Плохие тормоза газ 2410

Обновлено: 07.01.2025

Плохие тормоза газ 2410

- Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?

Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет - другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.

Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.

Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются, машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки

- Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.

Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает - чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.

- Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?

Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро - поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.

Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) - обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.

Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло - этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят - повторяем еще цикл качания "насосом" при открытом клапане.

Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.

Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.

В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.

Блокировка тормозов разделителем ГАЗ-24

- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.

Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.

А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?

Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?

Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.

В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.

Что происходит при этом?

Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.

- Недавно выгибался "радугой" между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.

Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.

Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта - поршни разделителя встали на упоры.

Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.

Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак - каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.

Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи - сразу менять или ремонтировать.

После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.

Еще раз - НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!

- Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?

Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.

- Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?

При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя "встает на упор" и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.

Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место. Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.

- Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.

Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден. На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые - 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась. В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.

- В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?

В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410 два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но вовсе не на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра - для передних. Так что если заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.

- Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?

В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.

- Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?

Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы.

Проблема с тормозами 2410 (плохо растормаживается)

2410 1987 года.
Описание девайса:
1) Барабаны менялись тысяч 20 назад (Ставил новые оригинал. Закрепил их на ступицы и полуоси как положено на три винта);
2) Рабочие цилиндрики прошли тоже тысяч 20 (вскрывал в сентябре - были практически в идеале);
3) Колодки все заменил в сентябре (пробег тысячи 4), но в этот раз взял не оригинал а какой то "Трансмастер" (упаковка очень приличная, внешне тоже вполне. Встали на места идеально);
4)Тормозные шланги заменил в сентябре;
5) Ручник отрегулирован, работает идеально строго как и должен по Камасутре.
6) Главный тормозной не трогал (установлен судя по его виду, и форме бачка еще родной советских времен);
8) Вакуум тоже не трогал никогда (только год назад заменил его шланг).
9) Уровень тормозной жидкости в бачке в норме, никуда ничего не уходит;
10) Тормоза прокачивал до посинения в сентябре при замене тормозных шлангов и колодок;
11) Регулятора давления (колдуна) нет. Должен ли он там быть я не знаю, но следов его былого там присутствия не нашел (правда и не сильно искал), машина мне 5 лет назад такой досталась.

Описание проблемы (началось все 4 дня назад):

1. При торможении на скорости порядка 30-40 км/час (когда например к светофору подъезжаю) после снятия ноги с педали тормоза машина продолжает тормозить еще секунды 2-3, а педаль возвращается назад крайне медленно (приноровился её ногой даже назад поддевать).
Иногда после ночной или долгой (3-4 часа) дневной стоянки, на маленькой скорости (ок. 20 км/час) нажимаю педаль как обычно на 1-2 см. примерно, чтобы плавненько встать, а она как оттормозится по полной да еще с диким скрипом всех колодок, что я аж чуть не носом в стекло тыкаюсь. После такого оттормаживания буквально через секунду - две колодки отпускаются.
2) Побочно что заметил:
а) педаль в общем жесткая (с появлением проблемы мягче не стала), не проваливается, при полном (если можно так сказать) выжиме в полик не упирается.
б)Тормозной путь не увеличился. Иногда правда бывает, что при торможении машину то влево, то в право потянет (но в основном после проезда глубоких луж) так что не знаю куда это относить, к проблеме, или просто непросушенным колодкам барабанных тормозов.
в) Педаль перемещается прямо скажем не упруго, при этом из педального узла слушатся поскрипывания возвратной пружины (вчера облазил с осмотром педальный узел, но никакого криминала там не нашел);
г) Из вакуумника раздаются скрипы (под пыльником, он там у меня скрипел уже года 2, и я периодически маслом моторным смазывал его там сняв пыльник), а также непонятные "вздохи" (но движок не колбасит (мотор вообще при работе не вздрагивает ни разу), так что негерметичность по идее исключаю). Если нажать на педаль торомоза на незаведенной машине, а затем запустить двигатель, педаль тормоза провалится всего на 05-1 см. (может на 2410 так и должно быть? Хотя на ВАЗ-2106 при таком эксперименте педаль уезжала в пол примерно на 4-5 см.);
д) Тормозная жидкость в бачке стала какого то грязного черного цвета;
е) Аварийный сигнализатор не горит (хотя сигнальное устройство и его эл. цепь исправны).

В общем пока мысли сходятся на необходимости замены ГТЦ, вакуумника и полной прокачки системы до полной замены тормозухи.
Или я не прав?
Сейчас заниматься ремонтом возможности нет (конец года, работать пришлось даже в ывходные) так что ремонтом займусь на каникулы, но боюсь, что магазины тоже на каникулы уйдут, так что закупаться з/ч буду завтра.

Вопросы:
1) все таки ГТЦ и вакуум, или еще каки причины?
2) Нужен ли регулятор давления (колдун) или забить?
3) Есть ли в природе какие ремкомплекты педали тормоза, ну там втулочки и прочее, или втулки такие же как на педали сцепления?

Плохие тормоза газ 2410

и всё-таки мне кажется что контурные трубки местами поменяны.

Тоже вариант. Проверить легко.

слишком медлено возвращается в стандартное положение
подсос вакуумника

Добавлено через 9 минут 41 секунду
После замены манжет главного целиндра.
манжеты правильно поставил? http://www.automnl.com/model/gaz_volga1/192/

У меня похожая проблема. Машина 24-01, барабанные тормоза.

Поменял всю систему, трубки, рабочие цилиндры, магистрали, трубки, поставил ГТЦ+ВУТ Бошевский. Зад хватает мёртво, а перед как повезёт. Обпрокачался уже, в чём бяда не знаю, нигде ничего не течёт.

Выход с ГТЦ, который ближе к ВУТ, это ж передний контур, а который ближе к фарам - задний. Так ??

fahrenheit, опорные пальцы колодок правильно отрегулированы?

ГТЦ+ВУТ Бошевский
Это от чего?
На ГТЦ 24-10, 31029 выход на передний контур - тот, что ближе к ВУТ. На ГТЦ 3110, 31105 - наоборот.

нет все на месте колодки все 4 целые , тормоза барабанные

В 105-й там действительно не так как на 2410-029.
У всех Волг гтц и вут одинаковые.

Коолодки новые,
Может не притёрлись? Пробег какой?

я имел ввиду что на 105-й подключение трубок другое, что ГТЦ и ВУТ одинаковый-я прекрасно знаю.
Барааны крутяться свободно,колодки притерты-визуально видно.
вот человек снимал видео-при нажатии на тормоз начинается какое то волнение в бачке,это нормально?
ссылка на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=ELDepsMWpBc

Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Если от ВУТа: 1-й штуцер на ПЕРЕД, 2-й штуцер- ЗАДОК.
На картинке выше,чувак откручивает трубку на задок.

Народ, подскажите пожалуйста следующие параметры:
диаметр нового барабана 2410?
максимально возможный диаметр барабана для эксплуатации?
Толщина новых накладок на колодках?
Минимально допустимая толщина накладок

максимально возможный диаметр барабана для эксплуатации?
Тормозной барабан заменяется новым, если его внутренний диаметр стал больше 283 мм

Минимально допустимая толщина накладок
Колодки заменяем, если толщина их накладок уменьшилась до 1 мм.

Добавлено через 19 секунд
Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.

подскажите еще пожалуйста, может ли РТЦ сосать воздух в систему? В частности через поршень или штуцер на крйняк.Как это можно проверить?
Псоле прокачки эффективность повышается в РАЗЫ, но после нескольких торможений-опять падает, и получается что начиначет претормаэивать задок!
Колодки на передке новые, РТЦ работают, задние РТЦ на 28 мм. колдуна нет, но без него раньше всегда передок срабатывал первее на милисекунды.По крайней мере-перетораживания задка никогда не было.

Привет! Если поршень ГТЦ зажат штоком, перекрывается компенсационное отверстие в ГТЦ (0,7мм!). В системе образуется РАЗРЕЖЕНИЕ и подсасывается воздух через РТЦ. РАЗНОЕ давление в передке и задке возможно из-за неисправности ГТЦ ("перепуск" в одном из контуров. При нажатой педали, педаль медленно уходит вперёд). Можно проверить установив заглушки вместо трубок - педаль ВООБЩЕ не должна нажиматься! Удачи.

Добавлено через 12 минут 52 секунды
Спрошу в теме: можно ли поменять манжеты в задних торм. цилиндрах не снимая сам цилиндр с тормозного щита. и как аккуратно вытащить цилиндрики ( или просто нажать педаль)
зы. подачу торм.жидкости перекрою.

Привет! Манжеты элементарно меняются на машине. Если стоят ЗАВОДСКИЕ РТЦ, повернуть поршень на 90* и, покачивая его из стороны в сторону, вынуть из цилиндра. При сборке ввести усик поршня в паз упорного кольца, повернуть поршень на 90* (паз под т/колодку должен встать вертикально)(ход поршня в упорном кольце 2мм). Если стоят РТЦ "ФЕНОКС", придётся выбивать поршни почти до полного выхода упорного кольца из цилиндра и, наклонив поршень, вывести его из упорного кольца. При сборке смазать манжеты КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ, вырезать из поролона колечки на поршень, пропитать их КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ, установить снаружи на поршень, установить пыльник. При установке поролоновых колечек, пропитанных КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ, исключается "закисание" поршней в цилиндрах. Удачи.

еще такой момент.При прокачке передних тормозов, когда открываешь клапан на РТЦ ТЖ сначала выходит по напором в бутылку а потом потихоньку начинает ОБРАТНОЕ движение ТЖ (если есть в трубку воздух и воздуха) в РТЦ. Это вообще нормально? При этом педаль остается полностью утопленной в полик.

Привет! Обратного движения ТЖ не должно быть! При ПОЛНОСТЬЮ нажатой педали тормоза и открытом клапане прокачки в магистрали НЕТ НИКАКОГО давления! Следовательно ТЖ не может входить в РТЦ! В случае незначительного перепуска в ГТЦ могут создаваться условия для незначительного снижения давления в ГТЦ и всасывания ТЖ (при нажатой педали наблюдается медленное "проваливание"). Удачи.

Плохой накат и клинящие тормоза в Волге

2. разбухание манжеты управляющего клапана гидровакуумного усилителя. можно для решения снять одну из манжет, может помочь ненадолго. от жидкости ДОТ новая манжета разбухает и тормоза всегда подклинивают. Выход, сменить манжеты и применять БСК или перейти на более совершенную систему.

3. разбухание манжет главного цилиндра, поршень не возвращается полностью назад и создается излишнее остаточно давление

5. растянутые оттяжные пружины колодок. зачастую пружины не меняют за весь срок службы автомобиля, это неправильно, они растягиваются и естественно автомобиль перетормаживает.

8. закисшие тросы ручника плохо отходят и плохо тормозят, если натянуты то потом не растормаживается

9. восьмерка на ступице (дефект обработки и совместимости)

10. увеличенный люфт подшипника ступицы

в любом случае дефектные колеса (оси) диагностируются по нагреву колес. Колесо НЕ ДОЛЖНО быть теплым, если не было троможения, а была езда и остановка накатом (проверка)

что лучше всего сделать, чтоб зря не жечь топливо и не срать кирпичами от стремной квази двухконтурной системы (на самом деле одноконтурной, так как при выходе из строя манжеты главного цилиндра или трубки от главного к делителю через гидровакуумник мы теряем тормоза полностью?

заменить разбухшие манжеты и дефектные цилиндры во всей системе, залить хорошую жидкость БСК

заменить стяжные пружины колодок, при замене колодок смазывать пальцы и установить новые неубитые эксцентрики

заменить выработанные барабаны

заменить барабаны колеса которых при прокручивании подклинивают рывками

заменить восьмерящие ступицы

заменить или подтянуть люфтящие ступичные подшипники

замениить гидровакуумный усилитель на вакуумный от ГАЗ-2410 (или от иномарки, как больше нравится)

установить передние дисковые тормоза от автомобилей ГАЗ-3102, ГАЗ-3110

этап 3: установить задние дисковые тормоза

ПОМНИТЕ ТОРМОЗА ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И ЖИЗНЬ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДИЛЕТАНСТВА И РАЗГИЛЬДЯЙСТВА, ВСЕГДА ИЗУЧАЙТЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЯЙТЕ ЗАВОДСКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТИ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ.

Плохие тормоза газ 2410

Вот уже около 3 лет не задавал вопросы по делу на форуме, так что всем привет

Заранее извиняюсь, если тема уже обсуждалась. Поискал поиском по разделу "Тормоза" по ключевым словам "передний контур", вроде ничего по интересующему меня вопросу не нашёл. Помогите разобраться, пожалуйста. В принципе, есть и свои некоторые идеи, но буду рад обсуждению.

Присказка. ГАЗ 2410, 90 гв, стоит стандартный ВУ тормозов. Этим (или прошлым, точно не помню, но кажется этим) летом хотел поставить клёпаные колодки, потому что клеёные задолбали тем, что разваливаются. Взял "ремкомплект": накладки + заклёпки, отбил старые полуотклеившиеся накладки-ферродо, просверлил колодки, приклепал накладки. Стал ставить на заднюю ось --- не налезает Накладки оказались слишком толстые, барабан не надевается. А мне уже срочно ехать надо было, поэтому болгаркой подпилил эксцентрик и ещё там чего-то, удалось свести колодки поближе, всё наделось, сел и поехал. Никаких течей при этом ниоткуда не было, конечно.

Сейчас уже не помню точно, тогда или позже стал плохо тормозить передний контур. По педали такое ощущение, как будто в системе воздух, но прокачка не даёт никаких результатов! При прокачке тормозуха идёт чистая.

Сказка. Заменил переднюю подвеску в сборе. Поставил перебранную от 24 (не от 2410). Даже пришлось переходник на тормозные шланги ставить. Всё соединил (тоже не без трудностей), течей нет. Прокачал. (Правда, в мороз прокачивал, -22 было). А не тормозит-то всё равно! В чём причина? Надо что-то делать, а что --- непонятно.

Итак: передний контур не тормозит, течей нет, прокачка не даёт улучшения. Что делать?

1. Отогреть машину, оставив на ночь на тёплой стоянке, потом прокачать.
2. Заменить ГТЦ --- блин, дорого :(
3. Протестировать ГТЦ --- не знаю, как. Да и гемор, наверное?
4. Заменить резинки в ГТЦ --- а откуда их взять? Как говорят, в ремкомплектах резинки полное говно, ставить нельзя.
5. Послушать советы на форуме.

Живу в Москве, иногда бываю в Нижнем Новгороде.

Заранее спасибо за советы/предложения

По поводу клёпаных колодок. Я понял, как надо делать. Надо брать стандартные клеёные из магазина, их сверлить и проклёпывать. Тогда и с размером всё в порядке будет, и накладка не будет отрываться. Правда, так ещё не пробовал, т.к. ездил за этот год мало, ещё не успели колодки стереться.

Газ 24 тормозная система

Поменял 2 рабочих тормозных,вроде нормально,но поездив немного,а особенно если машина постоит то иногда опять клинит переднее правое. придется менять главный тормозной.В багажнике нашел литр БСК,но при замене главного тормозного планирую залить тормозуху DOT.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ!
Но старую БСК выбрасывать не стоит, пригодится для отмачивания старых, заржавевших резьбовых соединений (очень эфективное средство!).
Что касается заклинивания переднего правого колеса:
прежде, чем менять Главный тормозной (хотя это желательно, если он новый, или работающий), можно проверить ещё один вариант, чтобы выяснить причину - что же это было? Если рабочий цилиндр правого переднего колеса исправен (поршни ходят свободно. Проверяется с помощью простой монтировки), значит одна из колодок просто не возвращается на место после того, как поршенёк перестал на неё давить. Это может быть из-за нескольких причин: неотрегулирован, или не смазан эксцентрик, второе-проверьте дейсвие возвратной пружины, может она соскочила, или заедает за что-нибудь, третье-проверьте, может тормозная накладка просто отклеилась, или от неё откололся кусосек и клинит. Наведите чистоту во всём узле (только следите, чтобы масло или тормозуха не попали на накладки и внутреннюю часть барабанов. Может быть Вы найдёте дефект, и всё наладится. А уж потом решайте, менять главный, или этот ещё походит.
Главное! Найти причину неисправности! Тогда Вы в следующий раз не будете чесать затылок и будете знать, что делать "в поле"!
Удачи Вам!
С уважением, дядя Гена!

P.S. надеюсь Вы напишите о результатах.

Плохие тормоза газ 2410

Я вылечил все траблы с тормозами заменой ГТЦ на волговский.

ГТЦ УАЗ с двумя бачками - дрянь редкостная; чего стоит один лишь
болтик, который снизу вкручивается - пипец просто.
Девайс неработоспособный по определению - перепробовал
3 штуки (2 новые) и различные комбинации их деталей,
за это время испытал много острых ощущений и удостоверился
в том что УАЗ машина крепкая, не то что проминаемые им жигули
и ломаемые деревья (даже краска на бампере не содралась).
Бачки лопаются, манжеты сминаются, постоянно перепускает
жидкость то из контура в контур, то вообще в ВУТ ссыкнет зараза.

Поставил ГТЦ от волги и нашел счастье.

Я вылечил все траблы с тормозами заменой ГТЦ на волговский.

Поставил ГТЦ от волги и нашел счастье.
а от Волги подходит без всяких переделок? у меня томрмоза появляются после второго качка, купил ремкомлект для ГТЦ, хотел поменять - моблом, не могу вытащить маленький задний поршень. (

а от Волги подходит без всяких переделок? у меня томрмоза появляются после второго качка, купил ремкомлект для ГТЦ, хотел поменять - моблом, не могу вытащить маленький задний поршень. (

А болтик снизу ГТЦ выкрутил?

Волговский замечательно встает даже на вакуумник УАЗ,
надо просто удалить шайбу с манжетой у вакуумника в том
месте где ставится ГТЦ. Удаленные запчасти откроют
дыру в недра вакуумника и эта самая дыра позволяет
без переделок установить ГТЦ от Волги.

Что касается нарушенной герметичности ВУТ, то изучив
удаленную из него приблуду Вы сразу поймете что держать
вакуум она врядли в состоянии (разве-что очень недолго).
Вернуть утраченную герметичность ВУТ очень просто
если установить резиновую кольцевую прокладку между
ВУТ и ГТЦ, я долго пытался подобрать что-то для этой
роли и в итоге просто отрезал маленький (5мм) кусок шланга
подходящего диаметра.

Еще один "+" ГТЦ от волги - он меньше в длинну, т.к.
поршень переднего контура частично располагается в ВУТ,
поэтому меньше мешает при лазании под капотом.

Лучше, ГОРАЗДО ЛУЧШЕ. первый - он и есть волговский,
второй - тот что с болтиком снизу - есть ГТЦ для УАЗ
но только с одним бачком - вещь крайне ущербная:
1. сложнее конструкция
2. с болтика снизу вечно капает жидкость и проедает краску
(замена болтика и шайбочки под ним результата не дала)
3. при сборке постоянно закусывает манжеты
4. больше размером при том же объеме
и т.д.
Длительная битва с сим девайсом выявила его нежизнеспособность
и вероятность очень быстрой кончины. Как результат таран жигулей
по причине полного отказа тормозов. Установка волговского практически
не составила хлопот и позволила на долгие годы забыть про ГТЦ.

Да, волговский не значит производства ГАЗ, я сам бы поставил фенокс,
но тогда когда я его ставил про фенокс вообще не слышал и достался
он даром с военного склада - просто железяка с бачком без названия
завернутая в промасляную бумагу.

Я поменял вакумник с фольца.Тормоза жуть даже после большой воды не просушивая тормозят.

Причем здесь ВУТ, вакуумник только облегчает нажатие на педаль.
Человек же пишет что с третьего качка - значит либо зазоры
в колодках, либо воздух в трубках, либо ГТЦ перепускает.

Я при прокачке вообще эксцентриками упираю колдки в барабан
чтоб зазоров не было, педаль колом встает когда весь воздух
выйдет, а потом уже эксцентриками создаю зазор при котором
колеса вращаются легко, а педаль упирается на 2/3 хода.

Жидкость при прокачке нормально уходит из бачка?
Ато может шток ВУТ слишком длинный и не дает поршням
ГТЦ проходить перепускные отверстия.
Я когда от волги ГТЦ ставил этот шток довольно сильно
укоротить пришлось.

По поводу ГТЦ - тут кому как повезёт. Я пытался поставить ГТЦ нового образца к себе - он перепускал жутко. Поставил с двумя цилиндрами - работает отлично. Многое зависит от магазина, в котором их покупаешь. И от степени трезвости дяди Вани, который их делает.

Я думал что все ГТЦ с двумя цилиндрами, тем более новые
(система же двухконтурная),
Вы наверное хотели написать с двумя бачками.

Та же проблема: тормозить начинает только со второго качка педали.
Проверили рабочие цилиндры и колодки - там все работает.
Поменяли главный тормозной цилиндр (уже второй за месяц) на Fenox - почти ничего не изменилось.
Просто торможение на втором качке стало чуть-чуть поравномернее.

При этом педаль тормоза после нажатия обратно возвращается очень неохотно, секунды 2-3, и при нажатии на тормоз двигатель глохнет.

Здох вакуумник или еще где проблемы искать?

Блин, , почему не поставить родной главный тормозной цилиндр от нормальных производителей АДС, Фенокс, а нужно изобретать колхоз с тормозными от волги?

Дак поставлен же:
Та же проблема: тормозить начинает только со второго качка педали.
Проверили рабочие цилиндры и колодки - там все работает.
Поменяли главный тормозной цилиндр (уже второй за месяц) на Fenox - почти ничего не изменилось.
Просто торможение на втором качке стало чуть-чуть поравномернее.

Здох вакуумник или еще где проблемы искать?

качать надо, однако. воздух в системе, сам мучился с таким же

А до какого момента качать? А то у мы три раза прокачивали, 2 литра тормозухи извели.

P.S.
Осмотрел вчера все тормозные шланги - нигде даже намека на подтекание нет. Все-таки грешу на ВУТ. На одном из форумов тазоводов нашел методику проверки: нажать на тормоз, завести двигатель, педаль должна провалиться. А у меня она с первого нажатия проваливается до упора.

Еще раз повторю методу диагностики тормозов.

1.Сначала пускаем жижу самотеком, начиная с заднего правого колеса. Потом заднее левое. Потом колдун (если он есть). Потом переднее правое и в заключении переднее левое.

2.Разводим все колодки на всех колесах до упора в барабаны. До полного и сильного упора. Садимся в машину и несколько раз интенсивно жмем на педаль тормоза. Потом курим 10 минут. И давим на педаль тормоза 1 раз. Если педаль стоит как каменная (сдвинуть удалось только чуть чуть выбрав зазоров в штоках), то воздуха в системе нет. Если педаль прожимается сильно и при этом как бы пружинит, то в системе воздух. Если просто потихоньку опускается, то либо где то травит тормозуха, либо перепускает ГТЦ. Устраняем течи, перепускания ГТЦ. Воздух выгоняется прокачкой, только педаль уже качать не надо. Достаточно просто надавить и держать, пока второй человек штуцер открутит и закрутит. В результате надо добиться каменной педали при выборки свободных ходов штоков.

3.Ну и наконец свести колодки до свободного вращения колес. При этом после каждого колеса рекомендую садится и проверять свободный ход педали. Он будет увеличиваться с каждой сведенной колодкой. Таким образом можно понять, какие тормозные цилиндры с колодками дают основной вклад в свободный ход педали. Тогда станет понятно, какой тормозной барабан кривой и нуждается в проточке или замене.

А до какого момента качать? А то у мы три раза прокачивали, 2 литра тормозухи извели.

Можно и тонну тормозухи извести но воздух останется - пузырьки воздуха скапливаются в рабоччих цилиндрах - фиг выгонишь оттуда. надо или при установке РЦ заливать в него ТЖ повернув вверх отверстие либо изгонять воздух различными возможными путями. Попробуйте как описанов прикркпленной выше теме - у меня получилось. Снимал барабаны по одному, просил напарника нажать на педаль до упора и держать, а сам при этом 1 колодку удерживал монтажкой, а вторую после выхода РЦ на 2-3 мм такой же монтажкой удавливал обратно при открытом штуцере прокачки. и так раз 5-10. Все колодки, потом еще обычная прокачка. вообщем уже года полтора замечательные ровные тормоза

Мне так посоветовали избавиться от этой проблемы: поставить вперед задние тормозные барабаны в сборе.
Педаль станет чуть более тугой, но проблем с прокачкой больше не будет.

Это уже извращение - мое мнение. Эффективность передних и задних разная - недаром на передних по 2 РЦ. Да и изменение в конструкцию, в частности тормоза - дело опасное как теоретически так и практически. Прокачав 1 раз стандартные тормоза в них не придется лезть очень долго

Отчёт о ремонте тормозов

Две недели назад у меня тормоза отказали - прямо на пересечении Пушкинской и Б. Хмельницкого (если кого напугал тогда своим скатыванием вниз, за стоплинию - сорри, я не специально). Т.е. педаль тормоза ушла просто в полик. Наглухо. Кое-как на 1-2 передаче допхался на работу, на Владимирскую. Тут же и причину установил - прорвало манжету правого заднего рабочего цилиндра тормозов. Жидкость ушла почти вся.
В выходные перебрал задние тормоза, посмотрел передние. Передние ещё ничего, но тоже скоро поменяю - ну их нафиг. Задние: поменял колодки, цилиндры, эксцентрики, стяжные пружины.
После этого появился ручник. В прошедшую субботу прокачал. До этого прокачивал на неделе следующим образом: левое переднее колесо, верхний цилиндр, нижний цилиндр, затем правое переднее в той же последовательности, левое заднее, правое заднее. Нифига не дало. В субботу прокачал так: заднее правое, заднее левое, переднее правое верхний, нижний, переднее левое верхний, нижний. Появились тормоза, такие как должны быть.

Я с этим ничего не понял. КТо прояснит?

надо смотреть. У меня 3 книжки разных годов, в каждой по своему.(зависит еще от разделителя тормозов (перед\зад или на каждое колесико)

А вся жидкость не должна уходить. Уходит тока порция при первом нажатии, пока поршень в разделителе не перекроет контур.
Если ушла вся, то фигня еще и с разделителем. Он д.был отключить неисправный контур (колесо или весь зад)

Изменено saxa (18:11 11/02/2003)

Первый раз ты неправильно прокачал. Хотя второй тоже не совсем. Т.е. нужно начинать с самого дальнего цилиндра: задний правый - задний левый - передний правый нижний - верхний - передний левый нижний - верхний.
А как это у тебя почти всю жидкость выгнало - пол-бачка все равно должно было остаться для одного контура?

24 или 24-10 ?
Если первая - стоит разделитель и один общий ГТЦ.
Если 24-10 - разделенный ГТЦ и никакого разделителя - это просто сигнализатор неисправности контура.

Если у меня, то 2401. 73г.в, 2 контура: перед и зад.
Позже видел, ставили на каждое колесо отдельную блокировку (трубка от разделителя тянулась к каждому колесику) и добавили какой-то сапун нагрузки (на заднем мосту стоит).

У меня 2401 1972 г.в. Есть разделитель, но он действительно не сработал.
Смотрел его устройство - ЧЕМУ ТАМ НЕ СРАБАТЫВАТЬ? МОжет его перебрать?

А прокачка, похоже действительно делается так, как я её делал во второй раз: заднее правое, заднее левое, переднее правое-верх-низ, переднее левое-верх-низ. Кстати, в книжке написано низ-верх - думаю, это неправильно. По логике вещей, верхний сначал прокачивать нужно.

Разделитель перебрать имхо.

он состоит из двух отводов на контуры. перед каждым контуром стаят такие же регулирующие шайбы (не помню точно как наз-ся) как в тормозных цилиндрах. Когда появлеться дыра в тормозной системе изменяеться давление и шайба с поршнем передвигаеться и перекрывает дырку испорченного контура.Поэтому и выбрасываеться только та жидкость, которая осталась в этом контуре.
Не буду брехать почему не сработало.У меня в книжке (73гв для ремонта)описаны разные неисправности. М.б. он просто закис и не подвинулся?
Кстате, ты когда прокачивал, вентиль на разделителе откручивал? Его в последнюю очередь прокачивают, а закручивают после 2х 3х торможений.

Еще раз внимательно читай - прокачку надо начимать с дальнего цилиндра и заканчивать ближними. На передних колесах верхний цилиндр - ближний, по-этому начинаем прокачивать нижний, так как он дальний, последний в контуре. Логично? А то ты прокачиваешь ближний, начинаешь прокачивать дальний, при этом ближний опять завоздушиваешь. Я как-то менял в парке передние левые цилиндры (самому уже было в лом), так мастер левую сторону совсем не прокачивал - воздух выходил самотоком - т.е. штуцер откручивался немного, пока не начинала бежать жидкость, и сразу же затягивался. Сначала стремно было, думал домой на яму, и прокачаю всю систему. Но ничего тормоза были после такой прокачки. "Век живи, век учись" (народная мудрость).

В ответ на:
он состоит из двух отводов на контуры. перед каждым контуром стаят такие же регулирующие шайбы (не помню точно как наз-ся) как в тормозных цилиндрах. Когда появлеться дыра в тормозной системе изменяеться давление и шайба с поршнем передвигаеться и перекрывает дырку испорченного контура.Поэтому и выбрасываеться только та жидкость, которая осталась в этом контуре.
Не буду брехать почему не сработало.У меня в книжке (73гв для ремонта)описаны разные неисправности. М.б. он просто закис и не подвинулся?

Думаю, что именно по этой причине: он НИКАК не сработал. Так что вердикт однозначный - перебирать!

Кстате, ты когда прокачивал, вентиль на разделителе откручивал? Его в последнюю очередь прокачивают, а закручивают после 2х 3х торможений.

Насчёт того, что его надо откручивать я знаю, но вот какая штука: с ним открытым - прокачивай, не прокачивай - всё без толку. Как только закрыл - воздух в систему попадать перестал. Так что похоже, что он закис в состоянии блокировки какого-то контура. Переднего или заднего - уже даже не важно. Всё равно перебирать.

Читайте также: