Стук в рулевой колонке рено сценик 2

Обновлено: 07.01.2025

Стук в рулевой рейке Меган 1, 2: замена и подтяжка рейки и втулки

Рено Меган I и II поколений осуществляют движение благодаря реечному механизму. В его основе – длинная зубчатая рейка, перемещающаяся ведущей шестернёй, которая связана с колесом и приводит его в движение.

Если в пластиковых опорах, зацеплении, либо где-то еще появляется дополнительный стук, то во время движения, особенно по неровной дороге, водитель поймет, что стуки издает рулевая рейка. До начала работ следует ознакомиться с некоторыми видео, в которых будет показана подробная последовательность действий, а также приобрести ремкомплект. Он поможет провести ремонт при небольших повреждениях.

Причины посторонних звуков в реечном механизме

Стук может появиться, если все крепежные соединения недостаточно зафиксированы. Удалить стук поможет банальная затяжка болтов и гаек;
Если изношена опорная втулка с какой-либо стороны;
Если втулка подверглась коррозии, запросто может появиться стук. Решение проблемы – полная смена рейки, иначе стук будет лишь усиливаться и ремонт не поможет;
Если изношены пыльники и реечные зубья;
Если втулка изношена из-за использования слишком мягкого материала, который применили при её изготовлении. Из-за эксплуатации Рено на плохих дорогах, эта деталь деформируется еще быстрее и появляется назойливый стук. Решение проблемы – выточка новой детали из более прочного материала, по сравнению с исходным, например, капролона. Но для того, чтобы правильно выточить новую деталь, используйте чертеж, где указаны точные размеры.

Если вы не можете определить, что проблема в рейке, то посмотрев видео, вы поймете, как она стучит.

Подтяжка

Для проведения работ по подтяжке рейки на Рено понадобиться подъемник. Вначале нужно снять защиту с помощью короткого накидного ключа на 12 или ключа с гибкой подводкой.
Над подрамником Рено Меган нащупайте рукой регулировочный болт. Накидным ключом на 12 постарайтесь подтянуть этот болт.
Подтяжку осуществите поэтапно: каждый раз проверяйте вращением руля в разные стороны, ушли или нет посторонние звуки и стуки. Подтягивайте до тех пор, пока они не исчезнут.
Соответственно подтягивайте до того момента, пока стук пропадёт. Затягивайте в меру, иначе руль будет с трудом поддаваться вращению.

Меняем детали

Чтобы устранить стук, а также поменять, восстановить или произвести ремонт деталей реечного механизма, необходим ремкомплект. Минимальный инструментарий для того, чтобы поменять детали рейки, которым должен быть оснащен ремкомплект: редуктор, втулки,
сальники, прокладки, смазка (салидол, литол, WD-40) и комплект гаечных ключей.

Оригинальный ремкомплект стоит дорого, поэтому можно воспользоваться другим – взять от других иномарок. Но прежде чем использовать ремкомплект других производителей и начинать замену/ремонт проконсультируйтесь со специалистами в этой области, а далее создайте или дополните имеющийся ремкомплект, если таковой имеется.

Смена втулки выполняется вдвоем. Чтобы осуществить ремонт, воспользуйтесь маленьким газовым ключом, т.к. большой не пролезет. Для экономии денежных средств, можно самостоятельно выточить новую втулку, используя имеющийся или собственный чертеж, где указаны размеры детали.

Если замена/ремонт деталей проведены правильно, то стук исчезнет. Но если вы не совсем уверены в своих силах и переплачивать мастерам тоже желания нет, опирайтесь на видео и отмечайте для себя какие-то нюансы.

Ремкомплект не поможет в том случае, если детали реечного механизма сильно изношены и невозможно избежать их замены в сборе. Производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный ремкомплект, чтобы быть уверенным, что детали точно подойдут.

Меняем конструкцию полностью

Чтобы полностью сменить всю конструкцию, ремкомплект не подойдет.

Открутите рулевой вал от рейки, так как впоследствии нужно будет немного опустить задний подрамник. (Если не открутить в салоне вал, крайне неудобно будет выполнять дальнейшую работу).
Но прежде чем откручивать болт вала, цепляющегося к рейке (за педалью газа), выверните руль влево, чтобы получить доступ к болту. Открутите его головкой на 13. Полностью откручивать необязательно, достаточно наполовину, затем прожать вперед, чтобы вышла закладная.
После того, как открутили, поставьте руль ровно и заблокируйте рулевую колонку, то есть заведите и заглушите машину, вытащите карточку, чтобы заблокировать руль.
Теперь вытаскиваем вал и откручиваем передние колеса. После этого, зачистите и смажьте рулевой наконечник и стойку стабилизатора с обеих сторон – их тоже необходимо открутить.

Стоит сразу отметить, что пока осуществляется ремонт ходовой, не будут откручиваться только шаровые опоры.

На просторах интернета достаточное количество видео, из которых можно узнать, где находятся нужные болты и гайки на Меган.

Реечный механизм Меган очень чувствителен к нашим дорогам, в результате езды по ним и возникает стук. Если водитель автомобиля использует агрессивный стиль вождения, регулярно быстро разгоняется и резко тормозит – Рено Меган не потерпит к себе такого отношения и быстро даст знать об этом своему владельцу. Поэтому своевременно используйте ремкомплект.

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	1 956	Ate 4 097	Febi 2 621
Тормозные колодки задние	3 013	Ate 2 083	Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24	9 085 — 2 шт в наборе	Ate 3 220	Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей	4 880	Ate 7 285	SNR 5 324

Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 217	Febest 3 218
Опора стойки	4 421	SNR 2 419	Dello 1 747
Шаровая опора	741	Lada 616	SKF 623
Сайлентблок задней балки	3 727	Febest 1 051	Sidem 1 328
Амортизатор	9 980	Boge 3 946	Trialli 2 534

Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор	4 170	Behr 10 349	Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K	3 549 / 5 007 (с помпой)	Ina 3 050	Dayco 3 117
Турбина 1,5	114 131	Mahle 15 857	Stellox 21 042
Форсунка 1,5	14 037	Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M	3 093	Ina 3 845	SKF 3 437
Помпа 1,6	3 399	Luzar 1 340	SKF 2 312

Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

Renault Scenic 1,5 DCI › Бортжурнал › Стук под панелью в районе рулевой колонки

Появилась небольшая проблемка иногда даже напрягает когда едешь по мелким ямкам. Пытался сам найти но пока не получается поиск продолжаю может кто подскажет где конкретнее может быть. Как говорил выше перекатываясь по большим ямкам и на полицейских этого стука нет а когда едешь как говорится по стиральной доске что то начинает стучать под панелью в районе рулевой колонки. Сразу скажу звук идет именно из под панели а не из подвески, слышен очень отчетливо похож вроде на металлический. Может он идет из электроусилителя не пойму. Если у кого была такая проблема помогите что можно сделать. В сервис к официалам попаду где то во второй половине января если получится а специально за 130 км. ехать из за этой проблемы не хочется.

Renault Scenic 2008, 86 л. с. — поломка

Машины в продаже

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2001

Renault Scenic, 2000

Комментарии 33

Скорее всего стучит нижняя крестовина рулевого вала.
их бывает 2 вида, отличаются они диаметром бывают 16 и 15 мм
пока не снимешь не узнаешь
16мм sp u126
15мм sp u122

преступление раскрыто или нет?)
такая же беда и поменяна практически вся подвеска, но на мелких ямах присутствует стук…

Здравствуйте! Сцениководы, помогите, идет стук с левой стороны, грешил на втулку, действительно рулевая люфтила, поменял — стук остался! при проезде неровностей на маленькой скорости. вопрос такой, возможно ли что это опорники стучат? потому что не на что думать больше (шаровые, тяги, стойки стаба менял) при поворотах руля шума или стука нет.

А сайлент блоки проверял. Дело в том что вся подвеска в нашей машине устроена так что что бы где не вышло из строя все отдает в руль( я имею ввиду перед). Так что нужно смотреть всю подвеску чтобы выявить причину.

Нет! буду проверять, спасибо! я так понял их 6 в общем количестве: 2 сайлентблока подрамника и по два на передний и задний рычаги.

Еще может стучать в районе рулевой колонки где она соединяется с рейкой. Там тоже посмотри.

с т.р ступил, 162 т.пробег

я конечно очень поздно пишу, но уверен что вся проблема не в тулках, а в подшипнике, только вчера менял рейку именно из за той же самой проблемы, зайди ко мне в бж или отпишись, может я ошибся в твоем случае…

Не не поздно еще не менял. Только там стоит одна втулка с правой стороны. Она у меня не сильно стучит просто пришел каюк рулевой тяге с права вот из за нее и идет такой стук что аж отдается в руль. Хотел на днях поменять тяги с наконечниками но не смог открутить тягу от рейки нет хорошего инструмента. На днях обзаведусь и поменяю все.

У тебя меган какого года может уже подошло время менять рейку. У меня 2008 и все стоит родное еще все с бирка с штрихкодами как на заводе собирают. И пробег у меня реальный всего почти 150000т.

меган 2006 1.6, зайди ко мне в бж там я там описал про рейку

скорее всего рейки пришел конец, у отца рено сценик"ксюха", стучало -стучало…приехали на сервис: вердикт под замену. обошлось примерно в 25 руб. сейчас тишина)))

Ну конечно если есть лишние 25 рублей то пожалуйста но есть много выходов например замена втулки сегодня заказал всего сто рублей и будет все нормально. Слишком рано для такой машины рейку под замену, машине пятый год идет в России с ноября прошлого года, недавно проверял с начало сам потом у знакомого вердикт один и тот же рулевые тяги где шарнирное соединение и сама втулка к весне все куплю потихоньку а как потеплеет поменяю все сам слава богу руки и голова на месте.

На мой взгляд два возможных варианта. Со обоими встречался.
1. Самый вероятный — рейка.
2. Если устройство такое же как и на мегане классике — может быть подшипник вала рулевого колеса. Т.е. есть такое место где рулевой вал находится в подшипнике. Место это находится (по крайней мере в мегане класике) прямо у выхода из панели. Со временем видно подшипник разбивается и получается такой звук. Проявляется он только при небольшой скорости на мелких неровностях. Кстати попробуй, если руль немножко придавить сверху-вниз во время езды — стук пропадает. Если нет возвращаемся к пункту 1.

Спасибо за совет завтра обязательно попробую. Ты прав стук появляется как раз при медленной скорости. Если подшипник он меняется если да как его поменять сам справлюсь (руки растут от куда надо).

Я не успел попробовать… Продал ))

AndreyZPcity

Сегодня решил проверить все таки рулевые наконечники и тяги которые вставляются в рейку и был разочарован есть люфт в рейке вероятнее всего что хана втулкам в рейке надо менять не думал что из за них так может стучать под панелью

Communities › Renault Scenic Club › Blog › Стук рулевой колонки

Стук, который, по всей видимости, не так уж распространен, но явно каждый раз ошибочно диагностируется — стойки стабилизатора, втулки его же…а оказаться может, что вот оно что — люфт сочленения валов рулевого в салоне по причине износа пластикового уплотнителя.
СТАТЬЯ

Comments 24

Спасибо! скажите, а как этот стук слышится? пластиковый глухой? при езде по неровной дороге? у меня подобный стук пластмассовый какой-то, рулевую всю перетряхнул, а он не исчез. Еще грешу на дефлекторы радиатора, пластмасски болтаются

Я бы назвал это не очень глухим стуком, на неровностях на небольшой скорости, во вдворе, например, по ямкам — в точности повторяет стук тяг стабилизатора.

звук слышно идеально на щебёночном покрытии.

как бы описать(тяги стаба не разу раньше не слышал как стучат): не звонкий, как будто что то открученное, не дребежащий, брякающий чтоли какойто и на руль отдаёт. Притом не раскатывается, а чётко имеет начало и конец (и на щебёнке повторяется подряд многократно, хотя рельсы проходит без него). Я даже грешным делом подумал на апендикс подкрылка (чётко за амартизатором) без клипсы. Звук не железный точно.

посмотрел на ютубе, точно такой звук. надо лечить)

Ссылку на ролик выкладывайте, чем больше инфы тем лучше. Совместными усилиями поймём как с большой долей вероятности диагностировать а потом и метод устранения причины глядишь придумаем

видео не доступно

посмотрел, да похоже.

Где ты был чуть раньше тоже не мог диагностировать проблему … В конце концов нашли эту каку и решение проблемы было только в одном, на самом стыке сочлинения сделать 2 точки сваркой автомат ! Вопрос решился, теперь тишина и спокойствие ;)!

Так там и был)) Как только что узнаю подобное интересное — стараюсь выложить.

Проблема в том что это болячка и на меганах и у нас очень распространенная, меняй не меняй потом все равно вылазит стук со временем. Сказали только так — 2 точки сварки ставят в то место, для жёсткой сцепки и про проблему забываешь навсегда !

А зачем там вообще так сделано, а не сплошной вал? Регулировка вылета? Складывание вала при аварии?

Как я понял для того чтоб удобно было его снять и поставить обратно в случае необходимости !

А зачем там вообще так сделано, а не сплошной вал? Регулировка вылета? Складывание вала при аварии?

Вал состовной скорее или гасить вибрации на руль от подрамника (а на него от ходовки) или что более вероятно чтоб в аварии сложиться.
Вот нашёл причину стука, теперь некому продать будет новые оригинальные линки, которые по ошибке заказал :)

профболячка у рено. через этот стук все проходят и меняют половину ходовки. реставрируют рейку))

А счастье было так возможно…и так возможно, и вот так)) Да вроде как не сильно много слышал до сих пор про такую бяку, но однако пусть все знают. Всяко лучше, чем ходовую перетряхивать, но без результата.

SvyatoshinSky

профболячка у рено. через этот стук все проходят и меняют половину ходовки. реставрируют рейку))

кстати когда искал причину звука у дилера, автослесарь сказал что ещё не разу подобного не на меганах не на флюенсах не диагностировали. Скорее всего списывали на ходовку незамарачиваясь или обманул. А менеджер сервесного отдела вообще округлил глаза типа впервые слышу.

Такая же ерунда — где-то периодически брямкает слева впереди, а где не найти… Посмотрю свою схему, да карданчик рулевой проверю — может оно… Спасибо)

Тоже был стук на неровностях, долго искал проблему. Оказалось лопнул сипаратор подшипника в рулевой рейке. Поменял подшипник и проблема решена.

Замена рулевой тяги на Рено Сценик 2 своими руками

Наша тема сегодня – замена рулевой тяги на Рено Сценик 2 своими руками. Возможные особенности определения неисправности рулевого управления:

Появление большого свободного хода рулевой колонки, отсутствие синхронности работы пары « руль — колесо», при совершении поворотов автомобиля Рено Сценик, при износе шарниров наконечника или подшипника рулевого вала.

Появление стука и нехарактерных посторонних звуков в рулевой системе, при ослаблении креплений опоры шарового шарнира.
Появление биения руля, возникающее при отклонении от технических характеристик колеса при изменении формы передающей пары под влиянием трения.
Самопроизвольное отклонение автомобиля от направления выбранного движения автомобиля.
Повышенный шум в усилителе автомобиля Рено Сценик.
Появление подтеканий (запотеваний) рабочей жидкости рулевой системы авто.
Тугой поворот руля, появляющийся при низком уровне рабочей жидкости или засоренности отдельных частей гидроприводного механизма.

Причины возможного отказа рулевой тяги

При технической эксплуатации автомобиля Рено Сценик и плотного контакта колеса с неровностями поверхности дороги.
Коррозионные процессы конусной поверхности пальца.
Повышенная изнашиваемость шарнирных устройств.
Неисправности гидроусилителя руля автомобиля Рено Сценик, возникающие при снижении технических характеристик подшипника, ослаблений крепежа или механических повреждениях шланговой системы.
Повторное использование шплинтового крепления коронной гайки.
Сдвиг с посадочного места или разрыв защитного чехла (пыльника) или уплотнителей, который приводит к появлению влаго-грязевой смеси и возникновению ускоренных коррозионных процессов.
Несвоевременное проведение технического обслуживания и регулировки углового схождения колес автомобиля Рено Сценик.
Неквалифицированное обслуживание и замена с применением некачественных рабочей жидкости и запчастей.
Превышение эксплуатационного срока работоспособности устройства автомобиля Рено Сценик.

Замена рулевой тяги на Рено Сценик 2 своими руками

Порядок самостоятельных ремонтных работ по замене рулевой тяги:

1. Приобретаются тяги, шарниры и зажимные шайбы.

Важно! При совершении покупки, необходимо уточнение вида установленной рейки на автомобиль Рено Сценик.

Важно! Самостоятельное определение длины рулевой тяги Сценика осуществляется по таким признакам:

Фиксация наконечника осуществляется с помощью крепежного устройства, предохраняющего от самотвинчивания, то это длинные.
Фиксирование рулевого наконечника производится болтовым соединением — короткие.

2. Для проведения ремонтных работ по замене производится выворачивание колес в нужную сторону, установка на домкраты с последующим подкладыванием деревянных колодок под переднюю часть авто.

3. Производится снятие необходимого колеса автомобиля.

4. Осуществляется снятие гаечного крепления рулевого наконечника.

5. При помощи несильных ударов молотка, выбивается конусный палец, при не до конца выкрученной крепежной гайке.

6.Осуществляется труднодоступное снятие и замена хомутного крепежа с защитного чехла (пыльника) с помощью плоскогубцев.

Важно! Рекомендуется при проведении ремонта замена и установка новых пыльников.

7. Производится откручивание тяги от рейки, с использованием рожкового ключа необходимого размера, имеющим обточенные губки или газовым ключом № 1 (небольшой размер)

Важно! Для точной установки и замены новой тяги, осуществляется линейное измерение от шарового соединения до центральной точки наконечника.

8. Сборочные работы по установке производятся в обратной последовательности, с обязательной установкой крепежного устройства, предохраняющего от отвинчивания, обрабатывая резьбовые соединения специальными техническими химическими средствами.

9. Осуществляются монтажные работы по установке тяги, предварительно зная, расположение стыков в рулевой рейке, производится развальцовывание стопорного крепежа при помощи молотка и слесарного инструмента.

10. Перед установкой колеса, производится оборудование защитного чехла при помощи хомутного крепежа и прикручивание наконечника.

11. На СТО проводится настройка схождения колес.

Как выполняется хамена рулевой тяги на Рено Сценик 2 своими руками мы рассказали.

Первое поколение увидело свет в 1996 году, и год спустя автомобиль завоевал звание «Автомобиль Европы». Его производство продолжалось вплоть до 2003 года, в том числе и модификации RX4. Она, кстати, в отличие от первых Сцеников, которых было выпущено рекордным количеством около трех миллионов, популярности в мире не завоевала. Рулевая рейка была стандартного типа с ГУР, под ее замену подходило множество аналогов от других производителей. Но за семь лет конструкция усложнялась, изменения претерпел и усилитель руля.

Второе поколение автомобилей выпускалось до 2009 года. Он стал мощнее, длиннее, шире, а для России его выпускали с увеличенным клиренсом (150 мм против 120 мм, которые предназначались для Франции). Соответственно, изменилось и устройство рулевого механизма. Рейка стала снабжаться для различных модификаций (Grand Scenic или Scenic Conquest с клиренсом доведенным до 180 мм) гидравлическим или электрическим усилителями.

Третье поколение производилось до 2009 года, еще более массивное и мощное, со множеством модификаций и рестайлингов. В плане рулевого управления появилась система регулировки дифференциала колёс.

А совсем недавно вышло в свет четвертое поколение автомобилей, больше похожих на внедорожники, чем мини-вены. Требования к рулевой рейке возросли, но она им полностью отвечает, вобрав в себя все разработки производителя. Правда, Рено Сценик последних поколений еще не так часто встретишь на российских дорогах. Их выпущено не так много, и отпугивает цена.

Признаки поломки механизма

Рулевые рейки Рено Сценик 1 и 2 имеют одинаковые признаки выхода из строя, независимо от марки, модели, типа, поколения, года выпуска и модификации.

Их владельцам ради собственного комфорта и безопасности окружающих нельзя откладывать визит в автосервис, если:

Слышится глухой стук, особенно при езде по неровной дороге и на большой скорости.
Заметны следы утечки жидкости усилителя руля (при использовании ГУР).
Ощущается люфт (свободный ход) рулевого колеса.
Руль на высокой скорости не возвращается в исходное положение.
На малых скоростях требуется усилие, чтобы повернуть.

Рулевая рейка Рено Меган Сценик: причины, по которым необходимо восстановление

На состояние механизма оказывают влияние разбитые дороги, неосторожная езда, несвоевременное техобслуживание. Но надо отдать должное французам – рулевой механизм Рено Меган Сценик, начиная с первого поколения, спроектирован с учётом возможных поломок даже самых мелких деталей. Конечно, это не может уберечь ее от выхода из строя, просто риск серьезных проблем с управлением автомобиля в дороге сведен к минимуму.

если было разрушено несколько зубьев, управление полностью не теряется – малым ходом можно доехать до автосервиса (при резком выходе из строя – свернуть на обочину и вызвать эвакуатор!);
когда происходит разрыв соединительных трубок, жидкость не вытекает мгновенно – это происходит медленно, какое-то время водителю даже не заметно, что гидроусилитель справляется со своей функцией все хуже;
почти все элементы изготовлены из сверхпрочной стали, то есть имеют увеличенный ресурс. Производитель дает гарантию на 100 тысяч километров пробега, правда, до этой цифры с учетом эксплуатации, дотягивают далеко не каждый Рено Сценик 1.

Нарекания на этой модели может вызвать разве что втулка, которая почему-то изготавливалась из пластика. Она разбивалась быстрее, чем другие элементы, вызывая люфт. То же относится и к пластиковым хомутам – на Сценик 1 мастера обычно заменяют их на металлические. На последних моделях производитель принял к сведению жалобы водителей.

Среди причин выхода рулевой рейки из строя также нужно выделить:

появление зазоров между ней и зубчатым колесом или в шарнирах тяг (увеличивает люфт);
разрушение уплотнительных соединений (изнашиваются все детали);
разболтанность креплений (появляется стук);
повреждение или смещение зубьев рейки и рулевой шестерни (скрежет).

Диагностика в автосервисе

О том, что процедура проведения диагностики одинакова для всех моделей этого автомобиля, знают все опытные мастера. Рейка Рено Сценик 2 имеет те же признаки поломок, что и машины первого поколения, выходит из строя по тем же причинам, и инструментарий в оценке ее состояния используется тот же.

Диагностика проводится поэтапно:

Рейка на автомобиле:

проводится поверхностный осмотр всех элементов системы управления;
рассчитывается угол люфта;
проверяется уровень жидкости усилителя и состояние трубок;
оценивается состояние креплений;
выявляются «проблемные» участки, издающие стук.

Узел снят с автомобиля.

Для проверки ее работоспособности используется специальный стенд. С его помощью позже проверяется и успешность проведенного ремонта.

Механизм в разобранном состоянии.

Оценивается состояние деталей и возможность их дельнейшего использования после очистки и шлифовки. Вызывающие подозрение запчасти заменяются. Также обязательной замене подвергаются расходные материалы (пыльники, уплотнители и т.д.).

Как производится ремонт рулевой рейки Рено Сценик 1 и 2

Даже если наши мастера приведут подробнейшую инструкцию по ремонту механизма, качественно произвести его самостоятельно будет невозможно без наличия какого-либо опыта, профессиональной комплексной диагностики и наличия современного оборудования. Поэтому они приводят лишь общие описания этапов ремонта автомобиля первого поколения:

Чтобы снять узел с автомобиля, требуется отсоединить наконечники и вал, снять кожух поддона, открутить его крепления к кузову.
Чтобы разобрать рейку, необходимо ее жестко зафиксировать в тисках, далее снять стопор, гайку с пружиной, вынуть распределитель, опору, шток, сальник, подшипник.
Чтобы произвести шлифовку, используется станок, для очистки – специальные средства.
Чтобы заменить элементы, необходимо учитывать модификацию Рено Сценик.

Для обратной сборки также требуется опыт: нужно соблюдать порядок монтажа, произвести повторное тестирование и регулировку.

Выбор деталей

Допускается использование аналогов, полностью подходящих по техническим характеристикам. К примеру, многие аналогичные элементы для Рено Меган Сценик могут использоваться под маркой Moog (№RE-AX-2091), TRW (номер детали JAR 971) и других знаменитых производителей (Delphi, Sidem, Yamato, Ruville). Если устанавливается вся рулевая рейка в сборе, то к ней прилагаются хомуты и пыльники.

Правая втулка может подойти от БМВ (ZF), а левую, как и некоторые другие детали, в нашем автосервисе можно выточить. Оригинальные и аналогичные детали подбираются по каталогу с учетом вин-кода и пожеланий клиента по цене.

Профессионалы к вашим услугам

Ремонт рулевой рейки Рено Сценик разных поколений и модификаций требует профессионального подхода и знаний тонкостей в этом деле. Если вы начали отмечать проявление признаков ее поломки, рекомендуется, не откладывая в долгий ящик, обращаться в автосервис.

В нашем автосервисе:

Цены среднерыночные, но Вам может быть предложен выбор более дешевых вариантов на замену элементов рейки.
Срок выполнения заказа сведен к минимуму, не придется дожидаться своей очереди.
На работы всех видов дается гарантия.

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов и оперативно оказать профессиональную помощь!

Стук в рулевой рейке: как снять и подтянуть рейку, замена втулки на Меган 1, 2

Стук в управляющий рейке. Он возникает, если изношены втулки скольжения, прижимающей механизм либо пыльник.

Тут пригодится диагностика и проверка на щите с следующей подменой деталей. Как подтянуть рейку Пока начинать трудоёмкий процесс ремонта и подмены, стоит испытать подтянуть управляющую рейку Рено Меган Эта работа востребует сноровки и нескольких удлинителей для ключа на Для большего удобства при работе его стоит пропустить над подрамником. Очень затягивать регулировочный болт не нужно, потому что управляющее колесо придётся крутить с дополнительным усилием.

Как Снять Рулевую Рейку Рено Меган 1

Ставим автомобиль на подъёмник. Наощупь определяем нахождение регулировочного болта. Ключом понемногу поворачиваем болт. Временами вращаем руль в ремонт рулевой рейки на рено меган 1 стороны, тем проверяем наличие сторонних звуков в работах рейки.

Заканчиваем подтягивать болт тогда, когда исчезают звуки при поворотах руля. В ситуации, когда регулировка болтов не устраняет от стуков, следует прибегнуть к ремонту либо рабочей подмене. В отсутствие ремкомплекта на предлагают на сто процентов поменять узел, соответственно, стоимость управляющий рейки Рено Меган-2 будет значительно чем просто, чем самостоятельная подмена её изношенных частей. Снятие Чтоб добраться ранее узла, нужно снять правое колёсо и подрамник, открутить гайку на управляющем наконечнике, чтоб снять и.

Вывернуть руль на лево по полной программе и удалить хомуты пыльника рейки. Открутить контрагайку наконечника и сам наконечник. Снять пыльник. Открутить тяги.

Рейку снимаем с автомобиля и зажимаем в тиски. План разборки Разбирать управляющую рейку необходимо поэтапно. Чтоб лучше представлять для себя, в какой последовательности нужно проводить демонтаж частей, ниже представлен схематичный чертёж управляющий рейки Рено Меган Шуруп закручиваем прямо в сальник на управляющем валу менее чем на 1 см и посредством пассатижей достаём миф сальник.

Потом из сальника достаём шуруп. Стопорное кольцо снимаем с применением специального съёмника. Закрепляем управляющий вал в тисках и, немного постукивая по корпусу рейки, удаляем его вкупе с подшипником. Извлекаем втулку, поддев её отвёрткой и ремонт рулевой рейки на рено меган 1 немного постукивая по рейке. Откручиваем гайку сухаря и извлекаем. Нашему клиенту остается снятые детали нужно хорошо помыть.

Встречаются в управляющий рейке ещё один подшипник, который нелегко извлекается. Некие умельцы выбивают его посредством сточенных болтов на 10 и Однако конечно те, которые раздельно вынимают иголки и кусочки корпуса, а внешнюю обойму выбивают, просверлив рейку с оборотной стороны.

При любых обстоятельствах его придётся поменять. Рено меган 2 замена воздушного фильтра Рено Меган 2 снятие корпуса подмена воздушного фильтра Замена фильтрующего элемента рис. Болт фиксации глушителя: Демонтируйте глушитель шума впуска. Демонтаж вакуумного трубопровода ремонт рулевой рейки на рено меган 1 болтов фиксации крышки воздушного ф Измените ближний луч на Renault Logan своими руками Автомобиль Renault Logan всегда считался недорогим и надежным в обслуживании автомобиля.

Самое понятное руководство по замена лампы ближнего света на ауди а6 с5 с видео инструкцией. Большинство ремонтных работ на машине, вы можете сделать самостоятельно, не тратя свое время и деньги на посещение с Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и тормознула, приготовьтесь для того, что у нее на данный момент распахнется левая дверь, и в ваши руки под колеса "вывалится" шофер либо пассажир этой машины.

Реализации новых 5-и дверных хэтчбэков Nissan Note начались в Стране восходящего солнца с января года Соответственно, изменилось и устройство рулевого механизма. Рейка стала снабжаться для различных ремонт рулевой рейки на рено меган 1 Grand Scenic или Scenic Conquest с клиренсом доведенным до мм гидравлическим или электрическим усилителями.

В году было отозвано около тысяч Рено Сценик 2 из-за неисправных замков ремней безопасности.

А в году отзывалось около тысяч из-за брака в изготовлении стояночных тормозов. Третье поколение производилось до года, еще более массивное и мощное, со множеством модификаций и рестайлингов. В плане рулевого управления появилась система регулировки дифференциала колёс.

А совсем недавно вышло в свет четвертое поколение автомобилей, больше похожих на внедорожники, чем мини-вены. Ремонт рулевой рейки на рено меган 1 к рулевой рейке возросли, но она им полностью отвечает, вобрав в себя все разработки производителя. Правда, Рено Сценик последних поколений еще не так часто встретишь на российских дорогах.

Их выпущено не так много, и отпугивает цена. Признаки поломки механизма Рулевые рейки Рено Сценик 1 и 2 имеют одинаковые признаки выхода из строя, независимо от марки, модели, типа, поколения, года выпуска и модификации. Их владельцам ради собственного комфорта и безопасности окружающих нельзя откладывать визит в автосервис, если: Слышится глухой стук, особенно при езде по неровной дороге и на большой скорости.

Заметны следы утечки жидкости усилителя руля при использовании ГУР. Ощущается люфт свободный ход рулевого колеса. Руль на высокой скорости не возвращается в исходное положение.

На малых скоростях требуется усилие, чтобы повернуть. При увеличении скорости или после долгой езды руль может вращаться более свободно, чем в начале пути.

Это происходит от того, что жидкость во время работы двигателя ремонт рулевой рейки на рено меган 1. Что может ввести водителя в заблуждение — ситуация сама по себе не нормализуется, а без ремонта рулевой рейки будет только ухудшаться. Рулевая рейка Рено Меган Сценик: Но надо отдать должное французам — рулевой механизм Рено Меган Сценик, начиная с первого поколения, спроектирован с учётом возможных поломок даже самых мелких деталей.

Конечно, это не может уберечь ее от выхода из строя, просто риск серьезных проблем с управлением автомобиля в дороге сведен к минимуму.

К примеру: Пол дела по снятию сделано. Я потом отвернул штуцера от самой рейки. Тут надо ремонт рулевой рейки на рено меган 1 снорову, так как работа кропотливая, и в очень узком пространстве. Нам потребуются вот такие ключи Имейте тазик для слива АТF через трубки. Еще один этап побежден.

Через удлиннитель и головкой на 13 отворачиваем этот болт. Аккуратней, он может упасть и его долго будете искать. Затем отверните скобу крепления гидрошланка ГУРа к рейке.

Исправная рулевая рейка Рено Сценик 1 — работы в автосервисе

Читайте также: