Регулировка тормозов ваз 2101

Обновлено: 07.01.2025

Проверка и регулировка тормозов Ваз 2101 Жигули

10.2.1 Проверка и регулировка тормозов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: – металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; – торм.

10.2.2 Проверка трубопроводов и соединений
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: – металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; – торм.

10.2.3 Регулировка свободного хода педали тормоза
Педаль тормоза 1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км. Св.

10.2.4 Регулировка стояночного тормоза
Привод стояночного тормоза 1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рыча.

10.2.5 Проверка работоспособности регулятора давления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи. 2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень». 3. Попросите помощни.

10.2.6 Регулировка положения регулятора давления
Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки 1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном ба.

10.2.7 Удаление воздуха из гидропривода тормозов
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед удалением в.

10.2.8 Регулировка зазора между колодками и барабаном
Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок; S – левое колесо; d – правое колесо. Верхними стрелками показано направление движения автомобиля ПОРЯДОК В.

Ремонт автомобилей ваз

Проверка и регулировка тормозов ВАЗ 2101

Всех приветствуем на нашем сайте «Ремонт автомобиля ВАЗ», сегодня мы расскажем как провести проверку и что такое регулировка тормозов на отечественных автомобилях Жигули, на примере первой модели 2101.

Для начала узнаем что в себя включает регулировка тормозов на ВАЗ и какие они бывают:

1. Регулировка свободного хода педали тормоза; ;
2. Регулировка положения регулятора давления задней тормозной системы ;
3. Регулировка зазора между колодками и барабаном задних тормозов.

При проверке тормозов на ВАЗ обычно проводят следующие мероприятия:

Мы не будем снова повторятся и говорить о том что от правильности работы тормозов автомобиля зависят жизни как самого водителя, пассажиров, так и окружающих участвующих в дорожном движении.

Проверка трубопроводов и соединений

Ниже рассмотрим порядок мероприятий по проверке целостности трубопроводов и всех соединений тормозной системы:

Если вы после проверки найдете непригодные к дальнейшей эксплуатации детали, замените их новыми без колебаний.

Все в этом мире не вечно, а тем более резиновые шланги, по этому через 5 лет (100000 км пробега) их нужно все поменять.

То же касается и тормозной жидкости, ее тоже меняют через 5 лет.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Ниже расскажем как быстро провести регулировку свободного хода педали тормоза, но для этого нужно знать основные элементы конструкции.

Педаль тормоза и ее конструкция:

1 – главный тормозной цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя «стопов»; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – возвратная пружина педали.

Полный ход педали составляет 140 мм, это значение от нижнего придела свободного хода до упора, он не регулируется.

Свободный ход педали тормоза на автомобиле ВАЗ 2101, должен иметь значение 3–5 мм.

Регулировать сводный ход педали тормоза, очень просто, для этого нужно переместить на нужную величину выключатель «стопарей» (6) и зафиксировать гайку – 5.

Считается регулировка правильной, если толкатель – 2 немного давит в поршень главного тормозного цилиндра.

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 - 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч - 6 м, при скорости движения 80 км/ч - 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см 2 , таким образом, нагрузка на 1 см 2 площади накладок составляет 1,5 - 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 - 0,15 мм.
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 - 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания - достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы "приваривается" к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль "молодой", т. е. пробег его составляет 3 - 5 тыс. км.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 - 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

• отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
• отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
• повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
• снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
• снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 - 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

• перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
• вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
• из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Проверка и регулировка узлов тормозной системы

1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками, растворяющими
резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;
все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты, ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;
не допускается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

2. Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

3. Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после
100 000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

4. Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км.

Свободный ход педали регулируется перемещением выключателя 6 стоп-сигнала с последующим затягиванием гайки 5.

При нормальном свободном ходе педали толкатель 2 слегка касается о поршень. Полный ход педали не регулируется, он обеспечивается конструкцией привода тормозов.

Регулировка стояночного тормоза

Привод стояночного тормоза

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рычага более чем на 4–5 зубцов храпового устройства, отрегулируйте его в следующем порядке.

1. Переведите рычаг в крайнее нижнее положение.

2. Отпустите контргайку 4 натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 5, натяните трос так, чтобы ход рычага по сектору составил 4–5 зубьев под усилием 392 Н (40 кгс).

ВНИМАНИЕ: Если тросы заменены новыми, то произведите двух, трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом произойдет вытяжка тросов.

3. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, и автомобиль при этом ходе затормаживается.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.

2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень».

3. Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686–784 Н (70–80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.

4. Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5–0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2–3 раза нажатие на педаль, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.

5. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, то замените регулятор давления.

6. Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5–6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.

1. Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов, то отрегулируйте его положение. Для этого, вывесив заднюю ось автомобиля, ослабьте болты 1 и 2 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки ) настолько, чтобы регулятор можно было бы легко поворачивать относительно кронштейна крепления.

2. Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов ).

3. Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки- выше по тексту ) и лонжероном кузова.

4. Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.

5. Удерживая в этом положении регулятор давления, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте смазкой ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.

6. Установите на место резиновый колпачок.

7. Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

1. Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью «Нева».

2. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

3. Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.

4. Сняв передние колеса, наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1, а другой конец шланга опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

5. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

6. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.

7. После того как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

8. Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг.

9. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

10. Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.

11. При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

12. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–2/3 своего хода.

13. Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

14. Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы отверните на 1,5–2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес. Резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше .

15. Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах из-за недостаточной герметичности соединения или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

16. Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которой проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.

17. Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

1. Нажмите на педаль тормоза с усилием 98–117 (10–12 кгс), чтобы обеспечить плотное прилегание колодок к барабану.

2. Удерживая колодки в этом положении, поверните за шестигранные головки эксцентрики А и В (см. рис. Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном ) в указанном направлении до их соприкосновения с колодками.

3. Отпустите педаль и поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении примерно на 10°.

4. Резко нажмите на педаль тормоза 3–4 раза и при отпущенной педали, вращением вывешенных колес, проверьте отсутствие задевания колодок за барабан.

5. Проверьте при пробном выезде эффективность действия тормозов, величину свободного и полного хода педали тормоза.

6. Необходимо проехать 5–7 км, не пользуясь тормозами, и, остановившись, на ощупь убедиться в том, что тормозные барабаны не нагреваются. При сильном нагреве барабанов повторите регулировку.

7. Если не удается установить необходимый зазор между колодками и барабаном, замените тормозные колодки и вновь отрегулируйте зазор.

10.2. Проверка и регулировка тормозов

Педаль тормоза 1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км. Свободный ход .

10.2.4 Регулировка стояночного тормоза

Привод стояночного тормоза 1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рычага более чем на 4–5 зубцов храповог.

10.2.5 Проверка работоспособности регулятора давления

10.2.6 Регулировка положения регулятора давления

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки 1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном балки заднего.

10.2.7 Удаление воздуха из гидропривода тормозов

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед удалением воздуха из тормозной системы убе.

10.2.8 Регулировка зазора между колодками и барабаном

Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок; S – левое колесо; d – правое колесо. Верхними стрелками показано направление движения автомобиля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

ВАЗ 2101 1970-1985 Проверка и регулировка тормозов

10.2.1 Проверка и регулировка тормозов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: – металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; – торм.

10.2.2 Проверка трубопроводов и соединений ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: – металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; – торм.

10.2.3 Регулировка свободного хода педали тормоза Педаль тормоза 1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км. Св.

10.2.4 Регулировка стояночного тормоза Привод стояночного тормоза 1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рыча.

10.2.5 Проверка работоспособности регулятора давления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи. 2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень». 3. Попросите помощни.

10.2.6 Регулировка положения регулятора давления Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки 1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном ба.

10.2.7 Удаление воздуха из гидропривода тормозов Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед удалением в.

10.2.8 Регулировка зазора между колодками и барабаном Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок; S – левое колесо; d – правое колесо. Верхними стрелками показано направление движения автомобиля ПОРЯДОК В.

Ремонт тормозов ВАЗ 2101 своими руками

Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101, нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.

Ремонт тормозов ВАЗ 2101

• Передние цилиндры практически заклинили, шланги имели трещины
• Главный тормозной цилиндр имел громадную выработку и подтекал
• Трос ручника заклинил
• Задние цилиндры подтекали

В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:

1. Ремонт или замена главного тормозного цилиндра
2. Ремонт передних тормозов
3. Ремонт задних тормозов
4. Прокачка тормозной системы ВАЗ 2101
5. Регулировка ручного тормоза

А теперь все по пунктам.

Ремонт или замена главного тормозного цилиндра

К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.

Ремонт передних тормозов

Ремонт передних тормозов следует начинать с осмотра, в первую очередь пробуем от руки провернуть ступицу, если цилиндры не заклинило то вам это удастся. Далее можно снять тормозные колодки, для этого снимаем штопоры, вытаскиваем пальцы-направляющие.

Снимаем тормозные колодки

После вытаскивания пальцев, пробуем с помощью отвертки затолкнуть тормозной цилиндр внутрь, если вам это удастся, то значит цилиндр находится в нормальном, рабочем состоянии и при отсутствии течи и целостности пыльника туда лезть не надо. Если же цилиндры не поддаются под усилием отвертки, то их необходимо отремонтировать или заменить, у меня и была такая ситуация.

Порван пыльник, цилиндр заклинил

Видим, как неравномерно износились колодки:

Неравномерно изношены тормозные колодки

После того, как будет снят цилиндр его необходимо очистить от грязи. Далее необходимо извлечь поршень из тормозного цилиндра, сделать это можно с помощью компрессора, нагнетая давление в цилиндр (делать это очень осторожно!) ,я же воспользовался баллонным ключом.

Цилиндр выбит из суппорта

Цилиндр без пыльника

Вытаскиваем поршень из тормозного цилиндра ВАЗ 2101

Спасибо за подписку!

Поршень извлечен, море грязи внутри

Поршни извлечены, но несмотря на все усилия один цилиндр пришлось заменить на новый

После извлечения поршней из цилиндров моем и чистим тормозные цилиндры от грязи, особенно уделяем внимание чистоте канавки под уплотнительным кольцом внутри цилиндра, зачастую она забывается окисью от дюралевого цилиндра и поршень заклинивает. После того как все почищено, вставляем новое уплотнительное кольцо, обязательно смазываем чистой тормозной жидкостью и вставляем поршень на место. Далее одеваем новый пыльник и вставляем цилиндр в суппорт.

Далее можно поставить суппорт на автомобиль и зафиксировать его хорошо затянув крепеж, в заводском варианте крепления суппорта под винтами крепления присутствуют контрящиеся шайбы, которые также не будут лишними. Далее можно установить новые колодки на место и прикрутить тормозной шланг. Очень важно, при установке новых тормозных шлангов, установите новые латунные уплотнительные кольца под шлангом. Если таковые есть в комплекте с шлангами, это очень хорошо, если их нет, то обязательно приобретите, так как они практически одноразовые и новые кольца способствуют надежному уплотнению. На этом ремонт передних тормозов ВАЗ 2101 можно считать завершенным.

Ремонт задних тормозов

Если потек тормозной цилиндр, то необходимо произвести замену резиновых уплотнителей, это сделать не сложно, необязательно даже снимать цилиндр с автомобиля.

Задний тормозной цилиндр

Так что же всетаки делать с изношенными тормозными барабанами? Как вариант и я им довольно часто пользуюсь, это сделать тормозные колодки своими руками, а именно наклепать на колодки ВАЗ 2101 накладки от автомобиля УАЗ, они несколько длиннее, но по изгибу подходят, а самое главное, они несколько толще нежели стандартные жигулевские.

Тормозная система ВАЗ 2101: конструкция, признаки неисправностей и их устранение

В оснащении любого автомобиля присутствует тормозная система и ВАЗовская «копейка» не является исключением. Основным её предназначением является замедление или полная остановка транспортного средства в нужный момент времени. Поскольку тормоза могут отказать по разным причинам, за эффективностью их работы и состоянием составляющих элементов нужно периодически следить. Поэтому на конструкции системы торможения, неполадках и их устранении стоит остановиться более детально.

Конструкция тормозной системы

Тормоза «Жигулей» первой модели выполнены из рабочей и стояночной систем. Первая из них состоит из таких элементов:

• главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
• рабочие тормозные цилиндры (РТЦ);
• бачок гидропривода;
• шланги и трубки;
• регулятор давления;
• педаль тормоза;
• тормозные механизмы (колодки, барабаны, тормозной диск).

Схема тормозной системы ВАЗ 2101: 1 — защитный кожух переднего тормоза; 2, 18 — трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 — суппорт; 4 — бачок гидропривода; 5 — выключатель стоп-сигнала; 6 — рычаг стояночного тормоза; 7 — регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 — штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 — регулятор давления; 10 — стоп-сигнал; 11 — колесный цилиндр заднего тормоза; 12 — рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 — регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 — тормозная колодка; 15 — направляющая заднего троса; 16 — направляющий ролик; 17 — педаль тормоза; 19 — штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 — тормозной диск; 21 — главный цилиндр

Стояночный тормоз (ручник) представляет собой механическую систему, воздействующую на задние колодки. Ручник используется при постановке автомобиля на стоянку под уклоном или на спуске, а также иногда при трогании с места на возвышенности. В экстремальных ситуациях, когда основная тормозная система перестала функционировать, ручной тормоз поможет остановить автомобиль.

Принцип действия

Принцип функционирования тормозной системы ВАЗ 2101 сводится к следующим действиям:

1. В момент воздействия на педаль тормоза поршни в ГТЦ перемещаются, что создаёт давление жидкости.
2. Жидкость устремляется к РТЦ, расположенным возле колёс.
3. Под воздействием жидкостного давления в движение приводятся поршни РТЦ, колодки передних и задних механизмов начинают двигаться, в результате чего происходит замедление дисков и барабанов.
4. Замедление колёс приводит к общему торможению машины.
5. Торможение прекращается после отжатия педали и возврата рабочей жидкости в ГТЦ. Это приводит к снижению давления в системе и потере контакта между тормозными механизмами.

Принцип работы гидравлических тормозов на ВАЗ 2101

Неисправности тормозной системы

ВАЗ 2101 является автомобилем далеко не новым и владельцам приходится сталкиваться с неисправностями тех или иных систем и устранять неполадки. Тормозная система не является исключением.

Низкая эффективность тормозов

Снижение эффективности тормозной системы может быть вызвано следующими причинами:

• нарушение герметичности передних или задних РТЦ. В этом случае необходимо осмотреть гидроцилиндры и заменить пришедшие в негодность детали, очистить от загрязнений тормозные элементы, прокачать тормоза;
• присутствие воздуха в системе. Проблема решается путём прокачки системы гидропривода;
• манжетные уплотнения в ГТЦ пришли в негодность. Требуется разборка главного цилиндра и замена резиновых колец с последующей прокачкой системы;

Если уплотнительные элементы ГТЦ пришли в негодность, цилиндр придётся полностью разобрать для ремонта

Колёса растормаживаются не полностью

Тормозные колодки могут не полностью отходить от барабанов или дисков по ряду причин:

• в ГТЦ засорилось компенсационное отверстие. Для устранения неисправности необходимо прочистить отверстие и прокачать систему;
• манжетные уплотнения в ГТЦ разбухли из-за попадания масла либо топлива в жидкость. В этом случае потребуется промывка тормозной системы посредством тормозной жидкости и замена повреждённых элементов с последующей прокачкой тормозов;
• заедает поршневой элемент в ГТЦ. Следует проверить работоспособность цилиндра и если требуется, заменить его, а после прокачать тормоза.

Подтормаживание одного из колёсных механизмов при отжатой педали тормоза

Иногда возникает такая неисправность, когда одно из колёс автомобиля самопроизвольно подтормаживает. Причины такого явления могут быть следующими:

• стяжная пружина задних тормозных колодок вышла из строя. Необходим осмотр механизма и упругого элемента;
• неисправность РТЦ вследствие заедания поршня. Такое возможно при образовании внутри цилиндра коррозии, что требует разборки механизма, очистки и замены пришедших в негодность деталей. При значительных повреждениях цилиндр лучше заменить полностью;
• увеличение в размерах манжетных уплотнений из-за попадания в рабочую среду топлива или смазки. Необходимо заменить манжеты и промыть систему;
• между тормозными колодками и барабаном отсутствует зазор. Ручник нуждается в регулировке.

Занос или увод машины в сторону во время нажатия на тормозную педаль

Если автомобиль заносит при нажатии на педаль тормоза, то это говорит о следующих неисправностях:

подтекание одного из РТЦ. Требуется замена манжет и прокачка системы;

Подтёки жидкости на внутренней стороне колеса свидетельствуют о нарушении герметичности тормозной системы

Визг тормозов

Бывают случаи, когда тормоза при воздействии на педаль тормоза скрипят или издают визг. Проявляться такое может по следующим причинам:

• тормозной диск имеет неравномерный износ либо большое биение. Диск требуется прошлифовать, а при толщине менее 9 мм — заменить;
• попадание масла или жидкости на фрикционные элементы тормозных колодок. Необходимо очистить колодки от загрязнений и устранить причину вытекания смазки либо жидкости;
• чрезмерное стирание тормозных колодок. Пришедшие в негодность элементы нуждаются в замене.

Принцип работы гидравлической рабочей ТС

Схема функционирования тормозной системы ВАЗ-2107 типична. Нажатие на педаль тормоза (при посредничестве вакуумного усилителя) ведет к перемещению поршня в главном цилиндре, что создает давление жидкости и заставляет ее по трубопроводам перемещаться к тормозным механизмам колес.

Статья в тему: Преимущества грязевой резины для внедорожника

Под воздействием давления жидкости поршни цилиндров способствуют перемещению тормозных колодок передних колес к дискам, а задних – к барабанам. Итогом перемещения колодок становится их контакт с дисками и барабанами и замедление движения последних. Сила трения тормозящих колес с поверхностью проезжей части приводит к общему замедлению движения транспортного средства.

Схема прекращения торможения предполагает ослабление нажатия на педаль тормоза и перемещения жидкости назад — в главный цилиндр. Это означает падение давления жидкости в системе и потерю контакта колодок с барабанами и дисками, то есть прекращение торможения.

Этот же принцип лежит в основе процесса торможения на «классических моделях ВАЗ (с 2002 по 2106). Единственное исключение, которое имеет схема системы ВАЗ-2101, — это отсутствие вакуумного усилителя.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ ВАЗовской «копейки» — механизм гидравлического типа, состоящий из двух секций и рассчитанный на функционирование системы с двумя контурами.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление жидкости во всей тормозной системе

Если с одним из контуров возникают проблемы, второй хоть и не с такой эффективностью, но обеспечит остановку автомобиля. Монтируется ГТЦ к кронштейну педального узла.

Конструкция ГТЦ ВАЗ 2101: 1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

Поршни 3 и 5 отвечают за работоспособность разных контуров. Начальное положение поршневых элементов обеспечивают пружины 8, посредством которых поршни прижимаются в винты 7. Гидроцилиндр уплотняется соответствующими манжетами 6. В передней части корпус заглушён пробкой 1.

Основные неполадки ГТЦ — износ манжетных уплотнений, поршня или самого цилиндра. Если резиновые изделия можно поменять на новые из ремкомплекта, то в случае повреждения цилиндра или поршня, устройство придётся полностью заменить. Поскольку изделие расположено под капотом возле главного цилиндра сцепления, то его замена не вызывает каких-либо сложностей.

Видео: замена ГТЦ на «классике»

Трубки и шланги

Тормозные трубки и шланги системы торможения ВАЗовской «копейки» используются как спереди, так и сзади. Их назначение — соединение ГТЦ и РТЦ между собой и подача к ним тормозной жидкости. Иногда соединительные элементы приходят в негодность, особенно это касается шлангов, что обусловлено старением резины.

Повреждение шланга приводит к утечке жидкости и разгерметизации тормозной системы

Крепятся рассматриваемые детали посредством резьбового соединения. В их замене не возникает каких-либо сложностей. Требуется всего лишь отвернуть крепёж с обеих сторон, демонтировать изношенный элемент и на его место установить новый.

Видео: замена тормозных трубок и шланг на «классике»

Абсолютные неисправности ТС

В процессе эксплуатации тормозящие функции системы ухудшаются. Это связано с износом узлов, агрегатов и деталей, для которых требуется ремонт. Некоторые неисправности ТС предусмотрены специальным «Перечнем…», и с ними запрещается движение.

Неэффективность рабочей ТС

Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) – это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):

• увеличением тормозного пути;
• ростом установившегося замедления при торможении.

Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта).

Указанная неисправность может быть обусловлена:

1. наличием воздуха в системе;
2. утечкой жидкости из системы;
3. изношенностью колодок;
4. выходом из строя главного или колесных цилиндров.

Статья в тему: Стартер Vaz 2112

Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.

Негерметичность рабочей ТС

В ходе работы ТС узлы, агрегаты и детали подвергаются износу, что приводит к разгерметизации системы и утеканию тормозной жидкости. Чаще всего это происходит в тормозных шлангах или колесных цилиндрах. Ремонт неисправности осуществляется путем мониторинга течи и замены поврежденных элементов.

Негерметичность системы тоже исключает возможность эксплуатации автомобиля (согласно пункту 2.3.1 ПДД).

Неэффективность стояночной ТС

Данный дефект — самый распространенный, когда автомобиль осуществляет непроизвольное движение даже при зафиксированном «ручнике». Это обусловлено износом колодок, дисков или барабанов, а также вытягиванием тросовых элементов.

Согласно требованиям «Перечня…», стояночная ТС должна обеспечивать неподвижное состояние легкового автомобиля:

• на уклоне до 16% при полной нагрузке;
• на уклоне 23% в снаряженном состоянии.

В том случае, когда данные требования не выполняются, двигаться на автомобиле можно только до места стоянки или ремонта. Ремонт неисправности обеспечивается регулировкой натяжения троса специальной гайкой или заменой изношенных деталей.

Педаль тормоза

Основным органом управления системы торможения ВАЗ 2101 является педаль тормоза, расположенная в салоне под рулевой колонкой между педалями сцепления и акселератора. Посредством педали передаётся мускульное воздействие от ног водителя на ГТЦ. Если регулировка педали тормоза выполнена правильно, свободный ход будет равен 4–6 см. При нажатии на неё и прохождении указанного расстояния, транспортное средство начинает плавно замедляться.

Свободный ход педали тормоза: 1 — главный цилиндр; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали

Читайте также:

  
• Не снимается с ручника форд фокус
  
• Ремонт рулевого управления киа
  
• Подтянуть ручник додж стратус
  
• Ремонт рулевой колонки ленд крузер 200
  
• Замена тормозных цилиндров уаз 31512