Мазда 6 тянет руль вправо

Обновлено: 08.01.2025

Руль тянет вправо. Решаем врождённые болезни народными рецептами.

Возникла проблема в начале зимы. Всему виной наши дороги и 18" колёса, которые убивают потихоньку датчик усилия рейки, вырабатывая на нём, точнее на пласмассовой втулке, с которой он считывает показания, ямки а то и вовсе трещины.

Симптомы: руль тянет вправо, вправо крутится легче чем влево.
Пути решения от простого к сложному:
1. Програмная калибровка датчика.
2. Ослабить болты датчика.
3. Механическая калибровка(колхоз с шайбами или прокладками под датчик)
4. Замена датчика, он же ремкомплект рулевой рейки(12тыс руб)

Сначало, естественно, записался на калибровку в АвтоИмидж, он же мазда626 сервис. Приехал раньше времени на час, запустили раньше, но, ничего не вышло у них, калибровка не прошла, денег не взяли.
Ещё до покупки Мазды я знал про другие методы решения проблемы. Ну чтож, купить новый датчик(ремкомплерт рейки) всегда можно, так что вернёмся к нашему колхозу!
Поднял левую сторону, снял колесо, полюбовался на датчик и ослабил ОДИН болт из трёх его крепления, ключиком на десять на пол оборота. Тут мне срочно надо было ехать, всё собрал, выезжаю с гаража и охреневаю! Такого результата я не ждал. Стало гораздо лучше. Совсем чуток всё же тянуло, но не кретично. А я всего то ослабил ОДИН болтик.
На этом я не остановился, решил ослабить остальные два болта. Взял фонарик, ключ на 10, и полез под капот. 2 минуты работы, закрываю капот, поехал тестить. ИДЕАЛЬНО! Лучше чем было год назад при первой встрече с авто.
Ослабленные болты всё таки не ГУД, грязь вода могут попасть под датчик подумал я, выпил баночку пива, полез под рулевую колонку.

Снял рулевой вал, открутил совсем датчик, вынул его и понёс домой.
Вырезал две прокладки из пивной банки, по совету форумчан.

Поставил датчик с прокладками, затянул полностью болты. Поехал тестить и тут на тебе, наоборот влево начало тянуть))) короче метал банки толстоват оказался, пришлось одну из двух прокладок убрать)

двойную работу сделал бл&. С одной прокладкой всё отлично! Болты затянуты, влага в рейку не попадёт, руль ровно, усилия одинаковые.
В итоге после проделаных работ пострадало ещё ДВЕ БАНКИ пива, но я их не резал, а просто употРЭебил содержимое РРРэбят.
Вангую коменты что этот колхоз не надолго, а насколько не надолго я отпишу в будующем.

Как отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 (GH)

У этой неисправности характерный симптом: автомобиль самопроизвольно поворачивает напрво. Владельцы Мазда 6 модельного ряда GH соврать мне не дадут, руль приходится удерживать едва ли не двумя руками, поскольку одна быстро устает. А виновником этого нелепого аттракциона является рулевая рейка с электроусилителем. Вернее один из ее элементов, а именно, датчик крутящего момента в сборе с валом-шестерней. Идея электро-рейки витала в воздухе давно, и была опробована Маздой на RX-8. Затем перекочевала на шестерку.

Главными элементами системы являются рейка со встроенным электромотором, датчик крутящего (реактивного) момента, блок управления электроусилителем руля и блок управления двигателем.

Последний совместно датчиком крутящего момента посылают сигналы: скорости автомобиля, частоты вращения вала двигателя и крутящего момента на рулевом вале в блок электроусилителя. А он в свою очередь управляет крутящим моментом электродвигателя рейки, ассистируя водителю в управлении автомобилем. Электроусилитель руля снижает нагрузку на двигатель и улучшает топливную экономичность, поскольку задействован только при поворотах руля, в отличие от гидроусилителя, работающего постоянно. И все бы хорошо, но подвел датчик крутящего момента, вернее, материал его подвижного элемента. Но сначала, как это работает .

Внутри внешнего корпуса находится торсионный вал, заканчивающийся шестерней. При повороте руля реакция от колес автомобиля закручивает шестерню с торсионным валом, оставляя наружный корпус, консольно-закрепленный, не нагруженным.

Корпус имеет два штифта, которые взаимодействуют с косым пазом подвижного элемента датчика. При закручивании торсионного вала подпружиненный пластиковый элемент с металлическим кольцом перемещается от своего нейтрального положения вверх или вниз. А датчик, имеющий две обмотки, преобразует это движение в электрический сигнал.

При эксплуатации автомобиля возникают ударные нагрузки, которые сначала деформируют поверхность косого паза, затем вызывают в нем трещину.

В результате кольцо подвижного элемента смещается от своего нейтрального положения. Искаженный сигнал воспринимается блоком электроусилителя как момент от реакции колес, и он включает электродвигатель. При небольших деформациях и крутящем моменте датчика в состоянии покоя не более 1,5 нм, удается провести инициализацию нового (деформированного) значения положения в блоке электроусилителя. Но лучше не испытывать судьбу и заменить вал-шестерню в сборе с датчиком.

О том как я "победил" постоянный увод вправо

Ну что, мои дорогие заложники сопливых рулевых реек Mazda)) Прошло уже порядка 4000км как моя машинка едет прямо без постоянного желания выкинуть меня с дороги в кусты! И пока все засирают ленту темами со сменой летней резины на зимнюю, я Вам поведаю историю поважнее)))
Начнем немного с истории. Эпопея с уводом машины вправо и разноУсильным (мать его, что за слово-то такое) поворотом руля описано тут — КЛАЦ.
Напомню, что был визит к ребятам в Тушино — МАзда СТО, откалиброван датчик нулевого положения ( он действительно имел отклонения). Руль начал крутиться сразу в обе стороны одинаково чуть сложнее чем до калибровки, увод авто стал заметно меньше, но остался.

Кстати, на днях встретил запись, то ли тут, то ли вконтакте в группе, мол парняга просит помощи, уводит машину и он "Срочно ищу втулку рейки!". Давайте сразу отделим мух от котлет:
Если у Вас стучит рейка — меняем втулку!
Если у Вас уводит вправо автомобиль — делаем калибровку, не помогает — ищем РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ который НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВТУЛКУ.
Если у Вас горит задница — отключите обогрев сидений ))) ( кстати, для мужчин вредно все это)

Теперь далее я расскажу после каких событий мой автомобиль "встал снова на рельсы". Сгонял я в СПБ, поплакал над качеством их дорог, вместе со мной поплакали мои диЦки с полкой. Поехал к местному знахарю лечить диски — Кирилл привет!) У парня реально растут руки от природы там где нужно!
Вообщем, все 4 колеса были сняты, разуты и очень (на первый взгляд) варварским способом доведены до круглой формы)

После чего передняя резина отправилась на задние диски т.к. при балансировке она "била", проще говоря имела небольшую яйцеобразную форму. Как так могло получиться? Да просто! Резя была новая, как известно новая резя требует прикатки, естессно я плюнул на все это дело и катал в том режиме в котором катал. В результате поимел две рези в идеале ( это зад) и две рези чуть похуже ( это перед). Возможно, еще дело в бюджетности резины. ну, что сейчас гадать… Вообщем поправили диски, перекинули резю, отбалансировали все это дело и поставили на машину. Кстати, болты колесные Кирилл крутил динамометрическим ключом, во как.
Оценить изменения в ближайшие пару дней я не мог, т.к. в Питере можно только пить, но не гонять ))) Поехав домой в Москву, выйдя на трассу я понял итог всех стараний и манипуляций. На сегодняшний день проехал около 4000км, около 3х тысяч на лете и 1к на зиме — ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ!

Мораль сей басни такова, помимо датчика рейки, развала, давления, тормозных суппортов и прочего, обращайте внимание на резину и диски если Вы столкнулись с подобной проблемой.

Всем добра и мира!)

Ну и баянная темка, мы тоже на зиме)) Цените ))

Мазда 6 тянет руль вправо

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

уводит вправо - нужна помощь читать всем. плиз

дело обстоит так, кагда купил мазду эту ее немного тянуло вправо, поставил уже 3 комплект резины - тянет, думал в подвеске че, поменял подвеску, стойки все, пружины, резинки, шаровые, подвеской довелен но - тянет так же, заехал на развал на СТО на компьютерные датчики все поставили сказали ништяк, выехал - тянет, заехал к народному умельцу в гараж подкрутил померил, все ровно все по периметку милилетр в милиметр бьет и зад и перед один хрен - тянет в право, прям отпускаешь руль едет ровно ровно потом бах все вправо потянуло, еду по прямой всегда держу руль в напряжении влево, когда поворот налево да и еще уклон туда же тогда война с рулем совсем, все устраивает в машине но вот это что тянет (ужас), и на скорости и тихо едешь и газуешь и на нейтрали всегда один эфект.

пишите народные способы кто что знает буду пробовать все, машину жалко продавать.

_________________
до этого 2 тазика было - это не авто.
Mazda Familia, BJ3P, B3 1.3, MКПП, 1999 - продана
Mazda Axela спорт-седан, 2.0, 150л.с, АКПП, 2004, - сейчас

На сколько сильно тянет? Приходится чуть-чуть руль доворачивать? Резину не жрет?
ИМХО, небольшой увод в большинстве своим зависит от дороги. У меня тоже иногда руль приходится немного поворачивать, резину не ест.

И кстати, ты все про развал, а схождение?

_________________
Mazda Familia S-Wagon RS, 2001, ZL-VE, Green была
Mazda 3 Sport Sedan LF, AT

_________________
MaZzzda 626 -2001 год, как Capella. Двигло FS 136 поников.

когда выезжаю на встречку где уклон в другую сторону совсем, она едет ровно, а должно было бы тянуть в другую сторону маленько, я покатался на всех машинах блин но вот моя пипец.

резину не жрет нормально все, умелец сказал я могу завернуть будет ехать ромно но будет жрать. сделали все как должно быть.

_________________
My name is Igor
Mazda Familia S -WAGON , 1999г., BJ5W, ZL-VE, АКПП, 2wd

да нет руль отпускаю она поехала сразу вправо.

был такой зрительный обман на таз 2114 у меня, тут другая проблема

_________________
Mazda Familia, 2001, BJ5P, ZL-DE, автомат, белая.

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
фамилька с-вагон 2002г.zl-de 4вд . была.

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Тянет руль влево или вправо: отчего и почему

Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь

Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:

Неполадки с колесами.
Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
Нарушения в системах активного рулевого управления.

Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.

Вместе с тем, неравномерный износ протекторов шин, расположенных на оси – вовсе не повод к уводу от прямолинейного движения. Зато ярко выраженная «конусность» одной шины по сравнению с другой способна на раз потянуть руля в одну из сторон.

Под термином «конусность шины» подразумевают не изъяны в геометрии, а асимметрию поперечных сил, действующих на шину при ее качении. По этому параметру шинники делят продукцию на группы, маркируя их по системе. Основная цель – обеспечить плавные ходовые качества транспортного средства.

Интерес в том, что «конусность» может меняться в процессе эксплуатации покрышки. Влияет не только манера езды. Отклонения приобретаются и в процессе хранения изделия. Нередко именно в процессе сезонного хранения шина становится дефектной и появляется увод в одну из сторон.

Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:

Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.

Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии

Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.

Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.

Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.

Состояние ходовой части имеет значение

Вспомните, не поймали ли вы яму накануне появления увода. Если да, то «ходовке» стоит уделить особое внимание. Люфты, деформации, постукивания не проходят бесследно – углы установки колес так или иначе изменяются. Осматривать стоит все резинки и ключевые соединения:

Сайлентблоки
Опоры стоек
Резиновые опоры подрамника
Рычаги
Тяги
Поворотные кулаки

По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.

Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал

Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:

Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.

Сход-развал не решил проблему

Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.

Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.

А если уводит в сторону только при торможении?

Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.

Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.

Мазда 6 тянет руль вправо

Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio второго поколения (2002-2007) и Mazda Verisa, а так же Mazda 2 (2002-2007) » Ремонт своими силами (2002-2007)

Правила раздела

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел "Обслуживание и . "
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела "Ремонт . " будут удаляться. Будьте внимательны.

Versys Просмотр профиля

Старик

Ответы на наиболее часто возникающие вопросы по сход-развалу.

Почему руль стоит неровно при движении по прямой ?

Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

1.Повышенный свободный ход рулевого колеса (люфт в рулевом механизме). При движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля. Допустимый свободный ход рулевого колеса 5°.

2.Автомобиль имеет некоторое смещение заднего моста (задней оси). Была выполнена регулировка "сход-развала" только передней оси без учета смещений задней оси (проблема устаревших оптических стендов).

3.Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал ,а другое - отрицательный.

4.Большая разница в давлении передних или задних колес.

5.Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала".

6. Возможны дефекты резины. Нужно поменять местами правое и левое колеса, если руль изменил свое

положение в зеркальном отображении - перевернуть покрышку на одном из передних колес.

Машину уводит в сторону, но развал не регулируемый, можно ли что-то сделать?

Регулировка развала-схождения колес на автомобилях с подвеской типа МакФерсон (Macpherson) осуществляется с помощью стоек. Если на стойках отверстия овальные, то ослабляются болты и поворотный кулак вместе в колесом перемещается на заданный угол. Но на многих автомобилях (Mitsubishi, Nissan, Hyundai, Kia и др.) угол развала не регулируется, так как отверстия на стойках круглые, а не овальные. В этом случае можно расточить отверстия и отрегулировать угол развала.
Как правило, эту проблему приходится решать таким способом на автомобилях с правым рулем, угол развала на которых "заточен" под левостороннее движение автомобилей (уклон дороги), или на автомобилях с деформированными поворотными кулаками.

Почему при торможении машину уводит в сторону вправо или влево?
Если машину уводит в сторону при торможении - нужно проверить тормозную систему автомобиля. Как правило причиной увода является воздух в тормозной системе или неисправный тормозной цилиндр с одной стороны. Для начала нужно прокачать тормозную систему, если это не поможет - проверить тормозные цилиндры. Если при нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров не выходят или, наоборот не "растормаживаются", или видны следы подтекания тормозной жидкости, значит цилиндры нужно заменить.

Другой причиной увода автомобиля в сторону при торможении может быть большая разница в углах установки колес. Если сильно нарушены углы развала и продольного наклона, причем с разными знаками то руль при торможении может разворачивать в сторону меньшего угла продольного наклона стойки (шкворня). При этом при движении по прямой машину не уводит за счет компенсации одного параметра другим, то есть из-за развала тянет в одну сторону, а из-за ПНШ в другую и они уравновешиваются.

Почему при разгоне машину тянет вправо?

Увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении - нет. На отечественных ВАЗ 2108 - ВАЗ 2110 увод машины вправо заложен "по умолчанию". Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки (кастра). Т.е. справа нужно вытащить одну, а иногда и две шайбы или вложить столько же слева. На многих иномарках (VW, Mazda, Ford) для компенсации этого эффекта на полуоси производитель ставит демпфирующий груз.

Почему автомобиль ведет в сторону после сход-развала?

1.Проверьте влияние резины на увод. Для этого поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление, то причина в резине. Езжайте в шиномонтаж и переобуйте одно из передних колес задом наперед, т.е. чтобы внутренняя сторона стала внешней. Если резина направленная, то можно поменять местами колеса на время, чтобы проверить, что проблемы в резине. Если это, действительно так, то поменяйте колеса с задними и ищите пару , на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто(и, как не удивительно, даже на импортной резине) Проблема в качестве изготовления. - это нарушения каркаса покрышки, вследствие чего возникают различные упругие деформации (грубо говоря с одной стороны резина мягче чем с другой). Кстати биение в "руль" может возникать по той же причине.

2.Повышенный дисбаланс колес. Кривизна колесных дисков - попробуйте сделать балансировку.

3.Была проведена диагностика и регулировка только передней оси автомобиля. Нужно проверить задний мост. Возможно причина кроется в нем (деформации даталей, нарушения регулировок).

4.Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала".

До регулировки машину никуда не вело, был повышенный износ резины. После регулировки "развала-схождения" появился увод в сторону.

Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод создаваемый резиной был уравновешен уводом создаваемым неправильными углами "сход-развала" в др.сторону. Устранили одну причину - появился увод.

Машину не ведет, резину не "ест", но автомобиль тяжеловат в управлении ("тугой" руль).

1.При ремонте установлены тугие шаровые опоры или рулевые тяги, перетянут маятниковый рычаг или рулевой редуктор (рулевая рейка).Со временем все может стабилизироваться само собой, кроме перетяжек (их нужно привести в норму).

2.Неправильно отрегулирован "сход-развал" (слишком большой угол развала).

3.Ширина шин не соответствует рекомендованной заводом-изготовителем, вследствие чего пятно контакта с дорогой увеличиваетя и увеличивается трение.

4.Низкое давление воздуха в шинах (давление меньше 1,2 атм).

Проблемы 2,3,4 - увеличение пятна контакта с дорогой - как следствие "тугой руль".

Почему со временем нарушаются углы установки колес на автомобиле, даже если не было никакого ремонта ходовой части и автомобиль не попадал в аварийные ситуации ?

1.Как известно, углы установки колес напрямую зависят от клиренса автомобиля (дорожного просвета) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность изменяться в зависимости от возраста машины. Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины , сайлент-блоки, элементы кузова.

2.Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирных соединениях подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения углов.

3.Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом),ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты ,что приводит к постепенному изменению его "геометрии" и в свою очередь--к изменению углов развала-схождения. Например, на новых Жигулях продольный наклон шкворня (кастер) устанавливается 3,5-4°, но уже через 2-3 года этот показатель будет составлять 2-2,5°. Кстати, такая же тенденция видна на всех автомобилях, независимо от производителя, разница только в количественной составляющей.

Причины увода автомобиля от прямолинейного движения :

нарушен сход-развал;
разное давление в колесах (более чем на 0,5атм.);
разный рисунок и ширина протектора в правых и левых колесах;
неравномерный износ покрышек;
подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза;
деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов);
неисправные ШРУСы (редко, но бывает);
неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
колеса заточены под другие углы (при переобувке, колеса нужно помечать, если одно колесо в прошлом сезоне было передним, а другое задним и теперь они стоят на одной оси - то машину будет, скорее всего тянуть, даже после сход-развала);
деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес- правого на левое, если увод автомобиля изменился на противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала внешней;
неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы "скачет" по чашке верхней опоры, с характерным щелчком, а не поворачивается вместе с ней. Причем если колеса повернуть до упора вправо - машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево. Проблема встречается как правило на москвичах 2141 и Ауди 100.
параметры установки колес для "праворульных" машин с нерегулируемым развалом. Как правило исправляется с помощью "нестандартных работ" (см. страницу цены).
Хороший "развал" всегда был проблемой для автомобилистов. Сейчас сход-развал делают на каждом углу. Сход-развал есть почти в каждой мастерской. Многие из них оснащены по последнему слову техники. А найти стоящего мастера все равно зачастую остается проблемой для клиента. Поэтому основным критерием выбора была и остается информация, полученная от друзей и знакомых, а не реклама на улицах и в газетах.

Итак, вам необходимо сделать сход-развал. Что нужно сделать перед визитом на сервис?

Покрышки слева и справа должны иметь одинаковую размерность и рисунок.

Все четыре колесных диска должны быть абсолютно одинаковые по всем параметрам (посадочный диаметр, ширина, вылет). Это условие особенно важно для регулировок на компьютерных стендах для выставления положения рулевого колеса.

Если ваше желание сделать сход-развал связано с установкой нового комплекта резины, то не спешите устанавливать резину на автомобиль, пока как следует не продефектуете ходовую часть и не устраните неисправности. Частенько бывают такие случаи, когда клиент, "переобувшись", приезжает на сход-развал, а мастер находит у него какую-то неисправность, не позволяющую сделать эту операцию. Хорошо, если этот дефект можно устранить на месте, но бывает так, что неисправность имеет более глобальный характер, что не позволяет устранить ее сейчас же, т. к. требует от клиента больших материальных затрат или времени для заказа запчастей. И приходится ему энное количество времени ездить на новой резине без сход-развала, что иногда приводит к износу новой резины.

Обратите внимание, какое положение занимает руль вашей машины при движении по прямой и одинаковое ли количество оборотов он имеет влево и вправо от этого положения. Впоследствии, заострите внимание мастера на этой информации.

Выровняйте давление в колесах согласно инструкции.

Конечно, все перечисленные выше пункты мы отслеживаем и сами, но это уж, как говорится, должно быть и на совести владельца автомобиля. Ведь новые диски и колеса мы ставить Вам не будем.

Итак, вы уже у ворот автосервиса. Если вы здесь впервые и никто из ваших знакомых здесь тоже не бывал, то основная задача не нарваться на откровенную "лажу". Один совет:

Узнайте, какой объем работ входит в предложенные расценки. До сих пор еще существуют "заповедники", где ограничиваются только развалом и схождением, а про кастер и слыхом не слыхивали, не говоря уж о смещениях передней и задней осей и т. д.

Процесс регулировки сход-развала

Перед началом регулировки опытный мастер должен внимательно осмотреть машину, произвести диагностику ходовой части, проверить давление в колесах. При обнаружении недостатков поставить в известность клиента и отсрочить выполнение СР до устранения неисправностей.

Обязательной составной частью подготовительных операций является операция "компенсации биения обода колеса". Практически любой колесный диск имеет искажения геометрической формы. Чтобы исключить влияние этих искажений на результаты регулировки и проводится операция "компенсации". Внешне это выглядит так: вывешивается передний (или задний) мост автомобиля, навешиваются приборы на колеса, и каждый прибор индивидуально регулируется под то колесо на котором он находится. В принципе этих тонкостей знать рядовому автолюбителю необязательно. Но если вы вдруг заметили, что мастер пропустил эту операцию, это должно вас насторожить. Исключение составляют стенды последнего поколения (т. н. 3D-технология), где "компенсация" производится без вывешивания мостов, а путем прокатывания машины взад-вперед.

Следующий этап: общая диагностика геометрии ходовой части согласно показаниям приборов и выявление недостатков, которые могут влиять на устойчивость и управляемость автомобиля независимо от качества регулировки сход-развала (смещение лонжеронов, смещение мостов и т. п.).

Понятие СР вмещает в себя не только регулировку развала и схождения, но и замер и по возможности регулировку еще нескольких параметров, о которых я рассказывал выше.

Оптика, лазер или компьютер?

Перед клиентом всегда стоит вопрос, куда ехать: на оптический или на компьютерный стенд? Разрешу извечные споры на эту тему: можно сделать ОДИНАКОВО ПЛОХО как на первом, так и на втором. В конечном итоге все зависит от мастерства "развальщика" и от того, с какой любовью он относится к своему оборудованию и вообще - к своей профессии. Стенд может быть наикрутейшим, но если он не проходит регулярную проверку и не откалиброван должным образом, то вся его точность сводится на "нет".

Оптические стенды более просты, но надежны в эксплуатации. Правда, точность измерения на порядок ниже. Существенным недостатком оптических стендов является то, что он единовременно может диагностировать только одну ось (переднюю или заднюю). Как правило делается только "передок" и мы не видим, что творится с задним мостом. Между тем, погрешности углов заднего моста могут влиять на управляемость и устойчивость автомобиля в несколько раз сильнее, чем передний мост. На оптическом стенде не видно очень важного параметра - повернутости заднего моста, которая задает т. н. "угол движения" автомобиля. Поэтому при регулировке на оптическом стенде всегда остается вероятность того, что руль будет иметь некоторый наклон при движении а/м по прямой.

Компьютерный стенд с замкнутым контуром измерения свободен от этого недостатка. Кроме того, на нем знающий специалист легко может выявить все недостатки в геометрии кузова (была машина в аварии или нет), поскольку диагностируются оба моста одновременно, их взаимное расположение по отношению к оси симметрии автомобиля (повернутость, смещение и т. д.). Но оговорюсь сразу: существуют компьютерные стенды с незамкнутым контуром измерения и стенды старых годов выпуска с несовершенными программами. Их функциональность гораздо ниже предыдущих. Поэтому надо знать, куда ехать.

Еще один "плюс" компьютерной регулировки состоит в получении документальной распечатки результатов регулировки. Другое дело, что не каждый в состоянии понять, что обозначают те или иные напечатанные там параметры.

Наиболее частые неисправности, проявляющиеся после регулировки сход-развала

Руль стал стоять неровно при движении по прямой

Причин несколько:
1. Повышенный свободный ход рулевого управления. Сход-развал был выполнен без учета этого момента и при движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет повернутость заднего моста. СР был выполнен на оптическом стенде (он не видит и не учитывает этот параметр), либо на компьютерном стенде, но с выключенной функцией измерения угла движения автомобиля.
3. Разное давление в покрышках передних или задних колес .
4. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены при дефектовке оной.
5. Иногда бывают случаи, когда руль изменяет угол своего положения даже при обычной перестановке передних колес между собой.
Примечание: Если помимо наклона руля одновременно присутствует увод автомобиля в сторону, то сначала нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.

Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой
1. Проверьте влияние передних покрышек на увод, несмотря даже на то, что у вас новая резина. Поменяйте между собой левое и правое передние колеса. Если увод при этом меняется в противоположную сторону, то дело в резине. Пускайте колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто. Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты - это т. н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2. При выполнении СР был продиагностирован только передний мост автомобиля. Нужно сделать диагностику задней подвески. Возможно, причина кроется в нем (погнутости, деформации, смещения и т. д.).
3. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены при диагностике.
4. Некачественно выполнен СР. Требуйте переделать.

Моя Mazda 6 тянет вправо, что делать?

Вождение автомобиля - это повседневное занятие для многих людей, наши пути не всегда безопасны, и независимо от того, идет ли дождь, ветер или снег, у нас часто нет другого выбора, кроме как взять нашу Mazda 6. Не имея возможности действовать в условиях дорожного движения. , мы стараемся иметь хотя бы безопасный автомобиль! Если вы не расслаблены, если вам кажется, что вы Mazda 6 тянет вправо, значит, ты в хорошем состоянии. Все мы приняли решение написать эту статью, чтобы помочь вам найти источник этой проблемы и довольно быстро почувствовать себя в безопасности за рулем своего автомобиля. Для этого мы сначала рассмотрим триггеры Mazda 6, которая тянет вправо без вибрации, и, наконец, автомобиль, который тянет вправо с вибрацией.

Mazda 6, которая тянет вправо без вибрации

Mazda 6 тянет вправо из-за выравнивания

Mazda 6 тянет вправо из-за шин

Говоря о шинах, параллельность - не единственная причина, по которой автомобиль едет вправо. По правде говоря, если у вас есть разница в давлении в ваших шинах, очевидно, что ваша Mazda 6 больше не имеет стабильного рулевого управления. Поэтому обязательно проверьте давление во всех четырех шинах. В дополнение к риску аварии, если вы чувствуете, что Mazda 6 тянет влево из-за давления в шинах, вы ускоряете износ шин. И в результате вам придется быстрее их заменять.

Моя Mazda 6 тянет вправо, и я чувствую вибрацию:

Мазда 6 тянет вправо из-за сайлентблоков

Теперь давайте посмотрим на Mazda 6, которая тянет вправо, но при этом вызывает вибрацию рулевого колеса. Первая общая причина ошибки траектории плюс вибрация - это мертвые сайлентблоки.. По правде говоря, когда они слишком изношены, они больше не будут брать на себя задачу амортизатора и связующего звена между различными частями вашей передней трансмиссии, что может вызвать отсутствие стабильности в рулевом управлении и вероятность того, что они будут больше изношены на одной. сторона, чем другая, которую ваша Mazda 6 тянет вправо. Проверьте их состояние и при необходимости замените. Если вам действительно нужна дополнительная информация о проблемах с сайлентблоками, прочтите нашу подробную статью.

Моя Mazda 6 тянет вправо из-за подшипников

Другая возможность, что ваша Mazda 6 тянет вправо, это один из ваших подшипниковКак правило, передний мертвый, вы должны, помимо проблемы с траекторией, столкнуться с заметной вибрацией или шумом качения. На самом деле, когда подшипники повреждены, они больше не будут вращаться и замедлят вращение колеса, на котором они установлены, что неизбежно может вызвать проблемы с траекторией. Проверьте их состояние и при необходимости измените.

Моя Mazda 6 тянет вправо из-за амортизаторов

И последнее, но не менее важное: ваш Mazda 6 тянет вправо и создает вибрации за счет амортизаторов. Не имеет значения, если это чаша амортизатора, ваши усталые пружины или скрученный цилиндр, любая проблема, связанная с амортизаторами, может нарушить нормальное поведение Mazda 6. Даже в этом случае вы должны чувствовать шум во время вождения. например, на лежачих полицейских или лежачих полицейских. Проверьте состояние амортизаторов и при необходимости обратитесь к механику для замены.

Если вы хотите больше руководств по Mazda 6, перейдите на наш Mazda 6 категория.

Машину тянет вправо (влево) причины и устранение неполадок

Водитель автомобиля должен следить за грамотной работой всех систем машины, чтобы свести к минимуму риск дорожно-транспортного происшествия по причине выхода из строя одной из них. Особое внимание для безопасности поездки необходимо уделять тормозной системе и рулевому управлению. Если появились малейшие признаки их неисправности, нужно незамедлительно провести диагностику и устранить неполадку.

Типичной проблемой, с которой приходится сталкиваться при долгой эксплуатации автомобиля всем водителям, является самопроизвольное стремление руля повернуть в сторону, тем самым отклонив машину от выбранного курса. Если тянет руль вправо или влево, на то может быть множество причин. В рамках данной статьи будет рассмотрено, с чем связана проблема и почему тянет руль при торможении или разгоне.

Почему тянет руль в сторону

Самопроизвольное отклонение руля от выбранного курса вправо или влево опасно для водителя. Чтобы машина продолжала движение по заданному маршруту, придется прикладывать дополнительные усилия для удержания руля, что повысит утомляемость водителя и снизит его внимание к дорожной ситуации. При этом причины, из-за которых тянет руль влево или вправо, чаще всего довольно банальны и легко устранимы:

Причины отклонения от прямолинейного движения

Если машину ведет в сторону — следует оценить учитывать состояние дорожного покрытия (на дороге может быть колея, под которую колесо подстраивается), либо проблема в деталях подвески, рулевого управления или тормозов. Разберем каждую из причин.

Различное давление в шинах

Давление в шинах должно быть одинаковым для одной оси. Заводом-изготовителем указывается рекомендованные показатели, с учетом размера колес и степени нагрузки. При движении, транспортное средство, будет тянуть в сторону, если разница в давлении шин более, чем 0.5 атмосфер. При недостаточном давлении одного колеса, автомобиль уводит в сторону приспущенного колеса. Почему так происходит?

Возьмем три колеса, накачаем их разным давлением:

1 атмосфера (недостаточное давление) — износ шины приходится на внешнюю сторону протектора
2.2-2.5 атмосфер (нормальное давление) — износ протектора равномерный
3 и более атмосфер (избыток воздуха) — протектор изнашивается по центру.

Исходя из вышеуказанного следует, что разница пятна контакта между колес непосредственно влияет на траекторию движения.

Изношенность наконечника рулевой тяги

Рулевой наконечник представляет собой шаровый шарнир, соединяющий рулевую рейку и поворотный кулак колеса. Если наконечник изношен, он создает люфт (свободных ход цапфы), и авто тянет в сторону. После замены детали требуется отрегулировать развал-схождение, после чего проблема исчезнет.

Изношенность резины

Шина имеет свойство изнашиваться, а также деформироваться. Чем больше и не равномернее износ протектора, тем больше вероятности, что машину будет тянуть по сторонам. Протектор шины имеет рабочую поверхность, при минимальном остатке их нужно заменить обе на оси.

Износ подшипника ступицы

Выявляется неисправность на слух при движении автомобиля, или прокручиванием вывешенного колеса. При износе подшипник затрудняет вращение колеса, создает люфт, который ощущается на скорости 50 км/ч. Неисправный подшипник не обеспечивает прямолинейное движение колеса, из-за чего машина будет уходить в сторону. В зависимости от конструкции подвески, подшипник ступицы может меняться отдельно, либо в сборе со ступицей.

Нарушение развала-схождения колес

Правильный угол развала и схождения колес обеспечивает прямолинейное движение и равномерный износ шин и деталей подвески. Углы установки развал-схождения нарушаются по следующим причинам:

сильный пробой подвески;
ремонт ходовой части;
деформация рычага, балки, рулевой тяги и наконечника.

После посещения стенда развал-схождения автомобиль перестанет тянуть в сторону.

Нарушение целостности кузова

Деформация кузова или рамы происходит вследствие повреждения силовых элементов конструкции кузова, а также после некачественного кузовного ремонта. Также на это влияет возраст авто (усталость металла). Если подвеска исправна, шины также в хорошем состоянии, то это напрямую говорит о деформации подрамника или лонжеронов.

Почему автомобиль тянет в сторону при ускорении?

Особенность большинства переднеприводных автомобилей в том, что длина полуосей трансмиссии разная, правая полуось длиннее, из-за чего при резком нажатии на газ, авто будет стремится право.

Люфт в компонентах рулевого управления

Если посмотреть на передние колеса сверху, то их передняя часть будет немного направлена вовнутрь. Это правильный угол схождения, так как при наборе скорости колеса стремятся наружу, и при исправном рулевом механизме, при движении они смотрят прямо. В рулевом управлении применены шаровые соединения тяг, которые способствуют повороту колес. В рулевой рейке или редукторе подвержены износу червячный вал, провоцирующие люфт всей рулевой системы. Из-за это происходит колебание колес, и авто начинает водить влево и вправо.

Изменение угла оси

Подобная проблема встречается редко и на больших пробегах. При износе сателлитов дифференциала, крутящий момент на полуоси передаваться с большой разницей, соответственно менее нагруженная сторона ведет авто в свою сторону.

То же происходит при неисправности муфты блокировки дифференциала, что особенно опасно при поворотах на высокой скорости — автомобиль уйдет в неконтролируемый занос.

Тянет руль при торможении

Отдельно следует отметить неисправность, из-за которой руль тянет влево или вправо при торможении. Чаще все это происходит по причине заклинивания тормозных колодок. Диагностировать данную неисправность довольно просто. Необходимо проехать на автомобиле около 15-20 километров в обычном для города режиме, не сильно напрягая тормоза. Когда расстояние будет преодолено, нужно выйти из машины и брызнуть немного воды на суппорты тормозных дисков.

Если они оказались раскаленными, и жидкость закипела, потребуется проверить исправность колодок, дисков и барабана. Чаще всего в такой ситуации необходимо заменить тормозные диски.

Способы решения проблемы

Если отпустить руль, исправный и правильно настроенный автомобиль должен двигаться прямолинейно при отсутствии помех на дороге. При этом водители не сразу могут разобраться в том, почему машину тянет влево или вправо, когда отпускаешь руль.

Многие автомобилисты практикуют проверку поведения машины путём отпускания рулевого колеса. Если транспортное средство не дёргается или не начинает уходить в сторону, это хороший признак. Но бывает и обратная ситуация.

Тут есть несколько причин. Каждая из них требует определённого подхода и выполнения специальных мероприятий с целью устранить проблему.

Тянет руль при разгоне

Когда самопроизвольное движение руля вправо или влево наблюдается только при наборе скорости, рекомендуется начать устранение неисправности со следующих пунктов:

Проверка давления в шинах;
Качественный сход-развал;
Осмотр резины на наличие повреждений или отличия в износе покрышек на одной оси.

В редких ситуациях руль тянет в сторону при разгоне из-за серьезных проблем в механизмах рулевого управления или люфта.

(438 голос., средний: 4,56 из 5)

Почему двигатель не прогревается до рабочей температуры

Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности

Неравномерное давление в шинах

Первое, что вы должны проверить, когда ваш автомобиль тянет вправо, это давление в шинах. Например, высота транспортного средства не будет пропорциональной, если на одной стороне у авто недостаточно накачанные шины, будет наблюдаться крен. Низкое давление в шинах увеличивает сопротивление движению, что приводит к проблеме смещения и преждевременному износу шин. Создающиеся перенапряжение заставляет машину тянуть в сторону.

Плохая регулировка развал-схождения на оси заднего колеса

Читайте также: