Сузуки игнис замена задних тормозных колодок
Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara
В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.
Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.
Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.
Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.
Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.
Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места
Задние тормоза Ignis или колхозим сопеля
Представляю вашему внимаю тему посвященную замене внутренностей задних тормозов на Suzuki Ignis 2002 г.в. (передний привод).
Тема интересна тем, что колхозить мы будем детали от несколько иной машины - а именно Opel Agila. А почему именно от нее? Давайте разберемся.
Думаю ни для кого не секрет, что многие машины разных производителей строятся на одной платформе, а если и не целиком на платформе, то хотя бы пересекаются по ходовке, подвеске, кузовщине или силовым агрегатам. Так, например, mitsubishi lancer пересекается подвеской с outlander, а они в свою очередь являются "донорами" для подвески и ходовки американского кроссовера dodge caliber. Так к чему это я?
В нашем случае ситуация такая. Ignis построен на той же платформе что и Wagon R (ну или разновидности вагончика - Wagon R+ или Solio), а Wagon R в свою очередь послужил образцом для автомобиля Opel Agila, который в первом поколении почти не имел оригинальных опелевских деталей - все кроссировало с сузуки.
Расскажу о проблемах с Игнисом. Мы не смогли пройти тех.осмотр из-за разности тормозных усилий на задней оси. При чем левая сторона не тормозила вообще. В нашем распоряжении появилось 20 дней на устранение неисправностей и мы полезли снимать задние барабаны, чтобы посмотреть какие детали заказывать.
А расклад был таков, что необходимо было менять все - тормозной барабан, тормозной цилиндр, колодки, тросики ручника, ну и ступичный подшипник заодно, т.к. он запрессован в барабан.
Поиск по каталогам не вдохновил, т.к. цены на оригинал не просто кусались, а были конскими. И если для колодок, цилиндриков и ступич.подшипников были бюджетные заменители, то по барабанам и тросикам ручника ничего не было.
С этого и началось мое ковыряние в каталогах опеля, а также поиск хоть какой-то инфы на форумах.
В итоге были найдены тормозные барабаны на Opel Agila от фирмы TRW по смешной цене 1100 ру (супротив 4500 ру за сузучный оригинал), а также тросики ручника фирмы NK для того же Opel Agila. Дополнительно было решено прикупить еще и колесных шпилек, т.к. те, что стоят на машине не внушают доверия качеством резьбы.
Для еще большего насыщения данной темы полезной инфой размещаю номерки для заказа:
5133 - Колесный цилиндр Suzuki Ignis -03/Wagon R 00- (LPR)
9036126 - Трос ручного тормоза 9036126 (NK)
9036127 - Трос ручного тормоза 9036127 (NK)
DB4303 - Тормозной барабан AGILA WAGON R+ (TRW)
GS8476 - Тормозные колодки барабанные SUZUKI IGNIS II (TRW)
R177.17 - Подшипник ступицы Suzuki Ignis I/II 00-/03- 1.3 (NTN-SNR)
0911912016 - Шпилька колеса (SUZUKI)
Итого на 8111 руб.
Далее было ожидание запчастей и в итоге так получилось, что шпильки задержались, поэтому сборку производили используя старые шпильки. Но об этом ниже.
Процесс замены задних барабанных тормозов расписан в интернетах, поэтому особо распространяцца не буду. Опишу лишь главное.
Для начала снимаем тормозной барабан. Как я уже говорил, в него интегрирован ступичный подшипник. Из старого барабана нам пришлось его выбить, дабы использовать его как оправку для запрессовки нового подшипника в новый барабан.
Но перед этим необходимо снять кольцо ABS.
Для этого пригодился трехлапый съемник и небольшая тюнинговая гайка
Кстати, если у вас Ignis без ABS, то барабаны вам нужны немного другие (номерок барабана от TRW будет другим - DB4304). На наших было спец.углубление для кольца ABS
Сам метод снятия барабана в нашем случае оказался варварским, т.к. старые барабаны были с существенной выработкой и буртик (можно увидеть на фото) не давал выйти колодкам. Они то и держали всю конструкцию.
Тормозной экран немного заржавел. Облили его преобразователем, покрасим позже.
Далее выбиваем из старого барабана шпильки. Для этого надеваем на них гайку заподлицо и стучим по ним молотком через брусочек.
Инсталляция подшипника, шпилек и кольца ABS на новый барабан на фото не отражена, т.к. было не до этого. Хотя нет, подождите, есть пара кадров.
Зачем брусок? БЕЙ ЧЕРЕЗ ПАЛЕЦ!
Палец цел, первая шпилька пошла! Makar доволен
Далее начался сбор непосредственно тормозов - колодки, пружинки, цилиндры, тросики.
Кстати о пружинках, с одной из сторон отсутствовала пружинка, которая удерживает пластину разводки колодок. Пришлось наколхозить из пружинок от ТАЗиков. Сделал пару вариантов, выбрал лучший.
Но тем не менее я уже нашел комплект всех пружинок и пластинок на оба колеса. Скоро снова разберем, заменим их все, заодно и внутри тормозной экран покрасим. Да и сами барабаны тоже. Сразу все сделать не получалось, т.к. торопились успеть на повторный тех.осмотр.
Накидываем барабан, закручиваем новую ступичную гайку (идет в комплекте с подшипником). Крутим колесо - ничо не трет и не гремит. Проверяем люфт - нету. Замечательно.
Аналогичный процесс с другой стороны.
После этого надо было прокачать все тормоза, но в час ночи мы успели прокачать только заднюю ось. Поэтому на тех.осмотре тормозные усилия снова были не на высоте, но тем не менее проделанная работа позволила пройти ГТО, талон получен, а так как с тормозами не шутят - мы все приведем в порядок в самое ближайшее время.
Также выражаю огромную благодарность Сереге Makar'у и Сане Adanatos'у за помощь, ну и Аленке Larina за возможность поковыряца и прокачать свой скилл.
Сузуки игнис замена задних тормозных колодок
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Читайте также: