Замена тросов ручника ниссан тиида
Замена тросиков стояночного тормоза в Nissan Tiida | тюнинг и ремонт тормозов Nissan Tiida
Я поднял правое заднее колесо, поставил швеллер и 2 бруса, поднял левое переднее и поставил швеллер, поддомкратил правое переднее колесо, чтобы машина не качалась, а левое заднее уже было в воздухе.
Снимаем колеса 3. Снимаем барабаны если не снимаются руками, то в них есть 2 отверстия, куда закручивается 2 болта и тем самым выжимаются, упираясь в ступицу 4. Отверткой поддеваем тросик, который идет сзади колодок или можно снять колодки, все равно их придется снимать, для удобства, когда новый тросик закреплять надо.
Но очень рекомендую сфотографировать предварительно как стоят и за что крепятся пружины и подводной механизм 5. Откручиваем гайку сзади барабанного тормоза, которая держит конец тросика 6.
Сначала прикручиваем трос к тормозному щиту, потом крепким трос к балке, заводим в белые пластиковые фиксаторы и защёлкиваем их, вставляем трос в салон фиксируется с помощью трёх металлических лепестковзаводим трос в скобу над экраном. Затем собираем колодки ручника-это не сложно на самом деле, просто когда разбираете, то запоминайте как замена троса ручного тормоза ниссан тиида стояло или фотографируйте.
Ну и регулируем собственно сам ручник, немного на 0, оборота можно развести колодки путем подкручивания регулятора в нижней части колодок, а затем и подтянув уже ручник из салона.
Пришлось ещё лезть и в правую сторону, там трос был целый, но плохо ходил, разработал его с помощью WD и силикиновой смазки.
Жена сидела за рулём и тянула за ручник, а я поливал смазками в отверстие где трос заходит в рубашку и тянул его обратно и так раз Для замены переднего троса привода стояночного тормоза выполните следующее: Снимите облицовку тоннеля пола. Отверните регулировочную гайку наконечника переднего троса стояночного тормоза.
Снимите гайку. Вытяните наконечник переднего троса из направляющей рычага привода стояночного тормоза. Отсоедините наконечники задних тросов от уравнителя.
Снимите передний трос привода стояночного тормоза. Установите передний трос привода стояночного тормоза и все детали в порядке обратном снятию.
Для замены задних тросов привода стояночного тормоза выполните следующее: Снятие задних тросов привода стояночного тормоза показано на примере левого троса.
Замена задних тормозов и тросов ручника
Продолжаю приводить машинку в порядок после диагностики.
После замены передних тормозов очередь пришла заняться задней осью и тросами ручника.
Поэтому Тильда снова оказалась в гараже.
Для ремонта приобрел оригинальные тросы ручника.
И дешевле всего их удалось взять… У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА!
36530-EM10A Трос стояночного тормоза правый — 3500 руб.
36531-EM10A Трос стояночного тормоза левый — 3500 руб.
А также сразу под замену диски с колодками, причем и с колодками стояночного тормоза.
Тормозной диск задний Girling 6063174 — 1228 руб. х 2 = 2456 руб.
Колодки тормозные задние Sangsin SP 1184 — 769 руб. (были в запасе)
Колодки стояночного тормоза Nipparts N3501057 — 694 руб.
Ремкомплект барабанного тормоза Better Brake Parts 17402 — 941 руб.
Раз уж снимать тросы стояночного тормоза — начал с разборки салона.
Для начала нужно отвернуть центральную консоль с подлокотником, чтобы добраться до уравнителя тросов.
Сдергиваем заднюю пластмасску. Держится на клипсах, за счет кармашка — ОЧЕНЬ туго идет.
Затем пластмасску с прикуривателем. Также на клипсах, не забываем отсоединить разъем. Пластик в сторону.
После нее панельку с кнопками подогрева. Все аналогично.
После этого внутренний кармашек.
Также придется отсоединить накладку кулисы КПП. Ее просто нужно повернуть — под ней прячутся 2 самореза, которые мешают снять всю консоль.
И уже финальные пластиковые детали — боковинки на подлокотнике.
На этой же фотке видны 2 гайки, которые нужно отвернуть.
Еще одна гайка прячется в недрах под ручником.
Также отворачиваем.
После этого можно спокойно снимать всю консоль и откладывать в сторону.
Под ней как раз открывается взору уравнитель тросов. Его положение показывает, что с тросами все грустно.
В салоне нам пока больше делать нечего. Перемещаемся под машину.
Мне было удобнее вынимать троса, отвернув поперечный усилитель с кузова. Реально мешался…
Далее машину поставил на брусочки и снял колеса.
Отворачиваем суппорта и специальной приблудой вдавливаем поршень. Не забываем отвернуть крышку с расширительного бачка и контролировать уровень, чтобы через край не полилось. Мне пришлось откачивать шприцем.
Затем снимаем скобу и снимаем диск, предварительно сведя колодки стояночного тормоза.
Состояние диска с внутренней стороны печальное.
С другой стороны согласно данным на коробочке дисков Girling — новые толщиной 9мм. Замена производится при толщине 8мм.
Собственно…
Вполне себе свое отработали.
Далее фотографируем положение всех деталей стояночного тормоза. Разбирал впервые. За консультацией обращался в Виктору VictorNT2 , за что ему огромное СПАСИБО!
После того, как запечатлели все — смело снимаем. И раскладываем уже на полу как было, и рядом новые детальки.
А вот и причина, почему трос не работает — протерлась рубашка…
Отворачиваем трос и снимаем его. Из салона нужно будет просто сжать усики и протолкнуть во вне…
После этого смазываем все необходимые места смазкой густой. Самой густой у меня под рукой оказался Литол 24. Пришлось мазать им. Приведу инструкцию Виктора, что нужно мазать — есть в его записи 2. Тормозная система Nissan Tiida C11X. Химия.
И собираем в обратном порядке, как и было разложено на полу. Сначала трос, затем колодки.
Далее распаковываем новые диски. Все как и с передней осью — качество мне понравилось.
Ставим диски, скобу. Все предварительно опять же чистим и смазываем.
Смазки — старый добрый комплект ATE Plastilube для антискрипа и направляющих пластин колодок и TRW PFG110 для направляек суппорта.
Также ставим новые тормозные колодки. Не ахти какие конечно, но они лежали в запасе. Решил докатать запас.
Вот так все получилось в сборе…
Вторую сторону делаем по аналогии с первой. Отверстия регулировки стояночного тормоза оставляем пока открытыми, а также не забываем со старых дисков не потерять резиновые заглушки.
Трос с левой стороны был также в плачевном состоянии.
Ну и после всех проделанных операций уравнитель тросов стоит в правильном положении, т.е. ровно!
Остается только отрегулировать ручник и собрать пластик салона.
Теперь машина уже не двигается после 5-6 щелчков рычага. А также симметрично тормозит юзом ))) Просто решил проверить.
Вот такой получился ремонт тормозной системы в двух частях. Теперь тормоза полностью новые. Обкатаем километров 150 и все будет отлично!
На этом на сегодня все. Спасибо, что дочитали запись. Комментарии, лайки, репосты приветствуются.
Замена троса ручника в гаражных условиях без ямы
Одно из самых геморных занятий, которые вообще можно представить с машиной. Но я его сделал еще хардкорней, потому что нет ямы, и уж тем более не стал снимать ни резонатор, ни его тепловой экран.
Для начала разобрал весь пластик, который касался ручника в салоне. Сжал фиксатор там нужного мне правого дохлого троса и выбил его из салона. Дальше домкрат как можно выше поднять у колеса + подложил колесо, ненужные шины под днище с досками для безопасности, снял колесо, снял суппорт, после чего тормозной диск и как ожидал — внутри него от ручника ничего вообще нет, поскольку после замены балки не стали ставить его внутренности, закинув в коробку вдобавок от внутренностей ручника с другой балки.
Начал откручивать дохлый трос — внутри диска головка на 12, на балке головка на 10. И еще снять его из фиксаторов. Дальше самое жесткое — вынуть трос над резонатором, кое как подлез с левой стороны машины, залез рукой над защиту, нащупал еще один фиксатор троса и хирургически после выковыривал сам трос шлицевой отверткой из посадочного места. После всего наконец можно было его выкинуть. Начал ставить новый трос со стороны колеса в обратном порядке до злополучного ухода над резонатором в салон. Просто так просунуть его нереально было — пустил провод из салона, который выцепил под днищем и привязал к нему трос вынув в салон. Ну и в конце надо было зафиксировать трос в посадочном месте над резонатором. Удалось сделать это ломом загнав его туда. После чего вздохнул с облегчением — что под машиной больше не нужно лазить и начал собирать конструктор тормозной системы ручника из трех комплектов, раскиданных по коробке. С ходу конечно было нереально понять что к чему, хотя бы на многих деталях есть пометки стороны R/L. Нашел схему + фото и по нему уже разобрался как и что расположить внутри. после чего накинул диск, суппорт и колесо наконец. Подкрутил расслабленный ручник в салоне и дернул его. И о чудо — колесо наконец-то не смог провернуть. Отпустил ручник и закрутилось. Вообщем удалось все.
Осталось только отрегулировать его до конца в салоне и внутри самого диска. Пластик тоннеля пока не ставил, пользуясь моментом пропылесошу все там скоро, вдобавок вымою сам пластик.
В общем на все ушло 3-4 часа неторопливо одному. И минус один косяк по машине.
Замена троса ручника
В предыдущем посте я описывал проблему в виде вибрации и как оказалось-проблемой были тросы ручника.Купил левый тросик 36531-EM10A за 2250руб., так как я думал, что дело только в левом тросике.Хотел поменять в сервисе, но любимый ответ мастеров -"а он вам нужен-этот ручник?", не хотят заниматься мелочами, гады.Поэтому полез ремонтировать сам))
Идём в салон, разбираем консоль между сиденьями и демонтируем подлокотник.Сначала снимаем часть с прикуривателем и отсоединяем фишку.Затем часть с подогревом и тоже отсоединяем фишки.
Теперь надо извлечь трос из салона, для этого выводим конец тросика из уравнителя.Затем просто отломайте три металлических лепестка на конце рубашки троса и вытолкните трос на улицу .
Собираем всё обратно.Сначала прикручиваем трос к тормозному щиту, потом крепким трос к балке, заводим в белые пластиковые фиксаторы и защёлкиваем их, вставляем трос в салон (фиксируется с помощью трёх металлических лепестков), заводим трос в скобу над экраном.
Затем собираем колодки ручника-это не сложно на самом деле, просто когда разбираете, то запоминайте как все стояло или фотографируйте.Ну и регулируем собственно сам ручник, немного на 0,5-1 оборота можно развести колодки путем подкручивания регулятора в нижней части колодок, а затем и подтянув уже ручник из салона.
Пришлось ещё лезть и в правую сторону, там трос был целый, но плохо ходил, разработал его с помощью WD-40 и силикиновой смазки.Жена сидела за рулём и тянула за ручник, а я поливал смазками в отверстие где трос заходит в рубашку и тянул его обратно и так раз 30.В итоге трос стал прекрасно ходить, но не знаю насколько хватит такой разработки.Также все собрал и отрегулировал.
Затем всё собрал в салоне-это уже 5 минут.В результате ручник берет на 6 щелчке и прекрасно отпускает, колеса отлично крутятся.Раньше ручник брал от 11-13 щелчка и при отпускании колеса плохо растормаживались.
Вот такая фигня, малята)))Спрашивайте-отвечу
Замена тросов ручника Ниссан Тиида
Трос ручного, или стояночного, тормоза - рабочая часть системы ручной блокировки задних колес автомобиля. Тросы соединяют рычаг ручного торможения рядом с водителем и тормозные элементы задних колес. Ручное торможение применяется при стоянке с выключенным двигателем дольше 6 минут или при экстренном аварийном торможении на дороге. Конструкция ручного тормоза предельно проста и не содержит гидравлики.
Тормозные колодки приводятся в действие посредством тросов, свитых из отдельных стальных проволок. Все это, смазанное специальной смазкой, находится в оболочке, иначе называемой рубашкой. Всего тросов три: один центральный и два идущих к задним колесам. Служат тросы по регламенту приблизительно 3 года. Со временем тросы растягиваются и, если не помогает регулировка, нужно делать замену тросов ручника Ниссан Тиида.
Стоимость замены тросов ручника:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена центрального троса ручника | от 1200 руб. |
| Замена левого / правого троса ручника | от 1500 руб. |
Где поменять троса ручника в Санкт-Петербурге:
Признаки того, что нужно делать замену тросов ручника Ниссан Тиида: недостаточная блокировка колес на стоянке, если ручной тормоз вяло откликается, если реакция наступает на 7-8 щелчков переключения и более. Нужно заглянуть под кузов автомобиля и посмотреть. Не порваны ли стальные проволоки. Если начали рваться, однозначно тросы ручника Ниссан Тиида надо менять.
Обратите внимание на наконечники, они могут иметь выработку, тогда тоже нужно менять тросы. Ещё один признак – затрудненное перемещение троса внутри рубашки. Мы рекомендуем делать замену в комплекте, то есть все сразу.
После замены тросов ручного тормоза Ниссан Тиида, нужно проверить работу механизмов ручника. В положении уклона на 25% и выжатом ручнике машина должна стоять неподвижно. Помните, что своевременный ремонт ручного тормоза может спасти вам жизнь!
Замена переднего троса привода стояночного тормоза Nissan Note 2004 - 2012
Снятие центрального тоннеля пола Ниссан Ноут
1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.
2. Ключом на 10 мм отсоедините провод «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи.
3. Перейдите в салон автомобиля и сдвиньте вперед передние сиденья.
4. Крестовой отверткой выверните с обеих сторон по винту крепления облицовки тоннеля пола.
5. Подденьте отверткой и снимите облицовку рычага стояночного тормоза.
6. Передняя часть тоннеля с обеих сторон крепится клипсами. Плоской отверткой подденьте клипсы крепления вверх.
7. Возьмитесь за передний край и отведите облицовку от основания кузова.
8. Отсоедините колодки от выключателей обогрева сидений и центрального замка.
9. Снимите центральный тоннель пола.
Замена переднего троса привода стояночного тормоза Ниссан Ноут
1. Гаечным ключом на 10 мм свинтите регулировочную гайку до самого конца резьбового наконечника троса. Полностью ослабьте натяжение переднего троса привода стояночного тормоза.
2. Переместите уравнитель назад.
3. Пропустите тросы в прорези уравнителя и отсоедините от него наконечники задних тросов.
4. Полностью открутите и снимите с резьбового наконечника троса регулировочную гайку.
5. Снимите передний трос привода стояночного тормоза Ниссан Ноут из направляющей рычага.
6. Замените трос привода стояночного тормоза Ниссан Ноут на новый.
7. Установите передний трос привода стояночного тормоза в порядке, обратном снятию.
8. Отрегулируйте стояночную тормозную систему.
Регулировка стояночной тормозной системы Ниссан Ноут
Примечание:
Регулировочный узел привода стояночного тормоза расположен в салоне под облицовкой тоннеля пола.
1. Проверьте правильность регулировки зазоров между тормозными колодками и барабанами тормозных механизмов задних колес. Для этого несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза при опущенном до упора вниз рычаге привода стояночного тормоза.
2. Ключом на 10 мм поднимите рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка.
3. Заверните регулировочную гайку на рычаге стояночного тормоза до момента полного затормаживания задних колес.
4. Опустите вниз рычаг стояночного тормоза и проверьте легкость вращения задних колес.
5. При затрудненном вращении, немного отверните регулировочную гайку.
6. Установите облицовку тоннеля пола в порядке, обратном снятию.
Ниссан тиида как подтянуть ручник
Регулировка ручного тормоза Ниссан Кашкай – первое, что должен сделать автовладелец, заметивший неспособность кроссовера надежно стоять на дороге с уклоном. Скатывание – верный признак того, что ручник не держит. Зачастую, после несложных манипуляций работа механизма восстанавливается. Если же налицо факт чрезмерного растяжения тросиков привода, на них обнаружены повреждения, то откладывать ремонт не стоит. Замена троса ручного тормоза Кашкай – крайнее и более хлопотное решение проблемы.
Регулировка стояночного тормоза Qashqai
Вопрос о том, как подтянуть ручник на Кашкай, возникает в ситуации, когда автомобиль начинает самопроизвольно скатываться на дороге с уклоном.
Первое, что нужно сделать владельцу Кашкай при обнаружении неисправности, – проверить длину хода рычага. Для этого необходимо затянуть (поднять) ручник, применив усилие 196 Н (соответствует 20 кг). При этом внимание обращается на характерные щелчки. С таким звуком зацепляется храповик. Проверяется соответствие количества щелчков заложенному производителем стандарту – 7-8 раз.
Также нужно посчитать количество щелчков после того, как загорится контрольная лампа стояночного тормоза на приборной панели. При появлении соответствующего значка ручник должен щелкнуть один раз. При наличии несоответствий указанным нормам перед водителем встает задача регулировки.
Настройка в салоне
Регулировка ручника Кашкай сначала производится из салона кроссовера. Для работы понадобится торцевая головка на «10». Алгоритм действий следующий:
- Рычаг ручного тормоза затягивается до предела. Храповик должен 7-8 раз издать характерный звук;
- Если замечено несоответствие норме, нужно вращать регулировочную гайку наконечника троса. Добраться до нее можно путем снятия верхней части облицовки тоннеля в том месте, где расположены подстаканники.
- Регулировку производят вращением гайки до тех пор, пока количество щелчков не станет стандартным.
К прокачке тормозной системы на Кашкае прибегают в том случае, когда вращение гайки не приносит должного результата.
Корректировка колодок стояночного тормоза
Регулировка ручника Ниссан Кашкай предполагает корректировку колодок стояночного тормоза. Сначала необходимо снять задние колеса автомобиля. На тормозном барабане (это выступающая часть тормозного диска) есть специальное отверстие для регулировки, в котором стоит заглушка. Порядок действий следующий (на примере одного колеса):
- заглушка поддевается плоской отверткой;
- из отверстия вынимается дополнительная резиновая заглушка;
- вставляется отвертка и производится вращение зубчатой регулировочной гайки (до состояния, когда тормозной диск полностью застопорится колодками);
- гайка проворачивается в обратном направлении на 5 щелчков.
После аналогичной процедуры с другим колесом, регулируем ручник из салона кроссовера Кашкай. Если все сделано правильно, то при опущенном рычаге диски должны равномерно вращаться. При наличии рывков потребуется ремонт механизма торможения или привода стояночного тормоза. После проверки снятые детали возвращаются на место.
Замена тросов стояночного тормоза Qashqai
Смена троса ручника Кашкай – процедура, к которой прибегают в случае неудовлетворительных результатов при регулировке. Замена также понадобится, если трос ручника Кашкай поврежден или наблюдается утрата его подвижности в оболочке. Для работы понадобятся: отвертка с плоским шлицем, торцевая головка на «12», пассатижи.
В кроссоверах Кашкай есть один передний и два задних тросика (правый и левый). Порядок действий при замене переднего выглядит так:
- полностью снимается облицовка тоннеля;
- гайка для регулировки полностью скручивается и убирается;
- наконечник переднего троса вытягивается из направляющей ручника;
- наконечники задних тросиков отсоединяются от уравнителя;
- тарый передний трос извлекается, вместо него ставится новый.
Замена правого и левого задних тросов на Кашкай предполагает такую последовательность действий:
- на задних колесах ослабляются гайки крепления (на приподнятой машине их потом будет легче откручивать);
- на авто с МКПП включается первая передача, с вариатором – селектор переводится в положение «P».
- под передние колеса ставятся упоры, ручником авто не блокируется;
- задняя часть автомобиля поднимается домкратом и устанавливается на опоры, болты крепления колес откручиваются, колеса снимаются;
- суппорт без разбора демонтируется с направляющей тормозных колодок, снимается диск и убираются сами колодки;
- после того, как откроется доступ к разжимному рычагу, он при помощи пассатижей отсоединяется от наконечника троса;
- пружинка оттягивается от кронштейна щита, тросика опускается вниз;
- крепежный болт, фиксирующий наконечник, откручивается торцевой головкой на «12», трос вытаскивается через отверстие в щите;
- на продольном рычаге подвески и кузове закреплены кронштейны, фиксирующие оболочку троса. Их крепежные элементы выкручиваются (предварительно отгибается термоэкран для обеспечения доступа к расположенному на кузове кронштейну);
- если замене задних тросиков не предшествовала замена переднего, то полностью снимается облицовка тоннеля;
- с уравнителя снимаются наконечники обоих задних тросиков;
- фиксатор зацепляется пассатижами, по очереди вытягиваются правый и левый тросики (прямо в салон кроссовера). Вместо них заправляются новые, а все демонтированные на предыдущих этапах детали возвращаются на места.
Описание процесса замены касается обоих тросиков – правого и левого. На Кашкае заменять необходимо сразу оба троса.
Заключение
Замена тросов ручника Ниссан Кашкай – процедура, к которой прибегают в том случае, когда вернуть работоспособность стояночного тормозного механизма одной регулировкой не получается. Поэтому автовладельцам стоит иметь представление, как подтянуть ручник на Qashqai. Сделать это можно из салона и при помощи несложных манипуляций с колодками стояночного тормозного механизма. Недооценка важности регулировки может привести к некорректной работе механизмов торможения, перегреву и чрезмерному износу деталей.
Видео
Nissan Tiida › Logbook › Настройка стояночного тормоза
Встал я сегодня на горочке, дёрнул за ручник, а машина возьми и покатись назад. Решил ради этого пустяка не бежать в сервис, а отрегулировать самостоятельно
В инструкции пишут, что надо 9-10 щелчков до усилия в 20кг. Ну, я без динамометра, так что делал примерно.
Price tag: 0 ₽ Mileage: 13,210 km
Nissan Tiida 2015, engine Gasoline 1.6 liter., 117 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 14
Правда, на последнем ТО мне не стали подтягивать ручник в салоне — аргументировали, что для этого надо как раз снимать колёса, а натяжение в салоне уже максимально. У данной операции какой-то не очень адекватный ценник, так что я отказался — пока держит нормально, а на следующем ТО, возможно, и так колодки менять предстоит.
Колодки ручника можно износить только если им попу в повороте подправлять постоянно на скользкой дороге в стесненных городских условиях.
Да, верное замечание. Ну, всё равно, пока держит, деньги за регулировку платить дилеру не хочу
В действительности регулировку надо делать трещёткой, подводя сами колодки внутри барабана, после снятия колеса! Ваш способ не совсем верный
Может и так, но тот же дилер точно так же крутит тросик
Значит неквалифицированный персонал
В действительности регулировку надо делать трещёткой, подводя сами колодки внутри барабана, после снятия колеса! Ваш способ не совсем верный
В действительности уже на енотах в барабанах стоит автоподводчик колодок, регулировкой троса из салона мы просто выбираем слабину троса из-за его растяжения.
У них тормоза барабанные задние, а у нас дисковые. А на ручник отдельные колодки! Несколько разные системы!
на сколько оборотов закрутили ?
Не считал. Но до регулировки было где-то 13 щелчков
Тоже проделывал данную операцию. Ручник вообще почти не держал.
У меня на 1000 в сервисе регулировали
Тоже проделывал данную операцию. Ручник вообще почти не держал.
Буду панель снимать скоро, тоже подтянуть, а то нормально держит только в самом верху
Ниссан тиида как подтянуть ручник
Nissan Tiida. Автомобильная смазка OILRIGHT Литол-24
-область применения: подшипники
-специализация: антифрикционная
-консистенция: пластичная
Общие характеристики
Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.
Смазка Литол была разработан в 70-х годах XX века в Центральном институте авиационных топлив и масел (ЦИАТИМ). Она пришла на смену таким материалам, как ЦИАТИМ-201, 202 и 203.
Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя. Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87.
По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
Не стоит приобретать литолы синих, зеленых и других оттенков. Скорей всего они изготовлены из некачественного сырья по ТУ. Как уже было сказано выше, смазка по ГОСТу имеет цвет от светло желтого до коричневого.
Характеристики смазки Литол-24
Внешний вид смазки Литол-24Главным преимуществом Литола-24 является высокая механическая стабильность, за счет которой материал применяется в узлах, работающих под воздействием повышенных нагрузок.
Диапазон рабочих температур пластичной смазки составляет от -40 °С до +120 °С. Благодаря этому состав широко применяется в различных подшипниках, которые нагреваются в процессе работы, в ходовой части транспортных средств и других узлах.
Несмотря на то, что нижний предел рабочей температуры Литола составляет -40 °С, свои свойства он начинает терять уже при -30 °С. Но в процессе работы узлы, которые смазаны данной смазкой, нагреваются, что восстанавливает свойства материала.
Неоспоримым преимуществом является водо и влагостойкость. Защитная пленка, образуемая на поверхностях, препятствует проникновению воды и не вымывается с течением времени.
Для консервации применяется модификация смазки Литол-24 РК. Он отличается хорошими антикоррозионными свойствами, поэтому его можно использовать не только для смазывания, но и консервации на длительный период. Смазанная деталь менее подвержена коррозии.
Обычный Литол-24 не подходит для консервации.
Срок хранения смазки составляет 5 лет от даты производства. Но на практике он может быть гораздо больше. При использовании материала, который хранился более 5 лет, нужно лишь убедиться в том, что его консистенция не изменилась.
Помимо вышеперечисленных, Литол-24 имеет и другие свойства:
-Не содержит в своем составе воды
-Отличается высокой коллоидной, механической и химической стабильностью
-Устойчив к воздействию кипящей воды
-Не изменяет плотности при нагреве
-Имеет очень высокую прочность на сдвиг/разрыв
-Обладает высокими уплотняющими свойствами
-Класс консистенции по NLGI-3
-Температура каплепадения не менее +180 °С
-Не проводит электричество
Особенности применения
В плане безопасности Литол относится к 4 классу. Это означает, что данная смазка безвредна для окружающей среды и человека. Но, тем не менее, при работе с ней нужно придерживаться действующих требований охраны труда на предприятиях. Помещения, в которых ведутся работы со смазкой должно иметь приточную и вытяжную систему вентиляции.
Не следует забывать и о том, что Литол-24 горюч. Его температура вспышки в открытом состоянии составляет +199 °С, в закрытом – +183 °С. В случае возгорания тушение можно производить пенами ПО-3А или ПО-1Д, а также распыляя воду.
Перед применением любой смазки нужно обязательно ознакомиться с ее характеристиками. Это обусловлено тем, что, зачастую, производители на этикетках указывают много рекламной информации, а по факту продукт в таре – старый добрый Литол-24.
Литол-24 широко используется в промышленности, автомобилях и даже быту. В некоторых закрытых подшипниках он закладывается на весь срок службы узла. Смазка наиболее востребована при обслуживании подшипников качения и скольжения всех видов, узлов трения электрических машин и индустриальных механизмов, узлов транспортных средств и техники, зубчатых передачах, шарнирах и т.д.
В автомобилях Литол используют для обслуживания следующих узлов:
-Осей
-Валов
-Подшипников скольжения
-Петель
-Тросов управления в оболочке
-Шлицевых соединений
-Шарниров подвески и рулевого управления, которые снабжены пресс-масленками
-Подшипников оси октан-корректора распределителя зажигания
-Подшипников стартера и генератора
-Подшипников промежуточной опоры карданного вала
-Нерегулируемых подшипников полуосей
-Регулируемых подшипников ступиц и т.д.
Замена троса ручного тормоза Nissan Tiida в Санкт-Петербурге
Замена троса ручного тормоза Nissan Tiida - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена троса ручного тормоза Nissan Tiida в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Nissan Tiida.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену троса ручного тормоза будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Nissan Tiida распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Nissan Tiida
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Nissan Tiida позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена тросов ручника ниссан тиида
Nissan Tiida. Vin-номер автомобиля
Идентификационный номер транспортного средства (англ. Vehicle identification number) VIN — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов. В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства, и годе выпуска. Структура кода основана на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Идентификационные номера наносятся (выбиваются) на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках):
-на раме передней двери (как правило, водительской, но иногда и пассажирской);
-на щитке возле ветрового стекла;
-непосредственно на двигателе (выбивается на передней части двигателя);
-на теплоизоляционной перегородке;
-на внутреннем своде левого колеса;
-на руле / рулевой колонке;
-на кронштейне, поддерживающем радиатор;
-в паспорте транспортного средства, свидетельстве о регистрации транспортного средства,
-гарантийном талоне/талоне технического осмотра или в страховом полисе на автомобиль.
Идентификационный номер ( VIN ) указываются арабскими цифрами и буквами латинского алфавита условные обозначения, присвоенные транспортному средству.
Первая часть VIN, позволяющая идентифицировать изготовителя транспортного средства, состоит из трех букв или букв и цифр, обозначающих географическую зону, код страны и код изготовителя транспортного средства, присвоенные в установленном порядке.
Вторая часть VIN является описательной частью идентификационного номера и состоит из шести знаков, обозначающих транспортное средство согласно конструкторской документации.
Третья часть VIN является указательной частью и состоит из восьми цифр или букв, из которых последние четыре знака должны быть цифрами. На первом знаке может указываться код года изготовления транспортного средства или модельного года в соответствии со Сравнительной таблицей цифр и букв, используемых в идентификационных номерах в качестве кода года изготовления транспортного средства или шасси транспортного средства (приложение N 2 к настоящему Положению), на последующих знаках - порядковый номер транспортного средства.
Для обозначения изготовителя, производящего менее 500 транспортных средств в год, в качестве третьего знака первой части VIN используют цифру 9. Для такого изготовителя комбинацию знаков, идентифицирующую конкретного изготовителя, проставляют на третьей, четвертой и пятой позициях третьей части VIN.
VIN не может содержать латинские буквы I, O и Q (из-за сходства с цифрами 1 и 0).
Читайте также: