Лада калина стук в рулевой колонке

Обновлено: 06.01.2025

Лада калина стук в рулевой колонке

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:

Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Петров Сергей.
Суть вопроса: При движении по неровной дороге появился стук в рулевой рейке!

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Именно эти две причины становятся основанием появления постороннего стука, исходящего от рулевой рейки. Если же диагностика этих проблем ни к чему не привела, то уже необходимо рейку с автомобиля снимать и более тщательно искать проблему на уже демонтированном устройстве.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
Износ центрального зуба на рулевой рейке.
Произошёл износ рабочей пары.
Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Лада калина стук в рулевой колонке

Больше не стучит ЭУР Махачкала

Просьба модераторам перенести в FAQ по рулевому или в шапку раздела.

Это касается ЭУР производства Махачкалинского завода Авиаагрегат.
Калина 2006 г.в.

Вот я и победил бренчание и стуки в самом ЭУРе. Снимал его три раза, первый раз летом подтягивал спец.гайку с двумя отверстиями, хватило не на долго, бряконье осталось. Второй раз уже в этом месяце снимал, решил ЭУР разобрать побольше. Разъединил половинки и увидел весь механизм своими глазами. В разобранном состоянии ничего не стучит, как только соединяю половинки - стук появляется снова. В итоге забил в картер червяка побольше смазки и собрал все обратно. Сейчас зима, и с утра, пока машина холодная, ЭУР звуков никаких не издавал, но стоило прогреть салон, как снова начиналась эта барабанная дробь. смазка просто становилась мягче и появлялся люфт. В общем доставал меня этот посторонний звук ни много ни мало четыре года, я терпел. боялся залесть в ЭУР. Но пришло время разобраться с проблемой, и я снял его в третий раз.

Далее я опишу процесс ремонта и доработки.

Будем снимать рулевую колонку.

Отключаем "-" клемму аккумулятора. Колеса стоят прямо. В салоне снимаем пластик вокруг рулевой колонки. Разъединяем электрические разъемы замка зажигания, иммобилайзера, отсоединяем два разъема от самого ЭУРа (большой и рядом с ним слева поменьше), также нужно отсоединить разъемы подрулевых переключателей дворников и поворотников и снять их самих, там все просто, отсоединить разъем звукового сигнала. Может что и пропустил, но в итоге все разъемы от рулевой колонки нужно отсоединить.
Далее внизу головкой на 13 откручиваем гайку на карданчике посередине, там где нет шлицов, а просто плоская деталь соединяется с карданчиком рулевого вала, разъединяем карданчик.
Теперь откручиваем четыре гайки на 13, которые крепят рул. колонку к кузову. Последнюю до конца не откручивать, вся эта конструкция весит 10-12 кг, так что аккуратнее, придерживая руками снизу, откручиваем последнюю гайку и опускаем все на пол. Теперь можно рул.колонку вынести из машины и разбирать.

Разбираем ЭУР.

Ставим все это на пол на руль.
Сначала отсоединим кронштейн (4 болта на 13).
Далее помечаем положение карданчика и вала маркером и откручиваем гайку на 13 и снимаем карданчик.
Теперь высокой головкой на 27 откручиваем большую гайку на валу.
Осталось открутить три болта на 13, которые соединяют две половинки ЭУРа.
Половинки начнут немного двигаться вокруг друг друга.
Теперь нужно аккуратно их разъединить, для этого плоской и мощной отверткой поддеваем верхнюю половинку в нескольких местах, только нельзя давить на ушки креплений (где были три болта) - сплав порошковый, можно обломить ушки . Немного покачиваем и верхняя половинка должна сползти вверх и сняться.
Если все прошло хорошо, то далее мы должны обнаружить на валу около пластиковой шестерни тоненькую шайбу (иногда она прилипает к подшипнику в верхней половинке)
Как я выяснил опытным путем, это регулировочная шайбочка отвечает за зазор в месте зацепления пластиковой шестерни и червяка ЭУРа. Со временем шестерня изнашивается, стирается, зазор меняется, появляется люфт, отсюда и стуки и бряконье. Я нашел дома жестяную банку вырезал подобную шайбочку и подложил её под заводскую.

Толщина новой шайбы примерно 0,3 мм. Т.е. в итоге получилось две шайбы: моя и заводская. Собрал половинки, закрепил одним болтом, стал крутить и слушать. и стуков не стало.
Я был в шоке и очень обрадовался. Значит все-таки износ был и звук был из-за него.
В общем все собрал обратно, поставил на машину и поехал проверять. Выехал на участок дороги с плохим асфальтом (типа гребенки) и вот она ТИШИНА. очень и очень тихо. Просто не узнал машину. А ведь 4 года мучился, думал-гадал как победить этот противный стук и бренчание.
Да, и руль стал потяжелее, приятнее на трассе, вроде как обратная связь прибавилась.
Очень доволен работой, всем советую.

Стук в рулевой рейке на Лада Калина: причины и ремонт

Предназначение рулевой рейки

На фото рулевая рейка разобрана для диагностики и замены смазки

Рулевая рейка или рулевой редуктор предназначено для передачи усилия от рулевого колеса на колёса через специальные тяги.

Это устройство является одной из самых основных частей рулевого управления и бывает трёх видов:

Механическая – устанавливается в настоящее время всё реже и реже.
Электрические – при излишнем перегреве, может выйти из строя электромотор.
Гидравлические – в такие устройства монтируется гидронасос, который облегчает поворот руля.

Видео с посторонним стуком в рулевой рейке на Лада Калина

Самые частые причины возникновения стука

Требуется подтянуть механизм рулевой рейки. О том, как с лёгкостью справится с такой работой, читайте в этой статье.
Раскручено или ослаблено соединение кардана рулевой колонки со шлицами. В этом случае требуется лишь снова затянуть это соединение старым или новым болтом с гайкой.

Именно этот болт, отмеченный красным маркером следует подтянуть.

Другие причины возникновения стука и неисправности рулевой рейки

Протечка сальников и возникновение коррозии на рейке.
Износ центрального зуба на рулевой рейке.
Произошёл износ рабочей пары.
Износ составных частей, таких как тарельчатая пружина.

Слева изношенная, справа новая тарельчатая пружина с рулевой рейки.

Как избежать

Во избежание появления новых стуков после ремонта, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Не развивать высокую скорость на неровных и покрытых щебнем дорогах, а также при наезде на ухабы и ямы. А если всё-таки такого избежать не получается, обязательно следить за тем, чтобы руль не был в крайнем положении в момент соприкосновения передних колёс с препятствием.
Не производить резкие разгоны и торможения, когда руль находится в крайнем положении.
Не заезжать на бордюры или высокие поребрики.

Благодаря выполнению таких простых правил, стуки не будут беспокоить вас ещё долго, а рулевая рейка прослужит ещё больше.

Регулируем рулевую рейку Калины-2, чтобы устранить стук

Обслуживание

Немного теории: конструкция передней подвески

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:

Если рейку демонтировать, она выглядит так

Ключ для регулировки рейки

Лирическое отступление

Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Самостоятельное выполнение регулировки

Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:

Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:

Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
Снимаем обе клеммы;
Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму.
Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Когда крутишь руль на месте слышен стук

Исправное состояние рулевой системы – залог совершения безопасных маневров на дороге. Чрезмерные люфты в механизмах управления передней осью автомобиля недопустимы. Они вызывают замедленное реагирование на острые повороты «баранки», что недопустимо в экстренных ситуациях. Управлять машиной с неполадками в главном узле, задающем вектор движения, запрещено как с идеологических соображений, так и в соответствии с правилами дорожного движения.

Если при покачивании руля влево вправо слышен ощутимый стук: диагноз

Вероятные причины

Если внятный стук в передней подвеске при повороте руля свидетельствует о выработке в составляющих ее деталях, то постороннее цоканье при покачивании рулевого колеса требует осмотра иных конструктивных элементов. Как правило, проблема кроется в системе управления транспортным средством.

Статистика показывает, что стучать в «рулевом» есть чему. Под подозрение может попасть любое сопряжение:

Зазор в посадке рулевой наконечник-стойка.
Чрезмерные люфты в рулевой рейке.
Неполадка «карданчика» рулевого вала.
Свободное перемещение руля на валу.
Зазор в шарнирах рулевых тяг.

Эти детали присутствуют в конструкции любого автомобиля. Зная расположение всех посадок, остается выявить дефектную пару.

К сведению. На некоторых старых иностранных авто присутствует узел складывания рулевой колонки, который ломается под воздействием критической нагрузки, имеющей место при ДТП. Он тоже может стучать.

Как выявить стук: экспертные методы

Классический подход к выявлению неисправного узла расскажут в любом гараже. Суть его тривиальна: достаточно попросить помощника покачивать рулем и в это время прикладывать руку на упомянутые сопряжения.

Рулевая рейка

Однако в некоторых ситуациях такая технология теряет актуальность. В частности, выявить дефект в механизме этим способом не получится. Для выявления неполадки в зацеплении шестерня-рейка необходимо произвести опыт:

Если есть ГУР (гидроусилитель): стук появляется при вращении рулевого колеса на машине с заглушенным двигателем, а при запущенном моторе на месте постукивания нет.
ГУР отсутствует: проехаться по дорожному участку с изменяемым направлением – при покачивании руля влево вправо слышен стук, но в поворотах рейка не стучит по причине малого износа рабочих поверхностей зубчатого зацепления в крайних положениях.

К сведению. Подтягивать изношенную рейку не рекомендуется. Один из владельцев Hyundai Solaris произвел данную процедуру и через 10 000-12 000 км рулевое колесо начало закусывать. Вскрытие показало, что механизм не подлежит ремонту.

Аварийная система

Определить, является ли узел складывания рулевой колонки причиной постукиваний, тоже можно экспериментальным путем. Достаточно покачать «баранку» в стороны, одновременно прижимая ее к низу. Звук пропал – проблема в аварийной системе.

От чего стук в передней подвеске автомобиля при повороте руля в движении

Шасси и рулевой механизм плотно связаны и выполняют единую функцию. Одной команды рейки недостаточно для разворота колес в одну из сторон. Стойки, которые связаны наконечниками и тягами с реечным узлом, должны не только амортизировать, а и поворачиваться вокруг собственной оси. Это стало возможным с внедрением подвижных креплений.

Из-за чего стук

Когда стучит при повороте руля при движении, а на месте посторонних звуков не наблюдается, твердо можно утверждать о проблемах с подвеской. Ее конструкция включает достаточное количество соединений, в которых используются подшипники. Любая опора постепенно выходит из строя, о чем свидетельствует повышенный люфт.

Опорный подшипник стойки.
Шаровая опора.
Ступичный подшипник.

Как определить постукивание

Вычислить стук в передней подвеске машины при повороте руля можно экспериментальным путем. Работы выполняются как на месте, так и в процессе движения – все зависит от расположения дефектного места:

Опорный подшипник проверяется путем покачивания кузова в стороны: рука, лежащая на обойме «опорника», не должна ощущать люфтов. Второй способ диагностики: взяться за пружину переднего колеса и попросить помощника покачать руль в стороны – никаких постукиваний быть не должно.
В выработанной «шаровой» будет слышен металлический цокот при отгибании монтировкой.
Опора ступицы издает глухой стук при повороте «баранки» на незначительные углы на скорости 50-60 км/ч.

Для сведения

Нередко постукивания возникают из-за изношенных сайлентблоков. Встречаются случаи, когда возникновение металлического звука связано с ослаблением гайки крепления ШРУСов к ступицам. Сам же шарнир стучать не может – он в состоянии издавать только стук. Закрученное с маленьким моментом колесо также нарушает акустический комфорт.

Неопытные владельцы могут спутать симптомы неисправности «рулевой» с вибрациями руля при торможении автомашины. Однако там природа происхождения неполадки вовсе иная. Сильные толчки в «баранке» могут вызывать некачественные шины или дисбаланс в колесе.

Краткое руководство

Основная причина постукиваний – образование зазора в сопряжениях. В рулевой системе могут стучать наконечники, шаровые шарниры тяг, рейка, «карданчик» в колонке, руль на валу, система автоскладывания при ДТП. Металлический звук внятный и слышен на месте при покачивании рулевым колесом.

Неполадки в подвеске вполне возможно принять за неисправности в рулевой, поскольку начальные стадии износа подшипников и опор дают о себе знать только в поворотах на скорости. В подвесочной части причину стука стоит искать в ступичных подшипниках, шаровых опорах и «опорниках».

Автовладельцы нередко сталкиваются с проблемой: при повороте в одну или обе стороны отчётливо слышен неприятный и беспокоящий звук. Причин может оказаться несколько. Для самостоятельного поиска и устранения неисправности, о которой говорит стук при повороте руля, нужна последовательная диагностика ходовой части.

Практически каждый водитель сталкивался со стуком при повороте руля

Подготовка к диагностике

Начать нужно с попытки определения места и характера звука. Чёткий и звонкий стук в руле порождают удары металла о металл, приглушённый — металла о пластик. Проверьте давление колёс: их разница тоже бывает причиной звука.

Перед осмотром надо очистить переднюю подвеску, проще всего с помощью мощной струи воды. После её высыхания можно ставить машину на яму или смотровую площадку. Там надо насухо протереть детали ветошью и при необходимости очистить засохшую грязь или ржавчину щёткой. Кроме прочего, так вы избавите себя от сыплющегося сверху песка.

При подготовке к диагностике подвески стоит обратить внимание на затяжку резьбы, резиновые подушки и пыльники.

Выявление возможных причин стука

Поворот руля переднеприводных машин задействует много шарнирных соединений, рычагов и резиновых уплотнений. Стук в руле при повороте может означать износ узлов или деталей.

В первую очередь помощник может вращать руль, а вы — прислушиваться к звукам под машиной. Иногда бывает сложно определить поломку по слуху, поэтому можно браться рукой за различные детали.

Защита колёсной арки

Одна из частых причин стука — расшатывание крепления защиты колёсной арки. В таком случае она сначала заворачивается под действием колеса, затем возвращается в исходное положение, что порождает характерный «пластмассовый» звук. Надёжная фиксация пластиковой защиты занимает несколько минут.

Шарниры

Стук при повороте колёс может порождаться шарнирными соединениями: рулевыми наконечниками и тягами, серьгами и тягами стабилизатора. Шум возникает при подклинивании загрязнившегося или несмазанного шарнира. Иногда достаточно бывает смазать его, иногда необходимо заменить.

Металлический треск, сопровождающий полный выворот руля, возможно, свидетельствует о поломке шарнира равных угловых скоростей или по-народному «гранаты». Треск при вывороте в обе стороны означает необходимость замены обеих «гранат». Выход ШРУСов из строя, как правило, связан с разрывом резинового пыльника, защищающего корпус механизма. Даже небольшого разрыва достаточно для возникновения необходимости замены одного из наиболее дорогих узлов ходовой части. Потому лучше раз в месяц проверять пыльники на отсутствие повреждений.

Сайлентблоки и шаровая опора

Шум могут вызывать сильно выработавшиеся резиновые сайлентблоки и шаровая опора. В таком случае при повороте колёс происходит перекос рычага, что и порождает звук.

Передняя стойка

Если при повороте стучит руль стоящей машины, то очень часто это означает поломку какой-либо детали передней стойки. Часть таких неисправностей можно найти непосредственно, часть — демонтировав и разобрав стойку.

Подшипник стойки

Стойка крепится к автомобильному кузову двумя или тремя гайками. Её опора делается из эластичных материалов, смягчающих колебания кузова. Стойка поворачивается с помощью опорного подшипника. Сильный стук возникает, когда его подклинивает из-за деформации обоймы или отсутствия смазки.

Пружина стойки

Эту пружину фиксируют специальные резиновые или пластиковые отбойники c полостями. При повороте колёс пружина должна сохранять неподвижность. Если она сломана или выходит из посадочных мест, возникает стук.

Стук с гулом при повороте возникает, когда износится ступичный подшипник. Диагностировать такой износ легко. Нужно подсократить колесо со стороны звука и проверить осевой люфт, пораскачивав колесо. Если люфт есть, нужно заменить подшипник, для чего требуются соответствующие оборудование и знания. Из строя нередко выходят оба подшипника одновременно. Это бывает серьёзно. Сложность ремонта здесь в процедуре «выпрессовывания» подшипника из его места в ступице. Подобный диагноз чреват длительным дорогостоящим «лечением», а несвоевременность принятия мер — полным разрушением передней подвески.

Нестандартные причины

Часто звук порождает не неисправность детали, а нечто совсем другое. К примеру, у одного автовладельца он появился после того, как на подрамник его машины залетел и застрял там камешек. Элементы рулевой колонки наезжали на камешек и соскакивали с него, порождая звук. После удаления камешка он исчез.

У другого автовладельца заменённый после ремонта подвески передний рычаг стал при повороте задевать подрамник, что порождало стук. В этом случае оказалось достаточно приподнять подрамник монтировкой.

Ремонт передней подвески

Стоимость самих деталей при устранении описанных причин чаще всего бывает невелика, но цена их замены в автосервисах иногда вызывает недоумение. В таких случаях лучше отремонтировать подвеску своими руками. Для этого нужны специальные приспособления и инструменты.

Для снятия наконечников и шаровых опор руля нужны съёмники, при демонтаже сохраняющие целостность этих деталей.

Сайлентблоки заменяются с помощью длинной резьбовой шпильки или болта с соответствующими гайкой и набором втулок и шайб. Втулки должны опираться на обойму рычага, a шайба соответствовать по диаметру резиновому уплотнению. Закручивание гайки выдавливает сайлентблоки из рычага, a затем запрессовывает на его место новый.

Разборка амортизаторной стойки делается двумя стяжками, сжимающими пружину. Это даёт возможность откручивания крепёжных болтов, снятия опорного подшипника и извлечения амортизатора и пружины. Новая пружина тоже полностью сжимается стяжками, затем весь узел собирается.

Стук при повороте руля не должен создавать нервозность у водителя. Однако как только выпадет время, стоит сразу заняться устранением неисправности. Сегодня в интернете можно найти видео профессиональных мастеров и любителей про ремонт подвесок разных моделей автомобиля и при разных неисправностях. Лучше потратить время на изучение их опыта и затем отремонтировать всё качественно и быстро.

Рулевое управление, наряду с тормозной системой автомобиля, это важнейшие элементы, обеспечивающие безопасное движение на любой скорости и по любой дороге. Поэтому, когда начинаются стуки, щелчки и другие посторонние шумы при повороте руля, в любом случае, нужно бить тревогу и незамедлительно искать причину проблемы с целью ее устранения. Сейчас мы расскажем почему может появляться стук при повороте руля на месте или в движении, и о каких неполадках он сигнализирует?

В первую очередь нужно четко локализовать место, где раздается стук, а так же определить условия, при которых он возникает, это очень поможет вам в нахождении поломки, симптомом которой и выступает стук. Кроме того, различные системы рулевого управления могут стучать в разных ситуациях и обозначать такой стук, будет разные поломки. Перечислим основные причины стука при повороте руля:

износ шарнира равных угловых скоростей;
износ шаровой опоры;
износ опорного подшипника стойки стабилизатора;
износ рулевых наконечников;
появление люфта в рулевой рейке и вытекание рабочей жидкости из нее;
не затянутая гайка крепления руля;

В принципе, это наиболее частые причины, вызывающие стук и иные шумы при повороте руля. Но есть и менее распространенные поломки, из-за которых раздаются подобные звуки. Но говорить о таких частных случаях, можно лишь на примере конкретной модели автомобиля, в котором и начались такие стуки.

Стук, а скорее хруст при повороте руля, как правило. Свидетельствует о том, что пришла пора менять ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей. Хотя, далеко не всегда обязательно заменять этот узел. Часто, бывает достаточно заменить пыльник на ШРУСе и пополнить запасы смазки. Кстати, смазка нужна специальная, обычный солидол здесь не подходит. ШРУСы бывают внешними, именно их обычно и приходится менять, а так же внутренними. Внутренний ШРУС выходит из строя при серьезных дорожно-транспортных происшествиях, или же при резком отказе других узлов, например, шаровой опоры колеса. Шарнир равных угловых скоростей, может стучать достаточно долго, но все-таки, лучше заменить его, как можно быстрее, чтобы не переживать при каждой поездке.

Рулевые наконечники и рулевые тяги

Если стучать начали наконечники или сами рулевые тяги, как правило, их приходится менять. Что же касается диагностики этих элементов, то опытные водители проводят ее самостоятельно. Для этого нужно пошатать наконечник и саму тягу, но нужно знать, как, что, и в каком направлении шатать. Если стучат рулевые наконечники, или же рулевые тяги, то в первом случае, замена обязательна, во втором – возможны варианты, к примеру, замена сайлентблоков рулевых тяг. Но весьма вероятно, тяги все-таки придется менять.

Шаровая опора колеса при значительном износе, так же может порождать посторонние звуки при поворотах руля. Важнейшим элементом для долгой службы шаровых, как собственно и ШРУСов и рулевых наконечников, является регулярный осмотр и замена, если нужно, их пыльников. Именно пыльники защищают эти узлы от попадания грязи, воды, от вытекания смазки и других негативных явлений. И если пыльники менять вовремя, и шаровые и ШРУСы, да собственно и рулевые наконечники, ходят достаточно долго.

Рулевая рейка

Если у вас начала стучать рулевая рейка, это очень неприятный сюрприз. Ибо, ремонт рейки удовольствие не дешевое, а главное, достаточно сложное. Чтобы этого не случилось, нужно время от времени проверять состояние сальников, которые, когда начинают подтекать, из рейки уходит рабочая жидкость и износ ее деталей, в частности направляющих втулок и шестеренок, происходит очень быстро. Поэтому, целостность сальников рулевой рейки, контролировать просто-таки необходимо.

А бывает, что причиной стука при поворотах руля, как на месте, так и при движении, является износ кардана рулевой колонки. В этом случае, данную деталь нужно просто заменить.

Стойки амортизатора и опорные подшипники

В принципе, стойка амортизатора, равно как и ее опорный подшипник, будут стучать не только при поворотах руля, но и при прямолинейном движении по неровной дороге. Поэтому, с определением этой болячки проблем быть не должно.

Ну и пожалуй, проще всего устранить стуки, которые вызваны ослаблением гаек, которые крепят рулевой механизм к корпусу автомобиля. Нужно лишь все хорошенько затянуть и ничего стучать не будет.

Другие причины стука при поворотах руля

К таким причинам можно отнести разную степень накачки колес, что по неопытности водителей встречается не столь уж и редко. Кроме того, в заднеприводных автомобилях может стучать кардан и неполадки нужно поискать и в этом узле. Тем не менее, в первую очередь, нужно проверить приведенные выше узлы, ибо чаще всего, посторонние шумы при поворотах руля генерируют именно они.

Если же обобщить все выше сказанное и дать совет новичкам, то можно сказать, что очень важной и эффективной профилактикой появления посторонних шумов в автомобиле, как собственно и поломок эти шумы породивших, является уход за машиной, регулярный ее осмотр не только сбоку и сверху, но и снизу, а так же аккуратная и разумная езда, особенно на скорости, особенно по нашим дорогам. В этом случае, вы сможете ездить долго и никакие посторонние шумы, вас не побеспокоят. Хотя, конечно же в свой срок придется менять и рулевые наконечники, и шаровые опоры, и ШРУСы и другие узлы и агрегаты автомобиля, ибо ничего вечного в этом мире, увы, не существует.

Устранение стука рулевой рейки путем подтягивания

Головка с воротком или обычный на 10
Ключ на 13 (головка будет удобнее всего)
Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки Калины (ВАЗ 2110)

Как добраться до механизма регулировки рулевой рейки

Чтобы можно было все сделать без ямы или подъемника, необходимо выполнить предварительные действия для того, чтобы добраться до регулировочной гайки.

Первым делом отсоединяем аккумулятор, снимаем обе клеммы:

Затем откручиваем крепление батареи, вывернув две гайки по краям:

Теперь можно снимать его и убрать подальше, чтобы не мешался. Как видите, немного места освободили, но это еще не все:

Теперь приподнимаем пластмассовую подставку, под которой находится еще 4 болта:

Которые также необходимо отвернуть:

И после этого нужно сдвинуть эту металлическую площадку немного вперед, чтобы она отсоединилась от подушки крепления корпуса воздушного фильтра.

А теперь можно ее просто отодвинуть немного назад, чтобы получит еще больше места и доступа к рулевой рейке. Примерно это будет выглядеть следующим образом, как я представил на фото ниже:

Порядок подтяжки рейки на Калине

Теперь нам нужно подлезть рукой под рулевую рейку в том месте, где на фото отмечено желтым кружком, только под низом, с внутренней стороны

и нащупать там резиновый колпачок, который необходимо извлечь, чтобы ключ лучше надевался:

Как видите на фото выше, удачно вынуть мне его не удалось, он лопнул пополам при изъятии, так как сидел довольно плотно. Постарайтесь такого не повторить. Далее, берем специальный ключ, о котором я упоминал выше:

Не стоит сильно подтягивать рулевую, так как вы можете переусердствовать и тогда при поворотах, рейку может закусывать, что небезопасно для вождения. Лично на моем примере, пришлось сдвинуть гайку примерно на 30 градусов. И этого вполне хватило, чтобы все стало нормально. Сразу же проверьте после выполнения данной процедуры, не возникают ли проблемы при поворотах руля до упора.

Стук в рулевой колонке калина с эур

Разработка конструкции Лада Калина началась на АвтоВАЗ в 90-х годах. Была задумана линейка автомобилей, включающая седан 1119, хэтчбек 1118 и минивэн. Последнюю модель так и не реализовали, вместо нее разработали авто с кузовом универсал 1117. В 1999 году был продемонстрирован прототип хэтчбека и в 2000 году будущая модель седана. Первое поколение автомобилей продержалось на рынке около десяти лет, с 2014 года АвтоВаз выпускает обновленную серию, включая авто повышенной проходимости Калина Кросс отличавшуюся большим комфортом, новым двигателем и дизайном.

На всех моделях Лада Калина устанавливался рулевой механизм только с реечным приводом, в зависимости от комплектации оснащенным электрическим усилителем руля (ЭУР) или без него. Гидравлические усилители руля (ГУР) устанавливались только на Лада Приора и внедорожник Нива.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

большой свободный ход рулевого колеса;
стук, шумы и скрип в механизме;
тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
износом их наконечников и сайлентблоков,
ослаблением гаек крепления РМ,
большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
повреждение опорной втулки рейки,
выход из строя телескопической стойки передней подвески,
неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Подтяжка и регулировка рейки

В процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ соприкасающихся деталей, в том числе и рейки РМ. О наличии такого износа легко узнать по характерному стуку механизма на малых скоростях по неровной дороге. Этот звук также дает вибрацию, которую вы можете почувствовать через руль. Начальную стадию износа легко ликвидировать, для этого необходима регулировка рулевой рейки Калины, что несложно сделать своими руками.

Прежде всего необходимо ослабить три хомутика на патрубке воздуховода:

на датчике массового расхода воздуха,
на патрубке вентиляции картерных газов,
на дроссельном узле.

После снятия патрубка воздуховода открывается достаточно большое пространство, чтобы можно было просунуть руку со специальным ключом для регулировки рейки и подтянуть гайку на торце картера РМ. Повернув регулировочную гайку на четверть оборота по часовой стрелке, можно приступить к установке разобранного патрубка и тесту машины. Если стук исчез и при движении авто руль самостоятельно возвращается из крайнего положения, значит, регулировка была осуществлена правильно. Если рулевое колесо не возвращается, вы немного перетянули рейку. Придется выполнив все процедуры заново и несколько ослабить ее, а затем опять провести проверку. Если стук не исчезает при полном завинчивании гайки, то замена рулевой рейки на Калине неизбежна.

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Дельных советов не увидел на этом сайте, только ". не экономь, купи новый . ", так что поищу на др.

А на другом тебе какую помощь окажут? Типа приезжай мы наладим?

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Дельных советов не увидел на этом сайте, только ". не экономь, купи новый . ", так что поищу на др. Что за чермет российский, который начался сыпаться после 2000 км пробега. Может сразу новую малину на запчасти купить? Были у меня класики, 9-ки, 12-ка, но такую дровину-калину встретил впервые. Если бы сам не обслуживал, давно на сервисах разорился. Когдато давно начинал с Таврии. Калина и Таврия близнецы.

Имеете возможность поменять узел сами, найдите простое рулевое. Самый дешевый вариант.

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Зачем новую сразу на запчасти? Может сначала на ней поездить, авось повезет, руль не будет стучать. Да и без усилителя рейка у всех вазов постукивает, так что уж лучше с усилителем.

У меня девятка. Никаких стуков нет, хотя как это бывает, показывали. Машина была гарантийная, на сервисе «стук» убрали, а вот как не знаю. Потерял связь с человеком.

Рейку подтянули, делов то три секунды. Только стукоток всегда остается, кто-то его чувствует, а кого-то и так устраивает, вот и говорят, что нет стука. У меня обе девятки и десятка в этом плане одинаково себя вели. Существеннно постукивать начинало с 15 тыс, потом постоянно подтягивал упор рейки хотя бы раз в год, шаровые тоже менял, но все равно на неровностях зазоры в рулевом ощущались. На калине стукоток почувствовался с новья, но пока я гарантийщиков этим сильно не донимал, это для них будет следующий сюжет , сначала посмотрим, что по обогревателю сидения смогут сделать.

igorkmailru, 18 марта 2011, 16:37

как отключить ЭУР?

Отключить можно только выдернув питание из эму но это не поможет. У меня он тоже не работает, и при этом во время движения, его стало клинить да так что если бы была встречка то я уже наверное не сидел бы и не писал. Я сделал как, это всё было на трассе и в мороз и у меня эта работа заняла где то час времени. Надо снять рулевую колонку открутив 4 гайки на 13 отцепив все разъёмы и палец соединения. в общем чтоб снять всё полностью и вытащить на стол. разбираем механ. часть это где находится червячный вал и вытаскиваем червяка и собираем всё обратно но червячный вал не ставим. После установки разъёмы к эму не цепляем и ездим как на обычной машине что я и делаю! Удачи.

ЭУР отказал на 12.000 км пробега. Чуть неудобнее стало парковаться, и подобные выкрутасы почти на месте (тяжеловато руль крутить!), а при обычном движении- никакой разницы. Три месяца проездил с горящей лампочкой (с сервисом расплевался ещё на первом ТО, и от дальнейшей их "псевдогарантии" отказался), а потом вытащил предохранитель. Лампа не горит. Езжу так уже 1,5 года, пробег 30.000 км. Денег на замену ЭУР по-прежнему нет (всё уходит на гашение кредита за "Калину").

OhotnikSVK, 16 августа 2011, 18:04

На неё, сцуку, еще и каско оказывается, очень дорогое.

устранил стук эур поменял в нем подшипник и смазал не литолом а спец смазкой вр. определить что стучит эур просто отсоединяеш карданчик от эур крутиш руль если стук остался значит проблема в эур. пробег110000 км началось на 90000 км долго не решался разобрать эур оказалось все просто.

djo13, 8 сентября 2011, 21:36

Так вроде рулевая от 2110

pgs42, 8 сентября 2011, 21:40

Так вроде рулевая от 2110

На днях решил снять рейку..так как левая резиновая заглушка была порвана. Ремкомплект для рейки взял за 190 рублей. на всякий случай и среднюю гофру..оба наконечника резиновых. хомуты 4 шт.. плюс 2 резинки под крепление самой рейки к кузову, плюс тарельчатую пластину SS-20.Стоимость всего составила 460 рублей. Сняли рейку. там естественно оказалась вода. смазки ноль. Все заменили. забили рейку фиолом. поставили. песня . одним словом.

Сколько раз говорил и писал тем кто имеет Калину , смазывайте рейку не тяните с этим , чтоб потом не выкидывать 6-8 тысяч на замену?

maksim_018, 23 октября 2011, 21:44

Да так Макс..что делать. вот такие поставщики, скупы на смазку. ВАЗ тут не при делах

solovei1159, 24 октября 2011, 08:42

Да так Макс..что делать. вот такие поставщики, скупы на смазку. ВАЗ тут не при делах

То есть если отказывают тормоза, рвется ремень, летит эур, шумит коробка или еще чего нибудь-производитель не причем. Во всем виноваты поставщики ?

СЕРЖ, 24 октября 2011, 10:08

Им без зарплаты никак. тут и объяснять не надась. если у нас в самолеты некондиция прет..ну о чем тут.

добрый день. очень беспокоит вопрос. внезапно появился стук. в руль не отдает. бьет как будто по кузову. поменял шаровые рулевые наконечники. залазию под капот и начинаю дергать левую тягу вверх вниз вот он стук. но при дерганьи рудем вправо и влево стука нет. что делать?

Для начала попробовать рейку подтянуть.

рейку уже подтягивали. уже до упора

Шатается рулевая тяга с рулевым механизмом. Не знаю в чем причина

народ такая ситуация едешь по гребенке такой стук как бы в педали отдает такой металлический звук рейку менял что еще может быть пробег 22000 подскажите плиз кто знает

не спешите менять рейку. У меня было такое, подтягивали рейку, затем поменял рейку с наконечниками, менял нижний карданчик, а оказалось всего лишь отпустился верхний карданчик который подтянули и стук пропал который казалось шел от рейки и передавались удары на руль. Вот такая байда была.

Всем доброго времени суток! Автомобиль Lada Kalina 2008 года. Возникла следующая проблема: с прокачиванием руля влево-вправо доносится резкий стук спереди. Во время езды по ухабам и ямам такой же стук. При дерганье за «усы» чувствуется серьёзный люфт. Я так понимаю, что стучит рулевая рейка на Калине. Полностью менять её или можно просто подтянуть гайки?

Можно подтянуть, но насколько хватит — остается догадываться

Такая же проблема на моем авто. Такие же симптомы, как во время движения, так и во время простоя. Поворачиваю руль — слышен стук, есть значительный люфт. Думаю, нужно разбирать рулевое, покупать новый ремкомплект и менять внутренности.

Для начала предлагаю ознакомиться с тем, для чего вообще предназначена рулевая рейка в системе управления авто? Она передает усилия от руля непосредственно на колёса машины посредством специальных рулевых тяг и наконечников. Если стучит рулевая рейка на Калине, то, возможно, необходимо подтянуть механизм рулевой рейки, но получается это сделать далеко не каждый раз. Однажды я столкнулся с такой же проблемой. Сейчас расскажу, какие были найдены пути решения неисправности.

Стучит рулевая рейка на Калине: причины

Чтобы подтянуть рулевую рейку на Лада Калина необходимо демонтировать самый большой патрубок, идущий от воздушного фильтра к инжектору. То есть, добраться до этого механизма не так уж и просто. Но, потратив немалое количество времени, мне, всё же, удалось добраться до проблемного узла. Вот только подтянуть гайки мне не удалось. В ход была пущена WD-40, примерно через полчаса времени ключ наконец-таки прихватил и сдвинул гайки. Каково было мое удивление, когда я понял, что проблем совсем в другом месте.

Оказалось, что соединение расшаталось на месте карданчика и шлицов. Подтянув их, проблема ушла сама собой. Можно сказать, что мне в некоторой степени повезло, ведь это самая банальная и безобидная причина, почему стучит рулевая рейка на Калине. В вашем случае проблема может быть в другом. В итоге, я выделю следующие возможные неисправности:

износился центральный зуб на рулевой рейке;
исчерпала свой ресурс рабочая пара;
износилась другая составляющая узла, например, тарельчатая пружина;
образовавшаяся коррозия.

Читайте также: