Не работает ручник ситроен ксантия

Обновлено: 07.01.2025

Не работает ручник ситроен ксантия

Хирург » Апрель 23rd, 2013, 9:33

Зависит,и такое довольно часто случается ЕСЛИ-ранее была сделана неправильная регулировка троса(если затянули по самое немогу).
Блин,даже не знаю как пояснить,что-бы было понятно.
Короче :можно вкрутить до конца поршень,установить супорт и тут-же затянуть регулировку троса ручника до такого момента,что рычажок ручника на супорте сделает 80-90 % своего хода.После всего этого можно завести автомобиль,и накачать педаль.В итоге у нас будут тормоза,и ручник на грани.
Так-же возможен вариант с тем,что когда-то по "мясу" отрегулировали ручник(перетянув его),выездили перетянутый "момент"(ездя неделю на заторможеной машин тем самым стерев колодки)а дальше механизм начал работать как положено.

для UNCLE

Хирург » Апрель 23rd, 2013, 9:33

Хирург » Апрель 23rd, 2013, 9:45

Сними троса(в вашем варианте они уже сняты),заведи авто,дождись пока погаснет СТОП,нажми несколько раз на тормоз,заглуши,ослабь гайки на тросах,одень кончики тросов на место(на рычажок супорта),подведи гайки до того момента,когда уйдет все провисание(т.е. кончик троса не должен болтаться в своем посадочном месте.Затяни несколько раз ручник,отпусти и проверь отпускается ли ручник(легко-ли крутится диск),возможно надо будет еще подвести гайки,если все ОК-то законтрогайте.

П.С. Надеюсь поршня на супорте правильно вкручены и установлены.

для UNCLE

sklimovich » Апрель 24th, 2013, 8:36

Uncle » Апрель 24th, 2013, 8:30

Регулировки-то на самих тросах,так что на новых тросах,как ни крути,придется все заново регулировать(даже если они одной длинны).

П.С. Надеюсь поршня на супорте правильно вкручены и установлены.

Uncle » Апрель 24th, 2013, 8:31

Хирург » Апрель 24th, 2013, 10:04

Хирург » Апрель 24th, 2013, 10:22

.[/quote]
А как при этом угадать с равномерным срабатыванием слева-справа? В любом случае по идее после такой регулировки расстояние между оболочкой троса и регулировочной гайкой слева-справа должно быть одинаковым.[/quote]

Троса вешаются на коромысло,которое по центру соединено приводом к рычагу в салон.Соответственно при затяжке коромысло будет распределять нагрузку поровну(этот принцип заложен во всех французких авто),на БМВ и старых фольцах все по другому-там два троса жестко приходят на рычаг ручника,и вот там-то закручиванием гаек на тросах не только компенсируется провисание,но и выставляется момент схватывания правого-левого колеса.Гайки на тросах Ксантий лишь убирают провисание тросов,равномерность затягивания обеспечивает вышеупомянутое коромысло .
Если честно нет сил все расписывать и доказывать.Вам-бы поменять на паре авто- сами-бы все поняли

Uncle » Апрель 25th, 2013, 7:56

ZiL_251 » Апрель 26th, 2013, 8:09

Хирург » Апрель 26th, 2013, 11:26

xantomas » Апрель 26th, 2013, 5:20

Uncle » Апрель 26th, 2013, 8:28

Хирург » Апрель 26th, 2013, 9:29

Хирург » Апрель 26th, 2013, 9:31

Кто сейчас на конференции

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

С5-1 - клинит рычаг ручника - что на суппорте.

Пол года назад столкнулся с проблемкой - стал клинить рычажок, который на переднем суппорте - ручной тормоз. На него еше тросик одевается.
С начала с одной стороны, потом с другой.

Снял етот рычаг - он там на винтике и "звездочке" (шлицевой) сидит.
Почистил, смазал литолом (наверное зря - там типа резиновой втулки какой то, но неразборной). Все заработало.

Сейчас (через пол года) снова начало "залипать" :((

Мож кто сталкивался? Как лечить?

Т.е. ето именно рычаг, - ходит очень туго, пружина его назад не возврашает конечно. Гидравлика в порядке.

Заранее спасибо!
С5-1 - HDI, 2001г., 400 тыс. км.

Это вполне излечимо, я делал подобные работы. Нужно снять суппорт, купить спец-инструмент для его разборки, разобрать - например дунув компрессором отверстие тормозного шланга. Потом почистить правильным абразивом тот вал который замандовет и клинит, смазать его, собрать всё взад. Установить суппорт и забыть об этом на несколько лет. Для профилактики на ТО снимать пыльник и менять смазку. ;-)
Специнструмент я год назад не смог купить в Москве, заказывал через знакомых из другого государства. Может сейчас что то изменилось - незнаю. неинтересно.

- там есть какие "подводные камни" при разборке/сборке суппорта?
Или все просто - выдавить цилиндр , а там все на виду.

А вы разбирали?
Если да - то вопрос как там привод ручника сделан?
По идее должен быть винт с резьбой - на нем типа "плаваюшая" гайка. Рычаг ручника поворачивается - гайка подпирает цилиндр. Так?
Т.е. может просто надо покрутит цилиндр в определенном направлении - и все встанет как было?

Ето именно рычажок на суппорте глючит.

Похоже таки да - перебирать.
А нет ли где мануала пошагового, если кто делал?

книжка есть, в нете пошарь CitorenC5-1(2000-2004).pdf

книжка есть - и на русском и на хранцузском :))

Но в них написано как снять суппорт - а не как он сам внутри устроен. Тут больше вопрос,- решиться и залезть "внутря". Надеюсь в выходные соберусь. Помницца на Ксантии он очень хитро внутри был сделан - пол дня собирал как было.

Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки

Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки Citroen Xantia

Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки

Поперечный разрез суппорта тормозного механизма переднего колеса

1 - Тормозной диск
2 - Толкатель привода стояночного тормоза
3 - Регулировочное устройство
4 - Поршень
5 - Тормозные колодки

Стояночный тормоз посредством тросового привода через толкатель механически воздействует на поршни суппортов тормозных механизмов передних колес (см. иллюстрацию Поперечный разрез суппорта тормозного механизма переднего колеса). Регулировочный механизм обеспечивает автоматическую компенсацию износа тормозных колодок, заставляя их постоянно находиться на минимальном приближении к диску. При этом схватывание тормозов происходит уже в первый момент выжимания педали. Срабатывание регулятора происходи автоматически при выжимании педали ножного тормоза. Разборка суппорта с целью восстановительного ремонта автоматического регулятора не представляется возможной.

Регулировка автоматического компенсатора износа тормозных колодок

1. После проведения работ по снятию/установке или обслуживанию тормозных механизмов передних колес следует произвести начальную активацию механизма автоматического регулятора.
2. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах.
3. Удостоверьтесь, что рычаг управления стояночного тормоза полностью отпущен.
4. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с целью активации регулятора.
5. Отпустите ножной тормоз и удостоверьтесь в исправности функционировании привода стояночного тормоза, полное взведение которого должно достигаться уже на первом - втором щелчке храпового механизма рычага управления. Заглушите двигатель. В случае необходимости произведите регулировку приводных тросов стояночного тормоза (см. ниже).

Регулировка тросового привода стояночного тормоза

1. Полностью отпустите стояночный тормоз.
2. Выжав педаль ножного тормоза, добейтесь прижимания колодок к тормозному диску, затем отпустите педаль.

3. Отпустите контргайку крепления приводного троса на одном из передних тормозных механизмов. Теперь, вращением регулировочной/крепежной гайки добейтесь требуемого баланса длины тросов на уравнителе (в пределах 1.5 мм).

4. В случае необходимости повторите процедуру на тормозном механизме противоположного колеса.
5. При отпущенном стояночном тормозе исполнительные рычаги на суппортах тормозных механизмах не должны оттягиваться тросами при любых положениях рулевого колеса и любой установочной высоте подвески. Проверьте, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
6. Затяните контргайки.
7. Несколько раз взведите рычаг управления стояночного тормоза с целью проверки исправности функционирования привода. Полное схватывание должно происходить уже на первом - втором щелчке храпового механизма рычага.

Не работает стояночный тормоз

Активация/Дезактивация автоматического режима - Автоматическое включение при выключении зажигания и автоматическое выключение стояночного тормоза при начале движения можно отключить. Активация/отключение происходит через меню конфигурации на дисплее панели приборов. Для этого выберите "Параметры автомобиля/Комфорт/Автоматический стояночный тормоз ("Param?tres v?hicule/Confort/Frein de parking auto"). Отключение функций подтверждается загоранием индикатора на панели приборов. Автоматические функции отключены, включение и выключение стояночного тормоза происходит вручную.

Alexandr

Пользователь

. а инструкцию почитать. )

Я так понял у него и вручную не работает. Тем более, что при отключении автоматических функций на панели желтый значок горит и не заметить его сложно.

evgen164

Постоянный пользователь

Женя, стояночный тормоз включаеться в автоматическом режиме в случае правильной настройки - см выше Jam отписал - после глушения авто, ты можешь его в ручном режиме включать, остановился коробас в паркинг и рукой нажимаешь (или дергаешь вверх - не помню) кнопку. ручник блокирует колеса, загорается не инф. табло соответствующий знак + на кнопке будет гореть лампочка. для снятия с ручника, нажимаешь тормоз и нажимаешь на кнопку, ждешь пару секунд ручник отключается. и в путь!!
на нейтралке авто будет катиться, для того она и нетралка ))))

Alexandr

Пользователь

Есть еще вариант. После аварийной разблокировки ручник работать не будет, пока не затянуть его специальным образом.
Цитата из мануала: Чтобы снова использовать стояночный тормоз ( после устранения неисправности или повреждения аккумуляторной батареи) нажмите и удерживайте кнопку А до того, как начнет мигать значок стояночного
тормоза (!) на панели приборов,затем повторно нажмите и удерживайте кнопку до того, как данный значок будет включен постоянно. Время затягивания после аварийного разблокировании более длительное. Пока стояночный тормоз повторно не взведен (мигает значок (!) на панели приборов, затем включен постоянно), не следует включать зажигание, чтобы избежать его повреждения.

Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки Ситроен Ксантиа

Стояночный тормоз посредством тросового привода через толкатель механически воздействует на поршни суппортов тормозных механизмов передних колес (см. иллюстрацию Поперечный разрез суппорта тормозного механизма переднего колеса). Регулировочный механизм обеспечивает автоматическую компенсацию износа тормозных колодок, заставляя их постоянно находиться на минимальном приближении к диску. При этом схватывание тормозов происходит уже в первый момент выжимания педали. Срабатывание регулятора происходи автоматически при выжимании педали ножного тормоза. Разборка суппорта с целью восстановительногоремонта автоматического регулятора не представляется возможной.

Регулировка автоматического компенсатора износа тормозных колодок

1. После проведения работ по снятию/установке или обслуживанию тормозных механизмов передних колес следует произвести начальную активацию механизма автоматического регулятора.
2. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах.
3. Удостоверьтесь, что рычаг управления стояночного тормоза полностью отпущен.
4. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с целью активации регулятора.
5. Отпустите ножной тормоз и удостоверьтесь в исправности функционировании приводастояночного тормоза, полное взведение которого должно достигаться уже на первом- втором щелчке храпового механизма рычага управления. Заглушите двигатель. Вслучае необходимости произведите регулировку приводных тросов стояночного тормоза(см. ниже).

Регулировка тросового привода стояночного тормоза

4. В случае необходимости повторите процедуру на тормозном механизме противоположного колеса.
5. При отпущенном стояночном тормозе исполнительные рычаги на суппортах тормозныхмеханизмах не должны оттягиваться тросами при любых положениях рулевого колесаи любой установочной высоте подвески. Проверьте, в случае необходимости произведитесоответствующую корректировку.
6. Затяните контргайки.
7. Несколько раз взведите рычаг управления стояночного тормоза с целью проверкиисправности функционирования привода. Полное схватывание должно происходить ужена первом - втором щелчке храпового механизма рычага.

Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки Ситроен Ксантия с 1993 г.в.

12.10. Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки

Поперечный разрез суппорта тормозного механизма переднего колеса

1 — Тормозной диск
2 — Толкатель привода стояночного тормоза
3 — Регулировочное устройство
4 — Поршень
5 — Тормозные колодки

Регулировка автоматического компенсатора износа тормозных колодок

Регулировка тросового привода стояночного тормоза

Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки Ситроен Ксантия с 1993 г.в.

12.10. Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки

Поперечный разрез суппорта тормозного механизма переднего колеса

Регулировка автоматического компенсатора износа тормозных колодок

Регулировка тросового привода стояночного тормоза

"Все в гидравлике можно сделать, были бы запчасти, а что делать, если их нет?" Мнение владельца Citroёn Xantia

До этой машины у меня были две другие Citroen Xantia . Причем обе работали в такси, а поскольку зарекомендовали себя они неплохо, то при покупке очередного автомобиля выбор опять был сделан в пользу Xantia.

Правда, эта машина покупалась не для работы, а для личного пользования, поэтому за год она проехала лишь 20 тысяч километров.

И в отличие от первых двух, которые были хэтчбеками, на этот раз ради более вместительного багажника я искал универсал.

Все мои Xantia - с бензиновыми 16-клапанными двигателями 1.8, что, может быть, у кого-то вызовет удивление после того, как я сказал, что две из них работали в такси. Дело в том, что был у нас дизельный Citroen С3 .

Пригонялся он свежим для жены, но, например, только я на нем проехал около 200 тысяч километров. Ездили много, хоть машинка и маленькая, путешествовали, в том числе по Европе, пока не родился ребенок. Так вот, примерно через 4 года эксплуатации начала в нем "сыпаться" топливная аппаратура. Ремонт дорог - вот и вся дизельная экономия.

Моторы 1.8, как показал мой таксистский опыт, довольно надежны. Никаких проблем с ними не было.

Если говорить об обслуживании, то оно сравнительно дешево без какой-либо экономии на запчастях. В 5-литровой канистре после замены остается примерно пол-литра масла. Оригинальный масляный фильтр стоит 7-8 рублей, оригинальный воздушный - 15. Разве что салонный фильтр на днях покупал неоригинальный - 12 рублей за Purflux.

Конкретно в этом автомобиле стояло газовое оборудование. Принципиально газ я не искал. Более того, при покупке даже не проверил, работает ли он, - есть, и ладно. Что газовое оборудование неисправно, выяснилось после покупки.

Съездил к газовщикам - они сказали, что это оборудование было установлено еще в Европе, поэтому запчастей на него сейчас уже нет. Предложили поменять все, что находится под капотом, а баллон и то, что не под капотом, оставить старые.

Согласился. К тому же они в зачет забрали старье, которое сняли. В результате отдал 220 долларов за установку "под ключ" и получил от газовщиков 40 долларов за то, что они забрали. То есть в сухом остатке обошлось восстановление в 180 долларов.

В том режиме, как я обычно езжу, а это город и кольцевая, расход газа составляет примерно 11-13 литров на 100 километров. Учитывая, что бензина Xantia с этим мотором расходует порядка 10-12 литров на "сотню", думаю, восстановление газа уже окупилось.

Газовый фильтр стоит 3 рубля 40 копеек, меняется через 10 тысяч километров. Зато топливный фильтр можно не менять очень долго, потому что на бензине мотор работает лишь при заводке.

Коробки передач на всех трех Xantia механические. На мой взгляд, вещь неубиваемая. Не поверите: даже сцепление, несмотря на работу в такси, ни в одной из Xantia не менялось, хотя в "Це-третьем" за 5 лет я его поменял три раза. С чем это было связано, понятия не имею, ведь запчасти ставил всегда хорошие - Luk.

Может, недоработка какая. К примеру, в "Це-третьем" постоянно перегорали лампочки. Буквально какой-то "расходник". Можно было их мешками с собой возить. И на форумах читал, что с лампочками именно ближнего света в "Це-третьих" какая-то заводская проблема.

Тут тишина и спокойствие. Вообще с электрооборудованием, хоть и говорят, что у "французов" это слабое место, мы живем в мире, чего не скажешь о кузове.

Конкретно в этой машине летом переваривались арки и пороги. Это надо было делать и в предыдущих Xantia, но не делалось - они продавались как есть.

Отчасти сказывается возраст. Этот автомобиль 1998 года, а чего ждать от кузова 20-летней машины? Но есть и заводская недоработка. Первыми от коррозии из-за того, что нет заводских подкрылков, страдают задние арки. Следом идут пороги.

Следующий грустный момент касается именно этой машины. В первых двух Xantia гидравлика не создавала никаких проблем. Может, потому, что в период своей эксплуатации они были моложе. В этой война с гидравликой в самом разгаре.

Постоянно жду сюрпризов. То потечет тормозная трубка, то регулятор давления, то гидроусилитель. А здесь тормоза, подвеска и рулевое управление завязаны в одну гидросистему.

Сейчас потек главный тормозной цилиндр. Получается, что масло надо всегда с собой возить и ловить моменты, когда что-то потечет. А гаража своего нет, поэтому быстро решать проблемы не выходит. Ремкомплект главного тормозного цилиндра стоит 9 рублей, ремкомплекты регулятора давления и гидроусилителя - 60 рублей в сумме.

В тех двух Xantia даже сферы не подкачивались, а в этой две новые передние поставил прежний хозяин и с ними мне машину продал.

Проблемы по задней подвеске пришлось устранять уже мне. Заменил все тормозные трубки, так как они текли, подкачал все сферы. Стоит снятие, подкачка и установка 24 рубля за штуку.

Кроме того, в механической части подвески заменил сайлент-блоки и стойки стабилизатора. Надеюсь, что хотя бы механическая часть будет беспокоить так же редко, как в первых двух Xantia.

Что у гидравлической подвески есть такой плюс, как возможность регулировать дорожный просвет и ездить там, где клиренс не позволит ездить другим "легковушкам", лично для меня значения не имеет.

Машины эксплуатируются в основном в городе. Единственный раз, когда довелось воспользоваться этой опцией гидравлики, - в "Хавьер" пять лет назад.

Вот ездовой комфорт - это да. Если постоянно ездить в Xantia, к нему привыкаешь и перестаешь ощущать, но как только пересядешь в машину с обычной подвеской, сразу чувствуется, что Xantia при той же устойчивости мягче на ходу.

Расписывать другие достоинства этой модели не буду - они и так понятны. К тому же достаточно бывает одного недостатка, чтобы перечеркнуть все достоинства, которые есть.

Лично для меня главный недостаток Xantia - недоступность новых запчастей для ремонта гидравлики. Самые проблемные узлы невозможно купить новыми - их просто не существует. Возможно, потому, что машина давно снята с производства, соответственно новые запчасти к ней тоже выпускать перестали.

А китайцам она, по всей видимости, неинтересна, потому что массовой ее не назовешь. В Беларуси Xantia сравнительно много, а в России и Украине - единицы. В той же Франции, Литве, Польше эти машины давно попилили и вывезли на наши "разборки". Зачем китайцам осваивать выпуск запчастей, если нет массового покупателя?

Главный тормозной цилиндр течет уже второй раз. После первого раза мне привезли "бэушный" цилиндр из Литвы. Ремкомплект - всего два резиновых колечка. Сколько они походили и вот уже потекли?

Так можно ремонтировать до бесконечности, но подобная перспектива не радует. Все можно сделать, были бы запчасти, а вот что делать, если их нет?

Citroen Xantia 1993-1998 Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза

Привод стояночного тормоза осуществляется посредством трех металлических тросов. Первичный приводной трос соединяет рычаг управления со сборкой уравнителя, от которой два отдельных троса идут к исполнительным рычагам суппортов тормозных механизмов передних колес автомобиля (см. иллюстрацию Схематросового привода стояночного тормоза).

При сборке потребуются новые заклепки для крепления термозащитного экрана.

Детали крепежа главного термозащитного экрана днища автомобиля

А— Тяга привода переключения передач В — Болт и гайка крепления тяги привода переключения передач С — Главный термозащитный экран

D — Фиксаторы крепления главного термозащитного экранаЕ — Малый термозащитный экран

Отсоединение вторичных тросов привода стояночного тормоза от сборки уравнителя

А — Отжимание наконечника троса в оболочку В — Высвобождение правого троса (отожмите наконечник вверх)

С — Высвобождение левого троса (отожмите наконечник вниз)

Компоненты уравнителя тросового привода стояночного тормоза

A — Гайки направляющей первичного троса В — Направляющая первичного троса С — Сборка первичного троса

D — Гайки крепления уравнителяЕ — Сборка уравнителя

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса. 2. Ослабьте контргайку крепления приводного троса на суппорте тормозного механизма.Следом отдайте регулировочную/крепежную гайку и отсоедините трос от суппорта.Высвободите наконечник троса из исполнительного рычага тормозного механизма. 3. Под автомобилем расчлените шаровые шарниры крепления тяг привода переключенияпередач к механизму переключения. 4. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системыснижения токсичности и выпуска отработавших газов). 5. Высверлите заклепки и снимите малый термозащитный экран системы выпуска отработавшихгазов с днища автомобиля. 6. Отдайте гайку, извлеките крепежный болт и отсоедините тягу привода переключенияпередач от основания рычага переключения (см. иллюстрацию Деталикрепежа главного термозащитного экрана днища автомобиля). 7. Снимите второй малый термозащитный экран. 8. Отпустите фиксаторы и снимите с днища автомобиля главный термозащитный экранс целью обеспечения доступа к уравнителю тросового привода стояночного тормоза. 9. Ухватитесь за наконечник одного из вторичных приводных тросов и протолкнитесердечник троса в его оболочку, одновременно высвобождая трос из сборки уравнителя(см. иллюстрацию Отсоединение вторичныхтросов привода стояночного тормоза от сборки уравнителя). Повторитепроцедуру для второго троса.

Для высвобождения из уравнителя правого вторичного троса привода стояночного тормоза его наконечник следует отжать вверх. Наконечник левого троса высвобождается путем отжимания вниз.

10. Достаточно отсоединить тросы от уравнителя, - необходимость в высвобождении их из направляющих отсутствует. 11. В салоне автомобиля снимите центральную консоль (обратитесь к Главе Кузов и отделка салона). 12. Полностью отпустите рычаг управления стояночного тормоза и отсоедините от него первичный приводной трос. 13. Под автомобилем отдайте две гайки крепления направляющей первичного троса к полу, затем отпустите две гайки крепления сборки уравнителя (см. иллюстрацию Компоненты уравнителя тросового привода стояночного тормоза). 14. Снимите сборку первичного троса привода стояночного тормоза и извлеките ее из-под автомобиля.

1. Заведите сборку первичного троса на свое штатное место, затем наверните и затяните гайки крепления уравнителя. 2. Проверьте состояние уплотнительной прокладки, устанавливаемой под направляющуюпервичного троса, в случае необходимости произведите замену. Установите направляющуюи затяните гайки ее крепления. 3. Слегка смажьте густой смазкой прилегающий к наконечнику участок троса со стороныуравнителя. 4. В салоне автомобиля подсоедините второй наконечник троса к рычагу управлениястояночного тормоза, затем установите на место центральную консоль (обратитеськ Главе Кузов и отделка салона). 5. Теперь подсоедините к уравнителю вторичные тросы. Обратите внимание, что правыйтрос оборудован белым упором оболочки и заводится в верхнее отверстие в сборке,тогда как упор оболочки заводимого в нижнее отверстие уравнителя левого тросаокрашен в черный цвет. При подсоединении тросов действуйте в следующем порядке: a) Прижмите упор оболочки троса к уравнителю; b) Ухватившись за наконечник троса со стороны суппорта, протолкнитесердечник в оболочку и заведите противоположный его конец в соответствующее приемноеотверстие в уравнителе; c) Теперь вытяните трос из оболочки в сторону суппорта и удостоверьтесьв правильности его зацепления в уравнителе. 6. Слегка смажьте густой смазкой конец троса со стороны суппорта и подсоединитенаконечник к исполнительному рычагу тормозного механизма. Навернув регулировочную/крепежнуюгайку, закрепите трос на суппорте. Вращением гайки откорректируйте натяг троси проверьте регулировку привода стояночного тормоза (см. Стояночныйтормоз - общие сведения и регулировки). 7. Установите на место главный термозащитный экран днища автомобиля и закрепитеего новыми фиксаторами. 8. Подсоедините тягу привода переключения передач к основанию рычага переключения,смажьте крепежный болт, вставьте его на свое штатное место, затем наверните изатяните крепежную гайку. 9. Установите два малых термозащитных экрана, больший из которых закрепите припомощи новых заклепок. 10. Установите приемную секцию системы выпуска отработавших газов (см. Системыснижения токсичности и выпуска отработавших газов). 11. Слегка смажьте густой смазкой три тяги выбора передач и подсоедините их шарниры. 12. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болтыс требуемым усилием.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса. 2. Постарайтесь запомнить маршруты прокладки тросов под автомобилем. 3. Оттяните исполнительный рычаг тормозного механизма назад по автомобилю и высвободитеиз него наконечник вторичного троса привода стояночного тормоза. Иногда для высвобождениятроса из рычага приходится отпускать контргайку крепления троса на суппорте иотдавать регулировочную/крепежную гайку. 4. Двигаясь вдоль троса, высвободите его из направляющих кронштейнов.5. Поддев, отпустите фиксатор крепления левого переднего угла главного термозащитногоэкрана к панели днища автомобиля. Оттяните угол экрана вниз и протолкните в образовавшийсязазор деревянный брусок подходящей толщины, обеспечив тем самым достаточно свободныйдоступ к уравнителю тросового привода. 6. Просунув руку под экран, отыщите наконечник троса в сборке уравнителя. 7. Ухватитесь за наконечник троса со стороны суппорта и протолкните сердечникв оболочку, одновременно высвобождая противоположный конец троса из уравнителя(см. подраздел "Первичные тросы - Снятие", п.10). 8. Извлеките отсоединенный трос из-под автомобиля.

1. Если с автомобиля сняты оба вторичных троса привода стояночного тормоза, их можно легко отличить друг от друга по цвету упора оболочки со стороны уравнителя. Упор правого троса окрашен в желтый цвет, левого - в черный. При этом правый трос заправляется в верхнее отверстие уравнителя, а левый - в нижнее. 2. Проденьте трос в зазор между подрамником подвески и рулевым механизмом. 3. Прижмите упор троса к сборке уравнителя. 4. Со стороны суппорта протолкните сердечник троса с оболочку и заправьте противоположныйнаконечник в соответствующее (верхнее или нижнее) приемное отверстие уравнителя. 5. Теперь вытяните сердечник из оболочки со стороны суппорта и удостоверьтесьи надежности фиксации наконечника в уравнителе. 6. Стараясь не отжимать наконечник, аккуратно защелкните трос в направляющиекронштейны (проследите за правильностью маршрута прокладки). 7. Густой смазкой смажьте конец троса со стороны суппорта. Также смажьте направляющие. 8. Извлеките деревянный брусок из-под угла главного термозащитного экрана и закрепитепоследний новым фиксатором. 9. Подсоедините наконечник троса к исполнительному рычагу тормозного механизма,и наверните регулировочную/крепежную гайку фиксации троса на суппорте. Вращениемгайки натяните трос, затем проверьте правильность его регулировки (см. Стояночныйтормоз - общие сведения и регулировки). 10. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесныеболты с требуемым усилием.

Читайте также: