Можно ли поставить рулевую рейку от ауди 100 с4 на ауди 100 с3

Обновлено: 12.03.2025

Ремонт рулевой рейки Ауди 100: признаки и причины неисправности

Рассмотрим конструкцию, признаки и причины неисправности, как делается диагностика и ремонт рулевой рейки Ауди 100.

Значение рулевой рейки

Рулевая рейка Ауди 100 – это механизм, который способен передавать крутящее движение с руля на поворотные тяги. Таким образом, это механизм управления ведущими колесами автомобиля.

В целом рулевая рейка Ауди 100 С4 является надежным агрегатом, который достаточно защищен от различных влияний извне. Выход его из строя не является уникальным случаем, но все же встречается нечасто. Ключевая причина выхода из строя рейки – это специфическая нагрузка, особенно при попадании в ямы.

Состояние рулевой сильно портится из-за неровностей на дорогах, постоянные удары могут деформировать или сломать определенные узы. Также управление автомобилем, в реалиях современных дорог, заключается в объезде больших ям за счет небольших, что наносит существенный ущерб всему узлу.

Из чего состоит рулевая рейка

Рулевая рейка может иметь несколько отличную комплектацию в зависимости от ее типа. Так узел может иметь 3 разновидности устройства:

Механический – достаточно старый вариант, так как требует прикладывания значительных усилий. Часто применяется в старых автомобилях, особенно отечественных;
Гидравлический – самый распространенный тип, так как позволяет с меньшими усилиями управлять автомобилем, особенно на небольшой скорости. Достигается благодаря использованию гидравлики;
Электрический – современная модель, сегодня используется нечасто. В основе принципа работы находится электрический моторчик. Данный вариант интересен и эффективен, но достаточно дорог.

Конструкция рейки имеет приблизительно одинаковые составляющие:

Рулевая тяга, также сюда относится наконечник. Закрепляются на фиксированных основаниях и помогают регулировать направление колес;
Шестерни. Усилие приложенное к рулевой рейке передается на тяги и дальше с помощью шестерни;
Корпус или картер устройства, выполняется из алюминия;
Подшипники. Служат для облегчения хода механизмов;
Пружины. Благодаря их присутствию регулируется давление между рейкой и шестерней. Позволяет избежать люфта в рулевом колесе;
Ограничители. Служат для фиксации конечного положения руля, а соответственно и угла поворота ведущих колес.

Признаки неисправности рулевой рейки

Неисправность рулевой системы – это проблема, которой следует придать должное значение, иначе повышается опасность управления. Повреждение и выход из строя механизма часто проявляется такими симптомами:

Слышится стук в рулевой, что является тревожным сигналом;
Рулевое колесо повернуть можно только прилагая большие усилия;
Из кожуха рейки подтекает жидкость, что свидетельствует об отсутствии герметичности в узле;
Руль зафиксирован или способен крутиться только под сильным давлением, обычно рывками;
Люфт руля.

Присутствие даже одного из описанных проявлений вызывает беспокойство у ответственного водителя. Если не тянуть с поездкой в сервис, то удастся не только сэкономить деньги, но и поддерживать безопасность пассажиров.

Из-за нежелания обращаться за помощью, часто возникают дополнительные проблемы. Даже те ситуации, которые требовали минимального вмешательства могут перерасти в серьезные проблемы, которые повлекут необходимость полностью менять весь узел.

Основные причины поломки и износа реек

Причины износа всего узла – это стрессовая нагрузка на него. При попадании в ямы или наезде на какие-либо бугры, неизбежно определенные усилия принимает на себя и рулевая система. Для качественной рейки подобное влияние не является критическим и она служит длительное время. Автомобили эконом-класса, увы, но не обладают такими показателями.

При непрофессиональном сборе агрегата или возникновении трещин (бывает нечасто) внутрь могут попадать остатки грязи или пыли. Это в свою очередь приводит к износу рулевой.

Профилактическая работа позволяет экономить большие деньги на ремонте или замене рулевой. Для поддержания рабочего состояния узла следует своевременно менять гидравлическую жидкость, очищать пыльник, удостовериться, что он целостен.

Более всех остальных элементов узла подвержены износу именно уплотнители, ползун и шток. Остальное выходит из строя гораздо реже.

Минимизировать затраты на ремонт рейки Ауди 100 С4 позволяет своевременное обращение в сервисный центр. Провести качественную диагностику и подобрать наименее затратный и эффективный способ устранения неисправности помогут специализированные работники.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Прежде чем искать в интернете «Ауди 100 рейка ремонт», рекомендуем сделать диагностику рулевого узла вашего автомобиля. Диагностика, прежде всего, производится исходя из описания проблемы, потом приблизительно становится понятен корень проблемы. В общем, сперва должна проверяться тяга, как продольная, так и поперечная. Стоит отметить, что конструкция рейки во всех автомобилях хоть и имеет подобный принцип, все же отличается в некоторых нюансах. Так специалисты с большим опытом помогут скорректировать направление диагностики узнав модель автомобиля.

Визуальный осмотр занимает весомую часть диагностических мер, необходимо осмотреть гидравлический блок, не должна наблюдаться течь или какие-либо механические повреждения. Обращается внимание на коррозию, если она сильно развилась и достигла площади в 0,5 мм, то проводится замена компонента, иначе в скором времени можно будет снова обращаться на СТО.

Крепление на подшипниках также должно быть в норме. При ослабевании крепления может проявляться стук, пережимать также не стоит.

Регулировка рулевой рейки

Прежде, чем переходить к ремонту или замене рейки, следует проверить все крепления. Подтянув или ослабив определенные фиксаторы реально добиться восстановления прежней работы узла, если неисправность не была вызвана более серьезными проблемами. Если поломка в других компонентах, то об этом также станет ясно при регулировке рейки.

Найти необходимый винт можно под торцевой крышкой в механизме. Для того, чтобы подобраться к нему придется спуститься под автомобиль.

Регулировка является весьма точным процессом, чтобы добиться оптимальной затяжки необходимо проводить постоянные проверки. Если руль крутится на месте достаточно четко, плавно и легко, то следует испытать его поведение на ходу. В случае необходимости снова подрегулировать фиксатор.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Ауди 100 С4 – это специфический тип работ, который предоставляют либо специализированные СТО или узконаправленные умельцы. Наш автосервис способен применять многогодовой опыт работы и с успехом устранить проблемные моменты в работе рейки. Специализированные рабочие с большим опытом и необходимым инструментом быстро и эффективно вернут автомобиль в исправное состояние.

При более сложных проблемах возникает необходимость снять рейку полностью, но это следует делать не всегда. По возможности, проведя предварительную диагностику, определяется возможность устранить неисправность без разбора механизма. Вероятно, что вышли из строя тяги, шаровые опоры, подшипники, другие узлы, задействованные в процессе управления.

Сервисный центр содержит ремонтный участок. На нем выполняется конечная диагностика проблемы, если она не была выявлена ранее. Здесь ремонтируются, заменяются проблемные составляющие. Если возможности восстановить рейку нет, то рекомендуется пойти по простому пути, заменить ее полностью.

Советы автолюбителей

Сальники и пылезаборники часто устанавливаются самостоятельно автовладельцами, так как большого труда это не вызывает. Недооценив проблему могут возникнуть другие неисправности, некоторые запчасти имеют брак или отлиты неравномерно. Так может просачиваться пыль, а потом придется промывать систему, если существенного вреда это не нанесло.

При наличии желания можно самостоятельно отрегулировать винт, таким образом руль вероятно вернется в исправное состояние. В случае отсутствия результата, все же придется обратиться в сервисный центр.

В рамках обслуживания автомобиля мы поможем сделать ремонт рулевой рейки Ауди С4, но в том случае, если это имеет смысл. Изношенный узел не всегда стоит ремонтировать, ведь при временном лечении все равно придется в ближайшее время производить замену.

Рулевая рейка – это один из важнейших компонентов управления автомобилем и ему следует отдавать особенное внимание. В случае наблюдения посторонних проявлений с узла, лучше перестраховаться и сразу обратиться за помощью.

Выбираем Audi 100 C4 с пробегом: «вечные» моторы и коробки спустя 25 лет

Про Ауди-«сотку» говорят, что она совершенно неубиваемая. Это, конечно же, неправда. Кузов отлично оцинкован, но как мы выяснили в первой части обзора, все же поддается коррозии. Подвеска простая, электрика тоже, но возраст делает свое дело. А что же с моторами и коробками? Когда-то они считались эталоном надежности, и «железо» держится молодцом до сих пор. Правда, моторы состоят не только из блоков цилиндров и поршней…

Немного об общих проблемах

A udi 100, увы, не особенно-то берегли смолоду. Если BMW E34 и Mercedes W124 первую часть жизни могли прожить в руках бережливого и богатого владельца, то «сотки» в силу меньшей цены, престижности и имиджа недорогой в обслуживании машины частенько отправлялись к «особо бережливым» ездокам слишком рано.

Многим из них не повезло: несмотря на сохранившийся кузов, благо он до возраста в десять-пятнадцать лет сохранял товарный вид, их начинка была банально уезжена. Поэтому все последние годы они мучают своих обладателей набором весьма интересных и разнообразных сбоев по механической и прочим частям. Восстановить такие экземпляры можно, если задействовать «донорскую помощь» в больших объемах и системно.

Трансмиссия

Трансмиссия в плане износа – традиционное «слабое место», один из элементов, обслуживание которых строится по остаточному признаку. Возраст способен подкидывать различные фокусы, начиная от расцентровки переднего и заднего подрамников на полноприводных машинах и заканчивая разнобоем в ШРУСах. То есть когда, скажем, с одной стороны стоит трипод, а с другой – нет. Или вообще вся полуось приспособлена от совершенно другой машины, например, от более старой С3 или более свежей С5…

На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94

Ну и, разумеется, масло в редукторах может как отсутствовать, так и по большей части состоять из воды, а подшипники могут быть или просто изношены, или растворены в этой адской смеси. В общем, варианты есть.

Среди них не самый худший – это когда присутствует лишь естественный износ и небольшие течи МКПП через сальник механизма переключения. Доподлинно неизвестно, сколько процентов машин в популяции находятся в подобном «среднем» состоянии, но скорее всего, не меньше половины.

У полноприводных машин возможны сложности с набором блокировок. Они имеют электропневматический привод, а утечки и замыкания в этой системе могут приводить к ускоренному износу трансмиссии и ухудшению управляемости.

На фото: Audi 100 quattro Estate (4A,C4) '1990–94

К сожалению, из весьма неприятных возрастных сюрпризов можно встретить коррозию валов в местах установки сальников, полностью изношенные шлицы, люфты ШРУСа в четверть оборота, разбитые посадочные места агрегатов на подрамниках и кузове… Ну а МКПП могут быть изношены «в ноль» – начиная от банального износа синхронизаторов и муфт и до трещин корпуса.

Как ни удивительно, но в популяции сохранилось немало машин с АКПП, причем коробки могут быть весьма «живыми». На практике встречаются два варианта. С моторами V 6 ставили коробку производства ZF , серии 4 HP 18 FL . Эти коробки максимально просты, их система управления практически полностью гидромеханическая. Ресурс 300-400 тысяч километров – и обычно достаточно заменить изношенные резиновые детали, проверить маслонасос на предмет износа втулки и сальников, проверить поршень D на предмет трещин и… можно собирать, пройдет еще как минимум половину этого пробега. К сожалению, часто восстанавливать уже нечего. Способность коробки ездить до последнего, с ударами и рывками, приводит к тому, что в ремонт приезжает агрегат, у которого не только изношен весь пакет фрикционов и уплотнений, но и убиты планетарные ряды, корпус, маслонасос и ГДТ… Не тяните с ремонтом, если АКПП подергивает или не очень адекватно перебирает передачи, часто достаточно чистки гидроблока, восстановления настроек или восстановления проводки. И конечно же, меняйте масло каждые 30-50 тысяч километров, тем более что эта АКПП отлично относится к простому и дешевому Dexron III .

Часто вместо ремонта 4 HP 18 устанавливают не контрактный агрегат (которых просто не найти, ибо в «продольном» корпусе его ставили только на Audi и непродолжительное время), а его «наследника» в лице 5 HP 19. К счастью, есть варианты этой АКПП с системной управления без CAN шины, например CJP, CJV, DCS, а пятиступенчатая коробка заметно улучшает динамику и экономичность.

С моторами 2,0 и 2,3 устанавливают уже агрегат производства VW серии 01 N ( 097). Такая коробка встречается много чаще, и в случае «полной гибели» найти живой контрактный экземпляр не так уж сложно, да и более новые экземпляры механически совместимы с более старыми. Коробка тоже довольно крепкая, ресурс при своевременном обслуживании порядка 250-300 тысяч километров. Подводят ее склонный к загрязнениям гидроблок и обилие пластика в конструкции механики, вследствие чего коробка очень чувствительна к перегреву.

Основные проблемы ресурсного характера – износ накладок блокировки гидротрансформатора с последующим загрязнением коробки продуктами его износа и клеевым слоем крепления, загрязнения гидроблока и отказы электрики. Версия, которую устанавливали на Audi 100, отличается весьма надежными соленоидами (разве что соленоид блокировки ГДТ изнашивается рановато) и малой зависимостью от электроники управления. Но гидроблок требует профилактической чистки даже при соблюдении интервалов замены масла.

Моторы

Особенности компоновки Audi 100 делают систему охлаждения крайне компактной и уязвимой к загрязнению. А поскольку оригинальные запчасти системы охлаждения дороги, то утечки и загрязнения преследуют С4 часто.

Большая часть машин нуждается в срочной замене основного радиатора, радиаторов печки, замене части шлангов, а порой и помпы. Это уже не говоря о замене антифриза и чистке системы от накипи. Износ электровентиляторов и вискомуфты обычно предельный, работа датчиков мотора неудовлетворительная. Отказывают не только температурные, но и датчики давления масла, а также все датчики системы управления мотором.

На фото: Под капотом Audi 100 (4A, C4) '1990–94

Сложности с электрической частью моторов и вообще системой управления очень характерны для «сотки». Среди всех двигателей по этой части лидируют моторы 2,3, но и у остальных все не слишком благополучно. Порой система меняется целиком на более новую и распространенную от ВАЗ, порой меняются ее компоненты, опять же, на более новые и распространенные. Подробности смотрите в разделе «электрика» в первой части обзора.

При всем при этом ремонтопригодность моторов и навесного оборудования потрясающая: все действительно хорошо доступно, просто устроено и надежно. Почти любой элемент в подкапотном пространстве можно снять и проверить, не напрягаясь – от вентилятора отопителя до самого мотора. Разве что замена ГРМ и вообще доступ к передней крышке двигателя требуют перевода передней панели в сервисное положение или снятия, что характерно для машин Audi до нынешнего момента.

Но… общий износ опять же предельный. Покупателю старой Audi 100 стоит готовиться к замене буквально всего – от опор двигателя и проводки до навесного оборудования. Залитое маслом подкапотное пространство – не худший вариант, во всяком случае, антикор получается неплохой. Правда, пластик расширительного бачка, проводка и разъемы в этом случае разрушаются быстрее.

Двухлитровые рядные «четверки» с восемью клапанами считаются самыми простыми и надежными двигателями. И вполне заслуженно. Моновпрысковый AAE и варианты с распределенным впрыском ( AAD и ABK ) максимально просты и дешевы в обслуживании. Причем моновпрысковый мотор сейчас смотрится даже интереснее – система впрыска крайне проста и вряд ли требует доработки, а вот AAD с его KE-M otronic и слабоват, и система управления очень проблемная. Зато на ABK впрыск Digifant относительно современный и куда более надежный.

Моновпрыск хорош тем, что при исправности датчика абсолютного давления, отсутствии подсосов, чистых форсунках и исправных датчиках температуры он работает и работает. Все элементы недороги и доступны, да и диагностика особых сложностей не вызывает.

Распределенный непрерывный впрыск KE-J etroni с/ KE-M otronic – традиционное «пугало» этой машины. Встречается он не только на 2,0, но и с наиболее распространенным мотором AAR 2,3. Весьма надежная электрогидравлическая система с простейшим расходомером, так называемой «лопатой», оказалась требовательна к качеству топлива, но первые десять лет жизни машин обычно работала хорошо. Сейчас же встретить полностью исправную систему сложно: обычно присутствуют плохой запуск, неровный холостой ход, недостаточная тяга на различных режимах и особенно при их смене. Ну и расход топлива часто сильно увеличен.

К счастью для тех, кто не хочет возиться с механическим впрыском, возможна замена на вазовский «Январь» или Invent-Jetronic, подробности опять же в разделе электроники.

Электронный впрыск Digifant на моторе ABK – тоже не подарок. Диагностики почти никакой, блоки управления – редкость, как и многие элементы. Расходомер тоже «лопата», только уже с потенциометрами. Наличествуют распределитель зажигания и множество других изнашиваемых элементов, вроде высоковольтных проводов и датчика положения дроссельной заслонки. В общем, в возрасте система тоже капризничает, правда, она «саморегулируется» и диагностируется хоть как-то, в отличие от механических «Джетроников».

Конечно, многое ремонтируется, но «накрученные» расходомеры и китайские датчики творят чудеса: восстановить работоспособность, если отказало неизвестно что и неизвестно когда, будет сложновато.

В общем, уже на примере трех видов двухлитровых моторов можно понять список проблем, который встает перед владельцами Audi 100. Решения есть, но порой весьма недешевые и неочевидные. И снова нужны специалисты узкого профиля, которых сыскать все сложнее.

Состояние моторов по «железу» тоже далеко от идеала: накипь в системе охлаждения, изношенная поршневая группа, течи, неисправная система вентиляции, мертвые гидрокомпенсаторы, маслонасос и многое другое, вплоть до посадочных мест валов и гидрокомпенсаторов. Часто ГРМ набран из б/у деталей с непонятным ресурсом, и сюрпризов можно ожидать в любой момент. Не удивляйтесь, если найдете под капотом карбюратор Solex вместе с ГБО: колхозинг процветает, особенно в глубинке. Тем более что и переделок почти никаких не надо. Поставил впускной коллектор от более старых версий мотора – и вот Ауди уже отлично рассекает по улицам областного центра. В любом случае лучше неподвижной машины.

Мотор 2 литра о 16 клапанах серии ACE , как ни странно, считается неудачным. Видимо, потому что его система управления KE -M otronic – чуть сложнее Jetronic и хуже поддается замене. Во всяком случае, на карбюратор так просто не меняется. А механическая часть 16-клапанного мотора куда сложнее. Тут комбинированный ГРМ с ремнем и цепью, клапана при обрыве гнет, а сам двигатель заметно больше места занимает в моторном отсеке и требовательнее к обслуживанию.

Двигатель 2,3 AAR имеет пять цилиндров и уже знакомый нам впрыск KE -J etronic . Это самый распространенный мотор на «сотке», и не зря. С ним машина заметно бодрее, чем с двухлитровым, и при этом по обслуживанию дешевле, чем с V 6. Если оставить за скобками описанные выше «джетрониковые» приключения, то мотор почти беспроблемный.

На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94

«Железо» отличное, с очень хорошим запасом прочности, благо на этом блоке и коленчатом валу сделаны знаменитые рядные «пятерки» с наддувом, которые стояли на Quattro Coupe, и которые можно найти под капотом Audi 100 S 4. Но список проблем примерно тот же, что у рядных «четверок»: возраст, знаете ли. Возьмите все вышеперечисленное и добавьте: риск появления трещин между цилиндрами повышенный, перегородка очень тонкая.

Довольно часто встречаются и моторы V 6 серии ABC и AAH – это 12-клапанные моторы объемом 2,6 и 2,8 литра. На фоне проблем рядных моторов они выглядят почти идеально. Система впрыска без расходомеров, а ресурс «железа» даже больше, чем у рядников. Из особенностей – большая чувствительность к перегревам: у них часто «ведет» ГБЦ и выпускные коллекторы, да и прогары седел случаются часто именно по этой причине.

Ресурс роликов и помпы сравнительно небольшой, и их очень рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Ресурс поршневой группы не выше, чем у пятицилиндровых моторов (примерно 300 тысяч до капремонта), а маслосъемные кольца коксуются очень легко. Течи масла с прокладки поддона практически не победить, если не поменять систему вентиляции картера и не поставить все, что можно, на анаэробный герметик. Кстати, сальники передней крышки рекомендуется менять при каждой замене ГРМ и выбирать как можно более качественные варианты.

Если дело дойдет до серьезного ремонта, то доступны контрактные блоки, да и моторы с 30-клапанными ГБЦ конструктивно схожих серий ставили на машины Audi -V W еще очень долго, и проблем с запчастями на V 6 нет.

Из дизельных моторов в основном встречаются 2,5-литровые рядные «пятерки» серии ABP, реже – AAT . И практика показывает, что это очень надежные дизели. Только вот пробеги у них обычно огромные: износ ГБЦ и топливной аппаратуры в итоге делает их восстановление нерентабельным.

Ресурс турбины при этом более чем достаточный, часто она переживает сам мотор. Основные беды все же связаны с топливной аппаратурой и возрастом. А при попытках «поджать» турбину быстро разрушаются поршни, не выдержав перегрева.

На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94

При всем при этом можно встретить такие двигатели с пробегом за 400 тысяч километров во вполне живом состоянии. В России это не самый популярный вариант, машины с ним редки, а вот в соседней Беларуси дизельные полноприводные универсалы в большом почете – там любят двигатели на тяжелом топливе и умеют их обслуживать.

Резюме

Хорошая была машина Audi 100 . Да и сейчас во многом она сохраняет комфорт и удобство. А вот насчет надежности – бывает всякое. Удачная конструкция всячески сопротивляется времени, и порой даже успешно. Помогает ей в этом неплохая армия поклонников, но найти «живой» экземпляр сложно, а стоить он будет дорого, так как рассчитано такое предложение исключительно на таких же фанатиков.

На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94

Средняя «сотка» спустя 20-25 лет после схода с конвейера – это удивительный набор недолеченных и ожидаемых неисправностей, порой в комплекте с убитым кузовом. Если руки у вас растут из правильного места, и вы не считаете, что машина за сотню тысяч не может потребовать аналогичной суммы вложений в течение первого года… то можно попробовать. Конструкция действительно интересная. Жаль, что харизмы, в сравнении с конкурентами, у нее маловато.

Меняем руль ауди 100 на аналог с другой модели с использованием переходников

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому рулю. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Предпосылки для замены

На Ауди 100 замена руля может понадобиться не только для стайлинга, но и при некоторых неполадках во время езды (щелчок при повороте руля). В подвешенном состоянии щелчка не наблюдается, появляется он при нагрузке. Причина проблемы может быть в опорных подшипниках-их нужно заменить на новые. При замене старых наконечников на новые существует проблема откручивания старых, особенно если их давно не меняли. При помощи тисков, газового ключа и хороших усилий можно снять даже застывшие гайки. Проще будет открутить наконечники, если снять целиком всю тягу. В крайнем случае можно распилить наконечник, если уж совсем никак не получается его открутить. Подойдут наконечники от Swag, в дальнейшем надо следить за состоянием и целостностью пыльников на них.

Если требуется заменить пыльник на рулевой рейке, для начала нужно отвернуть крепления под капотом- это не составит никакого труда. Рулевые тяги откручиваем от рейки, используя ключ на 19. Демпфер трогать не нужно, а пластину придется отогнуть. Смочив все ВД, откручиваем рейку от кронштейна (крепится одним болтом). К крылу она прикреплена двумя болтам, их также откручиваем. А вот чтобы снять рулевую рейку с рулевого вала, в салоне необходимо открутить полочку прямо под рулем и расшевелить хомут, с помощью которого крепится рейка. Вытаскиваем болт. Теперь рейку спокойно можно снять и поменять на ней пыльник, добавив немного новой смазки в рулевой механизм. Не стоит затягивать с заменой пыльника, новая рейка обойдется дороже.

Также можно осуществить замену рулевой рейки, сняв только верхний воздуховод с пометкой V6, который крепится на впускном коллекторе. Причем, сам коллектор вынимать не обязательно. Для начала, руль необходимо до конца вывернуть вправо. Затем, нужно добраться до шлицевого крепления между карданным шарниром и валом рейки. Со шлицами на кардане обходимся очень осторожно, если их свернуть, то кардан нелегко будет поставить на место. После этого снимаем воздуховод V6 под капотом, отгибаем металл с болтов рулевых тяг и выкручиваем крепления с рейки. Снимаем и болтики, прикрепляющие рейку к кузову. Она почти отсоединена, остались только два штуцера, добраться к которым можно, оттянув конструкцию на себя. Аккуратно, не теряя медные шайбы, выворачиваем штуцера ключом на 19. Теперь осталось лишь вытащить рейку через свободное место на выходе рулевой тяги. Убираем пыльник, и минуя проводку и выдающийся вал, слегка крутя и поворачивая, вынимаем ее.

Чтобы произвести на Ауди 100 замену руля, нужно выбрать подходящий руль и набраться терпения-процесс этот не быстрый, требует определенных усилий.

Выбираем замену

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Снятие при отсутствии подушки безопасности

В Ауди 100 замена руля производится двумя способами, в зависимости от того, есть ли в машине подушка безопасности. Подойдет запчасть от модели А6. Порядок действий при откреплении руля без ПБ:

Отсоединить аккумулятор;
Снять панель гудка. Она занимает центральную часть на руле. Снимается достаточно легко-нужно поддеть кнопку с любой из боковых сторон;
Заблокировать рулевое колесо;
Ключом на 22 отпустить гайку рулевой колонки;
Выставить колеса как можно ровнее, отвинтить гайку и кольцо, находящееся внизу;
Снять руль быстрым резким движением.

Последнее действие может затрудниться, если произошло окисление. Установка нового руля производится в обратном порядке.

Снятие при наличии подушки безопасности

Процесс замены займет дольше времени, если на рулевом колесе установлена ПБ:

Для начала нужно открутить клеммы на аккумуляторе;
Разъединить разъем, изолировать минус подающего тока (находится рядом с передней консолью);
Отсоединить блок ПБ. Для этого понадобится ключ Т-З0, открутить два шурупа с противоположной стороны, после вытянуть блок;
Отсоединить разъем от блока, снять скобку;
Поставить блок так, чтобы логотип Ауди был наверху, следом снять верхнюю составляющую панели рулевой колонки (крепится двумя болтами внизу);
Разъединить разъем проводки от блока подушки безопасности;
Снять панель сигнала-занимает центральную часть;
Отпустить гайку рулевой колонки 22-м ключом;
Выставить ровно колеса, отвинтить гайку, а также кольцо, находящееся внизу;
Снять руль быстрым резким движением (проблему также может создать окисление);

Ставить новый руль также нужно в обратном порядке.

Варианты и идеи

На Ауди 100 подойдет и руль от модели S6 c4. Руль от S-ки с тонким валом и подушкой безопасности. Не обязательно менять руль с рулевой колонкой и стрекозой, как советуют многие, тем более, если они в рабочем состоянии. Минимальные действия-это переставить подрулевой шлейф от подушки. Понадобится дрель и бормашинка, а также подручные инструменты для снятия деталей.

Разбираем оба руля (не стоит крутить и вертеть из любопытства, иначе можно что-нибудь сломать или потерять), прикладываем к картону старый руль и прорисовываем отверстия, которые нужно просверлить на новом. Прикладываем, сверлим, устанавливаем. Есть один важный момент: вылет руля от S6 немного больше, поэтому шлейф устанавливаем не ровно к нему. Осталось немного доработать контакты от сигнала и поставить все детали обратно. Все, можно наслаждаться обновлением.

Сломался или надоел стоковый руль Ауди 100? Смотри видео, как снять руль с Ауди 80. Процесс ничем не отличается от снятия руля с Ауди 100.

Короткое видео по теме снятия

Рулевое управление Ауди 100

9.0 Рулевое управление
На автомобиле установлено рулевое управление реечного типа с травмобезопасной рулевой колонкой. Часть автомобилей оснащена гидроусилителем рулевого управления. Также в зависимости от комплектации на автомобили установлены подушка безопасности и система пассивной безопасности PROCON-TEN. Самостоя.

9.1 Техническая характеристика
Тип рулевого механизма шестерня–рейка Передаточное отношение механизма рулевого управления: – без гидроусилителя 24,80:1 – с гидроусилителем 18,70:1 Число оборотов рулевого колеса от.

9.2 Рулевое колесо
Колонка рулевого управления 1 – декоративная накладка; 2 – рулевое колесо; 3 – гайка; 4 – гайка; 5 – колодка с проводами; 6 – шайба; 7 – пружина; 8 – подшипник; 9 – подрулевые переключатели; 10 – труба; 11 – кронштейн руле.

9.3. Рулевая колонка
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

9.4 Механизм рулевого управления
Механизм рулевого управления 1 – болт; 2 – картер механизма рулевого управления; 3 – хомут; 4 – защитный чехол; 5 – кронштейн; 6 – регулировочный винт; 7 – нижний вал колонки рулевого управления; 8 – хомут; 9 – крышка; .

9.5 Регулировка механизма рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Произвести пробную поездку и проверить, возвращается ли рулевое колесо автоматически после поворота в положение движения автомобиля по прямой. При этом рулевое колесо не должно иметь ощутимого люфта. 2. Отрегулировать механизм рулевого управления регулировочным б.

9.6 Рулевая тяга
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затормозить автомобиль стояночным тормозом и установить упоры под задние колеса. 2. Ослабить два болта крепления тяг к зубчатой рейке (cм. рис. Механизм рулевого управления). При этом автомобиль должен стоять на колесах во избежание повреждения зубчатой .

9.7 Насос гидроусилителя рулевого управления
Насос гидроусилителя рулевого управления (5-цилиндровый двигатель) 1 – болт; 2 – передний кронштейн на насосе; 3 – кронштейн; 4 – задний кронштейн на насосе; 5 – подводящий шланг; 6 – отводящий шланг; 7 – шланг подачи жидкости к реси.

9.8 Проверка давления нагнетания насоса гидроусилителя рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть подводящий болт и отсоединить от насоса подводящий шланг и подсоединить вместо него шланг с манометром. 2. Запустить двигатель и оставить работать его на холостом ходу. 3. Вывернуть до упора колеса в любую сторону, проверить давление по манометру и с.

9.9 Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Долить жидкость в бачок системы гидроусилителя рулевого управления до отметки «max». 2. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля. 3. При неработающем двигателе повернуть быстро несколько раз рулевое колесо от упора до упора для удаления возду.

9.10 Приводной ремень насоса гидроусилителя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Модели с 5-цилиндровым двигателем 1. Ослабить затяжку гаек болта крепления насоса и болта регулировочной планки, а также затяжку болта крепления регулировочной планки. 2. Отрегулировать натяжение ремня поворотом в одну сторону регулировочного болта. При .

Audi 100 C4. Как выбрать "неубиваемый" автомобиль

Несомненно, Audi 100 C4 можно отнести к легендарному автомобилю, но то, что он вечный – неправда. Эта модель по праву считается самой надежной из всей линейки Audi, но как показало время, оцинкованный кузов поддается коррозии. Силовые агрегаты, коробки передач и электрика весьма надежны, но время беспощадно.

К сожалению, большинство владельцев небрежно эксплуатировали свой автомобиль, как владельцы Mercedes и BMW, так как Audi 100 C4 это менее престижный автомобиль. Некоторым экземплярами совсем не повезло: оцинкованный кузов хорошо себя чувствует даже спустя 15 лет, но вся начинка начинает приносить весьма неприятные сюрпризы, которые в большом объеме решаются при помощи доноров.

Коробка передач

Как только чувствуются пинки при переключении передач, АКПП нужно срочно отдавать на обслуживании, где почистят гидроблок, восстановят настройки и сменят масло. Каждые 50 000 следует менять масло, можно самое простое и дешевое Dexron 3.

На двухлитровых моторах и 2.3 в паре работают АКПП типа 01N от VW. Зачастую, после поломки АКПП дешевле приобрести контрактую трансмиссию, которая по экономическим соображениям будет самым оптимальным вариантом. Такая трансмиссия, в виду частого загрязнения и множества пластиковых элементов в механических частях, часто подвержена перегреву.

Силовая линейка

Несвоевременное обслуживание превратило долговечные моторы в русскую рулетку. За все время эксплуатации возникает накипь в рубашке охлаждения, из-за плохого масла забивается забивается система вентиляции картера, неисправные гидрокомпенсаторы приводят к прогару клапанов. В остальном, блок цилиндров, коленчатый вал и остальное железо мотора очень крепкое, и при должном уходе служат очень долго.

Ходовая часть

Установка 2.6 abc вместо 2.3aar Audi 100 c4

Где то пол года назад мой верный 2.3 начал умирать, терять компрессию и безбожно жрать масло на завтрак обед и ужин.

В общем сел я сводить дебет с кредитом и пришел к выводу, что ремонт выльется тысяч в 100:

Расточка блока с нанесением хона.
Покупка поршней и колец ремонтного размера.
Проточка коленвала с подбором вкладышей.

Ну и остальные тонкости капитального ремонта старого двигателя. На выходе получим тот же самый мотор. Скучно.

Значит надо что-то интереснее например 2.6 abc с пробегом 80 т.км.

2.3 вытащили за пару часов.

Если кому интересно, про сборку гидро-подъемника я писал ранее.

В статье, на драйве было сказано, что не подходит только одна подушка, по факту не подходит ни одна, даже передняя.

Пришлось купить 2 подушки для 2.6 abc и срезать родные крепления от 2.3.

Далее стыкуем 2.6 с коробкой и примеряем двигатель. Коробка у нас встает в штатное место и двигатель сам по себе принимает заводское положение. Теперь примеряем купленные подушки и делаем отметки. Нам придется доработать лонжероны.

На токарном станке изготовили 4 втулки под размер болтов крепления подушек. И под диаметр втулок просверлили отверстия в лонжероне.

Монтируем втулки в отверстия и обвариваем с двух сторон. теперь можно приступить к монтажу подушек и установки двигателя.

Старое крепление передней подушки двигателя нужно будет перенести правее.

Что бы избежать колхоза, заказываем:

Патрубки охлаждения
Радиатор
Вентиляторы с диффузором
Впуск от короба фильтра до дроссельной заслонки. Короб фильтра можно оставить старый.

5. Датчик температуры для вентиляторов. Управление собирал через реле.

Далее остается только возня с проводкой, но имея автодату это превращается из сложного, просто в рутину.

Выхлопную систему приспособили от А6 с небольшими доработками, встала как родная.

В конечном итоге, катаюсь уже пол года и только радуюсь, что решился на замену.

Ремонт гидрорейки (гур рейка) Audi 100 своими силами

Из чего состоит рулевая рейка

Механический – достаточно старый вариант, так как требует прикладывания значительных усилий. Часто применяется в старых автомобилях, особенно отечественных;
Гидравлический – самый распространенный тип, так как позволяет с меньшими усилиями управлять автомобилем, особенно на небольшой скорости. Достигается благодаря использованию гидравлики;
Электрический – современная модель, сегодня используется нечасто. В основе принципа работы находится электрический моторчик. Данный вариант интересен и эффективен, но достаточно дорог.

Конструкция рейки имеет приблизительно одинаковые составляющие:

Рулевая тяга, также сюда относится наконечник. Закрепляются на фиксированных основаниях и помогают регулировать направление колес;
Шестерни. Усилие приложенное к рулевой рейке передается на тяги и дальше с помощью шестерни;
Корпус или картер устройства, выполняется из алюминия;
Подшипники. Служат для облегчения хода механизмов;
Пружины. Благодаря их присутствию регулируется давление между рейкой и шестерней. Позволяет избежать люфта в рулевом колесе;
Ограничители. Служат для фиксации конечного положения руля, а соответственно и угла поворота ведущих колес.

Признаки неисправности рулевой рейки

Слышится стук в рулевой, что является тревожным сигналом;
Рулевое колесо повернуть можно только прилагая большие усилия;
Из кожуха рейки подтекает жидкость, что свидетельствует об отсутствии герметичности в узле;
Руль зафиксирован или способен крутиться только под сильным давлением, обычно рывками;
Люфт руля.

Основные причины поломки и износа реек

Электронный блок управления. Он отдает команды на электродвигатель на основании полученной информации от поворотных датчиков. Блок выходит из строя крайне редко, однако иногда, что называется, может «заглючить». Бывают и экзотические вариант, например, попал камушек на пластиковую крышку, сделал трещину, и сквозь нее начала попадать влага внутрь корпуса. Как результат — окисление контактов электронного блока. Его ремонт в домашних условиях невозможен, поэтому за помощью нужно обратиться в автосервис.

Реверсивный электродвигатель с червячным приводом. Это основной исполняющий механизм, который приводит в движение вал. Как и всякий электродвигатель, он имеет ряд типовых возможных неисправностей — износ графитовых щеток, замыкание либо обрыв проводки якоря, износ опорных втулок. Обычно двигатель можно починить в автосервисе.

Червячный привод. В частности, червячная шестерня — она может износиться или в ней стираются зубья. Как правило, в этом случае выполняют замену соответствующего узла.

Поворотные датчики и шлейф. При их выходе из строя или некорректной работе нарушается работа всего ЭУР. Как результат вы получаете неправильный или запоздалый отзыв на поворот руля. Электроника не понимает с каким усилием и какую сторону вам нужно помогать крутить. В зависимости от типа датчиков (аналоговые или цифровые) причиной такой поломки может быть износ, из-за чего появляется увод от центрального положения либо повреждение шлейфа и тогда усилитель вообще отключается в определенный момент.

Втулки и подшипники. Со временем внутренние втулки электроусилителя могут частично выйти из строя, что приводит к гулу при его работе. Износ втулки приводит к закусыванию или даже заклиниванию рулевого механизма. Зачастую руль при этом начинает вибрировать при поворотах. если же износился подшипник электромотора из-за попадания влаги, то вы начнете слышать завывание при поворотах.

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Ржавление вала

Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага. Электропривод руля В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Ремонт и регулировка рулевой рейки

Как проходит ремонт рулевой рейки

Регулировка рулевой рейки

Важно! Если присутствует стук, руль поворачивает туго или наблюдается люфт более 10 градусов, то первым делом следует провести настройку креплений.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем.

И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем! При выявлении неисправности рулевой рейки необходимо не затягивать с диагностикой и выполнением ремонтных работ!

Советы автолюбителей

Читайте также: