Стучат рулевые наконечники приора

Обновлено: 07.01.2025

Неисправность рулевых наконечников

Наконечники рулевых тяг или рулевые наконечники – это шаровые шарниры, передающие усилия от рулевых тяг поворотным кулакам и обеспечивающие поворот управляемых колес. Средний срок службы детали составляет 80–100 тыс. км. Вследствие жестких условий эксплуатации реальный ресурс может быть в 2–3 раза меньше, так что осмотр и диагностику стоит проводить каждые 15 тыс. км.

Неисправность рулевых наконечников приводит к потере курсовой устойчивости автомобиля и увеличению свободного хода рулевого колеса. В этой статье расскажем, как проверить наконечники рулевых тяг, об основных симптомах их выхода из строя и о том, как продлить срок службы детали.

Почему рулевые наконечники быстро выходят из строя

Наиболее распространенные дефекты рулевых наконечников – прорыв резинового пыльника, износ пластиковой втулки или сферической поверхности пальца, ослабление пружины.

Поврежденный пыльник может стать причиной загрязнения и износа шарнирного соединения

Основные причины преждевременного износа рулевых наконечников при эксплуатации:

Агрессивная манера езды – резкие повороты руля и активное маневрирование на неровной дороге.
Езда по некачественному покрытию, совмещенный с поворотом наезд на высокие препятствия (бордюры, бревна).
Вращение руля на неподвижном авто.
Воздействие химически агрессивных соединений.
Частые перепады температур.

К повреждению вкладыша иногда приводит неквалифицированная замена детали на СТО. Нарушение целостности пыльника или его смещения из-за разрушения стопорного кольца часто становятся причиной загрязнения и быстрого износа шарнира.

Наибольшие нагрузки на рулевые наконечники приходятся при быстром движении на неровных дорогах с активным маневрированием. При проворачивании колес неподвижного автомобиля нагрузка на элементы рулевой системы возрастет до 1 тонны. При размеренном стиле езды по хорошим дорогам наконечники рулевых тяг ходят до 100 000 км. При сочетании хотя бы трех вышеперечисленных факторов риска симптомы неисправности рулевых наконечников могут проявиться уже спустя 20–30 тыс. км, а в случае механического повреждения чехла-пыльника ещё быстрее.

Признаки неисправности рулевых наконечников

Основные признаки неисправности рулевых наконечников и шаровых опор практически идентичны. Основное отличие состоит в том, что дефекты шаровых опор оказывают влияние одновременно на ходовую и на рулевую систему системы, тогда как наконечники на работе подвески не сказываются.

Типичные симптомы неисправности наконечников рулевых тяг: люфт рулевого колеса, отдача (биение) руля при вхождении в поворот, появление лишних звуков спереди при проезде неровностей. Однако причиной схожих звуков и люфтов могут быть изношенные амортизаторы, ступичные подшипники, сайлентблоки и шаровые опоры. Стуки, отдающие прямо в руль, говорят о необходимости проверки рулевой рейки. Далее мы расскажем, как узнать неисправность рулевых наконечников.

Как проявляется неисправность рулевых наконечников: признаки и причины, смотрите в таблице.

Признак неисправности	Причина неисправности	Почему возникает	Варианты устранения
Вибрация, биение, тяжелое вращение рулевого колеса	Отсутствует смазка.	Повреждение пыльника, брак детали.	Смазать узел специальной густой смазкой.
Вибрация, биение, тяжелое вращение рулевого колеса	Нарушена геометрия детали.	Механическое повреждение, неправильная установка, брак.	Проверить правильность установки, при необходимости заменить.
Увеличение свободного хода руля	Сильные продольные и поперечные люфты шарнира.	Сильный износ вкладыша, пружины.	Замена узла.
Увеличение свободного хода руля	Сильные продольные и поперечные люфты шарнира.	Изменение геометрии сферической части пальца.	Замена узла.
Глухой частый стук при проезде неровностей и при повороте руля	Продольный люфт пальца.	Износ, вкладыша и пружины.	Восстановление или замена детали.

Как проверить исправность рулевого наконечника

Перед тем как проверить рулевые наконечники, визуально осмотрите пыльники. Обычно для этого достаточно просто повернуть колесо. При образовании трещин и разрывов чехла внутрь попадает вода с грязью и вымывает смазку, что ускоряет износ шарнира. При наличии дефектов чехол-пыльник надо заменить. Для выявления скрытых дефектов наконечников рулевых тяг нужны подъемник или домкрат и подпорки. Удобнее проводить проверку с помощником.

Как определить неисправность рулевых наконечников на подъемнике: видео

Проверка наконечников рулевых тяг проводится в следующем порядке:

Поднять автомобиль на подъемнике или с помощью домкрата, дополнительно зафиксировав на подставках.
Взяться за проверяемое колесо в точках “9 часов” или “3 часа” и покачать на себя, от себя, проверяя наличие люфта.
Взявшись рукой одновременно за наконечник рулевой тяги и поворотный кулак, снова покачать колесо. Если ощутили свободный ход шарнира – деталь неисправна.

Ещё один способ проверки: разместив автомобиль на подъемник или над смотровой ямой, возьмитесь за рулевую тягу ближе к колесу и покачайте её, наблюдая за шарниром. Люфта в данном случае также быть не должно.

Основные неисправности рулевых наконечников, определение своими руками без ямы: видео

Для более детальной проверки рулевого наконечника его иногда лучше снять. Для этого понадобится металлическая щетка, торцевой ключ (или трещотка) с головкой, пассатижи, съемник или молоток. Очистив наконечник от грязи и пыли при помощи щетки, выпрямите фиксирующий гайку шплинт, открутите гайку и извлеките палец наконечника из посадочного места.

Оцените состояние вкладыша, шарнира и пружины. Поводите пальцем шарнира и вдавите в корпус. Если он «ходит» даже от слабых воздействий, вкладыш и пружина сильно изношены.

Когда нужно менять рулевые наконечники

Износ рулевых наконечников может наблюдаться уже спустя 20–30 тыс. км пробега. О необходимости восстановления или замены детали вы можете судить после вышеуказанных проверок. Наконечник и/или тяга идет под замену целиком, если:

Если нарушена резьбовая часть рулевого наконечника дальнейшая эксплуатация невозможна

ощущается сильный люфт шарнира;
вкладыш шарнира выдавлен или сильно изношен;
разрушен корпус детали;
нарушена целостность пальца и/или его резьбовой части.

Восстановление рулевых наконечников имеет смысл только в случае нарушения целостности пыльника или разрушения стопорных колец, при незначительном вымывании и загрязнении смазки. Необходимые запчасти входят в ремонтные комплекты рулевых наконечников.

Что будет, если не менять рулевые наконечники

Длительное игнорирование неисправностей рулевых наконечников чревато не только повышенным износом отдельных деталей автомобиля, но и снижением безопасности.

Развалившийся наконечник может стать причиной полной потери управлением автомобиля

Водитель столкнется с такими техническими проблемами:

нарушение углов установки колёс;
ускоренный и неравномерный износ шин;
повышение нагрузки на рулевую рейку и усилитель руля.

Неисправность наконечников рулевых тяг сказывается на комфорте и безопасности езды. Возможные последствия дефектов:

нарушение курсовой устойчивости;
ухудшение управляемости;
полная потеря управления.

Последнее возможно при наихудшем из вариантов: разрушении корпуса шарнира, выпадении пальца наконечника, откручивании гайки, разрушении резьбовой части.

Как продлить жизнь рулевым наконечникам

Зная, от чего ломаются рулевые наконечники, водитель может продлить их жизнь. Вот краткий список рекомендаций, как продлить жизнь наконечникам рулевых тяг:

Специальная смазка и новый пыльник позволяют увеличить срок службы наконечников

Замена рулевых наконечников на Приоре

Со временем при эксплуатации автомобиля в его подвески появляются различные шумы и это не удивительно, ведь качество нашего дорожного покрытия оставляет желать лучшего. Передвигаясь на автомобиле по неровным и ухабистым дорогам, его ходовая часть испытывает колоссальные нагрузки.

Часто выводимые из строя элементы ходовой части Приоры:

Стойки амортизатора;
Шаровые опоры;
Опорные подшипники;
Рулевые наконечники;

В данной статье речь пойдет о диагностике и замене рулевых наконечников на Лада Приора, о том, как правильно и без лишних трат провести данные работы самостоятельно.

Диагностика

Если в вашем автомобиле появились подозрения на неисправные рулевые наконечники, то их необходимо проверить. Для этого можно записаться на станцию технического обслуживания и заплатить от 200 рублей и провести диагностику наконечников или же провести ее самому.

Процесс проведения самостоятельной диагностики

Для самостоятельного определения состояние рулевых необходимо иметь помощника (зовем друга или соседа).

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и обязательно ставим на ручной тормоз.

Садим помощника за руль и просим качать резкими движениями влево и вправо.

Сами тем временем идем к переднему колесу и просовываем руку между колесом и крылом, охватываем сошку стойки и рулевой наконечник рукой. Если в рулевом наконечнике есть люфты, то вы их непременно почувствуете.

Процедуру проделываем с обеих сторон автомобиля.

Если диагностика показала, что рулевые находятся в неисправном состоянии, то приступаем к замене.

Замена

При проведении работ необходимо заранее приобрести комплект рулевых наконечников и их съемник.Стоимость комплекта рулевых от 700 рублей и выше в зависимости от региона.

Новые рулевые

Стоимость съемника не более 600 рублей, но данный инструмент довольно сильно облегчает и ускоряет процесс проведения замены.

Съемник рулевых наконечников

Когда все необходимое куплено, то можно приступать к подготовке инструмента.

Необходимый инструмент:

Съемник;
Молоток и монтировка (необходимо, если нет съемника);
Рожковый ключ «на 19мм» и «13мм»;
Смазка WD-40;
Плоскогубцы;
Штангель-циркуль (колумбик);

После приступаем к работе

Инструкция по замене

Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной поверхности без покатов и ям. Фиксируем его стояночным тормозом, поднимаем домкратом и демонтируем колесо.

Следующим этапом будет замер расстояния между наконечником и тягой рулевой рейки. Это необходимо для более точной установки новых наконечников, чтобы колеса вашего авто «не смотрели в разные стороны» пока Вы едите на развал схождение.Замер проводим как показано на картинке и записываем показания шкалы либо запоминаем.

Распыляем смазку «WD-40» на резьбу наконечника, затем вытаскиваем шплинт с помощью плоскогубцев.

Ключом на «13мм» откручиваем стопорный болт рулевого наконечника;

Отворачиваем гайку наконечника ключом на «19мм»

С помощью съемника или монтировки с молотком вынимаем палец наконечника из сошки стойки, как это сделать показано на картинке ниже;

Следующим этапом будем отвинчивание самого наконечника с рулевой тяги. Для этого лучше использовать небольшой рычаг в виде трубки или торцевого ключа. Обратите внимание, что откручивать наконечник необходимо в обратную сторону, т.е.: правый откручиваем – влево, а левый – вправо. Ниже на картинке показан пример с левой или правой стороны.

Далее устанавливаем новый рулевой наконечник, смазав резьбу смазкой, для этого отлично подходит графитовая смазка, она отталкивает влагу и не дает ржаветь резьбовому соединению.

Закручивать новый наконечник нужно до того пока не будет выставлено расстояние между тягой и наконечником, которое замерялось ранее на старом наконечнике.

После чего затягиваем стопорный болт, вставляем палец наконечника в сошку стойки и затягиваем его. Не забывайте зашплинтовать гайку.

Процесс замены с противоположной стороны аналогичен этому. На станции технического обслуживания данная работа оценивается в 1000 рублей.

Работы по замене рулевых наконечников завершены, не забудьте провести геометрию автомобиля.

Видео

Замена рулевых наконечников

При появлении стуков в передней подвеске на Приоре, стоит обратить внимание на следующие детали и узлы:

стойки
опоры и подшипники стоек
шаровые опоры
рулевая рейка
рулевые наконечники

И в данной статье мы рассмотрим именно ремонт, связанный с наконечниками рулевых тяг. Если стук появился именно от наконечников, и люфт при поворотах уже превышает допустимый, необходимо заменить наконечники. на новые. Для выполнения данного ремонта, понадобится следующий инструмент и приспособления:

Съемник шаровых опор или рулевых наконечников
Монтировка и молоток (при отсутствии съемника)
Плоскогубцы
Ключ на 19 мм
Ключ на 13 мм
Ключ динамометрический
Проникающая смазка

Замена наконечников рулевых тяг на Приоре своими руками

1. Первым делом срываем болты крепления колеса, и поднимаем переднюю часть машины домкратом.

2. Наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения:

3. Теперь при помощи плоскогубцев выравниваем и вытаскиваем шплинт из пальца наконечника, как это наглядно показано на фото ниже.

4. Теперь ослабляем стяжной болт, который прижимает наконечник к тяге:

5. Затем при помощи съемника или же монтировки с молотком необходимо выпрессовать наконечник из отверстия в стойке.

Результат данного действия показан наглядно ниже.

Результат можно наблюдать ниже.

7. Если вы хотите сохранить схождение передних колес, хотя бы приблизительно под нужным углом, необходимо посчитать количество сделанных оборотов при откручивании наконечника. Новый стоит накрутить с таким же числом оборотов.

8. После замены наконечника, накручиваем все гайки и болты, шплинт также устанавливаем на место.

Если остались непонятные моменты, то видео, представленное ниже, обо всем расскажет более наглядно! Цена новых наконечников на Приору составляет от 700 рублей за пару, разумеется, от 350 руб. за штуку.

Видео обзор по замене рулевых наконечников на Приоре

Так как процедура по замене наконечников ничем практически не отличается от десятого семейства, то именно на примере 2110 и будет все показано.

Как проверить рулевые наконечники на приоре

Проверку состояния рулевого управления в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 15 тыс. км пробега. На элементах рулевого управления не должно быть механических повреждений.
Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта рулевого управления) устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Прикрепляем скотчем к панели приборов отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие было направлено к рулевому колесу. Поворачиваем рулевое колесо до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными) сначала в одну, а затем в другую сторону.
В моменты начала поворота колес мелом или ниткой отмечаем границы свободного хода рулевого колеса на его ободе.
Измерив расстояние между метками, определяем свободный ход рулевого колеса, который не должен превышать 5° (соответствует расстоянию между метками 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек.
При резком повороте рулевого колеса из стороны в сторону на небольшой угол убеждаемся в отсутствии стука в карданных шарнирах рулевой колонки и рулевом механизме. В противном случае подтягиваем ослабленные крепления элементов рулевого управления или заменяем неисправные детали и узлы.
Для оценки состояния шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг требуется помощник. Вывешиваем передние колеса и надежно фиксируем автомобиль на опорных стойках заводского изготовления.

Помощник, взявшись за колесо, качает его в горизонтальной плоскости — несколько раз поочередно резко тянет заднюю часть колеса на себя, а переднюю часть — от себя, и наоборот.
При этом, приложив руку…

…к корпусу шарового шарнира 1 наружного наконечника рулевой тяги и поворотному рычагу 2, оцениваем их взаимное перемещение.
Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, необходимо заменить наружный наконечник рулевой тяги.
Также нужно заменить наружный наконечник рулевой тяги…

…если чехол шарнира наконечника порвался.

Проверяем состояние чехла рулевого механизма.
Если чехол потерял эластичность, потрескался или порвался, его необходимо заменить.
Проверяем работу механизма регулировки рулевой колонки. При опущенном рычаге регулировки рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий перемещаться вниз-вверх, а при поднятом рычаге — надежно фиксироваться в установленном положении.
Для проверки электроусилителя рулевого управления на неподвижном автомобиле поворачиваем 1–2 раза управляемые колеса в крайние положения при неработающем двигателе и затем при работающем двигателе. Сравнив усилия, приложенные к рулевому колесу в том и другом случаях, можно сделать вывод о работоспособности электроусилителя (исправный электроусилитель при работе двигателя существенно снижает усилие, приложенное к рулевому колесу). Самопроизвольный поворот рулевого колеса электроусилителем от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается.

Признаки и симптомы неисправности рулевых наконечников, как определить неисправность

Наконечники поперечной рулевой тяги: почему от них зависит ваша безопасность

Вышедшие из строя наконечники поперечной рулевой тяги не только снижают комфорт передвижения на автомобиле, но также могут представлять реальную угрозу безопасности. Давайте вместе посмотрим на то, какие сюрпризы может преподнести одна из самых простых конструкций в автомобиле, почему при выявлении неисправности ее ремонт лучше доверить профессионалам, как определить поломку, и стоит ли сразу менять рулевой наконечник при первых признаках повреждения?

Без этого небольшого, но важного элемента тяги ничего работать не будет

Основные компоненты рулевого механизма.

Рулевая трапеция состоит из нескольких основных элементов, объединённых между собой:

боковые рулевые тяги,
средняя,
сошка,
маятниковый рычаг,
рычаги поворотных кулаков.

Сама колонка состоит из двух частей – промежуточного вала, который при помощи шарнира соединяется с трапецией и рулевой колонки, на которую крепится колесо. Для обеспечения наилучшего соединения руля, на нее нанесены конические шлицы.

Боковые тяги составные, для регулировки посередине предусмотрено наличие разрезной муфты. На одном конце наконечника нанесена левая резьба, на другом правая. При прокручивании муфты длина рычага может как увеличиваться, так и уменьшаться. Это необходимо, чтобы иметь возможность регулировать угол схождения колес.

Для крепления муфты используется стандартные стяжные хомуты. Заканчиваются тяги шарнирами. Обычно они имеют конусообразную посадку, для их крепления используются гайки.

Гидроусилитель представляет собой систему, состоящую их нескольких дополнительных элементов:

насос,
расширительный бачок для жидкости,
радиатор,
патрубки.

Колонка крепится к левому лонжерону, при помощи трех болтов. Насос гидроусилителя размещен с левой стороны двигателя. Для его вращения используется дополнительный ремень, соединяющий вспомогательные агрегаты.

При отказе гидроусилителя руля, сохраняется возможность управления автомобилем, при этом лишь возрастает необходимое усилие на рулевое колесо.

Конструкция руля на Шевроле Нива по своей конструкции считается травмобезопасной. Это обеспечивается возможностью складывания колонки в области шарнирного крепления.

Сами рулевые тяги представляют собой металлические стержни, повредить которые довольно сложно. Их можно только погнуть – «зацепив» колесом о камень или другое препятствие.

Гораздо чаще возникают неисправности, связанные с:

Как снять рулевые наконечники Нива Шевроле.

Сам механизм Шевроле Нивы – довольно капризный, но это объясняется не его техническими особенностями, а областью применения автомобиля. Нива зачастую преодолевает бездорожье, поэтому необходимо вовремя производить диагностику основных узлов.

Во-первых, появится сильный люфт руля. Это проявляется из-за сильного износа шарниров. В данном случае некоторые предпочитают не менять деталь целиком, а произвести запрессовку новых шарниров.

Вторым признаком является затрудненное вращение руля, в некоторых случаях возможно нарушение схождения колес и автомобиль будет вести в сторону. При сильном повороте руля можно услышать скрип, свидетельствующий об отсутствии смазки в изделии.

Причиной выхода деталей из строя может быть, как слишком агрессивный стиль езды, плохое состояние дорог, так и заводской брак. В любом случае эксплуатировать такой автомобиль не безопасно и требуется произвести замену неисправных деталей.

Чтобы снять наконечники, или как их еще называют боковые тяги, необходимо выполнить несколько простых действий:

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и приподнимаем необходимую сторону при помощи домкрата.
Если необходимо снять левую тягу, выворачиваем руль до упора вправо. Если нужно заменить тягу на противоположной стороне – до упора влево.
Снимаем колесо.
Вынимаем шплинт и откручиваем гайку, крепящую наконечник к рычагу поворотного кулака.
При помощи специального съемника отсоединяем шаровую. Если съемника под рукой нет, можно использовать монтировку в качестве рычага. Нужно установить ее между тягой и поворотным кулаком, затем молотком наносить по ней удары.
Чтобы отсоединить палец наконечника можно так же использовать молоток в качестве подручного средства, нанося удары по рычагу вблизи шарнирного соединения.
Достаем палец шаровой из рычага поворотного кулака.

Данные действия одинаково применимы как на левой, так и на правой тяге. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Проверяйте пыльники на наконечниках тяг!

Какое же это удовольствие – сидеть за рулем любимого автомобиля, постепенно переключать передачи, вжимать педаль газа в пол и гнать на максимальной скорости… Если мощность автомобиля и трасса позволяют подобное, то почему бы и нет? Но вот только о безопасности не стоит забывать! А основа безопасной езды – это, конечно же, исправность всех автомобильных механизмов.

1. Что нужно для проверки рулевого наконечника в домашних условиях?
2. Как правильно проверить состояние рулевого вала и рулевого наконечника?
3. Износ рулевого наконечника: что делать, чтобы устранить неисправность?

Второй, а на отечественных автомобилях и первый смертельный враг наконечников рулевого – порванные пыльники. Грязезащитные колпачки для того и созданы, чтобы защищать от грязи, воды, песка и реагента. Как только он рвется, разгерметизируется из-за износа внутри, начинает быстро прогрессировать коррозия, усиливающаяся повышенным износом из-за абразивного эффекта песка и грязи. Смазка вымывается водой, и очень скоро вы не узнаете свой автомобиль на дороге.

Не поворачивайте колеса, когда автомобиль стоит!

В прошлом, когда не у каждого автомобиля была система гидравлического усиления руля, ни у кого из водителей не возникало даже желания поворачивать колеса в тот момент, когда автомобиль стоит. Во-первых, это очень непросто. А во-вторых, руль приходится проворачивать с таким усилием, что кажется, какой-то элемент рулевого вот-вот сломается.

Но теперь все изменилось, ГУРы и электроусилители есть и на Ладах, и на старых Опелях, Мерседесах и других авто поколения 90-х и даже 80-х. Благодаря сервоприводам достаточно усилия мизинца, чтобы провернуть колеса, и в этом самая большая проблема для наконечников рулевых тяг! В эти мгновения их шарнирам приходится ой как нелегко!

Запомните, что разрушительные силы в современных автомобилях при таких стоячих маневрах даже выше, чем раньше, поскольку автомобили стали тяжелее, а шины шире.

При этом возникают усилия, соответствующие весу до 1 тонны (!) при каждом движении рулевого механизма. В таких обстоятельствах почти чудо, что относительно небольшое звено вроде конечного шарнира выдерживает подобные перегрузки. Но все равно, примерно через 100.000 км пробега шарниры лучше проверить – возможно, один из них уже вышел из строя и необходима замена.

Вспомните то, чему учили вас в автошколе: вращаем руль, только когда автомобиль движется.

Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить

Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.

Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины стука при покачивании руля на месте

В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.

Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.

Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.

Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:

разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).

При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.

Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:

по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.

Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.

Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.

Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.

О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.

Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте

Что делать, если слышен стук при повороте руля?

Как определить и устранить люфт в рулевой рейке

Стучит рулевая рейка - что делать?

Как устранить стук в рулевой рейке

В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.

Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.

Видео: Устранения стука рулевой рейки

Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.

Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.

Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.

Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.

Сделать это можно таким образом:

Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.

Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало

Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.

Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.

Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.

От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.

Когда пора менять рулевые тяги и наконечники? Главные признаки поломок

Порой мы ездим на неисправном автомобиле и миримся с этим, даже не зная о наличии поломки. Это небезопасно, так как производитель предусмотрел полную защиту от непредвиденных реакций авто на дороге только в том случае, если все работает качественно и исправно. Поэтому стоит внимательно следить за основными узлами транспортного средства и не забывать о том, что иногда автомобилю необходим ремонт. В ином случае придется сильно пожалеть о том, что вы не сделали качественную диагностику и вовремя не заменили деталь. Многие аварии в России происходят именно потому, что транспортные средства не обслуживаются годами. Ежегодно стоит проходить минимум один раз полную диагностику ходовой части, а также рулевого управления. Не лишней будет и диагностика силового агрегата на предмет ошибок датчиков и различных программных сбоев в прошивке.

Но самыми главными узлами для безопасности остаются детали рулевого управления и системы торможения. Сегодня мы коснемся первой системы - рулевого управления автомобиля. Проблема в том, что постепенный выход из строя большинства деталей этого оборудования не всегда заметен водителю. Ничего не стучит и не гремит, не издает других посторонних звуков. Но постепенно меняется функциональность элементов, и начинаются проблемы, которые крайне сложно найти и искоренить. Практически на всех машинах старше 5 лет после поездки по российским дорогам рулевое управление требует постепенного качественного ремонта. В частности, тяги и наконечники выходят из строя и начинают менять особенности рулевого управления. Конечно, это приводит к опасным ситуациям и другим неприятностям. Сегодня мы разберемся в том, когда же нужно менять эти детали?

Содержание

Как диагностировать тяги и наконечники самостоятельно?

В большинстве современных машин нет свободного доступа к данным узлам. Производители предусмотрительно устанавливают специальные пластиковые крышки на двигатель, которые не позволяют заглянуть в основные системы. Но на бюджетном транспорте можно легко найти место установки рулевой рейки, а также просмотреть работу наконечников, которые оказываются доступными под колесными арками. Несмотря на такой простой доступ, нужно знать, как стоит диагностировать данные изделия. Иначе процесс проверки не сможет пройти качественно.

Итак, основные особенности диагностики:

нужно понимать, что в тягах выходят из строя две детали - резьба на месте прикручивания наконечника и сайлентблок, соединяющий тягу с рейкой, если таковой есть в вашей конструкции;
нужно посадить помощника за руль, попросить его качать рулевым колесом от упора до упора, а самому рукой взяться за тягу, посмотрев, где проявляется небольшой стук, также визуально осмотрите сайлентблоки;
далее нужно вывернуть колеса до упора влево и подойти к левой стороне, запустив руку под арку, нащупайте наконечник и подергайте за него, люфт может присутствовать только еле заметный;
такую же операцию повторите с наконечником с правой стороны, повернув руль до упора вправо, обычно этого достаточно, чтобы получить сведения о состоянии данной системы, но это еще не все;
также внимательно осмотрите все уплотнительные резинки, пыльники и крепежные детали, чтобы на них не было трещин, порывов, следов износа, в ином случае их следует сразу заменить.

Проверять так рулевую систему следует дважды в год. Обычно это делают перед зимним сезоном и после него. Именно зимой неточная работа руля станет причиной значительных проблем с вашим автомобилем и безопасностью поездки. Если же рулевая система работает качественно, то никаких проблем с ее эксплуатацией в любой сезон не будет. Очень важно выполнять диагностические работы внимательно. Вам понадобится качественный фонарик, чтобы увидеть скрытые в различных полостях детали. Вы потратите 10 минут, но зато будете точно знать, что с данными деталями все нормально.

Какие признаки срочной необходимости ремонта рулевой системы?

Обычно автомобили в наше время оснащены усилителями, поэтому далеко не все проблемы чувствуются сразу на руле. Рулевая рейка принимает удар на себя, и это может никак не сказываться на общей работе механизма. Но в определенный период вскроются проблемы, которые могут привести к серьезным последствиям. Поэтому стоит внимательно относится к любым, даже минимальным, изменениям в системе автомобиля. В ином случае проблемы могут оказаться аварийными. На машинах без усилителей неисправности данного механизма чувствуются лучше.

Следует помнить о таких важных признаках скорого ремонта:

на заглушенной машине при энергичном дергании рулевого колеса в крайних точках свободного хода слышен еле уловимый стук - нужно обязательно найти причину этого стука;
на заведенном автомобиле, когда уже работает усилитель, в крайних режимах свободного хода рулевого колеса слышны сильные стуки, обычно они дают определенную отдачу на руки водителя;
если рулевое колесо доведено на половину оборота, можно подергать его и услышать еще более сильные стуки в районе рулевой рейки, это уже говорит о неисправностях самой рейки;
в процессе поездки слышится сильный стук в передней подвеске, очень часто речь идет не о подвеске, а о рулевых системах, они гремят сильнее, чем вышедшая из строя стойка, а также есть отдача на руль;
при проезде небольших неровностей дороги рулевое колесо реагирует на подобные препятствия, очень сложно поймать курс движения автомобиля, приходится постоянно подруливать при поездке.

Последняя особенность часто говорит о том, что есть сильные люфты в районе тяг и наконечников. Также часто при этом ход рулевого колеса становится слишком легким, усилитель включается на полную мощность. Даже если ничего не стучит, но сильно изменились особенности работы усилителя, стоит внимательно проверить рулевое управление. Вполне возможно, что достаточно сменить наконечники, заплатив сравнительно немного денег. Если же ездить и дальше, убитые рулевые наконечники начнут постепенно убивать весь автомобиль. Это явно не приведет к увеличению безопасности движения на авто.

Как выбрать хорошие запчасти для рулевой системы?

Предположим, вы нашли проблему и хотите ее устранить. В этом случае вам потребуется приобрести наконечники, тяги или системы рулевого управления в сборе. Существуют десятки производителей, которые предлагают свои решения в этом случае. Но проблема в том, что большинство из них не достойны вашего внимания. Следует очень внимательно относиться к тому, что могут возникнуть самые разные трудности в процессе эксплуатации недорогих запчастей. При подборе стоит внимательно оценить несколько важных факторов и выбрать оптимальные детали.

Вот лишь некоторые особенности, которые стоит учитывать:

бренд - не всегда известный бренд выпускает хорошие запчасти для вашего автомобиля, знаменитые фабрики также представлены на российском рынке в огромном количестве подделок;
цена - не может хорошая запчасть стоит в три раза дешевле оригинальной, важно отказаться от приобретения очень дешевых тяг и наконечников, так как это попросту небезопасно для вас;
внешний вид - осмотрите детали и убедитесь в том, что произведены они на хорошем промышленном оборудовании, обычно это можно увидеть по разным критериям, включая качество подготовки металла;
упаковка - большинство качественных автомобильных запчастей упакованы в запаянную пленку, а также в картонную коробку, отсутствие упаковки говорит о подделке или браке продукции;
поставщик - не покупайте комплектующие для вашего авто в непроверенных местах, это может быть очень опасно для вашего транспортного средства и стать причиной его явных проблем.

Лучше всего брать оригинальные запчасти, пусть это и самая дорогая опция. Тем не менее, оригиналы порой стоят неразумно больших денег. Это говорит о том, что стоит внимательнее относиться к поставщикам. Иногда оригинал можно купить в стороннем магазине в два раза дешевле, чем на официальном сервисе. Официалы зарабатывают на запчастях, это их основной бизнес. Но при покупке в простом магазине будьте очень внимательны и откажитесь от приобретения явных подделок. От них никакого преимущества вы точно не получите.

Самостоятельная замена - стоит ли ввязываться?

Если у вас современный автомобиль с технологичной системой рулевого управления, намного проще и удобнее будет обратиться к специалистам из проверенной станции и получить приятный быстрый ремонт с минимальными затратами времени и без рисков некачественной работы. Отечественные машины и бюджетные иномарки вполне можно ремонтировать в собственном гараже, если у вас есть яма и опыт в выполнении определенных работ. По инструкциям из первого попавшегося видео ничего сделать не получится, нужен опыт, не лишней будет помощь товарища с опытом в этом деле.

Главные минусы самостоятельного ремонта:

это займет определенное время, порой для замены тяг и наконечников на сервисе уходит около 2-3 часов, в гараже на это может уйти намного больше времени, и это не очень радует владельца машины;
неточности установки вызовут проблемы в рулевом управлении, через пару сотен километров начнутся проблемы, которые обязательно приведут к очередному дорогостоящему ремонту;
вы вряд ли получите удовольствие от данной работы, с большой вероятностью получится ряд неприятностей, связанный с неудобным положением или невозможностью открутить определенный болт;
нужно понимать, как именно устанавливаются детали, в каком порядке необходимо производить разборку оборудования, иначе могут возникнуть неприятности с точки зрения сборки;
после выполнения работы необходимо провести ряд тестов, прежде чем выезжать на дороги общего пользования, это важно делать, даже если вы очень уверены в качестве своей работы.

Менять тяги и наконечники рулевого управления не так просто, как может показаться с первого взгляда. Нужно понимать, что эта процедура очень ответственная, так что лучше обратиться на сервис, если у вас есть любые сомнения. Также в случае возникновения проблем уже в процессе ремонта вам будет непросто вызвать мастера в свой гараж, чтобы закончить сборку оборудования. Так что намного лучше выполнить работу сразу в хорошем сервисе. Но если у вас есть опыт и уверенность в своих силах, то получится сэкономить пару-тройку тысяч рублей без особых проблем.

Предлагаем посмотреть видео с процессом замены тяг и наконечников:

Подводим итоги

Важно вовремя выполнять ремонт технической части вашего автомобиля, если что-то вышло из строя. Следует внимательно относиться к вопросам качества выполнения любых задач в процессе ремонта авто, так как от этого будет зависеть ваша уверенность на дороге. Особенно важно это в том случае, если вы касаетесь вопросов рулевого управления. Наконечники в России выходят из строя достаточно быстро. В Европе они служат до 12 лет, в России - до 5 лет на качественных машинах. В большинстве случаев проблемы связаны с некачественными условиями эксплуатациями. Если вышли из строя данные детали, следует очень внимательно сделать диагностику и поменять элементы, которые привели к неприятным последствиям.

Многие компании сегодня предлагают восстановление тяг и наконечников. Но обычно это не имеет смысла. Вы заплатите деньги, но уже через несколько месяцев получите те самые проблемы. Отремонтировать данные детали практически невозможно. Даже на современном оборудовании выполнить ремонт будет крайне сложно из-за деформации, ржавения металла и других неприятных моментов, которые не подлежат восстановлению. Так что будьте максимально внимательны к вопросам ремонта рулевого управления и вовремя устраняйте неприятности в автомобиле, связанные с этими особенностями.

Читайте также: