Неисправности тормозной системы газ 3102
Неисправности тормозной системы газ 3102
Автомобиль имеет две независимые тормозные системы: рабочую и стояночную
Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.
При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).
Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.
Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.
Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).
Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.
За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.
Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.
В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.
Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).
В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.
Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.
Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.
При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.
Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.
Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.
Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.
При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “уйти” вперед.
Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.
Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова. Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.
Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.
После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.
Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя
Какие бывают неисправности тормозов автомобиля ГАЗ-3110:
- увеличенный ход педали тормоза;
- греется барабан заднего тормозного механизма;
- самопроизвольное торможение автомобиля;
- неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси;
- чрезмерное усилие при нажатии на педаль;
- слабое действие привода стояночного тормоза.
Рассмотрим подробнее, из-за чего бывают эти проблемы:
Увеличенный ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы - Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему
Дефект манжет главного тормозного цилиндра - Заменить дефектные манжеты
Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов) - Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему
Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений - Заменить тормозные колодки
Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса
Ослабление или поломка стяжной пружины колодок - Заменить стяжную пружину
Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана - Отрегулировать привод стояночного тормоза
Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса
Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе
Самопроизвольное торможение автомобиля
Неправильная регулировка вакуумного усилителя - Отрегулировать вакуумный усилитель
Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра - Прочистить отверстие
Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки - Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить
Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров - Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость
Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра - Прочистить компенсационные отверстия
Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)
Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.
Промыть или заменить замасленные колодки
Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза - Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан
Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних - Отрегулировать регулятор давления
При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль
Неисправен вакуумный усилитель тормозов - Заменить вакуумный усилитель
Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе
Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки
Слабое действие привода стояночного тормоза
Износ накладок колодок задних тормозов - Отрегулировать привод стояночной тормозной системы
Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы - Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Возможные неисправности тормозной системы
Неисправности тормозной системы Слабое действие рабочего тормоза Проникновение воздуха в гидропривод. Ход педали тормоза увеличен. Педаль мягкая. Замасливание накладок тормозных колодок через сальники ступиц колес и полуосей. Утечка тормозной жидкости из колесного
Возможные неисправности
Возможные неисправности Если двигатель не вращается, проверьте полярность диодов. Убедитесь, что вы подключили их правильно, соблюдая полярность, изображенную на схеме.Если шаговый двигатель вращается медленно или совершает колебания туда и обратно, то это может быть
1.3.3. Возможные неисправности магнетронов
1.3.3. Возможные неисправности магнетронов Внешний вид магнетрона представлен на рис. 1.11.Возможные неисправности магнетронов таковы:• анод магнетрона выполнен в виде медного цилиндра. Рабочее напряжение анода магнетрона (в зависимости от типа) колеблется в диапазоне
Ремонт тормозной системы
Ремонт тормозной системы Регулировка свободного хода тормозной педали автомобиля ГАЗ – 53А. Свободный ход должен быть в пределах 8 – 14 мм, чему соответствует зазор между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, равный 1,5 – 2,5 мм. Если эти размеры нарушены, то
Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач
Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач Коробка передач – агрегат неприхотливый. Его ресурс может повысить ресурс двигателя. Но чтобы она оправдала свои возможности, чтобы продлился ее срок службы и чтобы облегченно работали ее синхронизаторы,
Возможные неисправности карданной передачи
Возможные неисправности карданной передачи Карданная передача двухвальная, с тремя карданными шарнирами, состоит из заднего карданного вала, промежуточного карданного вала и промежуточной
Возможные неисправности заднего моста
Возможные неисправности заднего моста
Возможные неисправности передней подвески
Возможные неисправности передней подвески
Возможные неисправности бескамерных шин
Возможные неисправности бескамерных шин
Возможные неисправности генератора
Возможные неисправности генератора Рис. 11. Зачистка контактных колец шкуркой и замена щеток. Рис. 12. Проверка сопротивления обмотки возбуждения ротора. Рис. 13. Схема проверки статора
Возможные неисправности стартера
Возможные неисправности стартера Рис. 14. Положения щеток коллектора. Рис. 15. Ремонт тягового реле стартера. Рис. 16. Схема включения стартера для проверки положений шестерни привода и регулировки
Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков приборов
Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков
Возможные неисправности звуковых сигналов
Возможные неисправности звуковых сигналов
Возможные неисправности стеклоочистителя
Возможные неисправности стеклоочистителя Рис. 17. Электрическая схема соединения для проверки стеклоочистителя без переключателя: А – для проверки на первой скорости; Б – для проверки на второй скорости; 1 – штекерный разъем стеклоочистителя; 2 – контрольная лампа; 3
Устройство тормозной системы ГАЗ-3110
В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.
Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110
Система тормоза
На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.
Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.
Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.
На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.
Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110
Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.
Сообщества › ГАЗ Волга › Форум › Проблемы с тормозами
Всем привет!
Машина 3102 Проблема заключается в следующем: при торможение задние колеса лучше схватываются чем передние(короче говоря зад хватает и тащит прям юзом а передок так слегка притормаживает почти не тормозит). Поменял все колодки, поставил новые суппорта, всю систему прокачал полностью, колдун убрал поставил напрямую к задним колесам . Проблема так и не решилась. Приехал на СТО думал там сделают крутились часа 2 так и не че не натворили как было так и осталось.
Кто чем может посоветовать?
разбери тормозные цилиндры, попробуй качнуть…возможно разбухли шланги…
ааа забыл сказать что цилиндры тож новый и главный в зади которые стоят
верни колдун на место и отрегулируй его. только ставь новый.
у меня тоже самое было.
а колдун разве отвечает за передние тормоза? задок то у меня хорошо тормозит
колдун регулирует силу торможения задней оси в зависемости от загруженности авто. Без калдуна задние колеса раньше начинают тормозить чем передние!
Ага значит колдун ставим опять передние колеса начинают тормозить первее чем задние но сама сила торможения то не измениться от этого. Передние колеса тормозят но слегка прям они даже не блокируются совсем как задние. Или если колдун поставить то он будет регулировать давление жидкости? Еще мне тут сказали что может дело быть в штоке который подходит в вакуум тип если он неправильно отрегулирован то тормозить соответственно будет.
колдун будет регулировать давление только в задней оси. Т.е. если авто загружен, то колдун не даст задним тормозам сработать раньше чем передним! Хорошо бы проверить давление в ГТЦ в каждом контуре. Возможно передний контур слабее заднего, поэтому и получается снос задней оси при торможении!
если колдун будет исправен то давление на передний контур должно увеличиться.
у меня 2е волги без колдуна, а одна с ним, и такого эффекта как у тебя нету, нормально тормозят (т.е. его наличие может не решить проблему)… если всю тормозную перебрал, то остается только главный тормозной… там есть регулировка из салона (на педали), затем на входе к вакуму, и на штоке внутри вакума… я на одной тоже мучился, а как педаль отвел, появились тормоза на передней оси… а потом, там разделенные контура, передняя ось и задняя на каждую свой манжет давление жмет может манжет умер в ГТЦ?
Обычно волговоды сталкиваются с тем что зад не тормозит) А тут прямо дрифт-эдишн какая то.
у меня была длинная история с резиновым тормозным шлангом. всё поменял, пока не дошло, что не прокачивается передок из-за того, что шланга стала работать как клапан.
Вот как отрегулировать шток который подходит к вакууму там какие то госты есть а то не охото чуть подкрутил и проверять потом опять))))) скорее всего дело в этой фигне
У Волг с передними дисковыми тормозами задняя ось тормозит лучше передней. Чтобы хоть как-то компенсировать этот конструкционный недостаток надо полностью ослабить регулятор тормозных сил.
Волги имеют очень разные передние тормоза. И если перед тормозит хуже, чем зад, машина не будет в повороты вообще вписываться.
Спасибо за подсказки буду делать че нить попробую разные варианты)
В своё время я проводил стендовые и дорожные испытания Волг в НАМИ. ГАЗовские инженеры что-то не досчитали, если, конечно, вообще что-то считали. Дисковые тормоза обладают меньшей эффективностью торможения, т.е. для достижения одинаково тормозного усилия требуется приложить большую силу — давление тормозной жидкости. У Волг задние тормоза заметно "перетормаживают". Это становится особенно опасно зимой, когда уменьшается сцепление с дорогой. Водителей Волг никакая теория не интересовала. У них был один совет: "Поезжай к Карасеву, он сделает так чтобы машина тормозила".
а испытанию подлежали какие именно тормоза? лично я не верю, что хоть в одной "нормально-рабочей" волге тормозит юзом мост, а потом передок. машина бы не входила в повороты.
Испытывалось тормозное управление самых различных автомобилей. Лабораторные испытания проводились на стендах для проверки тормозных усилий. Снимались графики зависимости тормозной силы от усилия на педали тормоза.
Для неподвижного автомобиля идеальным распределением тормозных сил будет одинаковое усилие на педали тормоза при котором блокируются передние и задние колёса. При торможении нагрузка, соответственно, перераспределится на передние и задние колёса заблокируются раньше. Что бы этого не происходило ставят регуляторы тормозных сил.
Чем плоха блокировка колёс — даже не тем, что уменьшается тормозная сила, а тем, что у заблокированного колеса существенно уменьшается восприятие боковой силы. Это приводит к тому, что автомобиль начнёт разворачивать. Водитель пытаясь сохранить прямолинейное движение снижает усилие на тормозной педали. Но при этом уменьшается тормозная сила и на передних колёсах. В результате автомобиль не тормозит. Склонность автомобиля к развороту при перетормаживанию задней оси удобно использовать при вхождение в поворот. При этом надо уметь пользоваться одновременно педалью акселератора.
Для простейшего контроля баланса тормозных сил достаточно тормознуть с небольшой скоростью. Если автомобиль не "клюнет", то задние тормоза перетормаживают. Сильный клювок буде свидетельствовать об их неисправности.
но ни одна машина не могла пойти на конвеер, если у неё задние тормоза сильнее передних. я никогда в это не поверю.
На Волгах с барабанными тормозами всё нормально. Больше всего удивили задние дисковые тормоза Вольво, которые попадали на Волги вместе с задними мостами. При их установки регулятор выбрасывали. На характеристика тормозная сила-давление на педаль не только пологая, но и загибается, как при хорошем регуляторе. Всё это достигается только материалом колодок.
Была ещё машина-убийца — Ока. Представитель завода сказал, что это из-за бракованной пружины в регуляторе тормозных сил. Всё остальное — проблемы водителей.
Как я писал проверить баланс тормозных сил можно на оборудовании предназначенном для технического осмотра. Датчик, регистрирующий усилие на педали при проверке тормозного усилия должен обязательно использоваться, согласно ГОСТ .
Техническое обслуживание тормозной системы
Тормозная система автомобиля , как одна из основных, влияющих на безопасность движения, должна в полней мере соответствовать ГОСТ 25478—82 «Требования безопасности к техническому состоянию. Методы проверки». Для полностью загруженных легковых автомобилей при усилии на тормозной педали не более 490 Н тормозной путь должен быть не более 16,2 м (14,5 м)* (* - В скобках приведены величины для снаряженной массы, т. е. полностью заправленного автомобиля) с начальной скорости 40 км/ч, а установившееся замедление — 5,2 м/с2 (6,1 м/с2). При этом коэффициент осевой неравномерности тормозных сил должен быть не более 0,09, время срабатывания тормозов — не более 0,6 с.
Стояночная тормозная система должна обеспечивать удержание снаряженного автомобиля на уклоне 23 %, при усилии на рычаге стояночного тормоза не более 392 Н.
Для контроля эффективности действия тормозной системы применяют специальные стенды.
Техническое обслуживание тормозной системы необходимо начинать с контроля уровня тормозной жидкости в бачке (доводя его при необходимости до нормы), а также герметичности и состояния трубопроводов. Исправность сигнализатора уровня проверяют нажатием на толкатель на крышке бачка.
После пяти лет эксплуатации автомобиля рекомендуется тормозную жидкость заменить свежей. Необходимо применять только ту жидкость, которая указана в инструкции по эксплуатации. Смешение или замена типа тормозной жидкости недопустимы.
Затем необходимо проверить состояние накладок передних и задних тормозов. Если толщина накладок уменьшилась до 1,5. 2 мм для передних и 2 мм для задних тормозов или если в накладках есть дефекты (трещины, сколы и т. д.), тормозные колодки надо заменить.
На автомобиле ЗАЗ-1102 для замены тормозных колодок переднего тормоза необходимо снять фланец, отвернув шесть болтов крепления фланца ступицы, и диск тормоза из пазов поворотного кулака, затем наружную тормозную колодку, для чего одной рукой слегка надо прижать колодку к ступице ( рис. 139 ), а другой при помощи отвертки переместить колодку вдоль оси кулака по стрелке А.
При контроле тормозных колодок проверяют и при необходимости заменяют защитные резиновые чехлы. После замены тормозных колодок прокачивать тормозную систему не надо. Тормозную систему необходимо прокачивать при увеличенном свободном ходе педали тормоза и ее «мягкости», свидетельствующей о наличии в тормозной системе воздуха, а также при каждом случае замены деталей, нарушающих гидравлическую герметичность тормозной системы, или при замене тормозной жидкости.
Прокачка тормозной системы автомобиля ВАЗ-2108 выполняется при неработающем двигателе и не вывешенной задней части автомобиля (для исключения влияния регулятора давления). Воздух из системы удаляется прокачиванием сначала цилиндров тормозных механизмов контура А ( рис. 140 ), а затем контура В, начиная с цилиндров задних тормозов.Свободный ход педали тормоза при исправной тормозной системе и неработающем двигателе должен составлять 3. 5 мм. На автомобиле ВАЗ-2108 его регулируют перемещением выключателя 7 стоп-сигнала ( рис. 141 ) вместе с буфером 5 при предварительно отвернутой гайке 6. По окончании регулировки гайку 6 затягивают.
Рис. 141. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем автомобиля ВАЗ-2108: 1 — главный цилиндр гидросистемы тормозов, 2 — вакуумный усилитель, 3 — толкатель, 4 — педаль тормоза, 5 — буфер выключателя стоп-сигнала, 6 — гайка упорного винта, 7 — выключатель стоп-сигнала, 8 — оттяжная пружина педали.
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя автомобиля необходимо нажать пять-шесть раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях по обе стороны от диафрагмы одинаковое давление, близкое к атмосферному. Остановив педаль тормоза в нажатом положении, опускают двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после пуска двигателя должна «уйти» вперед. Если педаль не «уходит» вперед, необходимо проверить герметичность соединений шланга к выпускной трубе и к усилителю, так как ослабление крепления вызывает подсос воздуха и резко снижает эффективность работы усилителя.
Если при интенсивном торможении на сухом твердом покрытии задние колеса блокируются раньше передних или немного позже, необходимо проверить и отрегулировать регулятор давления. Для этого надо (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга» и «Москвич-2140», см. рис. 91) отсоединить от кронштейна на заднем мосту нижний конец стойки упругого элемента 9, а в отверстие кронштейна вставить болт шаблона; отвернуть на несколько оборотов контргайку, вращать регулировочный болт до совмещения оси стойки с отверстием в шаблоне; удерживая регулировочный болт от проворачивания, затянуть контргайку, снять регулировочный шаблон и закрепить нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.
Для проверки работоспособности регулятора давления на автомобиле ВАЗ-2108 ( рис. 142 ) надо поставить автомобиль на подъемник или смотровую яму, очистить регулятор от грязи и убедиться, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 15 утоплена в отверстии корпуса регулятора на 1. 2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 12 с упругим рычагом 7 и пальцем кронштейна 11; нажать на педаль тормоза — поршень 2 должен выдвинуться из корпуса 1 на 1,6. 2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 5.
Рис. 142. Регулятор давления автомобиля ВАЗ-2108: 1 — корпус регулятора, 2 — поршень, 3 — кронштейн рычага привода регулятора, 4 — рычаг привода регулятора, 5 — пластинчатая пружина, 6 — ось рычага привода регулятора, 7 — упругий рычаг привода регулятора, 8 — фиксатор упругого рычага, 9 — болт крепления регулятора, 10 — кронштейн регулятора давления, 11 — кронштейн привода регулятора, 12 — серьга, 13 — скоба серьги, 14 — болт крепления регулятора, 15 — заглушка.
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода.
Проверка работоспособности стояночного тормоза автомобиля заключается в обеспечении удержания автомобиля на уклоне 23 % при перемещении рычага на 4. 5 зубцов сектора. Если требуется большее перемещение рычага или если автомобиль не затормаживается, необходимо отрегулировать стояночный тормоз, отпустив контргайку, и, вращая регулировочную гайку, натянуть трос, затянуть контргайку и проверить, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4. 5 зубцов.
В случае невозможности отрегулировать стояночный тормоз натяжением троса надо с помощью эксцентриков (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга») подвести тормозные колодки к барабану, а при значительном износе накладок колодок (на автомобилях «Москвич») перевернуть распорную планку на 180° в горизонтальной плоскости.
Неисправности тормозной системы газ 3102
Возможные неисправности тормозной системы ГАЗ-3110. Их причины и методы устранения
После пробега автомобиля через каждые 5000 км пробега необходимо:
Проверить герметичность гидропривода тормозов.
При подтекании тормозной жидкости подтянуть гайки крепления тормозных шлангов и трубок.
Если на шлангах заметны трещины, надрывы и т.п., шланги заменить.
Если при нажатии на педаль тормоза какой-либо шланг раздувается, это значит, что порвались нити оплетки. Такой шланг также нужно заменить.
Проверить исправность датчика сигнальной лампы аварийного падения уровня тормозной жидкости.
Датчик установлен в пробке бачка главного цилиндра тормоза.
Для его проверки при включенном зажигании нажать на середину защитного резинового колпачка датчика.
При этом в комбинации приборов должна загореться сигнальная лампа. Если этого не произойдет, заменить датчик.
Проверить состояние тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.
При износе фрикционных накладок до толщины 3 мм на передних и 1 мм на задних колодках их необходимо заменить.
Менять колодки нужно одновременно в обоих передних или задних тормозных механизмах.
Отрегулировать привод стояночного тормоза.
Возможные неисправности и методы исправления
Увеличенный ход педали тормоза
- Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы
Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему
- Дефект манжет главного тормозного цилиндра
Заменить дефектные манжеты
- Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов)
Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему
- Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений
Заменить тормозные колодки
Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса:
- Ослабление или поломка стяжной пружины колодок
Заменить стяжную пружину
- Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана
Отрегулировать привод стояночного тормоза
Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса
- Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы
Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе
Самопроизвольное торможение автомобиля
- Неправильная регулировка вакуумного усилителя
Отрегулировать вакуумный усилитель
- Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра
- Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки
Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить
- Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров
Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость
- Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра
Прочистить компенсационные отверстия
Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)
- Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов
Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.
Промыть или заменить замасленные колодки
- Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза
Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан
- Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних
Отрегулировать регулятор давления
При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль
- Неисправен вакуумный усилитель тормозов
Заменить вакуумный усилитель
- Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы
Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе
- Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма
Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки
Слабое действие привода стояночного тормоза
- Износ накладок колодок задних тормозов
Отрегулировать привод стояночной тормозной системы
- Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы
Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить
Основные не исправности ходовой части ГАЗ 3102
Таблица 3.1 – Возможные неисправности передней подвески.
· Ослабление крепления поперечины передней подвески к лонжеронам
· Износ резьбовых шарниров
· Отсутствие смазки в резьбовых шарнирах
· Ослабление крепления пальца резьбовой втулки
· Износ втулки стабилизатора
· Ослабление крепления стабилизатора к лонжерону
· Неисправная работа одного или обеих передних амортизаторов
· Ослабление крепления передней подвески к лонжеронам
· Люфт в подшипниках передних колес
· Нарушение балансировки передних колес
· Не исправности рулевого управления
· Нарушение регулировки сходимости или развала передних колес
· Износ резиновых втулок рычагов передней подвески
· Чрезмерно малые углы продольного наклона шкворня
· Причины, не связанные с передней подвеской
· Осадка или поломка пружины
· Неисправная работа передних амортизаторов
· Разрушение буфера хода сжатия
· Сквозной износ резиновых втулок рычагов подвески
· Отсутствие смазки в резьбовых шарнирах
· Большая разница в значениях угла продольного наклона шкворня или развала между левым и правым колесами
· Большая разница давления в шинах левой и правой стороны
Таблица 3.2 –Возможные неисправности задней подвески.
· Износ прокладок между листами или хомутами
· Износ резиновых втулок
· Смещение заднего моста относительно рессоры из-за ослабления затяжки гаек стремянок
· Смещение коренного листа при разрушении центрового болта
· Поломка коренного листа
· Перегружена задняя ось автомобиля
· Остаточная деформация рессор или одной из них
· Поломка листов рессоры
Таблица 3.3 – Возможные неисправности амортизаторов.
· Усадка уплотнительного кольца резервуара или ослабление затяжки гайки резервуара
· Износ резиновой манжеты штока
· Забоины или риски на штоке, износ штока до схода слоя хрома
· Неплотное перекрытие перепускного клапана
· Поломка или большой износ поршневого кольца
· Надиры на поршне, кольцах или цилиндре
· Деформация дроссельного диска
· Неплотное перекрытие клапана сжатия из-за попадания посторонних частиц
· Износ подушек верхнего крепления передних и задних амортизаторов
· Износ или ослабление затяжки нижнего крепления задних амортизаторов
· Недостаточное усилие (или «провалы») при ходе сжатия
· Чрезмерное количество жидкости в амортизаторе (при сжатии снятого амортизатора до упора шток возвращается на некоторую величину)
· Ось отверстия направляющей штока или защитного кольца не совпадает с осью цилиндра
· Не затянута гайка крепления верхнего конца амортизатора из-за повреждения резьбы
· Самоотварачивание гайки крепления клапана отдачи
· Износ резинового шарнира в нижней проушине переднего амортизатора
Неисправностью шин является износ протекторов. Случаи повышенного и неравномерного износа шин, как правило, вызываются нарушением норм эксплуатации шин или ненормальной работой узлов автомобиля. По характеру износа протектора можно определить причину, вызывающую износ.
Техническое обслуживание и ремонт
Сохранение и восстановление надлежащего технического состояния подвижного состава обеспечиваются путем его технического обслуживания и ремонта.
Назначением технического обслуживания является: поддержание исправности, готовности к работе и хорошего внешнего вида подвижного состава; уменьшение интенсивности изнашивания его деталей, предупреждение неисправностей и продление срока службы до ремонта; выявление возникших неисправностей с целью своевременного их устранения.
Файлы: 1 файл
контр то1.docx
5. Замена тормозных накладок колодок задних колес автомобиля ГАЗ-3102.
5.1 Основные отказы и неисправности, требующие замены.
Возможные неисправности тормозов ГАЗ-3102 и способы их устранения
При торможении педаль перемещается более чем на 2/3 ее полного хода или упирается в пол
1. Наличие воздуха в системе гидропривода тормозов
1. Прокачать систему
2. Повреждение манжеты главного цилиндра
2. Заменить манжету
3. Течь жидкости из колесных цилиндров
3. Разобрать колесные цилиндры. Осмотреть рабочую поверхность и резиновые манжеты. Удалить грязь. Заменить поврежденные манжеты или устранить повреждения цилиндров
4. Течь жидкости через соединения трубопроводов
4. Установить места течи, плотно затянуть соединения. Если течь не прекратилась, заменить дефектные детали новыми
5. Уменьшенный ход педали тормоза
5. Замерить полный ход педали и, если необходимо, отрегулировать его
6. Упорное кольцо устройства для автоматического поддержания зазора между колодкой и барабаном не фиксирует колодку в расторможенном состоянии
6. Заменить тормозной цилиндр в сборе
Тормоза не растормаживаются
1. Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра
1. Прочистить компенсационное отверстие 3 и заменить тормозную жидкость, если она загрязнена
2. Разбухание резиновых манжет главного цилиндра ( не растормаживаются все цилиндры) или манжет колесных ци линдров вследствие попадания в систему минерального масла или другой жидкости минерального происхождения
2. Слить тормозную жидкость, разобрать главный или колесный цилиндры, промыть их и заменить поврежденные манжеты
3. Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за ослабления оттяжной пружины педали
3. Заменить пружину
4. Заедание поршня клапана управления усилителя при возвращении в нижнее положение после прекращения нажатия на педаль
4. Заменить манжету или пружину, прочистить усилитель
Не растормаживается одно колесо
1. Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок
1. Заменить пружину
2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии или засорения
2. Разобрать цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии и промыть
3. Набухание у плотните л ьных манжет колесного цилиндра в результате попадания минерального масла или какой-либо другой жидкости минерального происхождения
3. Манжеты заменить, а тормозную систему промыть
4. Колодка тормоза туго вращается в опорном пальце или заедает в направ ляющей скобе
4. Устранить причину заедания
5. Отсутствие зазора между накладкой колодки и барабаном притормаживаемого колеса из-занеправильной установки устройства для автоматического поддержания зазора
5, Отрегулировать зазор
При торможении автомобиль уводит в сторону
1. Замасливание тормозных накладок в одном из колесных тормозных механизмов
1. Заменить тормозные накладки или удалить с их поверхности масляные пятна промыванием в бензине. Прошлифовать накладку мелкой наждачной бумагой и тщательно удалить абразивные зерна с ее поверхности
2. Неправильная регулировка тормозных колодок
2. Отрегулировать зазор между колодками и тормозным барабаном
3. Поставлены новые тормозныенакладки на одном колесе
3. Заменять накладки нужно одновременно на обоих колесах одной оси
4. Неодинаковое давление воздуха в шинах передних колес
4. Довести давление воздуха в шинах до нормы
5. Задиры или глубокие риски на зеркале одного из тормозных барабанов передних колес
5. Отремонтировать барабан или заменить его новым
Большое усилие на педали тормоза при торможении
1. Изношены накладки
1. Заменить накладки или колодки
2. Замасливание тормозных накладок
2. Заменить накладки
3. Неполное прилегание тормозных накладок к поверхности барабана
3. Зачистить выступающие части на накладках, отрегулировать зазор между накладкой и барабаном или заменить колодки
4. Неплотности в соединениях трубопровода
4. Найти неплотности в соединениях и устранить их
5. Засорение воздушного фильтра гидровакуумного усилителя
5. Промыть фильтр в бензине, смочить его моторным маслом и поставить на место
6 Порвана диафрагма камеры гидровакуумного усишгеля
6. Заменить диафрагму
7. Порвана диафрагма клапана управления гидровакуумного усилителя
7. Заменить диафрагму
8. Неисправен шариковый клапан поршня усилителя
8. Притереть седло клапана поршня или заменить поршень
Дребезжание или писк в тормозах
1. Ослабло кревление тормозного щита
1. Закрепить тормозной щит
2. Плохой контакт поверхности накладок с барабанами
2. Отрегулировать зазоры
3. Ослабли гайки опорных пальцев колодок
3. Подтянуть гайки
Большое усилие на рукоятке стояночного тормоза
Замасливание тормозных накладок тормозной жидкостью, вытекающей из колесного цилиндра
Заменить колодки или удалить масляные пятна на накладке, промывая их в бензине с последующей зачисткой щеткой. Устранить течь в цилиндре
Греются тормозные барабаны при отпущенной педали тормоза и рукоятке стояночного тормоза
1. Притормаживание одного из колес
1. См. раздел "Не растормаживается один тормоз"
2. Неправильная регулировка привода стояночного тормоза
2. Отрегулировать привод стояночного тормоза"
3. Колодки и разжимной рычаг ручного привода не возвращаются в исходное положение из-за заедания тросов в направляющих трубках щита
3. Снять барабаны и тормозные накладки. Прочистить от грязи направляющие трубки и смазать тросы, собрать и убедиться в их свободном перемещении. Заменить резиновые чехлы троса, если они повреждены
5.2 Внешние признаки, указывающие на необходимость замены.
Признаки: при торможении педаль пульсирует, вибрация на рулевом колесе. Неисправность: боковое биение в тормозном диске. Что делать: иногда это только ржавчина на ступице колеса, из-за которой тормозной диск насажен криво. В таком случае поможет очистка от ржавчины. При биении тормозного диска нужно обратиться в автосервис.
Признаки: тормоза проскальзывают, издавая визжащие шумы. Неисправность: загрязнение тормозного механизма, его износ. Что делать: нужно разобрать тормозной барабан, почистить и смазать движущиеся детали. Как правило, меняются тормозные колодки, а сам барабан протачивается или меняется.
Признаки: шум дребезжащий или шум трущихся поверхностей. Причина: отвалился или деформировался защитный кожух тормоза. Что делать: покачав кожух, можно установить, не оторвался ли он, и не касается ли тормозного диска. Проверить жесткость посадки болтов, при необходимости подтянуть их.
5.3 Перечислить диагностируемые параметры и указать предельные значения.
Чтобы восстановить нормальный зазор (0,25 мм) для каждой колодки, регулируют его с помощью эксцентриков. При нормальных зазорах и полном торможении тормозная педаль не должна опускаться более чем на 2/3 полного хода.
16 % - уклон, на котором стояночная система (ручной тормоз) должна обеспечивать неподвижное состояние автомобиля при полной нагрузке (то есть с водителем, пассажирами и грузом).
5.4 Технология замены тормозных накладок задних колес автомобиля ГАЗ-3102.
Если колодки, которые хотя бы парой заклепок начинают цеплять по барабану - сразу в замену. Кстати допускать трения заклепок по барабану - крайне нежелательно - это приводит к канавкам в барабане и ухудшении качества торможения!
Правильный способ клепания тормозной накладки на колодку под цифрой 3
Один из способов установки тормозных заклепок для колодок
Приобретаете заклепки и также необходимо два сверла, одно большое по диаметру шляпки заклёпки, другое естественное с её стержень. Струбцинами прижимаем накладку к колодке, намечаем и рассверливаем тонким сверлом дырки, затем толстым сверлом делаем углубление на накладке для того, чтобы заклепка была утоплена. Потом зажимаем в тисках болт стержнем вверх (толщина примерно с диаметр заклепки, но чуть меньше чтобы не раскрошить накладку) упираем шляпку заклёпки в болт и плющим с обратной стороны. (Один из способов заклепки тормозных колодок).
Добавлю: когда вы чуть расклепаете первую заклепку, принимайтесь за вторую, не расклепывая ее до конца, начните клепать третью. После того, как все заклепки уже стоят на своих местах, можно вернуться к первой, второй и т.д. по кругу. Этим обеспечивается равномерное и плотное поджатие накладки к тормозной колодке. Заклепок должно быть не менее 8. Когда накладка будет полностью приклепана, надо на наждачном камне обработать обратную сторону колодки, чтобы ее поверхность была ровной. Также обработать по контуру колодки надо и материал фрикционной наклепки. При этом, чтобы тормозные колодки на автомобиле меньше шумели при торможении, по всему периметру накладки надо сделать фаску под углом около 45 градусов. При установке новых накладок на место, надо сначала утопить выступающие поршеньки в цилиндр (заподлицо). Для этого можно использовать все, что есть под рукой - ручку молотка, гаечный ключ и т.п. и действовать этим, как рычагом. Если на донышке поршенька имеются какие-нибудь углубления, то, для того чтобы утопить такой поршенек, его надо вращать. Обычно такие поршеньки устанавливаются в тех случаях, когда через них осуществляется привод стояночного тормоза. После того, как вы установите на место колодки с новыми накладками и тормозной суппорт, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, для того чтобы колодки установились на место, дело в том, что очень часто случается, что после ремонта водитель садится за руль, трогается, только тут впервые нажимает на педаль тормоза, а она проваливается, потому что в тормозном механизме после ремонта остались различные зазоры и люфты.
Колодки заменяем, если толщина их накладок уменьшилась до 1 мм.
Снимаем тормозной барабан.
Отверткой выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем ее.
Поддерживая со стороны тормозного щита шток прижимной пружины передней колодки, другой рукой нажимаем на наружную чашку и, повернув на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.
С внутренней стороны тормозного щита вынимаем шток.
Отводим одну из колодок вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.
Снимаем прижимную пружину с другой колодки.
Ключом “на 19” отворачиваем две гайки опорных пальцев.
Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага…
… и снимаем тормозную колодку.
Вынув второй палец, снимаем другую колодку. Для установки новых колодок необходимо закрепить на них приводной рычаг, разжимной стержень и регулировочный эксцентрик стояночного тормоза, сняв их с прежних.
Для этого вынимаем шплинт из болта крепления приводного рычага стояночного тормоза.
Удерживая отверткой болт, ключом “на 17” отворачиваем гайку…
…и разъединяем колодку и рычаг.
Аналогично отсоединяем рычаг от второй колодки.
…и снимаем разжимной стержень.
Отвернув гайку ключом “на 17”,…
…снимаем регулировочный эксцентрик стояночного тормоза.
Собираем и устанавливаем колодки в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! Длина фрикционной накладки передней колодки – 300, задней – 250 мм.
Читайте также: