Как снять тормозной барабан на мазе

Обновлено: 21.04.2025

Как снять тормозной барабан, если он напрочь прикипел к ступице?

При самостоятельном ремонте автомобиля порой могут возникать такие сложные ситуации, что без специальных приспособлений просто не обойтись. Но часто могут выручить подручные средства, о которых почему-то многие автовладельцы просто забывают, а некоторые и вовсе не знают.

Что можно предпринять для облегчения снятия?

Итак, есть несколько проверенных способов, которые могут значительно сократить ваши проблемы при снятии тормозного барабана. Основные из них мы и рассмотрим ниже:

1. Итак, первый способ заключается в том, чтобы "сорвать" прикипевший барабан со ступицы при помощи двигателя. Но актуален он только на заднеприводном автомобиле. Как это делается? Вывешиваем одно заднее колесо при помощи домкрата и подстраховаться можно упором кирпичами или даже пеньками. После этого необходимо завести мотор и включить 4 передачу. Так как колесо вывешено, то машина никуда с домкрата не сорвется. Необходимо набрать скорость хотя бы 70-80 км/час в подвешенном состоянии и резко затормозить .

По сути получается следующее: полуось со ступицей стремится вращаться в то время как барабан резко останавливается тормозными колодками. После 2-3 попыток он срывается со ступицы и можно уже дальше его снимать без особых проблем.

Если барабан с трудом движется по ступице, тогда по его центральной части можно аккуратно простукивать молотком, чтобы прикипевшие участки немного отошли друг от друга. В отверстия болтов можно брызгать проникающей смазкой, чтобы облегчить процесс.

Ну и конечно же, если у вас есть в гараже съемник тормозных барабанов, который выглядит примерно так как на фото ниже:

Тогда уж точно проблем не будет с демонтажем данных деталей. Но в последнее время цена на инструмент серьезно подскочила, поэтому многим приходится довольствоваться только подручными средствами.

Если статья была полезной, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать уведомление о выходе новых материалов!

6.3. Тормозные системы. Ремонт тормозов.

Ремонт тормозов. Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладки и рабочие поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок.
Конструкция тормозных механизмов предусматривает легкосъёмный тормозной барабан и возможность визуального определения состояния тормозных накладок через люки в щитах 21 (см.рис.56). Для разборки рабочего тормоза нужно поднять домкратом колесо, снять шину и, отвернув гайки, снять диск со шпилек 19. Затем необходимо два болта М16 ввернуть в демонтажные резьбовые отверстия барабана 29 и равномерным вворачиванием болтов снять барабан. После этого надо снять стяжные пружины 23, отвернуть болт 20 и, отведя колодки 28 от разжимного кулака 24, снять их с осей 22.
Разборка тормоза передних колес приведена в разделе «4.4 Передний мост и рулевые тяги. Устройство».
Фрикционные накладки подлежат замене, если расстояние от поверхности накладки до головки заклепок осталось менее 1,0мм.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производят в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,3мм, форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис.113.
Клепка производится со стороны колодки, прячем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки. Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента. После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер. Если же барабан растачивается под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (табл.13).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью установки Р-114, обеспечивающей правильное расположение пары колодок. Тормозные барабаны при необходимости растачиваются под один из ремонтных размеров, которые указаны в табл.13.
Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75мм, втулок разжимного кулака - до 40,10мм. При износе этих поверхностей, свыше указанных, шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр 40±0,075мм, а втулки заменяют новыми. Износ опорных шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88мм.
Сборку колесного тормоза производят в порядке, обратном разборке. При установке колодок нужно смазать оси 22 смазкой литол-24 ГОСТ 21150-75.

6.3. Тормозные системы. Ремонт тормозов.

При снятии ступицы МАЗ для замены колодок бортовую передачу разбирать не нужно.

Достаточно открутить корону и снять барабан, а для дисковых колес процедура будет еще проще.

Открутить крышку, демонтировать полуось с сателлитами и раскрутить гайки ступицы возможно без снятия корпуса сателлитов.

Не забывайте, что лучше брать новые колодки МАЗ.

Для снятия и установки ступицы МАЗ в сборе можно сделать специальный ключ из трубы-сотки.

С откручиванием барабана могут возникнуть проблемы, корона тоже иногда снимается с посадочного места с затруднениями. Очень важно регулярно проверять степень затяжки короны.

Снятие вместе с бортовой – достаточно удобный вариант, поскольку сразу же можно поменять сальники, а также проверить наличие всех упоров полуосей.

Не помешает проверить подшипники и втулки. С другой стороны, ступицу удобнее ставить отдельно от барабана.

Как контролировать объем охлаждающей жидкости в автомобилях МАЗ?

Для контроля уровня тосола в автотехнике МАЗ не предусмотрены приспособления вроде щупа. Однако перелив жидкости чреват засорением кулера, поэтому уровень следует обязательно контролировать.

Сделать это проще, если бачок хорошо виден.

Тосол следует заливать из-под облицовки. Можно вынести расширительный бачок за кабину, установить емкость из пластика.

При этом важно, чтобы емкость по уровню находилась выше печки.

Какие колеса лучше поставить на МАЗ?

Запомните, что на один мост нельзя устанавливать резину разной высоты, со временем это приведет к поломке редуктора.

Если на машине уже стоит резина разной высоты, стоит заменить ее.

Приобретение комплекта колес МАЗ обходится недешево, но ремонт среднего редуктора будет стоить значительно дороже.

Более мягкую резину следует ставить на средний мост МАЗ. Как правило, здесь нагрузка ниже.

Правда, при балансирной подвеске нагрузка на мосты будет примерно одинаковой.

Как быстро проверить тормоза МАЗ?

За счет конструктивных особенностей тормозного узла грузовика контроль состояния колодок МАЗ не представляет особых сложностей.

Если расстояние от поверхности фрикционных накладок до головки заклепок меньше 1 мм, детали нужно заменить.

Новые накладки монтируются методом клепки к колодкам МАЗ, зазор не должен превышать 0,3 мм. Колодки в сборе обрабатывают снаружи под номинальный размер.

Для оценки износа шеек кулаков существуют специальные параметры, то же самое касается втулок. Первые наваривают до нужного уровня, вторые подлежат замене. Колесный тормоз собирается в обратном порядке, оси обязательно нужно смазать.

Признаки поломок колодок МАЗ

О неисправностях в тормозной системе грузовика свидетельствуют следующие признаки:

Поломки в тормозных механизмах проявляются также в нарушении герметичности пневмопривода, увеличенном тормозному пути, неравномерном изнашивании колодок МАЗ и нагревании барабанов.

Данные признаки нельзя оставлять без внимания, механизмы нужно проверить, при необходимости заменяя комплектующие.

Где купить колодки МАЗ?

Заказать все необходимое для быстрого и правильного ремонта можно в нашем каталоге. Официальный дилер Минского автомобильного завода гарантирует самое высокое качество, доступную стоимость и широкий ассортимент.

Признаки износа тормозных колодок:

увеличение тормозного пути автомобиля;
неправильное поведение тормозной системы при торможении;
появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
стук при резком торможении;
скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
трещины или расслоения тормозной колодки;
сколы и царапины на колодке, либо накладке;
снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
неравномерный износ колодок;
появление по краю диска выступающего бортика.

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Причинами износа тормозных колодок будут:

качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
стиль вождения;
температурные условия на протяжении года;
если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Проверка тормозной системы должна производиться каждые 10 тысяч километров
. При этом акцент делается на поведение колодок при торможении, насколько плавно происходит торможение, нет ли скрипов или других посторонних шумов. Замена же для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической несколько отличается по пробегу. На механике стоит проводить замену колодок
каждые 30-50 тысяч километров
, на автомате износ более ощутим и замена производится
каждые 25-30 тысяч километров
. Кардинально отличается пробег эксплуатации колодок для внедорожников, которые эксплуатируются по бездорожью. Сложные дорожные условия (песок, грязь, вода) способствуют тому, что колодки приходят в негодность намного раньше нужного пробега.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Во время замены тормозных колодок нужно обращать внимание на степень износа различных элементов тормозной системы. В первую очередь нужно исследовать степень износа тормозных дисков, также нужно проверить резиновые чехлы и пыльники направляющих на целостность. При замене колодок также проверяются тормозные шланги. Все это делается для того, чтобы в случае наличия подтекания устранить его причину до того, как на дороге случится непоправимое.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
снимается колесо;
тормозной механизм очищается от грязи;
выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
колодки меняются попарно;
прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Ремонт тормозов автомобиля МАЗ

Наибольшему износу в рабочих тормозах подвержены фрикционные накладка поверхности барабанов, а также втулки и шейки разжимных кулаков и оси колодок

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Толщина накладок должна быть не менее 7 мм при запасе накладки 1 мм до контрольного буртика или головки заклепки. На поверхности накладки не допускаются трещины, выкрашивания и сколы.

Установку новых накладок и приклепку их к колодкам производите в специальном приспособлении, обеспечивающем плотное прилегание накладки к поверхности колодки. Местный зазор между колодкой и накладкой не должен быть более 0,1 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка производится со стороны колодки, причем головка заклепки должна лежать на оправке, обеспечивающей головке сохранение формы в процессе клепки.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

После приклепки накладок колодки в сборе с накладками должны быть обработаны попарно по наружному диаметру до номинального размера, если барабан не растачивался под ремонтный размер.

Если же барабан растачивался под один из ремонтных размеров, то колодки в сборе с накладками должны быть обработаны под такой же номер ремонтного размера (см. таблицу).

Обработка колодок производится на токарном станке с помощью специальной установки, обеспечивающей правильное расположение пары колодок.

Схема обработки показана на рис. 2 и 3. Базами для обработки являются поверхности А и Б фланца ступицы колеса или цапфа ступицы.

До обработки тормозов необходимо проверить биения базовых поверхностей относительно оси вращения допустимые биения:

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— зафиксировать неподвижно регулировочный рычаг на расстоянии Г = 90 мм от привалочной плоскости кронштейна крепления тормозной камеры при помощи приспособления;

— вращая шестигранник вала-червяка регулировочного рычага, установить размер «Д» между центрами осей роликов тормозных колодок, равный 95+1,0 мм (рис. 3);

Колодки МАЗ

Развод МАЗовских колодок происходит для регулирования системы тормозов и тормозов в целом. Обычно, необходимость в этом процессе возникает в тот момент, когда происходит процесс установки новых тормозов. Основой регулировки, как раз, является настройка оптимального зазора между колодками и поверхностной стороной тормозного барабана. Иными словами – для произведения настройки системы тормозов нужно развести колодки и зафиксировать их в номинальном расстоянии друг от друга.

Номиналом считается расстояние разделяющее барабан и накладки длинной в 0,4 мм. Данная величина не случайна, она равно штоковому ходу тормазных камер в диапазоне от 25 до 40 мм. Увеличивая ход штоков до 45 мм, необходимо регулировать тормоза. Максимальная разница хода штоков камер торможения к каждой оси должна быть не более 8мм.

Как снять тормозной барабан, если он прикипел

Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.

Устройство элемента

Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:

крутящийся барабан;
тормозная колодка;
пружина;
тормозной цилиндр (один или несколько).

При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.

Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
некоторые трудности в настройке;
невысокая стабильность;
при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Неисправности: причины и симптомы

Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.

Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.

При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.

Виды поломок

В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.

Поломка тормозного барабана

На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.

Способы устранения неисправности

Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:

Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).

Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.

Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.

Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.

Смазка тормозного барабана

Кувалда вам в помощь

Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:

Снять колесо.
С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.

Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.

Тормозной барабан демонтирован

Экстремальный способ

Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:

Сесть за руль.
Включить зажигание.
Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
Раскрутить мотор до средних оборотов.
Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.

Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.

Демонтаж тормозного барабана

Радикальная мера

Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:

В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.

Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.

Как снять барабан на некоторых авто

Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.

Ключ для снятия тормозного барабана

ВАЗ (2101-07)

Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.

Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.

Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.

После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).

Lada (2110)

Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.

Ремонт тормозной системы

Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.

Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.

Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!

Барабан тормозной МАЗ — устройство, типы, снятие и замена

При снятии ступицы МАЗ для замены колодок бортовую передачу разбирать не нужно.

Достаточно открутить корону и снять барабан, а для дисковых колес процедура будет еще проще.

Не забывайте, что лучше брать новые колодки МАЗ.

Для снятия и установки ступицы МАЗ в сборе можно сделать специальный ключ из трубы-сотки.

Не помешает проверить подшипники и втулки. С другой стороны, ступицу удобнее ставить отдельно от барабана.

Как контролировать объем охлаждающей жидкости в автомобилях МАЗ?

Сделать это проще, если бачок хорошо виден.

При этом важно, чтобы емкость по уровню находилась выше печки.

Какие колеса лучше поставить на МАЗ?

Если на машине уже стоит резина разной высоты, стоит заменить ее.

Более мягкую резину следует ставить на средний мост МАЗ. Как правило, здесь нагрузка ниже.

Правда, при балансирной подвеске нагрузка на мосты будет примерно одинаковой.

Как снять тормозной барабан

Во время эксплуатации автомобиля изнашиваются как накладки тормозных колодок, так и внутренняя поверхность барабана. В результате этого теряется эффективность торможения. В этом случае необходимо демонтировать барабан и заменить колодки. Работа по демонтажу несложная, но потребует приложения некоторых физических усилий, т.к. детали имеют большой вес.

Для снятия тормозного барабана необходимо произвести следующее:

установить машину на ровной поверхности и зафиксировать от возможного перемещения;
поддомкратить колесо;
отвернуть гайки и снять его;
вкрутить 3 болта М10 в отверстия на крышке барабана и отжать его;
снять деталь со ступицы.

Необходимо помнить, что ТБ изготовлен из чугуна, поэтому применять для снятия молоток нужно с большой осторожностью.

Как быстро проверить тормоза МАЗ?

Если расстояние от поверхности фрикционных накладок до головки заклепок меньше 1 мм, детали нужно заменить.

Признаки поломок колодок МАЗ

О неисправностях в тормозной системе грузовика свидетельствуют следующие признаки:

Где купить колодки МАЗ?

Устройство

Схема тормозной системы выполнена по принципу независимого воздействия на приводные механизмы колес передней и задних осей. Пневматическая ТС, применяемая на автомобилях МАЗ, состоит из следующих элементов:

компрессор;
резервуары сжатого воздуха (ресиверы);
пневмопроводы и приборы управления;
тормозные механизмы.

На автомобиле может устанавливаться одно- или двухцилиндровый компрессор. Последний применяется на тягачах (автопоездах).

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Замена тормозных колодок и накладок

Колодки, устанавливаемые в тормозной системе грузовиков, состоят из двух частей – металлической основы и фрикционной накладки. Основа колодки предназначена для крепления в тормозном механизме, а за эффективное торможение отвечает тормозная накладка. Ее задача – обеспечить оптимальное трение, постоянное в любых погодных и дорожных условиях.

Если тормозная система автомобиля перестала должным образом выполнять свои задачи, не стоит откладывать посещение автосервиса. Некоторые неисправности автомобиля негативно влияют на комфортность поездки или увеличивают расход топлива. От состояния тормозов часто зависит жизнь участников дорожного движения. Наиболее часто в тормозной системе выходят из строя тормозные колодки – детали, принцип работы которых основан на трении. Своевременная замена передних и задних тормозных колодок гарантирует безопасность движения, а также меньший износ других составных частей тормозного механизма.

Тормозную систему следует проверять строго в соответствии с регламентом, установленным заводом-изготовителем. Мы советуем производить проверку при каждом ТО, но не реже, чем 1 раз в год.

Операции, выполняемые при замене тормозных колодок (дисковые тормоза):

Колесо – снять/установить
Накладки тормозные – замена
Регулировка

Операции, выполняемые при замене тормозных накладок (барабанные тормоза):

Колесо – снять/установить
барабан тормозной- снять/установить
колодки тормозные – снять/установить
колодка тормозная – зачистка
накладки тормозные – замена
тормоза – регулировка

При грамотной эксплуатации автомобиля водителями, пробег от замены до замены тормозных накладок составляет 180000 – 200000 км.

Если вы заметили, что тормозные накладки/колодки сильно изношены или наблюдаете вибрацию и посторонние звуки при торможении, неравномерность торможения, — немедленно обращайтесь в наш технический . На этапе осмотра и диагностики, наши специалисты проведут проверку состояния тормозных накладок/колодок, при необходимости оперативно их заменят.

Ремонт тормозов автомобиля МАЗ

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

Колодки МАЗ

Регулировка

В исправных и отрегулированных тормозах зазор между накладкой и внутренней поверхностью барабана не должен превышать 0,4 мм. Это соответствует перемещению штока ТК на 25-40 мм. Если же это значение увеличится до 45 мм и более, то необходима регулировка тормозов. Большинство водителей предпочитают эту работу делать своими руками.

Работы по регулировке предполагают последовательное выполнение следующих действий:

постановку оси на домкрат;
освобождение червячного винта регулировочного рычага от стопорной пластины;
поворот его до начала торможения вращающегося колеса;
вращение червяка в обратную сторону на 1/3 оборота, что будет соответствовать ходу штока 25-40 мм.
возврат стопора в исходное положение.

Необходимо помнить, что разность хода штока ТК на одной оси не должна быть более 8 мм. Исправные тормозные системы обеспечат безопасное движение и стоянку автомобиля.

Как снять тормозной барабан на мазе

Разборка тормоза передних колес приведена в статье «Ремонт передней оси и рулевых тяг МАЗ».

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры отверстия под заклепку в накладке показаны на рис. 1.

Клепка может быть выполнена в тисках с помощью простейшего инструмента.

На автомобилях оборудованных АБС, обработку накладок необходимо производить на передней оси иди заднем (среднем) мосту с применением станка модели F - 306 фирмы HUNGER (Германия) или аналогичном.

— поверхности «А» — 0,2 мм;

— поверхности «Б» — 0,1 мм.

Если биение базовых поверхностей ступицы превышает допустимое, ступица подлежит замене.

Порядок обработки накладок следующий:

— установить и закрепить центрирующий фланец обрабатывающего станка на фланец ступицы колеса, базируясь на поверхностях А и Б.

При использовании в качестве базы цапфы ступицы колеса — установить и закрепить на цапфе центрирующую муфту станка;

— обработать тормозные колодки.

Установка в один тормозной механизм (на один мост, на одну ось) тормозных колодок с накладками из разных материалов не допускается.

Износ шеек разжимных кулаков допускается до диаметра 39,75 мм, втулок разжимного кулака — до диаметра 40,10 мм.

При износе этих поверхностей свыше указанных шейки наваривают и обрабатывают под номинальный диаметр (40-0,75) мм, а втулки заменяют новыми.

Износ опорный шеек осей колодок допускается до диаметра 31,88 мм.

Сборку рабочего тормоза производите в обратном порядке. При установке колодок смажьте оси смазкой Литол-24.

После установки тормозного барабана на автомобиль необходимо проверить его биение относительно оси вращения, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение превышает указанную величину, тормозной барабан подлежит замене.

При установке регулировочного рычага смажьте шлицы разжимного кулака смазкой Литол-24 или УСсА.

На полноприводных автомобилях, оборудованных трансмиссионным стояночным тормозом, также подвергнуты износу накладки тормоза.

Требования к их состоянию такие же, как и к накладкам рабочих тормозов.

Отличия состоят в том, что барабан имеет диаметр 300+0,15 мм, колодки имеют ширину 100-1,0 мм и они обрабатываются в диаметре 300-0,2 мм.

Форма заклепки, ее размеры, а также размеры под заклепку в накладке показаны на рис. 4.

Тормозной барабан на заводе после обработки балансируется статически. Допустимый дисбаланс — не более 50 гсм.

Отверстия сверлятся на реборде барабана глубиной не более 6 мм с минимальным шагом 20 мм.

Читайте также: