Ока тянет руль влево

Обновлено: 08.01.2025

Борьба за управляемость

Думаю, в деле улучшения ходовых качеств сделано и достигнуто уже достаточно, чтобы можно было назвать это результатом и отчитаться.

Для начала напомню с чего я начинал. В стоковой конфигурации управляемость Оки на асфальте можно назвать неплохой (по крайней мере в окологражданских режимах), но вот на скользких покрытиях — просто мрак. По заснеженной дороге разогнаться больше 80 было малореально. Машина категорически не хотела ехать мордой вперед, плавая вправо-влево обеими осями попеременно и заставляя водителя постоянно сучить рулем в попытках удержать ее на дороге. "Спинномозговое чувство" отсутствовало полностью, в поворотах заносы непредсказуемо чередовались со сносами. Относительная стабильность появлялась только при почти полностью вывернутых в сторону поворота колесах: так, играя газом, можно было получить управляемое "ипподромное" скольжение. Но, понятное дело, для пологих скоростных дуг этот метод не годится, а на обычных дорогах большинство поворотов как раз такими дугами и представлены. Таким образом зимняя езда получалась весьма утомительной, что для специальной, по задумке, зимней машины — ни в какие ворота.

Первым делом, если помните, я приложил руки к задней подвеске. Добавление отрицательного развала и положительного схождения задним колесам улучшило "прямодержание" на асфальте, но на мотыляние в снегу никак не повляило. Дальше я приварил раскосы между площадками пружин и поперечиной балки и получил очень хороший результат: в снегу все еще было не очень стабильно, но на обледеневшем асфальте мотать перестало практически полностью. И на политом жижей тоже — в общем на тех покрытиях, которые 90% времени бывают зимой на московских и подмосковных дорогах. Жить сразу стало намного легче, тем не менее назвать управляемость надежной или приятной язык не поворачивался. Следующей ступенькой стало изготовление распорки передних чашек, привязка к ней дополнительной поперечной опоры движка и внедрение в переднюю подвеску амортизаторов с классической характеристикой, более жестких на сжатие. Напрямую это на рулежке мало отразилось, но все же внесло важный вклад. С одной стороны, улучшило "спинномозговое чувство" машины, а с другой позволило быстро подгружать переднюю ось сбросом газа — что ранее было проблематично из за большого количества разной "резины" между движком и колесами.

Дальше был перерыв: летом Оца в основном дремала у забора, а с приходом холодов вопрос управляемости снова встал во весь рост. И началась следующая серия. С самого начала странные ощущения на руле намекали что в передней подвеске тоже присутствует какая-то лажа — и вот, наконец, я туда залез. Внимание на себя обратили две странности: недостаточный угол Аккермана и отрицательное плечо обкатки колес. В сумме это дает весьма неприятную характеристику рулевого управления. В околонулевой зоне руль дискомфортно острый и с каким-то непонятным "натягом", который сложно назвать обратным усилием: не ощущается стабильного нуля, на волнах асфальта машина периодически пытается сама куда-то рулить, потягивая руль то вправо, то влево. А при отклонении больше чем на четверть оборота баранка резко становится "пустой": из за сбитого аккермана колеса переходят в режим частичного проскальзывания. На подземных парковках с гладким покрытием машина в такие моменты громко пищит резиной, а если остановиться и выйти наружу — видно что передние колеса поворачиваются практически на один угол. По той же причине не работает обычный переднеприводный зимний финт с разворотом на месте на ручнике: из за недостаточного выворота внутреннее колесо тащит не вбок, а вперед. В результате едем прямо, волоча задние колеса.

Ну и последний косяк — диагональный переезд снежных брустверов между рядами во время снегопада. У большинства машин плечо обкатки положительное и в момент переезда увеличившееся сопротивление качению тянет руль в сторону препятствия, т.е. в направлении куда тебе надо попасть. То же происходит и с задним колесом — за счет податливости сайлентблоков подвески и в намного меньших масштабах. То есть в момент переезда бруствера ты ощущаешь сначала короткий рывок в сторону нужного ряда, а потом такой же в другую сторону — когда переезжает другая сторона. Тут надо слегка приналечь на руль, но в целом ничего неприятного не происходит.

Когда плечо обкатки отрицательное, то возросшее сопротивление, наоборот, отталкивает колесо от бруствера! В то же время заднее колесо ведет себя как обычно — то есть рулит в сторону перестроения. В результате, в момент переезда машина совершает некое сложное телодвижение, во время которого твой вестибулярный аппарат вопит, что тебя сейчас выставит поперек дороги! Короткая база и невесомая корма все это дело сильно усугубляют — в общем при езде в таких условиях тонус очка не падает в течение всей поездки. Да и реально можно выставиться в один прекрасный день, я думаю. Особенно если заносы отруливать не умеешь.

Загнал машину на яму, натянул нитки.

Имеем вылет сошки всего на 5мм меньше чем нужно — и это сильно облегчает дело, ничего не надо гнуть. Берем 2мм шайбу, подкладываем под задний болт сошки — и получаем нужный угол Аккермана.

Идем далее. Величину плеча обкатки нагуглил в интернете: -10мм, именно на столько надо выставить колеса наружу. Магазинама ходи… Залупа рыло получай. Есть проставки 5мм, есть 15мм, 10 нету. И ни одной под три шпильки, разумеется. Прикинул член к носу — две по 15мм получаются дешевле чем четыре по 5мм, а дальше я их на токарнике… Так и сделал. Потом досверлил две дырки в нужных местах и заимел таким образом пару универсальных проставок Ока \ Зубило.

5мм проставки бывают такие, что даже досверливать ничего не нужно, там и так дофига всяких отверстий. Единственный минус — нет центровочного выступа. Нужен ли он? Не знаю, не факт.

Крепеж, на первый вгляд, выглядит стремно, но на самом деле витков на десять гайки навернулись. Если вспомнить что в любой резьбе вся нагрузка держится на первых трех — думаю, этого достаточно. В будущем можно будет нивские шпильки внедрить, они на 4мм длиннее. Кстати, если кто собирается переходить на 4 шпильки и 13 дюймов, то им стоит знать что диски от классики имеют вылет 29 против окушных 40, т.е. тот же самый результат будет достигнут без всяких проставок.

Самый заметный результат затеи с проставками — машина теперь вид имеет :). С узенькой передней колеей смотрелась откровенно убого, а теперь — орёль! :) Также пропала аномальная резкость на малых отклонениях руля, а при переезде снежных брустверов… Нет, не буду говорить что никуда не тянет — для этого нужна машина потяжелее :). Тянет случайным образом то туда, то сюда, то есть плечо обкатки успешно обнулилось и на поведение машины влияют только снежные неровности. Дополнительный бонус — можно на ходу влететь одной стороной в сугроб и он не будет пытаться тебя засосать и развернуть. То есть в сторону сугроба конечно тянет — за счёт разности сопротивления по сторонам, но несильно и равномерно всю машину. Руль из рук не рвет, его в этот момент можно даже отпустить, а для выхода из сугроба достаточно просто повернуть его в сторону дороги, лишь с небольшим превышением обычного усилия.

Что же до общего впечателения от этого этапа хирургического вмешательства — блин, другая машина!

Прежде всего — теперь я понимаю почему на Оке штатно кривой аккерман. С нормальным машина начала совершенно шикарно уходить в занос под легкий сброс газа и качок руля. Причем занос плавный, понятный и самозатухающий — такой, который помогает поворачивать, а не выкидывает с дороги. Я в восторге, но для чайника такой характер явно будет проблемой. Кстати, наверное тут еще повлияли длинные и жесткие задние пружины. Подвеска на максимальной высоте, амортизаторы вытянуты в упор. Свободного хода на отбой нет, поэтому любое перераспределение веса вперед вызывает сильное уменьшение сцепления — и скольжение. Которое, в принципе, в любой момент можно прекратить, добавив газа или качнув рулем. Отсюда вытекает мысль, что если не трогать стоковые пружины, то может и не будет такой "заносчивости" даже с правильным аккерманом. А если еще и амортизаторы поставить со свободным отбоем, то вообще заднюю ось будет проблематично разгрузить. Поэкспериментируйте, если будет желание, шайбы подложить или убрать — полчаса работы. Правда потом на сход-развал ехать надо. С 2мм шайбами я вкрутил рулевые наконечники на 3 оборота каждый, прежде чем вставлять их снова в проушины, и этого оказалось саую малость недостаточно. Т.е. если еще добавить по полоборота тягами, можно будет почти точно попасть в штатное схождение и вообще не беспокоиться об ужоре резины по дороге на стенд. Кстати, думается мне что с проставками уже не требуется абсолютно точного попадания в нулевое схождение: можно и на глаз попробовать накрутить.

Пятаки на месте крутить — без проблем, теперь внутреннее колесо тянет куда надо. Хотя на кроссовой Оке, которую я недавно видел, оно, визуально, выворачивалось еще сильнее. Есть куда стремиться? Знатно валила, кстати :). И, самое главное — пришла стабильность, то самое спинномозговое чувство. Теперь по той же заснеженной дороге можно валить за стольник, допуская в поворотах небольшие скольжения, с совершенно расслабленным очком и ковыряясь пальцем в носу. При этом заднюю ось все еще немного поматывает, скорее всего от того что легкая корма не может продавить снег и колеса постоянно "плывут". Но тебе это глубоко до фени т.к. чувствуешь что в любой момент можешь легким движением руля вернуть машину на путь истинный.

Итого — зимняя машина стала по-настоящему зимней. А читателям предлагается готовый рецепт по превращению Оки из стрёмной размазни в звезду автострад :). Я бы сказал что все описанные модификации являются обязательными т.к. работают они в комплексе и образуют согласованную систему. Если на что-то забить — конечно будет лучше чем в стоке, но все время будет ощущение, что что-то не то. Неприятненько.

Всех с наступающим, шершавой дороги и добрых гаишников :).

Дополнение: Как выяснилось, Оке полагаются заводские 5мм проставки под передние колеса, которые на моей машине были проеутрачены предыдущими хозяевами. То есть в норме машина все таки должна рулиться не так кошмарно. Тем не менее остаются вопросы: почему все таки проставки не 10мм и почему нельзя было сразу "в железе" сделать нулевое плечо обкатки? На первый, скорее всего, ответ прост: в ВАЗовским ассортименте нет длинных шпилек, а накручивать гайки на 10 витков — не по-пацански. Тем не менее нам никто не мешает прикупить еще пару заводских проставок (они дешевые) и сделать все правильно. Ответа же на второй вопрос, подозреваю, мы уже никогда не узнаем. Хотя было бы интересно узнать, обычное ли это раздолбайство (т.е. ошибка) или у них были какие-то уважительные причины.

Увод автомобиля в сторону — следствие, за которым кроются многие факторы, включая техническое состояние автомобиля и дорожного покрытия. Проблема мгновенно проявляется, как только водитель отпустит руль или ослабит на него усилие. Данная проблема требует оперативного решения, в противном случае ожидаются всевозможные неприятности, связанные с ресурсом деталей подвески и потери контроля над автомобилем.

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ

Если машину ведет в сторону — следует оценить учитывать состояние дорожного покрытия (на дороге может быть колея, под которую колесо подстраивается), либо проблема в деталях подвески, рулевого управления или тормозов. Разберем каждую из причин.

РАЗЛИЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

Давление в шинах должно быть одинаковым для одной оси. Заводом-изготовителем указывается рекомендованные показатели, с учетом размера колес и степени нагрузки. При движении, транспортное средство, будет тянуть в сторону, если разница в давлении шин более, чем 0.5 атмосфер. При недостаточном давлении одного колеса, автомобиль уводит в сторону приспущенного колеса. Почему так происходит?

Возьмем три колеса, накачаем их разным давлением:

• 1 атмосфера (недостаточное давление) — износ шины приходится на внешнюю сторону протектора
• 2.2-2.5 атмосфер (нормальное давление) — износ протектора равномерный
• 3 и более атмосфер (избыток воздуха) — протектор изнашивается по центру.

Исходя из вышеуказанного следует, что разница пятна контакта между колес непосредственно влияет на траекторию движения.

ИЗНОШЕННОСТЬ НАКОНЕЧНИКА РУЛЕВОЙ ТЯГИ

Рулевой наконечник представляет собой шаровый шарнир, соединяющий рулевую рейку и поворотный кулак колеса. Если наконечник изношен, он создает люфт (свободных ход цапфы), и авто тянет в сторону. После замены детали требуется отрегулировать развал-схождение, после чего проблема исчезнет.

ИЗНОШЕННОСТЬ РЕЗИНЫ

Шина имеет свойство изнашиваться, а также деформироваться. Чем больше и не равномернее износ протектора, тем больше вероятности, что машину будет тянуть по сторонам. Протектор шины имеет рабочую поверхность, при минимальном остатке их нужно заменить обе на оси.

ИЗНОС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ

Выявляется неисправность на слух при движении автомобиля, или прокручиванием вывешенного колеса. При износе подшипник затрудняет вращение колеса, создает люфт, который ощущается на скорости 50 км/ч. Неисправный подшипник не обеспечивает прямолинейное движение колеса, из-за чего машина будет уходить в сторону. В зависимости от конструкции подвески, подшипник ступицы может меняться отдельно, либо в сборе со ступицей.

НАРУШЕНИЕ РАЗВАЛА-СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС

Правильный угол развала и схождения колес обеспечивает прямолинейное движение и равномерный износ шин и деталей подвески. Углы установки развал-схождения нарушаются по следующим причинам:

• сильный пробой подвески;
• ремонт ходовой части;
• деформация рычага, балки, рулевой тяги и наконечника.

После посещения стенда развал-схождения автомобиль перестанет тянуть в сторону.

НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КУЗОВА

Деформация кузова или рамы происходит вследствие повреждения силовых элементов конструкции кузова, а также после некачественного кузовного ремонта. Также на это влияет возраст авто (усталость металла). Если подвеска исправна, шины также в хорошем состоянии, то это напрямую говорит о деформации подрамника или лонжеронов.

ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛЬ ТЯНЕТ В СТОРОНУ ПРИ УСКОРЕНИИ?

Особенность большинства переднеприводных автомобилей в том, что длина полуосей трансмиссии разная, правая полуось длиннее, из-за чего при резком нажатии на газ, авто будет стремится право.

ЛЮФТ В КОМПОНЕНТАХ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Если посмотреть на передние колеса сверху, то их передняя часть будет немного направлена вовнутрь. Это правильный угол схождения, так как при наборе скорости колеса стремятся наружу, и при исправном рулевом механизме, при движении они смотрят прямо. В рулевом управлении применены шаровые соединения тяг, которые способствуют повороту колес. В рулевой рейке или редукторе подвержены износу червячный вал, провоцирующие люфт всей рулевой системы. Из-за это происходит колебание колес, и авто начинает водить влево и вправо.

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ОСИ

Подобная проблема встречается редко и на больших пробегах. При износе сателлитов дифференциала, крутящий момент на полуоси передаваться с большой разницей, соответственно менее нагруженная сторона ведет авто в свою сторону.

То же происходит при неисправности муфты блокировки дифференциала, что особенно опасно при поворотах на высокой скорости — автомобиль уйдет в неконтролируемый занос.

МАШИНУ ТЯНЕТ В СТОРОНУ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

Наиболее встречаемая проблема, когда транспортное средство сходит с траектории при торможении. Если ваш железный “конь” не оснащен системой ABS, то при нажатии на педаль тормоза все колеса блокируются, автомобиль моментально уводить в сторону.

Второй причиной является износ тормозных дисков, колодок и рабочих цилиндров. Нередко происходят сбои в электронике блока ABS, из-за чего по тормозным магистралям распределяется неверное давление.

ПРОБЛЕМА С ТОРМОЗАМИ

Эффективное и безопасное торможение обеспечивает сохранение выбранной колеи движения. При неисправности тормозной системы авто будет уводить в ту сторону, где усилие тормозного поршня больше всего. Основные неисправности:

• износ тормозных дисков и колодок;
• течь рабочего цилиндра, потеря давления в этом контуре;
• выход из строя распределителя тормозных усилий задней оси;
• заклинивание суппорта.

ПРОБЛЕМЫ С ПОДВЕСКОЙ

Чем сложнее подвеска — тем ярче проявляют себя неисправности узлов, деталей и механизмов ходовой части, что непосредственно влияет на рулевое управление. Список неисправностей:

• просела пружина с одной стороны или потек амортизатора;
• порваны сайлентблоки передних рычагов;
• недопустимый люфт шаровых опор;
• износ сайлентблоков подрамника или балки;
• выход из строя подруливающих сайлентблоков (задняя подвеска).

Немаловажно менять детали подвески одинаково с двух сторон, иначе есть риск не избавится от ухода авто в сторону при движении.

Тянет руль влево или вправо: отчего и почему

Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь

Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:

• Неполадки с колесами.
• Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
• Нарушения в системах активного рулевого управления.

Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.

Вместе с тем, неравномерный износ протекторов шин, расположенных на оси – вовсе не повод к уводу от прямолинейного движения. Зато ярко выраженная «конусность» одной шины по сравнению с другой способна на раз потянуть руля в одну из сторон.

Под термином «конусность шины» подразумевают не изъяны в геометрии, а асимметрию поперечных сил, действующих на шину при ее качении. По этому параметру шинники делят продукцию на группы, маркируя их по системе. Основная цель – обеспечить плавные ходовые качества транспортного средства.

Интерес в том, что «конусность» может меняться в процессе эксплуатации покрышки. Влияет не только манера езды. Отклонения приобретаются и в процессе хранения изделия. Нередко именно в процессе сезонного хранения шина становится дефектной и появляется увод в одну из сторон.

Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:

1. Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
2. Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
3. Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.

Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии

Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.

Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.

Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.

Состояние ходовой части имеет значение

Вспомните, не поймали ли вы яму накануне появления увода. Если да, то «ходовке» стоит уделить особое внимание. Люфты, деформации, постукивания не проходят бесследно – углы установки колес так или иначе изменяются. Осматривать стоит все резинки и ключевые соединения:

• Сайлентблоки
• Опоры стоек
• Резиновые опоры подрамника
• Рычаги
• Тяги
• Поворотные кулаки

По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.

Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал

Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:

• Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
• Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.

Сход-развал не решил проблему

Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.

Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.

А если уводит в сторону только при торможении?

Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.

Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.

Почему руль стоит криво при движении по прямой: рулевое колесо стоит не ровно, а машина едет прямо, из-за чего такая проблема

Со всевозможными поломками транспортного средства приходится сталкиваться каждому активному автомобилисту. Одной из наиболее неприятных из них является деформация или искривление штатного положения рулевого колеса, что нередко негативно сказывается на общей манёвренности машины. В статье подробно рассмотрено, что становится основной причиной кривого руля, почему это происходит, а также описаны основные пути решения проблемы.

Почему рулевое колесо может стоять криво

Автомобилистам и автомастерам известно множество причин искривления положения руля. Сегодня для решения этой проблемы созданы десятки всевозможных форумов, а также прочих специализированных интернет-порталов. Однако зачастую большинство водителей, столкнувшись с этой проблемой, теряются среди всевозможной информации.

На самом же деле, смещаться руль может в ходе всего нескольких, наиболее распространённых неисправностей и проблем.

К ним относят следующее:

самовольное или случайное увеличение свободного хода в поворотном механизме;неисправности систем усиления рулевой тяги;поломки в ходовой части;некорректная настройка развала и схождения;разнообразные дефекты резины; чрезмерно высокая разница давления в правом и левом колесе на одной оси;различные поломки рулевого узла, вызванные ДТП.

Важно! Надо обязательно понимать разницу между механическим искривлением руля и изменением угла его положения вследствие увода авто. В первом случае смещение положения рулевого колеса не влияет на движение машины, во втором — при езде прямо неисправная система управления чуть тянет её в сторону.

Дефекты рулевой составляющей любого транспортного средства считаются достаточно серьёзной проблемой, требующей немедленного устранения. В противном случае управление машиной будет затруднено, что непременно создаст аварийную ситуацию на дороге. Однако, прежде чем ехать к специалисту, можно попытаться восстановить транспортное средство самостоятельно.

Рулевое колесо стоит не по центру

Наиболее часто причиной данного явления можно назвать всевозможные проблемы, вызванные поломкой элементов ходовой Это приводит к тому, что прямой руль начинает уводить в сторону примерно на 5–10 градусов, а вслед за этим вести будет транспортное средство. Зачастую выходит из строя рулевой кардан либо наконечник рулевой тяги. Именно поэтому в первую очередь проводят осмотр и регулировку этих узлов, а также делают развал и сход.

Если вы уверенны в исправности ходовой, причиной неисправности могут являться и всевозможные дефекты шин. В таком случае нужно отрегулировать воздушное давление в каждой покрышке до рекомендуемых норм (в зависимости от погодных условий и типа шин). Если проблема возникла после замены резины, рекомендуется поменять шины местами.

Знаете ли вы? Рулевое колесо впервые появилось в 1894 году, на одной из первых моделей легендарной марки авто Panhard. До этого времени первые транспортные средства управлялись только при помощи рычагов.

В отдельных случаях следствием неправильного положения руля может быть некорректная работа рулевого усилителя (в большинстве случаев электрического). Отличить такую поломку не сложно: прежде всего, в припаркованном состоянии поворотное колесо будет стоять прямо, но в рабочем такте машины его центр несколько сместится. Выпрямлять дефект в таком случае самостоятельно не рекомендуется, так как для ремонта таких систем требуются специальные знания и навыки.

Отдельное внимание следует уделить случаям, когда колесо управления уводится в сторону при передвижении под дождём. Это является следствием того, что дорожные стоки на пути к водосточной системе создают преграду движению, что и приводит к самопроизвольному смещению рулевого механизма транспортного средства. В таком случае регулировки узел управления не требует.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если при покачивании руля слышен стук

Принцип работы и устройство электроусилителя руля

Правильное руление автомобилем

Что делать, если руль тянет в сторону

Руль крутится восьмёркой

Когда руль в автомобиле не только стоит неровно, но и движется восьмёркой, первое, на что нужно смотреть — это место его крепления. Зачастую причиной такой проблемы является разболтавшийся болт крепления, его достаточно подтянуть и хорошо зафиксировать. Однако часто движение восьмёркой может говорить о деформации рулевого шлица — это более серьёзная проблема, решить которую можно только заменой рулевого вала либо колеса управления.

При ровных колёсах руль повёрнут в сторону

Если при идеально выровненных колёсах рулевое колесо отклоняется вправо или влево, скорее всего, проблема заключается в расхождении между положением рулевой тяги и рулевого колеса. Наиболее часто к этому приводит ДТП или наезд на скорости на какое-либо препятствие на дороге (яма, ограничитель скорости и т. д.). Однако нередко с данной проблемой сталкиваются после некорректного ремонта ходовой машины, в том числе даже и после обращения и к специалисту.

В таком случае восстановить нормальное положение рулевой спицы непросто, но возможно.

Важно! Во время выполнения процедуры передняя ось обязательно должна стоять идеально ровно, а колёсные диски — располагаться точно вровень с кузовом. Иначе необходимого результата добиться будет практически невозможно.

Для этого нужно:

Снять накладку с руля и добраться до крепёжного болта. Болт нужно полностью выкрутить, после чего поддеть руль и демонтировать со шлицов. Снимать его следует аккуратно, чтобы не повредить крепёжную резьбу.

Далее необходимо подобрать правильное положение колеса управления, а затем установить его на шлицы.В конце процедуры следует затянуть фиксирующий болт, после чего опять установить декоративную накладку.

Другие дефекты руля

Иногда руль становится в несвойственное положение при так называемом «закусывании». Колесо управления при этом может немного заклиниваться в той либо иной стороне, а для возврата его нормального положения требуются значительные усилия. Вызываться такой дефект может целым комплексом всевозможных причин, среди которых неисправности рулевой рейки, систем усиления поворота и т. д. Устранить их можно только в специализированных сервисных центрах.

Видео: Как определить неисправность рулевой рейки

Что делать, если не получается решить проблему

Если выставлять колесо правильно вам не удаётся, или описанные выше рекомендации не позволили добиться необходимого результата, отчаиваться не стоит. В таком случае решить все проблемы можно на специализированных СТО.

Знаете ли вы? Самые древние колёса в мире были найдены на территории Румынии, вблизи городка Яссы. Это были небольшие глиняные колёса от детских игрушечных повозок, датируемые 5 тысячелетием до н. э.

При этом рекомендуется выбирать лицензированные сервисные центры, аттестованные для ремонта конкретных моделей транспортного средства. Только в таком случае можно не переживать за качество ремонта, а также получить гарантию на каждую выполненную работу.

Всевозможные проблемы с системой управления являются одной из главных причин ДТП и опасных ситуаций на дороге. Поэтому каждый водитель обязан следить за исправностью своего транспортного средства и сразу устранять появившиеся дефекты. В случае проблем с рулём, большинство неисправностей можно без проблем устранить самостоятельно или в ближайшем сервисном центре, даже если в последнем случае стоить это будет немало.

Почему руль тянет влево или вправо: основные причины

Водитель автомобиля должен следить за грамотной работой всех систем машины, чтобы свести к минимуму риск дорожно-транспортного происшествия по причине выхода из строя одной из них. Особое внимание для безопасности поездки необходимо уделять тормозной системе и рулевому управлению. Если появились малейшие признаки их неисправности, нужно незамедлительно провести диагностику и устранить неполадку.

Типичной проблемой, с которой приходится сталкиваться при долгой эксплуатации автомобиля всем водителям, является самопроизвольное стремление руля повернуть в сторону, тем самым отклонив машину от выбранного курса. Если тянет руль вправо или влево, на то может быть множество причин. В рамках данной статьи будет рассмотрено, с чем связана проблема и почему тянет руль при торможении или разгоне.

Почему тянет руль в сторону

Самопроизвольное отклонение руля от выбранного курса вправо или влево опасно для водителя. Чтобы машина продолжала движение по заданному маршруту, придется прикладывать дополнительные усилия для удержания руля, что повысит утомляемость водителя и снизит его внимание к дорожной ситуации. При этом причины, из-за которых тянет руль влево или вправо, чаще всего довольно банальны и легко устранимы:

Неправильно накачаны шины. Чтобы автомобиль ровно двигался по дорожному полотну, в покрышках на одной оси должно быть одинаковое давление, иначе крен в сторону неизбежен. Если руль тянет влево, вероятно переднее левое колесо имеет меньшее давление, чем правое переднее. Сравните давление во всех колесах, на одной оси оно не должно отличаться друг от друга более чем на 0,5 атмосфер. Лучше ознакомиться с рекомендациями производителя автомобиля о том, какое давление в шинах необходимо поддерживать;

Тянет руль при торможении

Отдельно следует отметить неисправность, из-за которой руль тянет влево или вправо при торможении. Чаще все это происходит по причине заклинивания тормозных колодок. Диагностировать данную неисправность довольно просто. Необходимо проехать на автомобиле около 15-20 километров в обычном для города режиме, не сильно напрягая тормоза. Когда расстояние будет преодолено, нужно выйти из машины и брызнуть немного воды на суппорты тормозных дисков.

Если они оказались раскаленными, и жидкость закипела, потребуется проверить исправность колодок, дисков и барабана. Чаще всего в такой ситуации необходимо заменить тормозные диски.

Тянет руль при разгоне

Когда самопроизвольное движение руля вправо или влево наблюдается только при наборе скорости, рекомендуется начать устранение неисправности со следующих пунктов:

• Проверка давления в шинах;
• Качественный сход-развал;
• Осмотр резины на наличие повреждений или отличия в износе покрышек на одной оси.

В редких ситуациях руль тянет в сторону при разгоне из-за серьезных проблем в механизмах рулевого управления или люфта.

Машину тянет влево: причины. Регулировка развал-схождения

У каждого водителя вопрос качественной и правильной работы автомобиля всегда на первом месте. Если дело касается рулевого управления и его работоспособности, то здесь необходимо быть особенно внимательным и проявлять осторожность. Рулевое управление – одна из важнейших частей любого авто. Если машину тянет влево, причины неполадки необходимо срочно выявить и устранить. Это может спасти от непредвиденных ситуаций. Давайте рассмотрим, почему автомобиль уходит с прямолинейного курса.

Нужно заметить, что причины увода автомобиля в сторону могут быть практически рядом и долго искать их не придется. Но бывает и по-другому.

Почему машину сводит с курса?

Есть несколько типовых неисправностей, которые могут спровоцировать увод автомобиля вправо либо влево.

• развал-схождение;
• давление в шинах;
• люфт в рулевом;
• состояние резины.

Ниже мы рассмотрим все более подробно.

Люфт в рулевом

Если машину тянет влево, причины могут быть в люфте рулевого управления. Естественно, небольшие колебания допускаются. Однако они обязательно должны находиться в пределах нормы, которая указана производителем. Если же люфт увеличился, тогда это и объясняет увод машины в сторону. Достаточно убрать это, и проблема будет решена. Зачастую это изношенные рулевые тяги и поворотные кулаки.

Смещение задних колес

Если задние колеса смещены относительно кузова автомобиля, то это также повлечет за собой ситуацию, когда тянет руль влево при движении. Нередко это случается после некачественной или неправильной настройки развал-схождения колес. Что делать в данной ситуации? Специалисты рекомендуют повторно отрегулировать развал и схождение. Стоит отметить, что задние колеса регулируются не на всех автомобилях.

Также следует продиагностировать и при необходимости отрегулировать положение передних колес относительно задних. Если есть нарушения геометрии, то после устранения проблемы автомобиль будет ехать правильно.

Положение угла задних колес

Вот еще одна ситуация, когда машину тянет влево. Причины заключаются в развале задних колес. Иногда нарушается калибровка. Если будет большая разница между углами развала на паре задних дисков, тогда руль обязательно будет уводить. Это случается, когда одно из колес имеет отрицательный угол, а другое – положительный.

Давление в колесах

Если шины накачаны неравномерно, это еще одна возможная причина увода автомобиля в сторону. Стоит проверить давление во всех колесах. Если машина уходит с прямолинейного курса, то первым делом проверяют давление в колесах по той стороне, куда уходит авто.

Состояние покрышек

Нередкий случай – различные дефекты шин. Так, на автомобилях (в том числе и новых) покрышка стирается неравномерно. Поэтому механизм рулевого управления работает нестабильно.

Также в процессе эксплуатации автомобиля возможны деформации металлического каркаса покрышек при движении по плохим дорогам с низким давлением. При этом характерного биения в руль не будет. А вот увод машины с курса проявляется сразу.

Бывают и такие ситуации, когда разрывается узкая часть слоя корда в покрышке. Чаще всего такие разрывы случаются, когда автомобиль движется по неровным дорогам при низком давлении в колесах. Как результат – образование тонкой полосы напротив бортовой части диска внутри или снаружи шины.

Но естественно, если износ резины большой, простой перестановки надолго не хватит, и через время ситуация может повториться или же резина износится полностью.

Биение колес

При движении по плохим дорогам на шинах с низким давлением или же наоборот появляются радиальные или же диагональные биения. Это также одна из возможных причин ухода авто с курса.

Также одна из частых причин – нарушение балансировки колеса. При диагональных или радиальных биениях колесных дисков авто тоже будет уходить в одну из сторон. Это же случится, если колеса неправильно собраны или неправильно закреплены.

Неизвестные причины

К сожалению, даже опытные диагносты порой не могут определить, что случилось и почему машина так себя ведет. Дело в том, что даже серьезные компании на этапе производства автомобилей допускают различные незначительные дефекты. Некоторые из них можно обнаружить в процессе проведения ТО, но остальные выявить не удается. Дефекты, связанные с уводом автомобиля в сторону, помогает решить регулировка развал-схождения. Стоит данная процедура порядка 500 рублей. Но если тянет машину влево, и развал в норме, то в чем причина? Также отметим, что такая проблема может наблюдаться при согнутых рычагах подвески. Машина побывала в ДТП либо попала в крупную яму на скорости.

Автомобиль уходит при разгоне

Переднеприводные авто могут уходить в сторону, если на передних пружинах установлены так называемые проставки.

На отечественных автомобилях марки ВАЗ ситуация, когда автомобиль уходит с курса, заложена еще в процессе изготовления по умолчанию. Влиять на это можно лишь методом замены продольного наклона амортизаторной стойки.

Резина и развал-схождение

Автовладелец меняет резину, затем производится регулировка развал-схождения. В итоге автомобиль все равно уходит, но ведь до установки новых покрышек и настройки углов все было хорошо. В чем дело?

Причина в том, что ранее увод, который создавали покрышки, компенсировался за счет неправильных углов развала-схождения. После настройки этого равновесия больше нет. Отсюда и проблемы. Вот почему машину тянет влево после замены колес.

Специалисты рекомендуют проверить, как покрышки влияют на увод машины. Для этого следует поменять местами передние колеса. Если вместе с покрышками автомобиль начнет уходить в другую сторону, тогда причины неисправностей напрямую связаны с ними. Можно проблему решить установкой одной из передних покрышек наоборот – так, чтобы внутренняя часть теперь стала внешней.

Если ходовая часть была продиагностирована, а машину тянет влево, причины могут скрываться в том, что была отрегулирована лишь передняя ось машины. Необходимо точно убедиться, что с задней осью тоже все хорошо. Но чаще бывает иначе – на задней оси имеются деформированные детали. Иногда даже специалисты по регулировке развала не могут заметить эти дефекты.

Почему в процессе эксплуатации нарушаются углы установки

Наверное, каждый автовладелец замечал, что со временем автомобиль меняет свое поведение. Так, даже если машина не попадала в аварию, если владелец ездил очень аккуратно, то рано или поздно авто начнет уходить в сторону от прямолинейного движения.

Случается это по причине просадок упругих деталей в механизме подвески. Это пружины, резинки, кузовные детали. Также со временем появляются и накапливаются зазоры в шарнирных соединениях в подвеске. Когда эти зазоры складываются, то образуется вполне ощутимое изменение углов.

Также угол изменяется по причине старения кузова автомобиля. Он испытывает на себе изгибающий и крутящий момент. Это ведет к тому, что постепенно геометрия меняется, а углы развал-схождения увеличиваются. Как результат - на ходу тянет машину влево или вправо.

Особенности установки угла положения колес

Если на автомобиле отрегулирован правильно угол развала, то это обеспечит машине надежное сцепления с дорожным полотном, а также стабильность в процессе управления. Если же данный параметр отрегулирован неправильно или не настроен вовсе, то это влечет за собой массу проблем, одна из которых – нарушение управления.

Наиболее критическим углом установки колес считается угол схождения. Если он слишком положительный или же отрицательный, это влечет за собой чрезмерный износ резины. Схождением называют разницу расстояний, которые измеряются по передним, а также задним точкам колесного диска по горизонтальной плоскости. Величина эта исчисляется в миллиметрах.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему тянет руль влево. Как видно, развал-схождение – это только одна из причин, по которым машину может вести в сторону при движении, разгоне или торможении. Гораздо чаще машина уходит с прямолинейности по причине состояния покрышек, колес, резины. Если нарушилась управляемость, то стоит последовательно пройтись по всем возможным причинам и устранить найденные неисправности. А регулировка развала-схождения сделает управление автомобилем легче и приятней.

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

Читайте также:

  
• Штуцер прокачки тормозов тойота
  
• Ремонт рулевого управления киа
  
• Рулевая рейка ланос с гур схема
  
• Замена главного тормозного цилиндра toyota nadia
  
• Стучат рулевые наконечники приора