Прокачка главного тормозного цилиндра toyota

Обновлено: 23.01.2025

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Toyota Cresta Super Lucent › Бортжурнал › 085. Тормоза — Прокачка тормозов, ГТЦ

Наконец-то дошли руки сделать приспособу для прокачки тормозов. Так чтоб одному можно было всё сделать.

До того, если делал сам, пытался просто проливать (gravity bleeding), но результат меня не всегда устраивал. Задние тормоза проливались хорошо, а вот в передних по-моему оставался какой-то воздух и прокачивали вдвоём.

Идея не новая и не моя, подсмотрено в интернете

Как раз попался мне очень сексуальный магнит:

Бутылку взял прямоугольную:

Приклеил магнит клеем и армировал изолентой)

Выглядит вот так:

Работает просто — открыть прокачной штуцер и сидеть себе в машине, медленно нажимая и плавно отпуская педаль тормоза.

Подсчитано, что 50-ти качков достаточно для почти полного опустошения бачка на ГТЦ — от верхнего края до безопасно низкого уровня, чтоб не хватануть воздуха.

Результат очень хороший!

Может конечно расход тормозной жидкости и большой, но мне на ней экономить как-то совсем не хочется — готов менять её раз в год.
-----------------------------------------------------

Слышал когда-то, что для старых машин проливка лучше нежели прокачка. Прокачкой можно окончательно добить манжеты в ГТЦ и потребуется ещё и ремонт ГТЦ, а манжеты к нему не всегда легко найти
-----------------------------------------------------

Так что, перед тем как прокачивать тормоза, я опять разобрал ГТЦ и собрал его на правильной смазке ATE. В прошлом году у меня такой смазки не было.

Была и ещё одна причина для переборки ГТЦ — изучая фотографии ремкомплектов для ГТЦ я вдруг понял что в прошлый раз неправильно установил одну манжету. Ближнюю к ВУТ… Так сильно хотел ничего не перепутать, что в конце концов перепутал…

Мне нравиться идея прокачивать главный тормозной цилиндр ДО установки на машину

Для этого купил две медные тормозные трубки (по 10 см) со штуцерами и отрезал два прозрачных шланга:

Как прокачать тормоза Toyota Prius

- После любых работ, связанных с попаданием воздуха в тормозную систему, производите ее прокачку.

- Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, смойте ее немедленно.

Внимание: для прокачки тормозной системы необходимо применять диагностический тестер. (Модели с правым рулем)

1. Заполните бачок тормозной жидкостью.

Тип тормозной жидкости.. SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT3

2. Отключите систему управления тормозной системой. Примечание: убедитесь, что при замене модулятора давления, реле №2 (электронасоса) отсоединено.

(С использованием диагностического тестера)

а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.

б) Пользуясь инструкцией к тестеру, отключите систему управления тормозной системой.

(Без использования диагностического тестера)

Выключите зажигание и отсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).

3. Прокачка передних тормозов Тойота приус

Примечание: после замены главного тормозного цилиндра прокачайте передние тормоза.

а) При отжатой педали тормоза ослабьте затяжку штуцера прокачки.

Примечание: дождитесь, когда весь воздух выйдет из системы.

б) Когда в выходящей тормозной жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер.

4. Прокачайте модулятор давления. Примечание: проводите прокачку при помощи диагностического тестера.

а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.

б) Включите зажигание и диагностический тестер.

в) Пользуясь инструкцией к тестеру, прокачайте модулятор давления.

г) При работе электромагнитных клапанов, нажимайте на педаль тормоза в течение 1 минуты 30 раз. Система перейдет в стандартный режим.

5. Прокачайте задние тормоза.

а) Подсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).

б) Пользуясь инструкцией к тестеру, включите систему управления тормозной системой.

в) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.

г) Включите зажигание и диагностический тестер.

д) Пользуясь инструкцией к тестеру, установите режим прокачки задних тормозов.

е) При нажатой педали тормоза и работающих электромагнитных клапанах и электронасосе, ослабьте затяжку штуцера прокачки левого колеса.

- Следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже минимального уровня.

- Если во время прокачки загорелся индикатор "ЕСВ" или заработал зуммер, то при прокачке возникла ошибка.

ж) Когда в выходящей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки левого колеса.

Момент затяжки. 8,4 Нм

з) При помощи тестера отключите систему управления тормозной системой.

и) При нажатой педали тормоза и работающих электромагнитных клапанах и электронасосе, ослабьте затяжку штуцера прокачки правого колеса.

- Следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже минимального уровня.

- Если во время прокачки загорелся индикатор "ЕСВ" или заработал зуммер, то при прокачке возникла ошибка.

к) Когда в выходящей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, затяните штуцер прокачки правого колеса. Момент затяжки. 8,4 Н м

6. Уменьшите давление в гидроаккумуляторе.

а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.

б) Включите тестер и 5 раз повторите следующие операции:

- Пользуясь инструкцией к тестеру, установите режим уменьшения давления в гидроаккумуляторе.

- Как только заработал зуммер, выключите зажигание.

7. Проверьте количество тормозной жидкости.

После разрядки гидроаккумулятора доведите уровень в бачке до отметки "МАХ".

8. Сотрите коды неисправностей.

9. Проведите калибровку электромагнитных клапанов.

(Модели с левым рулем)

1. Заполните бачок тормозной жидкостью

2. Отключите систему управления тормозной системой. Примечание: убедитесь, что при замене модулятора давления, реле №2 (электронасоса) отсоединено. (С использованием диагностического тестера)

а) Выключите зажигание и подсоедините тестер к диагностическому разъему.

б) Пользуясь инструкцией к тестеру, отключите систему управления тормозной системой.

(Без использования диагностического тестера)

Выключите зажигание и отсоедините реле №1 и №2 (электронасоса).

3. Прокачайте главный тормозной цилиндр.

Примечание: если главный тормозной цилиндр снимался или бачок оставался пустым, удалите воздух из главного тормозного цилиндра.

а) Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.

б) Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.

в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза.

г) Повторите операции пунктов (б) и (в) три - четыре раза.

д) Подсоедините тормозные трубки к главному тормозному цилиндру.

Момент затяжки. 15 Н м

4. Прокачайте тормозную систему. Примечание: прокачку системы начинайте с самой длинной тормозной магистрали.

а) Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.

б) Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.

в) Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.

Момент затяжки. 8,4 Н м

г) Повторяйте операции пунктов (б) и (в) до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

д) Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.

5. Прокачайте модулятор давления. Прокачайте модулятор давления, пользуясь инструкцией к тестеру.

6. Прокачайте блок выбора режима торможения.

Прокачайте блок выбора режима торможения, пользуясь инструкцией к тестеру.

Toyota Corolla II › Бортжурнал › Ремонт главного тормозного цилиндра. Прокачка тормозной системы

Педаль стала уходить на светофоре глубоко.
Гадал вакуумник или гтц
Разобрал ГТЦ, оказался порван сальник, черед него перепускало тормозуху.
в итоге заказал ремкомплект гтц Seinsa Autofren D1355= 163р.
900г тормозухи купил(Роса, томь) = 140р.
не сфотал расположение сальников гтц, тож пришлось повспоминать погадать)
на словах:
на первом штоке после вакуумника сальники стоят оба в сторону пружины.
на втором(который глубже в гтц, у которого шток с пимпочкой а не с углублением)
сальники противонаправлены: один в сторону первого штока, второй в обратную соторону первому.
Самый болшой сальник гтц направлен в сторону гтц

прокачивать буду наверно исходя из соображений этой статьи:
forums.drom.ru/toyota-cal…-avensis/t1152067751.html

фотоотчета не будет)

Toyota Corolla II 1992, 88 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla II, 1993

Toyota Corolla II, 1991

Комментарии 7

Тоже решил поменять ремкомплект, проблема была на заведенном авто, если сильно давить на педаль тормоза то ее можно додавить в пол, осмотрел на наличие подтеков итд итп, жидкость не уходила, покурил форумы, там споры до сих пор идут, одни говорят что так и должно быть вторые нет, до тех пор пока не разобрал гтц согласен был со вторыми, теперь понимаю что правы и те и другие))) И вот почему.Предпологаю все зависит от того, какой фирмы гтц или от года выпуска гтц. У меня с завода( Corolla e120 2005 г.в.рестаил Хэтч) стоит гтц TRW, в его поршне есть перепускной клапан для сброса лишнего давления, у друга с завода (Corolla e120 2004 г.в. дорестаил седан) гтц Aisin там этого клапана нет! и педаль дальше чем на половину ее хода не продавить. Проблем с тормозами небыло и нет, до половины хода педали нажал как вкопанная в горку стоит назад не катится(стоял 10мин), пробовал продавить до пола разницы нет)

Привет! подскажи, пожалуйста. в ремкомплекте идут две меллических прокладки. для чего они?

Они ставятся под средние сальники, между сальником и фланцем штока или как назвать.
В общем как подкладка по средние сальники штока(не крайние)
А вообще, когда разберешь гтц, увидишь, они должны там быть

Как прокачать тормоза на Тойоте Ленд Крузер 200: инструкция

Тормозная система (далее — ТС) Ленд Крузера 200 ничем не отличается от устройства в автомобилях такого же класса. Ее составляющие: колодки, диски, суппорта.

Назначение колодок — гасить скорость автомобиля. Важна при этом сохранность тормозных дисков. На Ленд Крузере 200 стоят специальные колодки из высокопрочных материалов.

Особенность дисков на ЛК 200 заключается в том, что они плавающие. Благодаря этому автомобиль защищен от пробуксовки и заносов, когда машину надо остановить.

Суппорта имеют 8 поршней.

За ТС в ЛК 200 отвечает электроника, работу которой ориентирует бортовой компьютер. Он, в свою очередь, снимает данные с педали тормоза.

За счет четких действий электроники и механической части автомобиль имеет надежную ТС, которая будет гарантированно работать даже в самых критических ситуациях.

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система работает без перебоев только в том случае, когда используемая в ней жидкость несжимаема. В противоположной ситуации давление на педаль тормоза не передается тормозным суппортам либо колесным цилиндрам. Загрязнение жидкости приводит ее к способности сжиматься.

В результате при нажатии на тормоз появляется ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Для устранения неполадок потребуется помощь ассистента, так как одновременное выполнение некоторых действий в одиночку попросту невозможно. Последовательность действий:

1. Установить автомобиль на ровной площадке, после выключения двигателя рычаг переключения передач привести в положение задней или первой скорости. Колеса подпереть и отпустить ручной тормоз.

2. Перед прокачкой необходимо залить рабочую жидкость (типов SAEJ 1703 либо FMVSS 116 DOT3, либо DOT4).

Еще по теме:

Как правильно выбирать автозапчасти

3. После снятия главного цилиндра или в том случае, если бачок был пуст, воздух из него нужно удалить. Воздух может попадать и тогда, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Тормозные трубки убрать от главного цилиндра

5. На педаль тормоза плавно нажать и удерживать

6. Выходные отверстия цилиндра заткнуть пальцами, отпустить тормоз. Действия повторить 3-4 раза.

Важно! Прокачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. К тормозному суппорту подсоединить виниловую трубку.

2. Несколько раз нажать выжать тормоз, штуцер прокачки ослабить, чтобы воздух вышел. Педаль тормоза отпустить.

3. Процедуру продолжать, пока не прекратится выход рабочей жидкости и появление в ней пузырьков, говорящих о наличии в системе воздуха.

Подобная операция должна проводиться для каждого колеса. Если уровень жидкости уже не соответствует норме, ее следует долить.

Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачкой гидросистемы тормозов должны заниматься специалисты профессионального автосервиса. Однако можно это сделать самостоятельно.

Первое, о чем надо помнить, что ТЖ ядовита. При работе с ней необходимо соблюдать меры безопасности. Использовать только рекомендованный тип жидкости и наливать исключительно из новой герметичной упаковки.

Чтобы прокачать тормоза на Тойота Ленд Крузер 200, потребуется помощь второго человека.

Скинуть клемму массы с аккумуляторной батареи, чтобы отключить на время прокачки систему АБС.
Заранее подготовленную резиновую трубку насадить на штуцер прокачки. Другой ее конец опустить в стеклянную тару с подготовленной жидкостью.
На протяжении работы по прокачке важно следить, чтобы уровень жидкости в главном цилиндре не падал ниже о.
Находясь в машине, второй человек несколько раз должен нажать на педаль тормоза, а затем ее зажать.
Первый человек открывает рукой штуцер и следит, чтобы из него перестала течь жидкость. После этого второй человек плавно отпускает педаль газа. Первый проверяет уровень в главном цилиндре.
Продолжается такой процесс до тех пор, пока из вытекающей жидкости не уйдут пузырьки. В среднем процедуру проводят 5-6 раз.
Штуцер затягивают, надевают на него свой колпачок.
Процесс повторяется для каждого колеса.

Важно, чтобы в момент проведения процедуры автомобиль находился на ровной горизонтальной поверхности.

После того как сделана прокачка тормозов Land Cruiser 200, необходимо удалить пролитую ТЖ, проверить уровень в главном цилиндре. Слитый раствор вылить — он непригоден для повторного использования. Перед тем как начать движение, проверить тормозную педаль. Если после неоднократного нажатия она не приобрела упругость, процедуру следует повторить, потому что воздух стравлен не полностью.

Схема прокачки тормозов на Ленд Крузер 80 и метод прокачать тормоза на Land Cruiser 100 в целом похож.

Гидравлическая система тормозов – прокачка

Внимание! При прокачке системы надевайте защитные очки. Если жидкость попадет в глаз, незамедлительно промойте его водой и обратитесь за медицинской помощью. Примечание. Прокачка необходима для удаления всего воздуха из системы, который попадает туда при всяком отсоединении трубки, шланга или цилиндра.

1. Если воздух попал в систему по причине недостаточного уровня в резервном бачке, отсоединения трубок от главного тормозного цилиндра или актюатора системы ABS, прокачать придется всю систему.

2. Если отсоединялась тормозная трубка только на одном колесе, то достаточно прокачать суппорт или колесный цилиндр данного колеса.

3. Если тормозная трубка отсоединялась на участке между главным тормозным цилиндром и любым из тормозных механизмов, прокачать нужно всю систему. Также, если в резервном бачке главного цилиндра уровень жидкости упал очень низко (а то и вообще бачок «пересох»), или после замены главного цилиндра, главный тормозной цилиндр необходимо прокачать, как описано в п. 17 параграфа 8, и затем прокачать оставшуюся часть гидравлической системы тормозов.

4. Выключив зажигание и нажав несколько раз на педаль тормоза, удалите разрежение из вакуумного усилителя тормозов.

5. Снимите крышку резервного бачка и залейте тормозную жидкость. Установите крышку на место.

Примечание. В течение прокачки следите за уровнем жидкости, постепенно доливая ее в бачок, чтобы пузыри воздуха не попали в главный тормозной цилиндр.

6. Пригласите помощника, подготовьте свежую тормозную жидкость, прозрачную емкость, частично заполненную жидкостью, отрезок прозрачного шланга, который надевается на штуцер для прокачки, и накидной ключ для его отворачивания.

7. Начните с правого заднего колеса. Слегка ослабив затяжку штуцера, затяните его так, чтобы можно было легко отвернуть.

8. Надев ключ на штуцер, наденьте на него и шланг. Другой конец шланга погрузите в подготовленную емкость с жидкостью (см. рис. 10.8).

Рис. 10.8. При прокачке тормозных механизмов шланг подсоединяется к штуцеру для прокачки суппорта или колесного цилиндра и затем погружается в емкость с тормозной жидкостью – пузырьки воздуха можно будет увидеть в емкости или прозрачном шланге, воздух должен быть удален полностью, только после этого можно переходить к следующему колесу

9. Попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза и жестко удерживать ее в этом положении.

10. Откройте штуцер ровно настолько, чтобы выпустить воздух. Следите за выходящими из шланга пузырями. Через пару секунд затяните штуцер и попросите помощника плавно отпустить педаль.

11. Повторяйте п.п. 9 и 10 до прекращения выхода пузырей, затем затяните штуцер. В том же порядке выполните вышеописанную процедуру последовательно со всеми колесами. Регулярно следите за уровнем жидкости в резервном бачке.

12. НИКОГДА не заливайте в бачок старую жидкость. Тормозная жидкость крайне гигроскопична. Влага из воздуха, попав в жидкость, снижает точку ее кипения, что может привести к «провалу» тормозов.

13. Прокачав систему, залейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

14. Проверьте работу тормозов. С каждым нажатием на педаль тормоза (двигатель не работает) она должна становиться все жестче, если педаль удерживать в нажатом положении, в пол она уходить не должна. Если необходимо, повторите процедуру.

Внимание! Не эксплуатируйте автомобиль, если педаль тормоза «проваливается», если не гаснет предупреждающая лампочка ABS или BRAKE на панели приборов и/или если есть хоть малейшее сомнение в эффективности тормозной системы.

Обслуживание тормозной системы

Для того чтобы ТС исправно работала, необходимо следить за износом ее составных частей. В первую очередь это касается тормозных колодок. Их своевременная замена поможет продлить длительность «жизни» тормозных дисков, которые в случае износа подлежат замене.

Вторая необходимость – регулярно прокачивать ТС, чтобы она надежно и исправно работала в аварийной ситуации.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.121. 122. 123.124.125.126.127.

100 Toyota Vitz Витз прокачка тормозной системы Тормозная система Прокачка тормозной системы Прокачка тормозной системы (модели без Vsc) Замечание: после любых работ, соединенных с попаданием воздуха в тормозную систему, проводите ее прокачку. Внимание: не допускайте проникновения тормозной жидкости на окрашенные плоскости. При попадании тормозной жидкости на окрашенную плоскость смойте ее немедленно. 1. Наполните сосуд тормозной жидкостью. Вид тормозной жидкости… Saej 1703 или Fmvss 116 Dot3 или Dot4 2. Прокачайте главный тормозной цилиндр автомобиля Toyota Vitz. (модели без Vsc) Замечание: если главный тормозной цилиндр снимался или если сосуд оставался пустым, уберите воздух из главного тормозного цилиндра. а) Отделите тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра автомобиля Тойота Витз. б) Гибко надавите на педаль тормоза и держите ее. в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза. г) Воспроизведите манипуляции пунктов «б» и «в» три — четыре раза Прокачка тормозной системы (модели с Vsc) Замечание: — При проведении работ в память электронного блока управления Abs записывается код дефекты. По окончании прокачки его нужно стереть и удостовериться в отсутствии кодов дефекты системы — После прокачки проконтролируйте и при надобности откорректируйте расположение педали тормоза. 1. Демонтируйте крышку и поставьте емкость для тормозной жидкости сверху бака
2. Выключите зажигание и надавите на педаль тормоза не меньше 20 раз 3. Состыкуйте тестер к диагностическому разъему 4. Включите зажигание Замечание силовой агрегат не запускайте 5. С участием тестера прокачайте гидравлический блок автомобиля Toyota Vitz 6. Прокачайте с участием тестера тормозные механизмы переднего и заднего колес с правой стороны автомобиля. Замечание: — Чтобы не повредить гидравлический блок, не давайте ему работать больше 4 с. — Прокачки тормозной магистрали производите точно также процедуре для моделей без Vsc. Момент затяжки штуцера прокачки.. . Н м 7. Прокачайте остальные тормозные механизмы. 8. После прокачки долейте тормозную жидкость до о. Тормозная жидкость sae J1703 или Fmvss№ 116dot3 9. Сотрите код дефекты системы. Убедитесь, что выводятся коды исправного состояния системы

5. Снимите крышку резервного бачка и залейте тормозную жидкость. Установите крышку на место.

9. Попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза и жестко удерживать ее в этом положении.

13. Прокачав систему, залейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

TCM-Club

Предупреждение
Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная
жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее
весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок,
суппорта или главного цилиндра.
Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной
жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам,
вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.
Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо
прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.
Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между
главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к
которому шел этот шланг.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на
педаль тормоза при выключенном двигателе.
2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной
жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов
и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал
в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый
пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или
пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска
воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан.
4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса,
расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного
открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно
закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан
выпуска воздуха и опустите второй конец
трубки в контейнер с тормозной жидкостью.
Выходящий воздух будет заметен по
пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как
переходить к другому колесу, необходимо
удалить весь воздух из пормозной системы
этого колеса.
6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания
давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении.
7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы
тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца
шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости
остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника
отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная
жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска
воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем
колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося
переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке
главного цилиндра.
9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая
приводит к коррозии элементов тормозной системы.
10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки.
11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не
поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной
системы.

Предупреждение
Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка главного тормозного цилиндра: что для этого нужно?

Многих автолюбителей интересует вопрос относительно того, как нужно прокачивать главный тормозной цилиндр. И это понятно, ведь такая процедура считается необходимой для абсолютно любого автомобиля. При этом данный процесс не такой простой, как многим может показаться на первый взгляд. Зачастую для выполнения правильной прокачки главного тормозного цилиндра необходимо наличие не только определенных умений, но и знание тонкостей процесса. Вообще целью прокачки главного тормозного цилиндра считается помощь в избавлении воздуха, который содержится в гидравлической системе. Ну а образовываться этот самый воздух в системе может по нескольким причинам:

Последствие вмешательства в работу тормозной системы или после проведения капитального ремонта суппорта;
Разгерметизация системы;
Наличие повреждений в шлангах;
В результате замены тормозной жидкости и падении ее на уровень минимальной отметки;
Повторное использование жидкости.

В большинстве случае излишек воздуха в системе можно обнаружить при торможении. При этом автомобиль будет резко останавливаться при существенно увеличивающемся тормозном ходе. Также при этом нажатие на педаль будет мягким. При появлении такой симптоматики автомобилист в обязательном порядке должен выполнить прокачку главного тормозного цилиндра. С подобным нарушением управлять транспортным средством очень небезопасно.

Суть прокачки и что для нее нужно?

Суть прокачки сводится к тому, чтобы в процессе работы удалить из шлангов, суппортов и бачков излишки воздуха. Делать это следует с той целью, чтобы тормоза автомобиля работали безотказно. При этом если воздух будет находиться в главном тормозном цилиндре или в том случае, если он заменялся, то прокачать его потребуется в первую очередь. Перед тем, как говорить о том, что необходимо для выполнения работ, стоит отметить один важный момент. Прокачка очень сложный процесс, который невозможно выполнить в одиночку. Соответственно необходимо заранее попросить помощь у кого-то из своих товарищей. Ну а что касается инструментов, то для прокачки понадобятся гаечные ключи, тормозная жидкость и шланг. Перед началом работ обязательно нужно проверить повреждения на шлангах и трубках и если они имеются, то нужно заменить неисправные элементы.

Алгоритм прокачки главного тормозного цилиндра

Чтобы результат работы был успешным важно правильно выполнять все действия. Для прокачки главного тормозного цилиндра алгоритм действий выглядит следующим образом:

Проверить уровень жидкости в бачке;
Снять пробку и вставить между поршнем и пластиной отвертку;
Закрепить пробку, чтобы воздух не проходил обратно;
Очистить клапан от загрязнений;
Ослабить переднюю гайку штуцера;
Попросить помощника плавно нажать тормоз;
Отвернуть штуцерную гайку до тех пор, пока жидкость не начнет подтекать;
Завернуть гайку и попросить помощника медленно опустить педаль;
Повторить последовательность действий несколько раз.

Когда пузырьки воздуха перестанут выходить, процедуру можно завершать. При этом при выполнении работы очень важно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не снижался. В любом случае перед прокачкой жидкости должно быть не меньше половины бачка.

Подробнее о прокачке главного тормозного блока будет рассказано в этом видео:

Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Читайте также: