Регулировка тормозов на вазе
Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза
Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.
Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 - 150 км/ч.
Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч - 6 м, при скорости движения 80 км/ч - 35 м.
Чем же достигаются такие высокие показатели?
Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.
На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см 2 , таким образом, нагрузка на 1 см 2 площади накладок составляет 1,5 - 2,0 кгс.
Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.
Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.
Регулировка тормозов
Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:
- подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
- установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
- снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
- вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
- выверните болты крепления колес и снимите колеса.
Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.
В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.
В случае если требуется регулировка необходимо:
- удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
- отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 - 0,15 мм.
- щупом проверьте установленный зазор
- для большей уверенности резко 3 - 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
- установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.
Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном
Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.
Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания - достаточно трудоемкая операция.
Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы "приваривается" к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.
Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.
Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль "молодой", т. е. пробег его составляет 3 - 5 тыс. км.
Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:
- вывернуть направляющие штифты из барабана
- смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
- включить первую передачу.
С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.
Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 - 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.
Замена задних колодок
Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:
- отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
- отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
- повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
- снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
- снять распорную планку 6.
Тормозной механизм заднего колеса
Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.
Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.
Проверка ручного тормоза
Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 - 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.
В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:
- перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
- вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
- из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.
Регулировка ручного тормоза
После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.
Ремонт автомобилей ваз
Я рад приветствовать вас на нашем сайте «Ремонт автомобилей ВАЗ» и сегодня мы рассмотрим тему, регулировка задних тормозов на Жигулях.
Как говорилось ранее в статье: «Возможные неисправности тормозов», если у вас отсутствует зазор между колодками и барабаном, то при отпущенной педали тормоза одно или в худшем случае два колеса, что мало вероятно, будут притормаживать. В данной ситуации вас спасет регулировка задних тормозов, которую мы сейчас рассмотрим.
Для того что бы провести регулировку задних тормозов на ВАЗ , в нашем случае возьмем для примера легендарную модель 2101 «Копейка», вам нужно знать как выглядит эксцентрик и в какую сторону его нужно крутить.
Порядок регулировки задних тормозов ВАЗ
«А» – регулировочные эксцентрики передних тормозных колодок;
«В» – тоже самое только задних;
«L» – левое колесо;
«R» – правое колесо.
Красная стрелочка указывает куда двигается авто.
Инструкция по регулировке задних тормозов
Для облегчения процесса работы и не думая о том как это сделать одному, возьмите себе в помощь напарника или жену например.
Заднюю часть авто нужно поднять до свободного вращения колес.
1. Давим педаль тормоза с усилием 10–12 кгс, чтобы добиться хорошего примыкания тормозных колодок к барабану.
2. Не отпуская педаль, поверните как показано на фото выше, головки эксцентрики «А» и «В», таким образом, что бы они касались тормозных колодок.
3. Дальше все просто, отпускаем педальку (тормозные колодки разжимаются), а вы тем временем крутите головки эксцентрики «А» и «В» в обратном направлении где то на 10 градусов.
4. После этого проверяем правильность регулировки, быстро нажимаем педаль тормоза около 3–4 раз, отпускаем ее и смотрим вращаются свободно наши колеса или им что то мешает.
5. Сделайте пробный заезд и проверьте работу ваших тормозов, а также обратите внимание на значение свободного и полного хода педали тормоза. Через время сделайте пробный второй выезд, но без торможения (не забывайте тормоза придумали трусы), для того чтобы вычислить не греются ваши тормозные барабаны, если да то повторно отрегулируйте согласно инструкции.
6. Если все попытки не увенчались успехом, то замените тормозные колодки и следуйте пунктам 1-5 инструкции выше.
Проверка и регулировка тормозов Ваз 2101 Жигули
10.2.1 Проверка и регулировка тормозов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: – металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; – торм.
10.2.2 Проверка трубопроводов и соединений
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов: – металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; – торм.
10.2.3 Регулировка свободного хода педали тормоза
Педаль тормоза 1 – главный цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали Свободный ход педали тормоза должен быть 3–5 мм, а полный – около 140 км. Св.
10.2.4 Регулировка стояночного тормоза
Привод стояночного тормоза 1 – передний трос; 2 – направляющая заднего троса; 3 – оттяжная пружина переднего троса; 4 – контргайка; 5 – регулировочная гайка; 6 – распорная втулка Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 30% или включается при перемещении рыча.
10.2.5 Проверка работоспособности регулятора давления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи. 2. Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень». 3. Попросите помощни.
10.2.6 Регулировка положения регулятора давления
Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки 1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном ба.
10.2.7 Удаление воздуха из гидропривода тормозов
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопровода, шлангов, уплотнительных колец или негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед удалением в.
10.2.8 Регулировка зазора между колодками и барабаном
Схема регулировки зазора между колодками и тормозным барабаном А – регулировочные эксцентрики передних колодок; В – регулировочные эксцентрики задних колодок; S – левое колесо; d – правое колесо. Верхними стрелками показано направление движения автомобиля ПОРЯДОК В.
Регулировка тормозов на ВАЗ-2105
Наверное, не стоит лишний раз напоминать, насколько важным фактором является исправность тормозной системы. Незначительное повреждение или ошибка в настройке может привести отказу или снижению эффективности тормозов. Последствия в этом случае могут быть непредсказуемыми. Именно поэтому время от времени должна производиться регулировка тормозов и проверка их работоспособности.
Когда приступать к работе?
Многие автолюбители годами эксплуатируют авто, не уделяя должного внимания тормозной системе. Это весьма опасно. Регулировка тормозов обязательна после установки нового тормозного диска или колодок. Кроме этого, не лишним будет провести регулировочные работы после тюнинга тормозной системы или серьезного вмешательства в ее конструкцию.
Важно знать, что существует два варианта регулировки – частичный и полный. В первом случае работы выполняются без разборки механизмов (все работы можно произвести и в условиях гаража). При этом особое внимание уделяется регулятору давления, проверке хода педали тормоза, настройке ручного тормоза и так далее. Что касается полной регулировки, то она проводится на специализированных СТО и подразумевает полный пересмотр всех узлов и замену неисправных элементов.
Особенности регулировки тормозов на ВАЗ-2107
Давайте рассмотрим, как настроить тормозную систему на одном из наиболее популярных отечественных авто – «семерке». Работу условно разобьем на несколько этапов:
- Регулировка свободного хода педали. Первое, что необходимо сделать – измерить свободный ход тормоза. Главное условие – двигатель заглушен. Допустимый параметр – 3-5 мм. Если величина свободного хода входит в указанный выше диапазон, то можно переходить к дальнейшей работе. Если же нет, то подрегулируйте свободный ход с помощью специального выключателя стоп-сигнала (он расположен непосредственно над педалью тормоза около ее основания).
Если вопрос с полным растормаживанием решить не удается, то желательно отбросить главный цилиндр привода от вакуумного усилителя. После этого убедитесь, что регулировочный болт на вакуумном усилителе выступает не более чем 0,2-1,25 мм. При необходимости болт можно слегка выкрутить или, наоборот, закрутить (в этот момент желательно придерживать край штока).
- Регулировка ручника. Одной из основных задач является проверка ручного тормоза, который очень любят проверять инспекторы ДПС. Если узел исправен, то на горке с уклоном в 30 градусов ручник будет удерживать автомобиль в случае его включения на 5-7 зубцов. Если же машина все-таки катится вниз, то без регулировочных работ не обойтись. Для этого:
- ручку ручного тормоза полностью опускайте, а затем поднимайте на два зубца;
- слегка открутите контргайку и с помощью регулировочной гайки произведите натяжение троса (здесь придется действовать на глаз);
- теперь хорошо закручивайте контргайку и проверяйте, держится ли автомобиль на таком склоне при переводе ручки тормоза на 4-5-й зубец.
Учтите, что после установки нового троса необходимо сделать несколько торможений с усилием около 40 кгс. Это позволит вытянуть трос;
- несколько раз опускайте и поднимайте рычаг. Это позволит убедиться, что машина также надежно стоит под уклоном и не скатывается.
- Настройка регулятора давления. В процессе эксплуатации болты, которые фиксируют регулятор давления, могут ослабнуть. В этом случае не обойтись без их настройки. Для этого еще больше отпустите упомянутые выше болты (здесь важно, чтобы регулятор можно было легко провернуть). После этого отбрасывайте рычаг (4) от тяги (7).
Теперь можно фиксировать специальное устройство, направляя его стержень вверх. Таким способом вы выставляете расстояние около 140 мм между лонжероном кузова и краем рычага. Остается приподнять резиновый колпачок (он выполняет защитную функцию) и повернуть регулятор давления до момента, пока он не прикоснется к поршню. Зафиксировав регулятор в одном положении, можно затягивать крепежные болты, которые мы откручивали в самом начале. Теперь наружную часть поршня обязательно покрывайте смазкой ДТ-1. Последним этапом возвращайте на место резиновый колпак, демонтируйте установленное приспособление и собирайте узел.
- Настройка зазора между барабаном и колодками. Это одна из наиболее важных и ответственных работ. Здесь необходимо действовать в следующей последовательности:
- попросите напарника нажать на тормоз с усилием около 10-12 кг*с. В этом случае тормозные колодки должны плотно сжать барабан;
- не отпуская педаль, проворачивайте шестигранные головки до момента их касания к колодкам;
- давайте команду убрать ногу с тормоза. После этого прокручивайте эксцентрики в обратном направлении где-то на 10 градусов;
- попросите нажать на педаль тормоза еще несколько раз. При этом внимательно наблюдайте, чтобы барабан и колодки не задевали друг друга;
- сделайте пробный выезд на автомобиле и убедитесь в эффективности тормозной системы;
- еще раз проверьте свободный и полный ход педали;
- найдите ровный участок трассы (6-8 километров). Необходимо проехать по нему, не пользуясь тормозами вовсе;
- выходите из машины и проверяйте, нет ли нагрева тормозных барабанов. Если данный факт имеет место, проведите регулировку еще раз.
- в случае, если выставить зазор не получается, установите новые колодки.
Вывод
Как отрегулировать привод регулятора давления тормозной системы на ВАЗ 2110, 11, 12
Статья с фото и видеоинструкцией для всех, у кого есть проблема с уводом зада машины в сторону при торможении.
Внимание! Если привод регулятора давления неправильно отрегулирован, то при торможении машину может заносить или уводить в сторону при торможении.
1. Устанавливаем машину на смотровую канаву и несколько раз нажимаем на багажник машины, чтобы установить заднюю подвеску в среднее положение.
2. Ослабляем затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейную
3. При помощи проволоки выставите кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага был 2-2,1мм.
4. Для этого нужно переместить рычаг привода за выступ. Затягиваем болт в этом положении.
5. Если регулировка регулятора давления произведена правильно, то при торможении на ровной дороге на скорости 40км/ч передние колеса будут блокироваться чуть раньше задних. Если задние колеса блокируются раньше – нужно увеличить зазор, если задние колеса блокируются намного позже – уменьшите его.
Видео по регулировке:
Регулировка тормозов ваз 2110
проверка и регулировка тормозов на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112
Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:
металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;
на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;
сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;
все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;
ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;
не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.
Проверка и регулировка тормозов. Часть 2
педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».
Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.
Регулировка привода тормозов
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-о.г мм). Этот размер можно установить,
придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.
Регулировка стояночной тормозной системы
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:
Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.
Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутст-
вует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-4) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6-3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6-3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).
Удаление воздуха из гидропривода
Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».
Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.
Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.
Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.
Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.
Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на
Регулятор давления тормозов: замена и регулировка
Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.
Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).
Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?
1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.
2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.
3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.
4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.
5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.
6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.
7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.
8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.
9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.
10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.
Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:
Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)
1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.
2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.
3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.
4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.
5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.
Регулировка привода тормоза на ВАЗ 2107
1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 стоп-сигнала.
↑ Регулировка стоп-сигнала
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (см. рис. 7–2), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (см. рис.). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.
↑ Устройство вакуумного усилителя
1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ
Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:
– металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
– тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;
– все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;
– не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.
При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.
Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.
Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Проверка работоспособности вакуумного усилителя
Рис. 6–2. Вакуумный усилитель: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;
9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;
13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;
18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы
Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6–2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.
Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».
Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и щтуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.
Регулировка привода тормозов
Рис. 6–11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6–11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.
Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6–2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.
Регулировка стояночной тормозной системы
Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2–8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:
Рис. 6–9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;
9 – оболочка троса
– ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6–9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;
– проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2–4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.
Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.
Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.
Рис. 6–3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;
10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия
Рис. 6–4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка;
17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры
Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6–4) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6–3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.
Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6–4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6–3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).
Удаление воздуха из гидропривода
Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».
Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.
Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.
Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.
Рис. 6–12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг;
3 – сосуд с жидкостью
Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6–12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.
Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалами 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.
Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.
Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.
При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.
При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.
Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.
Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:
– залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;
– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;
– резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.
При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.
Замена тормозной жидкости
Для того, чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:
– действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;
– нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;
– повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;
– наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.
ВАЗ 2109: отрегулировать тормоза своими силами легко и просто
Когда автомашина начинает трогаться с места, нередко появляется ощущение, что кто-то сзади ее удерживает. Необходимо остановиться, проверить рукою температуру заднего барабана.
Если он нагрет, следовательно, задние колодки при совершении торможения подклинивают. Вывод: необходимо на ваз 2109 отрегулировать тормоза.
На ваз 2109 регулировка задних тормоз не составит особого труда. По этой причине надо провести ремонтные и проверочные работы, чтобы отрегулировать свободный ход тормозной педали.
Регулировка свободного хода проводится в гаражном помещении. Перед началом проведения ремонта надо проверить состояние и работу задней тормозной системы.
Проверка
Ваз 2109 регулировка задних тормозов
- Домкратом поднять задний мост автомашины.
- Снять диски колес.
- Снять тормозные барабаны.
- Осмотреть тормозные цилиндры, нет ли подтеков.
- Так же проверить их работу, цилиндры должны выходить на требуемое для торможения расстояние.
- После отпускания педали не должно происходить их заклинивания. При обнаружении этого изъяна цилиндры надо заменить.
- Проверить состояние пружин, они не должны иметь изгибов по спирали. Также они должны иметь ровную поверхность.
- Осмотреть качество самих колодок. На них не должно быть отслоений, толщина должна быть не менее 2/3 по отношению стандарта.
- Так же осмотреть распорную планку, она не должна иметь никаких дефектов, так как поврежденная планка может нарушать работу колодок.
- Проверить тормозные барабаны. На них не должно быть заусенцев, больших проточек от работы колодок.
Внимание. Проверять необходимо две стороны автотранспортного средства. После проведения осмотра, при необходимости заменить изношенные или вышедшие из строя детали.
Ваз 2109 регулировка тормозов
Для проведения регулирования необходимо:
- пластинка толщиною 3 мм;
- набор ключей;
- переносная лампа с защитным стеклянным колпаком, с защитной стальной сеткой.
Процесс регулировки свободного хода тормозной педали проводится для обеспечения нормальной функциональности всей системы. Если уменьшен ход, тогда задние колодки не до конца возвращаются в свое положение. Это вызывает нагрев их и барабанов.
Так же происходит неравномерный разгон в начале движения. При увеличенном свободном ходе, нажимая на педаль, происходит неполное раздвижение тормозных колодок.
Регулировка педали
После проведенного осмотра необходимо провести регулировку тормозной системы:
- Поднять капот.
- Отсоединить минусовую клемму с аккумулятора.
- Сдвинуть переднее водительское сидение от панели приборов до упора к задним пассажирским сидениям. Это необходимо сделать для незатруднительного доступа под рулевую колонку.
- Повесить приготовленный фонарь в салоне автомобиля, чтобы обеспечить достаточное освещение в месте проведения регулировки.
Примечание. Работы проводить аккуратно и последовательно.
- Нажать ладонью руки на педаль тормоза. Нажатие проводить без резких толчков.
- Другой свободной рукой надо попробовать установить пластину в промежуток от кронштейна педали до кнопки включателя.
В случае не входа пластинки или если обнаружен больший промежуток, более чем на 2 мм, надо провести следующие действия:
- Педаль держать рукою, не отпуская.
- Второй рукою, при помощи ключа, немного открутить по резьбе две гайки. Чтобы ослабить крепление включателя сигнальной лампочки тормоза.
Перемещать его аккуратно, чтобы добиться необходимого пространства между ним и тормозной педалью:
Примечание: расстояние должно быть не более 5 мм.
- Закрутить сначала одну гайку, затем второй затянуть.
- Руку убрать с педали.
- Проверить проделанные операции.
- Буфер включателя упирается в кронштейн тормозной педали, регулировка считается законченной.
Регулятор давления тормозов
Внимание. Если с тормозной системой наблюдаются проблемы, то загвоздка может скрываться в самом регуляторе давления.
Ваз 2109 регулятор давления задних тормозов
Для того, чтобы отрегулировать его, нужно знать основные принципы работы этого механизма, называемого в народе колдуном. Как правило, крепится колдун при помощи двух болтов снизу автомобиля. Что касается одного из болтов, то он одновременно фиксирует еще и вильчатый элемент рычага привода, отвечающего за давление.
Этот самый элемент или кронштейн и есть тот самый предмет, с помощью которого осуществляется перемещение и таким образом, можно отрегулировать давление.
Проверка регулятора давления
Ваз 2109 регулятор давления тормозов
Чтобы проверить регулятор давления, необходимо:
- Автомобиль установить на домкрат или яму;
- Найти регулятор и очистить его от грязи и масла;
- Внимательно осмотреть и решить, есть ли на детали повреждения (в случае их обнаружения колдун придется заменить);
- Помощник нажимает на педаль тормоза;
- Обращаем внимание на поршень, который должен выдвинуться из корпуса на несколько миллиметров (2 мм), при этом сжимая пластинчатую пружину до упора.
Примечание. Если выявлено несоответствие вышеперечисленным показателям и отсутствуют даже ход поршня, то регулятор опять же подвергается замене.
Регулировка колдуна
Чтобы отрегулировать колдун, необходимо:
- Прожать заднюю часть машины, прикладывая усилие в полсотни кгс на задний бампер (таким образом, задняя подвеска встанет в среднее положение);
- Установить штанги между кузовом и рычагами задней подвески;
- Теперь следует визуально осмотреть зазор, который находится между нижней частью рычага привода колдуна и пружиной (он должен быть равен 2 мм);
- Регулировка проводится при помощи специального инструмента.
Ваз 2109 регулятор тормозных усилий
Ручник
Ваз 2109 регулятор тормозов
- гаражное помещение со смотровой ямой,
- обычный набор ключей.
- Включить переднюю передачу.
- Под передние колеса поставить для надежности упоры.
- Заднюю подвеску автомобиля необходимо поднять домкратом, подставить надежные подпорки.
- При включенном ручном тормозе спуститься в смотровую яму.
- Ослабить первую контрящую гайку на уравнителе.
- Вторую гайку подтянуть, чтобы трос был в натянутом положении.
- При необходимости наоборот отпустить.
- Проверить работу рычага. Он должен срабатывать на два или три щелчка.
Тогда с ямы затянуть первую гайку, затяжку проводить двумя ключами, чтобы получить эффект затяжки двух гаек:
- После этого выключить стояночную систему.
- Провести проверку вращения задних колесных дисков.
Руками произвести вращательные движения. Вращение их должно проходить без рывка, спокойным прокручиванием по оси автомобиля.
Звук должен исходить шуршащий. Следовательно, регулировка тормозной системы автомобиля проведена успешно.
Автотранспортное средство готово к продолжению эксплуатации.Так же регулировку тормозов можно провести в автомобильной мастерской.
Доверить выполнение этой работы можно специалистам. Но надежность автомобилист испытывает, тогда, когда эта работа произведена самостоятельно.
Технически исправным автомобиль может считаться, когда самостоятельно проводится его осмотр и ремонт. Он никогда не подведет в трудную, опасную минуту.
Кроме того, цена на ремонт в СТО бывает высокой. При выполнении работ своими руками надо внимательно просмотреть видео.
Также надо изучить фото, при необходимости взять их на место проведения ремонта. Разложить на стеллаже или заднем сидении машины.
При необходимости еще раз их просмотреть. Прочитать инструкцию проведения операции, мест расположения необходимых конструкций.
Закончить регулировку, проверить на свободном асфальтированном участке проведенную работу.
Читайте также: