пробке не стоял.
Но тут ка кто потребовалось поехать подальше и постоять ни раз в пробках и обнаружил что педаль может уйти полностью если на нее потихоньку надавливать - машина тормозит - но в пробке если надавить (не очень сильно) на педаль - она полностью уходит, но держит тормоза!
Покатавшись - понял, что что то тут явно не так.
Поехал в другой сервис и решил купить ГТЦ не оригинал, а тот который на конвейер идет AISIN.
Вот такой:
https://yadi.sk/i/Gt7WXStla2T6cw

На моем была написана та же надпись , но по форме он несколько отличался
https://yadi.sk/i/-bccu3cLtdg6tw

- купил жидкость ATE DOT-4 (в предыдущем сервисе лили тоже ДОТ-4).

Сперва прокачали старый еще раз.
Копались несколько часов - никаких утечек нет - воздуха нет - педаль уходит.

Поставили новый. Тот же эффект - тоже педаль никакая.
Прокачали АБС так же - эффекта нет.

Поехал "тихим" ходом домой так как стремно :(
Приобрел все шланги - оригинал - приехал в сервис которые в первый раз ездил
Заново все прокачали с новой жидкостью - эффект тот же.

Поехал на разборку - купил какой то японский за 1500 руб (неизвестно сколько ходивший - сказали 90 тысяч км).
Во первых не подошли штуцера - немного другие - но изловчились - сделали прокладки какие то - результат - еще хуже.

В итоге стоит сейчас не оригинал аналог AISIN - педаль уходит только в путь.
Залили другую самую дешевую жидкость ДОТ-3 (лукоил). Чуть по лучше стало - по жёстче, но все равно ездить довольно стремно.
Оригинал стоит 22 тысячи :(((
Да и не понятно какого он качества - может тоже самое будет

Кто сталкивался или может у кого завалялся рабочий ГТЦ за какие то разумные денюжки?

10 0

Доброго времени суток всем!
Столкнулся с такой не приятностью.
На машине катаюсь не часто (особо сейчас и не куда ездить).
Примерно год назад приехал на сервис для плановой замены жидкостей и еще чего то по мелочи.
На сервисе спросили - дано ли менял тормозную - ответил, что давно - значит сказали нужно менять.
Поменяли и заодно поставили рем комплект на задние суппорта.
Выезжая с сервиса обратил внимание, что какая то педаль тормоза стала мягковатой как буд то не тормозит особо.
Вышел из машины - подошел к сервис мену - он улыбнулся и сказал, что у тебя все хорошо - это я сочиняю или мне кажется.
Поехал домой (благо не далеко) и позже катался на небольшие дистанции и особо в пробке не стоял.
Но тут ка кто потребовалось поехать подальше и постоять ни раз в пробках и обнаружил что педаль может уйти полностью если на нее потихоньку надавливать - машина тормозит - но в пробке если надавить (не очень сильно) на педаль - она полностью уходит, но держит тормоза!
Покатавшись - понял, что что то тут явно не так.
Поехал в другой сервис и решил купить ГТЦ не оригинал, а тот который на конвейер идет AISIN.
Вот такой:
https://yadi.sk/i/Gt7WXStla2T6cw

На моем была написана та же надпись , но по форме он несколько отличался
https://yadi.sk/i/-bccu3cLtdg6tw

- купил жидкость ATE DOT-4 (в предыдущем сервисе лили тоже ДОТ-4).

Сперва прокачали старый еще раз.
Копались несколько часов - никаких утечек нет - воздуха нет - педаль уходит.

Поставили новый. Тот же эффект - тоже педаль никакая.
Прокачали АБС так же - эффекта нет.

Кто сталкивался или может у кого завалялся рабочий ГТЦ за какие то разумные денюжки?

Замена главного тормозного цилиндра Toyota

Одним из главных элементов тормозной системы любого автотранспортного средства является главный тормозной цилиндр (далее — «ГТЦ»). Его функция заключается в преобразовании усилия, передаваемого с тормозной педали, в гидравлическое давление в системе. Замена тормозного цилиндра должна проводиться сразу же после выявления его неполадок, поскольку эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами недопустима.

Где провести замену главного тормозного цилиндра «Toyota»?

Тормозная система — именно та система, которая обеспечивает безопасность перемещения водителя и пассажиров. Любые её неполадки должны быть устранены безотлагательно, и лучше всего — профессионалами. Если Вы хотите быть уверены в том, что замена тормозного цилиндра «Тойота» будет проведена в соответствии с регламентом производителя, обращайтесь в автосервис «Toyota Дубровка».

Мы специализируемся на ремонте, диагностике и ТО автомобилей этого бренда и проводим все работы на достойном профессиональном уровне. У нас работают аттестованные мастера, которые успешно отремонтировали сотни моделей «Тойота». В их арсенале имеется диагностическое оборудование с лицензионным ПО и ремонтное оборудование дилерского уровня. Проведение всех работ в соответствии с регламентом производителя и применением оригинальных запчастей — залог того, что они будут осуществлены грамотно, а главный тормозной цилиндр прослужит долго и будет обеспечивать безопасность Вашей езды.

Функции и поломки тормозного цилиндра

ГТЦ является силовым элементом, который преобразует давление сжатого воздуха в механическую энергию. Его конструкция предусматривает наличие:

стального корпуса;
двух поршней и возвратных пружин;
направляющих втулок;
пробки с резьбой.

При нажатии на педаль тормоза оба поршня перемещаются вперёд, направляя жидкость в контуры. Это запускает колёсные цилиндры, которые оказывают компрессионное воздействие на тормозные колодки, расположенные на колёсных дисках. Та часть тормозной жидкости, которая не попала в контуры, вытекает в расширительную ёмкость. После того, как водитель отпустил педаль, возвратные пружины возвращают поршни в первоначальное положение, а тормозная жидкость опять наполняет цилиндры. Замена переднего/заднего тормозного цилиндра может потребоваться по разным причинам:

растрескивание манжет, которые обеспечивают герметичность поршней;
разбухание резины уплотнителей поршней;
выход из строя вакуумного усилителя;
утечка тормозной жидкости из цилиндров;
засор отверстия для вывода жидкости в расширительную ёмкость;
попадание большого объёма воздуха в трубки;
износ манжет и попадание тормозной жидкости в поршень;
заклинивание поршней.

Признаки поломки тормозного цилиндра

Существует ряд специфических признаков выхода из строя ГТЦ, которые позволяют водителю определить, что тормозная система требует диагностики и ремонта. Они заключаются в следующем:

слишком медленное торможение ТС после нажатия на педаль;
чрезмерно короткий ход педали тормоза;
необходимость прикладывать усилия при нажатии на педаль тормоза для того, чтобы автомобиль остановился;
провал педали;
запуск тормозов лишь в конце хода.

Как мы проводим замену тормозного цилиндра?

Перед тем, как приступить к проведению работ по замене, мастера «Тойота Дубровка» проводят диагностику, которая позволяет точно выявить элемент, который вышел из строя. Нередко это изделия из резины (прокладки и манжеты), которые вышли из строя и которые нужно заменить. Однако, в случае, если из строя вышел сам цилиндр, нужно его заменить. Этапы проведения работ следующие:

демонтаж колеса и откручивание патрубков;
надевание заглушек на патрубки с целью исключения утечки тормозной жидкости;
снятие старого цилиндра и установка нового;
сборка механизма.

Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

1. Нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой. На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.

2. Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного.

3. Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность.

4. Переборку начинаем с отделения бачка от корпуса ГТЦ. Бачок держится с помощью 2-ух резиновых уплотнителей, вставленных в корпус ГТЦ. Бачок вставлен достаточно плотно, поэтому придется повозиться – должна помочь широкая прямая отвертка. Аккуратно заводя ее за фланцы бачка, пытаемся отсоединить его от ГТЦ. Лучше это делать вдвоем, а ГТЦ закрепить в тисках.

7. Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачной бумагой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик.

Примечания:

Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся.

8. Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр. Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома.

9. Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых - 46045-W1010.

10. Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршни.

11. Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножом.

12. Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках.

13. Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.

14. Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.

15. Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему, более подробно здесь. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Читайте также: