Большой ход педали тормоза ваз 2107 причины
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами
Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.
Большой свободный ход педали
Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.
Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.
Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.
Очень жесткая педаль
Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.
Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.
Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).
Горит индикатор неисправности тормозной системы
Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.
Стояночный тормоз неэффективен
Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.
Капризничает АБС
Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!
Машину уводит в сторону
Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.
Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.
Ощутимая тряска, вибрации при торможении
Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.
Перегрев тормозов
Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.
Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.
Чрезмерный износ дисков и барабанов
Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.
Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.
Шум при торможении
Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.
Неполное растормаживание всех колес
Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.
При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает
На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.
Регулировка привода тормоза на ВАЗ 2107
1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр.
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 стоп-сигнала.
↑ Регулировка стоп-сигнала
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (см. рис. 7–2), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (см. рис.). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.
↑ Устройство вакуумного усилителя
1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.
Для чего нужен свободный ход педали тормоза?
О том, что у педали тормоза имеется свободный ход автовладелец узнает, когда колеса его автомобиля начинают самопроизвольно подтормаживаться. На примере автомобиля ВАЗ 2114 рассмотрим, что такое свободный ход педали тормоза, на что он влияет, как его самостоятельно проверить и отрегулировать.
Что такое свободный ход педали тормоза?
В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2114 свободный ход педали тормоза - это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов (упора толкателя, связанного с педалью в поршень, внутри главного тормозного цилиндра). Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).
Величина свободного хода педали тормоза
Свободный ход педали тормоза автомобилей ВАЗ 2114 составляет 3-5 мм.
Самостоятельная проверка свободного хода педали тормоза
Свободный ход педали тормоза проверяем на заглушенном двигателе.
Измеряем расстояние от пола до отпущенной педали тормоза
Для этого рулетку или линейку упираем в пол автомобиля и измеряем расстояние до верхней поверхности площадки полностью отпущенной педали.
Измеряем расстояние от пола до нажатой педали тормоза
Не убирая рулетку или линейку слегка нажимаем на педаль тормоза рукой, опускаем ее вниз пока не почувствуем сопротивление перемещению. По шкале линейки или рулетки определяем на сколько миллиметров опустилась площадка педали. Это и будет свободный ход педали тормоза.
Если он не укладывается в требуемый предел 3-5 мм (больше или меньше этого значения), проводим регулировку свободного хода педали тормоза.
Регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза. См. фото в начале статьи.
Ослабляем контргайку выключателя стоп-сигналов
Используем рожковый ключ на "19".
Перемещаем выключатель стоп-сигналов
Для перемещения вращаем гайку крепления выключателя стоп-сигналов. Используем тот же ключ на "19". Что бы уменьшить свободный ход педали тормоза наворачиваем (по часовой стрелке) ее на выключатель. Чтобы увеличить, наоборот отворачиваем (против часовой стрелки).
Фиксируем выключатель стоп-сигналов
Фиксируем выключатель в требуемом положении затянув контргайку.
Проверяем свободный ход педали и работу ламп стоп-сигналов
После регулировки свободного хода педали тормоза проверяем еще раз его значение. В случае если оно опять не соответствует норме, проводим регулировку еще раз.
Помимо этого проверяем своевременное включение ламп стоп-сигналов в задних фонарях. Выключатель должен занимать такое положение по отношению к педали тормоза, чтобы стоп-сигналы своевременно включались при ее нажатии и не горели постоянным светом при ее отпускании.
Примечания и дополнения
Для чего необходим свободный ход педали тормоза на автомобиле ВАЗ 2114? Он предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза.
- При проведении работ с выключателем стоп-сигналов следует учитывать, что на наго постоянно подается напряжение.
Регулировка тормозов на ВАЗ-2105
Наверное, не стоит лишний раз напоминать, насколько важным фактором является исправность тормозной системы. Незначительное повреждение или ошибка в настройке может привести отказу или снижению эффективности тормозов. Последствия в этом случае могут быть непредсказуемыми. Именно поэтому время от времени должна производиться регулировка тормозов и проверка их работоспособности.
Когда приступать к работе?
Многие автолюбители годами эксплуатируют авто, не уделяя должного внимания тормозной системе. Это весьма опасно. Регулировка тормозов обязательна после установки нового тормозного диска или колодок. Кроме этого, не лишним будет провести регулировочные работы после тюнинга тормозной системы или серьезного вмешательства в ее конструкцию.
Важно знать, что существует два варианта регулировки – частичный и полный. В первом случае работы выполняются без разборки механизмов (все работы можно произвести и в условиях гаража). При этом особое внимание уделяется регулятору давления, проверке хода педали тормоза, настройке ручного тормоза и так далее. Что касается полной регулировки, то она проводится на специализированных СТО и подразумевает полный пересмотр всех узлов и замену неисправных элементов.
Особенности регулировки тормозов на ВАЗ-2107
Давайте рассмотрим, как настроить тормозную систему на одном из наиболее популярных отечественных авто – «семерке». Работу условно разобьем на несколько этапов:
- Регулировка свободного хода педали. Первое, что необходимо сделать – измерить свободный ход тормоза. Главное условие – двигатель заглушен. Допустимый параметр – 3-5 мм. Если величина свободного хода входит в указанный выше диапазон, то можно переходить к дальнейшей работе. Если же нет, то подрегулируйте свободный ход с помощью специального выключателя стоп-сигнала (он расположен непосредственно над педалью тормоза около ее основания).
Если вопрос с полным растормаживанием решить не удается, то желательно отбросить главный цилиндр привода от вакуумного усилителя. После этого убедитесь, что регулировочный болт на вакуумном усилителе выступает не более чем 0,2-1,25 мм. При необходимости болт можно слегка выкрутить или, наоборот, закрутить (в этот момент желательно придерживать край штока).
- Регулировка ручника. Одной из основных задач является проверка ручного тормоза, который очень любят проверять инспекторы ДПС. Если узел исправен, то на горке с уклоном в 30 градусов ручник будет удерживать автомобиль в случае его включения на 5-7 зубцов. Если же машина все-таки катится вниз, то без регулировочных работ не обойтись. Для этого:
- ручку ручного тормоза полностью опускайте, а затем поднимайте на два зубца;
- слегка открутите контргайку и с помощью регулировочной гайки произведите натяжение троса (здесь придется действовать на глаз);
- теперь хорошо закручивайте контргайку и проверяйте, держится ли автомобиль на таком склоне при переводе ручки тормоза на 4-5-й зубец.
Учтите, что после установки нового троса необходимо сделать несколько торможений с усилием около 40 кгс. Это позволит вытянуть трос;
- несколько раз опускайте и поднимайте рычаг. Это позволит убедиться, что машина также надежно стоит под уклоном и не скатывается.
- Настройка регулятора давления. В процессе эксплуатации болты, которые фиксируют регулятор давления, могут ослабнуть. В этом случае не обойтись без их настройки. Для этого еще больше отпустите упомянутые выше болты (здесь важно, чтобы регулятор можно было легко провернуть). После этого отбрасывайте рычаг (4) от тяги (7).
Теперь можно фиксировать специальное устройство, направляя его стержень вверх. Таким способом вы выставляете расстояние около 140 мм между лонжероном кузова и краем рычага. Остается приподнять резиновый колпачок (он выполняет защитную функцию) и повернуть регулятор давления до момента, пока он не прикоснется к поршню. Зафиксировав регулятор в одном положении, можно затягивать крепежные болты, которые мы откручивали в самом начале. Теперь наружную часть поршня обязательно покрывайте смазкой ДТ-1. Последним этапом возвращайте на место резиновый колпак, демонтируйте установленное приспособление и собирайте узел.
- Настройка зазора между барабаном и колодками. Это одна из наиболее важных и ответственных работ. Здесь необходимо действовать в следующей последовательности:
- попросите напарника нажать на тормоз с усилием около 10-12 кг*с. В этом случае тормозные колодки должны плотно сжать барабан;
- не отпуская педаль, проворачивайте шестигранные головки до момента их касания к колодкам;
- давайте команду убрать ногу с тормоза. После этого прокручивайте эксцентрики в обратном направлении где-то на 10 градусов;
- попросите нажать на педаль тормоза еще несколько раз. При этом внимательно наблюдайте, чтобы барабан и колодки не задевали друг друга;
- сделайте пробный выезд на автомобиле и убедитесь в эффективности тормозной системы;
- еще раз проверьте свободный и полный ход педали;
- найдите ровный участок трассы (6-8 километров). Необходимо проехать по нему, не пользуясь тормозами вовсе;
- выходите из машины и проверяйте, нет ли нагрева тормозных барабанов. Если данный факт имеет место, проведите регулировку еще раз.
- в случае, если выставить зазор не получается, установите новые колодки.
Вывод
Регулировка привода тормоза
Рис. 7–3. Педаль тормоза: 1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 (рис. 7–3) стоп-сигнала.
Рис. 7–2. Вакуумный усилитель: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (см. рис. 7–2), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (см. рис. 7–3). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.
Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (см. рис. 7–2) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.
Отечественные автомобили
Я лично пустил тормозной шланг с кузова прямо на тройник на мосту мимо этого колдуна.не хотела тормозить задними колёсами ваще.а счас нормально и не заносит.
Ребята подскажите у меня вот такая проблема: поменял главный тормозной прокачал тормоза и теперь три четыре раза надавиш на педаль тогда она жесткая отпустил и опять провал три четыре раза кочнул опять держит и опять всё повторяется. Подскажите что за беда.
А чей ГТЦ ставил? Сколько тормозухи ушло на прокачку, всмысле если обратно не переливал бы в бачок, то сколько жидкости бы ушло? Перед установкой нового ГТЦ рекомендуют в него сразу тормозуху залить, и штуцера пооткручивать и подождать минут 10.
Здравствуйте. Вопрос к спецам. На 21074 поменял передние тормозные диски с колодками, рабочие цилиндры исправны. Сзади не трогал пока, хотя там колодки тоже подлежат замене. Прокачать качественно не удалось, перед "берет" со второго раза. Натянул до упора трос стояночного тормоза (приблизил тем самым колодки к барабанам). Педаль стала упираться на первом ходе, и при движении перед стал хорошо тормозить.
Означает ли это, что неисправен ГТЦ (перетекает жидкость между контурами внутри него)? По теории контура не зависимы, а по факту, влияние заднего на передний имеет место. Ответить на этот вопрос путем замены ГТЦ
конечно можно, но может быть существует иная причина в данной ситуации?
доброго времени суток)
подскажите, прокачал тормоза, вроде все хорошо, воздуха не осталось, качали долго, а педаль все равно мягкая и срабатывают тормоза в конце хода педали. в чем неполадки?
Нефига ты тему нашол, вот что значит уметь пользоватся поиском)))))))))) Еще мандм был и Ура тоже))))))))
Похоже у тебя накрылся главный тормазной, это частенько бывает, если долго не меняли тормазную жидкость, а патом прокачали.
та же ситуацыя . даже приходится на ходу два раза педаль нажимать для более качественого торможения , при этом прокачивал долгу и по правилам от дальниго до ближнего контура. а педаль всеравно ватная и срабатывают тормоза в конце хода педали.
та же ситуацыя . даже приходится на ходу два раза педаль нажимать для более качественого торможения , при этом прокачивал долгу и по правилам от дальниго до ближнего контура. а педаль всеравно ватная и срабатывают тормоза в конце хода педали.
Тогда если прокачивал долго по правилам, то возможен подсос воздуха. Сами правила прокачки не сложные, но даже у знающих специалистов из-за небрежности прокачка может затянуться надолго.
У меня когда ВАЗ был, то менял сам резинки на главном и рабочих цилиндрах если прокачать не удавалось.
Перед заменой проверял состояние зеркала цилиндров. Если образовались задиры или раковины (от давно не менявшейся тормозной жидкости), - тогда одна только замена резинок на новые не помогала.
Но когда не глубокие - то помогала зачистка нулевой шкуркой и последующая полировка. Сами цилиндры в сборе не пришлось заменять.
сто пудов колдун-лишня деталь
Ездил с ней с новья пока не продал. Ездил много лет от Балтики до Крыма-Кавказа туда-обратно много раз , менял колодки, прокачивал - всегда без проблем.
Чем же конкретно эти яйца кому мешают?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста вот когда на ваз2107 ежу больше 140-150 тормоза бьют и бывает такой звук большой машина плохо тормозит,на маленькой скорости все вроде нормально звука не какого нету,может ли это быть потому что колеса стоят 14-че,а не 13-ые
Доброго времени суток, с Новым годом, и новым десятилетием в этой неумирающей теме!
Большая вероятность что диск бьёт. Биение диска бывает когда диск покороблен. Коробление диска чаще происходит после перегрева при очень интенсивном торможении с высокой скорости.
Очень часто коробление диска происходит также постепенно, по мере износа. Если диск снимали, то при повторной установке важна чистота, отсутсвие попадания песчинок на сопрягающиеся поверхности, также равномерная затяжка болтов (гаек) колеса вместе с диском.
1 - Снять колесо и визуально оценить состояние диска. Синеватый отлив на металле диска - был перегрев. Наличие заусенцев и задиров свидетельствует что диски давно не протачивали, и пришло время их проточить.
2 - Проточить диски на станке. На станке уже сразу будет видно бьёт диск или нет.
Проблему могут создать неравномерно изношенный протектор, неотбалансированные колёса, но не их размер.
Большой ход педали тормоза ваз 2107 причины
Проверка трубопровода и соединений, вакуумного усилителя, привода, регулятора давления.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ
ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДОВ И СОЕДИНЕНИЙ
Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:
- металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
- тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами или смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправности;
- все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты; ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;
- не допускается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.
Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте после 100000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.
Через 5 лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменить новой.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ
Рис. 1. Вакуумный усилитель: 1 - фланец крепления наконечника; 2 - корпус усилителя; 3 - шток; 4 - крышка; 5 - поршень; 6 - болт крепления усилителя; 7 - дистанционное кольцо; 8 - опорная чашка пружины клапана; 9 - клапан; 10 - опорная чашка клапана; 11 - опорная чашка возвратной пружины; 12 - защитный колпачок; 13 - обойма защитного колпачка; 14 - толкатель; 15 - воздушный фильтр; 16 - возвратная пружина клапана; 17 - пружина клапана; 18 - уплотнитель крышки корпуса; 19 - стопорное кольцо уплотнителя; 20 - упорная пластина; 21 - буфер; 22 - корпус клапана; 23 - диафрагма; 24 - возвратная пружина корпуса клапана; 25 - уплотнитель штока; 26 - болт крепления главного цилиндра; 27 - обойма уплотнителя штока; 28 - регулировочный болт; 29 - наконечник шланга; 30 - клапан; А - вакуумная полость; В - канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С - канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е - атмосферная полость
Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе чтобы создать в полостях А и Е (рис. 1) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана.
Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна "уйти вперед".
Если педаль "не уходит вперед", проверьте крепление наконечника 29, состояние и крепления фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.
В случае самопроизвольного торможения автомобиля проверьте при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. "Присасывание" защитного колпачка 12 к хвостовику корпуса и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточную герметичность усилителя.
Даже при отсутствии "присасывания" защитного колпачка рекомендуется проверить состояние уплотнителя 18, для чего:
- аккуратно снимите, а затем сдвиньте с отбортовки отверстия на крышке 4 защитный колпачок 12;
- при работающем двигателе, покачайте в поперечном направлении выступающий хвостик корпуса клапана с усилием 29,4-39,2 Н (3-4 кгс); при этом не должно быть слышно характерного шипения воздуха, проходящего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки.
При негерметичности вакуумного усилителя отсоедините толкатель 14 от педали тормоза, снимите защитный колпачок 12 и заложите 5 г смазки ЦИА-ТИМ-221 между уплотнителем и отбортовкой крышки и корпуса клапана, затем проверьте состояние воздушного фильтра 15, при необходимости замените его и установите на место защитный колпачок.
Если таким образом не удается устранить подсос воздуха, то необходимо заменить вакуумный усилитель.
РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ТОРМОЗОВ
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 (рис. 6-3) стоп-сигнала.
Рис. 2. Педаль тормоза: 1 - вакуумный усилитель; 2 - толкатель; 3 - педаль тормоза; 4 - буфер выключателя стоп-сигнала; 5 - гайка выключателя; 6 - выключатель стоп-сигнала; 7 - оттяжная пружина педали; 8 - главный цилиндр
Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (рис. 1), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (рис. 2). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3-5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.
Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (рис. 1) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.
РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Примечание. С конца 1995 г. на автомобилях применяется зубчатый сектор рычага стояночного тормоза новой конструкции - начальный зубец сделан сдвоенным. В связи с этим у автомобилей со сдвоенным зубцом сектора появились отличия в регулировке стояночного тормоза, указанные ниже в скобках.
Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 30% или включается при перемещении рычага более чем на 5-7 (4-8) зубцов храпового устройства, отрегулируйте его в следующем порядке:
- переведите рычаг в крайнее нижнее положение и поднимите вверх на два зубца сектора;
- отпустите контргайку и, вращая регулировочную гайку, натяните трос;
- затяните контргайку 26 и проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4-5 (2-4) зубцов.
Примечание. Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 40 кгс. При этом произойдет вытяжка тросов.
- выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился и автомобиль при этом ходе затормаживается.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.
Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение "торсион-поршень".
Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686-784 Н (70-80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.
Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5-0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2-3 раза нажатие на педаль, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.
Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, то замените регулятор давления.
Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5-6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
Рис. 3. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки: 1, 2 - болты крепления регулятора к кронштейну; 3 - защитный колпачок; 4 - торсионный рычаг привода регулятора; 5 - кронштейн крепления рычага к кузову; 6 - поршень; 7 - тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 - ось; 9 - штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 - штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры; Х=140±5 мм или 200±5 мм
Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов необходимо отрегулировать его по-ложение. Для этого ослабьте болты 1 и 2 (рис. 3) настолько, чтобы регулятор можно было легко поворачивать относительно кронштейна крепления.
Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (рис. 4). Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (рис. 3) и лонжероном кузова.
Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.
Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.
Рис. 4. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов: 1 - кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 - рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 3 - приспособление 67.7820.9518; 4 - тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста
Установите на место резиновый колпачок.
Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА
Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее "провалы" и "мягкость", а также ухудшает действие тормозов.
Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью "Нева" или "Томь". Затем тщательно очисти-
те от грязи и пыли штуцер для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.
Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.
Наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1 (рис. 5) для слива жидкости, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.
Рис. 5. Удаление воздуха из трубопроводов системы гидравлического привода тормозов левого переднего колеса: 1 - шланг для прокачки тормозов; 2 - сосуд для тормозной жидкости
Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз, с интервалами между нажатиями 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.
Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.
Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.
При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.
При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2-2/3 своего хода.
Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).
Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы:
- отверните на 1,5-2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес;
- резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцер по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше.
Если даже придлительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков,
значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.
Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.
Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.
Большой ход педали тормоза ваз 2107 причины
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
ЖигулистикЪ
Мне при покупке ГТЦ LPR дали прочитать "визитку", в которой написано, что для этого ГТЦ величина выступа должна составлять 1,2 мм.
SKILL
ЖигулистикЪ
да что то проблем других поприбавилось и не стал трогать. Потом толи мне кажется толи привык уже, вроде поднялась немного и меня сечас устраивает. Попозже время будет попробую порегулировать
Хай Просмотр профиляЖигуль
ЖигулистЪ
мастерская на колёсах;)))
Жигуль
Жигуль
Жигуленышь
Жигуль
Жигуль
Колдун тоже менял,но тяга на нем не стоит,просто он у меня открыт всегда.
Fлекс
ЖигулистикЪ
Самый оптимальный вариант - фото заднего тормозного механизма (со снятым барабаном) в студию.
+ Фото цилиндра вблизи - особенно интересует вид места, где колодка касается цилиндра.
Раньше их можно было отличить по форме проточки на поршне заднего цилиндра (я про самоподводящийся или нет).
На приложенном фото - самоподводящийся цилиндр Fenox.
У несамоподводящегося цилиндра - другая форма поршня в этой области цилиндра
Также желательно узнать - какие колёса тормозят первыми - задние или передние? Без стенда отлично видно на траве.
Тормоза схватывают в конце хода педали на ВАЗ
Может ли главный тормозной умирать с такими симптомами-тормоза в конце хода педали, и после нескольких быстрых нажатий педаль становится туже?
После замены передних тормозных цилиндров педаль тормоза в полику, передние не тормозят.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня появилась проблема: на моей шестерке (ВАЗ 2106) во время движения, самопроизвольно срабатывают тормоза. А тормозная педаль клинит так, ч.
Педаль тормоза упругая, но тормоза не срабатывают вообще, систему прокачивал. Причина.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сегодня прокачивали тормоза вдвоем. Друг нажимал на педаль тормоза (накачивал и держал педаль нажатой), а я тем временем открывал штуцер пр.
Не тормозят передние колеса, ВАЗ 2106. Она стояла в гараже около года, сегодня выехали на ней и вот такая проблема с передними тормозами.
Всё будет хорошо!
Это говорит о наличии воздуха в системе тормозов.
Неисправный главный тормозной, это когда тугая педаль, держите, держите и педаль проваливается в пол (если нет конечно явных подтёков тормозной жидкости).
А тормозная жидкость при этом не уходит, перед прокачиванием тормозов проверьте еще задние тормозные цилиндры (не текут ли они) и состояние задних колодок.
Первым делом конечно пробовать прокачивать, ну а если не поможет то разбирать гтц и осматривать поршень на предмет износа, его манжет-он может быть изношен или поврежден, и сам цилиндр осмотреть, он может иметь большую выработку в начале движения поршня и манжет в этот момент перепускает тормозуху.может даже рабочая поверхность быть скоррозирована — лучше купить новый гтц.
Всё будет хорошо!
В принципе конечно всё возможно с тормозами, как говорится тормоза, есть тормоза. Но, тормоза должны всегда стоять на первом месте, они должны быть главными в технике безопасности состояния машины, и только потом идёт состояние рулевого управления и далее остальное всё устройство машины.
Так вот, если тормоза схватывают в конце хода тормозной педали, это уже не нормально, считайте, что педаль провалилась, и ездить на таком автомобиле категорически нельзя, и правилами тоже запрещена езда на машине с неисправными тормозами. Тормозить автомобиль должен с первого качка обязательно и безоговорочно, без всяких подкачиваний со второго или с третьего качка.
Если случилось такое, что автомобиль прекрасно затормаживался с первого качка педали и вдруг перестал это делать, как-то вяло останавливается, педаль уходит в пол или педаль резко провалилась и машина продолжает двигаться, вам пришлось применить стояночный тормоз или тормозить переключением передач на низшую, тогда всё — на такой машине уже не езда, надо обязательно искать причину пропажи тормозов.
В первую очередь конечно заглянуть в бачок с тормозной жидкостью, если там пусто, то надо найти где протекло. Наиболее вероятные места, это сзади загляните под машину на колёса. Если барабаны сырые, масляничные, значит износились манжеты в рабочем цилиндре тормозов. Посмотреть на передние колёса, если диск колеса в тормозной жидкости, значит потекли передние тормозные суппорта, в смысле там износилась манжета.
Износ манжет возможен и в главном тормозном цилиндре, тогда жидкость потечь может внутрь ВУТ (воздушный усилитель тормозов). Если протечек нет, тогда возможно перетекание тормозной жидкости внутри главного тормозного цилиндра, практически это износ резиновых манжет цилиндра.
И обязательно ещё обратить внимание на тормозные шланги. Они тоже от времени изнашиваются. Трескается снаружи резина и может лопнуть внутри.
Ну если неисправность имеется, то её устраняют, неисправный тормозной цилиндр лучше заменить полностью, систему прокачать, чтобы вышел весь воздух и снова радоваться, кататься.
Принцип работы тормозной системы на ВАЗ 2107
Любое транспортное средство оснащается качественной тормозной системой — мало того, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами запрещена ПДД. На ВАЗ 2107 установлена устаревшая по современным меркам тормозная система, однако она вполне справляется со своими главными функциями.
Тормозная система ВАЗ 2107
Система торможения на «семёрке» обеспечивает безопасность при движении. И если двигатель необходим для движения, то тормоза — для торможения. При этом очень важно, чтобы торможение тоже было безопасным — для этого на ВАЗ 2107 устанавливались тормозные механизмы, использующие силы трения различных материалов. Зачем это было нужно? Только так в 1970–1980-х годах было можно быстро и безопасно остановить несущейся на высокой скорости автомобиль.
Элементы тормозной системы
Тормозная система «семёрки» состоит из двух основных узлов:
- рабочий тормоз;
- стояночный тормоз.
Главная задача рабочего тормоза сводится к быстрому сокращению скорости движения машины до полной её остановки. Соответственно, рабочий тормоз используется практически во всех случаях езды на автомобиле: в городе на светофорах и парковках, при уменьшении скорости движения в транспортном потоке, при высадке пассажиров и т. п.
Рабочий тормоз собирается из двух элементов:
- Тормозные механизмы — это разные детали и узлы, которые оказывают останавливающее воздействие на колёса, вследствие чего и осуществляется торможение.
- Приводная система — это ряд элементов, которыми управляет водитель, чтобы затормозить.
На «семёрке» используется двухконтурная система торможения: на передней оси установлены дисковые тормоза, на задней — барабанного типа.
Задача стояночного тормоза заключается к полной блокировке колёс на оси. Так как ВАЗ 2107 — заднеприводный автомобиль, то в данном случае блокируются колёса задней оси. Блокировка необходима во время стоянки машины, чтобы исключить возможность произвольного движения колёс.
Стояночный тормоз имеет отдельный привод, никак не связанный с приводной частью рабочего тормоза.
Как это всё работает
Кратко описать принцип работы тормозной системы ВАЗ 2107 можно так:
- Водитель во время движения по трассе решает сбросить скорость или остановиться.
- Для этого он нажимает ногой на тормозную педаль.
- Данное усилие сразу же попадает на клапанный механизм усилителя.
- Клапан приоткрывает подачу атмосферного давления на мембрану.
- Мембрана через вибрации воздействует на шток.
- Далее сам шток оказывает давление на поршневой элемент главного цилиндра.
- Тормозная жидкость, в свою очередь, по давлением начинает двигать поршни рабочих цилиндров.
- Цилиндры из-за давления разжимаются или прижимаются (в зависимости от того, дисковые или барабанные тормоза стоят на данной оси автомобиля). Механизмы начинают трение колодок и диски (или барабаны), за счёт чего и осуществляется сброс скорости движения.
Особенности торможения на ВАЗ 2107
Несмотря на то, что ВАЗ 2107 — далеко не самая современная и безопасная машина, конструкторы позаботились о том, чтобы в экстренных случаях тормоза работали безотказно. Как раз-таки из-за того, что система на «семёрке» двухконтурная (то есть рабочий тормоз разделён на две части), возможно торможение даже одной частью контура, если другая разгерметизировалась.
Поэтому если воздух попал в один из контуров, то обслуживать нужно только его — второй контур работает исправно и не нуждается в дополнительном обслуживании или прокачке.
Видео: на «семёрке» отказали тормоза
Основные неисправности
Наиболее распространённая неисправность тормозной системы ВАЗ 2107 — это неэффективность самого торможения. Сам водитель может заметить эту неисправность на глаз:
- при торможении увеличивается длина тормозного пути;
- сам процесс торможения занимает больше времени, чем ранее.
Эта неисправность может быть вызвана рядом поломок:
- в системе есть воздушные пробки;
- вытекание тормозной жидкости;
- сильный износ колодок;
- поломка цилиндров.
Для ваз 2107 определено расстояние торможения: на скорости 40 км/ч по ровной и сухой дороге тормозной путь не должен превышать 12.2 метра до полной остановки автомобиля. Если длина пути выше, то необходимо продиагностировать работоспособность тормозной системы.
Помимо неэффективности торможения могут наблюдаться и иные неисправности:
- сильный скрежет (шум) при выжимании тормозной педали;
- увиливание машины по сторонам при сбрасывании скорости;
- опущенная вниз смягчённая педаль тормоза;
- вибрации и рывки при жиме на педаль.
Устройство тормозной системы ВАЗ 2107: главные механизмы
В составе системы торможения «семёрки» множество мелких деталей. Каждый из них служит единственной цели — обезопасить водителя и находящихся в салоне людей во время торможения или стоянки автомобиля. Главные же механизмы, от которых зависит качество и эффективность торможения — это:
- главный цилиндр;
- усилитель;
- регулятор;
- колодки;
- диски;
- барабаны;
- педаль;
- магистрали.
Главный цилиндр
Корпус главного цилиндра работает в прямой связи с усилителем. Конструктивно этот элемент представляет собой цилиндрический механизм, к которому подсоединены шланги подачи и обратки тормозной жидкости. Также от поверхности главного цилиндра отходят три трубопровода, ведущие к колёсам.
Внутри главного цилиндра — поршневые механизмы. Именно поршни выталкиваются под напором жидкости и создают торможение.
Применение тормозной жидкости в системе ВАЗ 2107 объясняется просто: нет необходимости в сложных узлах привода и максимально облегчён путь следования жидкости к колодкам.
Вакуумный усилитель
В момент жима на тормоз водителем первоначально усиление попадает именно на устройство усилителя. На ВАЗ 2107 ставится вакуумный усилитель, который имеет вид ёмкости с двумя камерами.
Между камерами расположена очень чувствительная прослойка — мембрана. Именно первоначальное усилие — нажатие на педаль водителем — заставляет мембрану вибрировать и выполнять разрежение и нагнетание давления тормозной жидкости в ёмкости.
В конструкции усилителя также имеется и клапанный механизм, который выполняет главную работу устройства: открывает и закрывает полости камер, создавая необходимое давление в системе.
Регулятор тормозных сил
Регулятор давления (или тормозных сил) монтируется на приводе задних колёс. Его основная задача — равномерно распределять тормозную жидкость на узлы и предотвращать заносы автомобиля. Регулятор функционирует благодаря тому, что сокращает имеющееся давление жидкости.
Приводная часть регулятора связана с тягой, при этом один конец троса фиксируется на заднем мосту автомобиля, а другой — непосредственно на кузове. Как только увеличивается нагрузка на заднюю ось, кузов начинает менять положение относительно моста (занос), поэтому трос тяги регулятора сразу же давит на поршень. Так и производится регулировка тормозных сил и курса движения машины.
Тормозные колодки
Колодки на ВАЗ 2107 бывают двух типов:
- для колёс передней оси под дисковые тормоза;
- для колёс задней оси под барабанные тормоза.
Колодки изготавливаются из высокопрочной стали, к основе каркаса крепят фрикционную накладку. Современные колодки для «семёрки» можно купить и в керамическом варианте исполнения.
Крепится колодка на диск или барабан посредством специального термоклея, так как при торможении поверхности механизмов могут нагреваться до температуры 300 градусов Цельсия.
Дисковые тормоза передней оси
Принцип действия дисковых тормозов на ВАЗ 2107 сводится к тому, что колодки со специальными накладками при нажатии на педаль тормоза фиксируют тормозной диск в одном положении — то есть останавливают его. Дисковые тормоза обладают рядом преимуществ, если сравнивать их с барабанными:
- эффективность торможения не сокращается из-за перегрева;
- высокая сопротивляемость при торможении по снегу, льду и воде;
- неприхотливость в обслуживании;
- большая площадь трения.
Диск изготавливают из чугуна, поэтому он довольно много весит, хотя при этом очень долговечен. Давление на диск оказывается через рабочий цилиндр дисковых тормозов.
Барабанные тормоза задней оси
Суть работы барабанного тормоза идентична дисковому, с той лишь разницей, что барабан с колодками устанавливается на ступицу колеса. При нажатии тормозной педали колодки очень плотно зажимают вращающийся барабан, который, в свою очередь, останавливает задние колёса. Поршень рабочего цилиндра барабанного тормоза также функционирует за счёт использования давления тормозной жидкости.
Педаль тормоза на ВАЗ 2107
Педаль тормоза расположена в салоне в нижней его части. Собственно говоря, педаль может иметь только одно, предусмотренное производителем, состояние. Это её основное положение на том же уровне, что и педаль газа.
Нажав на деталь, водитель не должен чувствовать рывков или провалов, ведь педаль — это первый механизм в череде нескольких узлов для эффективности торможения. Нажатие на педаль не должно вызывать усилий.
Магистрали тормозной системы
Из-за использования в тормозах специальной жидкости все элементы системы торможения должны быть связаны между собой герметично. Даже микроскопические зазоры или отверстия могут стать причиной несрабатывания тормозов.
Для соединения всех элементов системы используются трубопроводы и резиновые шланги. А для надёжности их фиксации к корпусам механизмов предусмотрен крепёж из медных шайб. В тех местах, где предусмотрено движение узлов, устанавливаются резиновые шланги, чтобы обеспечить подвижность всех деталей. А в местах, где нет перемещений узлов относительно друг друга, устанавливаются жёсткие трубки.
Как прокачать тормозную систему
Прокачивание тормозов на ВАЗ 2107 (то есть устранение воздушных пробок) может потребоваться в нескольких случаях:
- после залива новой жидкости в бачок;
- в процессе ремонта какого-либо узла системы;
- в связи с протеканиями жидкости;
- из-за резкого снижения эффективности торможения.
Прокачивание системы способно восстановить работоспособность тормозов и сделать езду на машине более безопасной. Для работы потребуется:
- накидной ключ на 8/10;
- рожковый ключ на 8/10;
- тонкий прозрачный шланг;
- тазик или ведро для отработанной жидкости.
Работу рекомендуется выполнять вдвоём: один человек будет выжимать педаль в салоне, другой — сливать жидкость из штуцеров.
-
Залить тормозную жидкость до отметки «максимум» на бачке.
Видео: правильный способ прокачки тормозов
Таким образом, система торможения на ВАЗ 2107 доступна для самостоятельного изучения и минимального ремонта. Важно вовремя следить за естественным износом главных элементов системы и менять их до того, как они выйдут из строя.
Читайте также: