Как прокачать тормоза на опель аскона

Обновлено: 07.01.2025

ОПЕЛЬ КЛУБ

Стас
Тормозная жидкость DOT-4 или SUPER DOT-4. Вторая имеет температуру кипения повыше первой.
Нужно не более 1л для замены во всей системе.
Прокачка поконтурно: заднее правое - переднее левое; заднее левое - переднее правое.
Сам процесс:
1. Очистить от грязи прокачивающие штуцеры. Попшикать на место стыка штуцера с тормозным цилиндром WD-40(для размягчения ржавчины).
2.Накидным ключём "сорвать" с места штуцеры прокачки.
3.На прокачивемый цилиндр надеть накидной ключ, затем резиновую трубочку, которую опустить в небольшую стеклянную ёмкость, заполненную на 1/3 тормозухой.
4.Помощник качает раз 5 педаль, задерживает её, а ты откручиваешь штуцер прокачки на 1/2 - 3/4 оборота. В салоне педаль проваливается. Помощник удерживает её в таком положении до тех пор пока ты не закрутишь назад штуцер прокачки и не дашь ему команду "Качай".
И так далее до тех нор пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Не забывай доливать в бачёк тормозуху.

Если есть система АBS, то жидкость в тормозной системе меняется методом замещения(как выше рассказал). Если слить тормозуху из системы, а потом заливать, то потом проблемы с прокачкой будут. Её время намного продлится. Это особенность блока ABS при опустошении тормозной системы.

Sharky
А что толку ежели при таком варианте как твой ты только производишь замену тормозухи в бачке ГТЦ, а в магистралях она остаётся. Если примерно прикнуть, то от всего количеситва в магистралях остаётся 3/5 тормозухи. Охо,хо сколько времени пройдёт пока она перемешается, пороги за это время сгниют на авто.
Согласен на все 100, что борьба с прикипевшими штуцерами тяжела, там более на авто возраста старше 5-6 лет.

А вот у тех, которые имеют сравнительно молодой папелец такая рекомендация(на своём ФМ2 так и сделал когда приобрёл):
"сорвать" штуцеры с места, вытереть выбежавшую тормозуху, если выбежит, а торчащую над цилиндром резьбу штуцера закрыть графитовой смазкой. Смазка обростёт пылью, грязью, она держится хорошо на поверхности штуцера. Зато штуцер отболчивается на ура.
Удачи.

Так я и не понял самогшо главного что мне нужно! Объясните!
Значит я хочу поменять абсодютно всю жидкость на новую. Как мне слить всё старую жидкость.
Я думаю так: отсосу из бачка всю старую, затем откручу все штуцера и педалью выкачаю отттуда всю жидкость до нуля. Затем заливаю новую тормозуху в бачок и прокачиваю всю систему. Вот вопрос можно ли так сделать? Не будет ли из за этого много воздуха в системе который я потом замучаюсь прокачивать?
И ещё: жидкость которой я буду прокачивать свежая которая будет сливаться из штуцера через шланг её можно обратно заливать в бачёк!? А то если нет то это ведь не напасёшься жидкости для прокачки!

Добавлено спустя 10 часов 17 минут 49 секунд:

Подскажите мне кто нибудь. Пожалуйста а то нужно уже менять!

Flat Style by Ian Bradley • Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Как прокачать тормоза с АБС (ABS) самостоятельно

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

• надеть шланг на прокачной штуцер;
• открыть штуцер на оборот;
• педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
• наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
• закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

• надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
• нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
• работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

• шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
• НЕ нажимать педаль тормоза;
• работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
• нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
• отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.

Как удалить воздух из тормозной системы

При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.

Может быть, ремонт был произведен не качественно и наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.

Порядок прокачки тормозов

Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.

После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Влага в тормозной системе

Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.

Нарушение герметичности тормозных цилиндров.

Воздух может попасть в систему через уплотнительные кольца или манжета , в зависимости от конструкции цилиндров. Происходит износ манжет через которые начинает выходить тормозная жидкость. В этих местах воздух и попадает в систему. Как правило, когда цилиндр изношен, простая замена резинок ни к чему не приводит. Необходимо менять цилиндр целиком. Помимо манжет изнашиваются поршня и гильзы цилиндров. И давление жидкости которое образуется от нажатия на педаль тормоза, даже если установлена новая манжета, проходит мимо поршня в силу образовавшегося эллипса, а резиновая манжете с этим давлением не справляется. Поэтому в случае утечки жидкости из цилиндров их необходимо поменять полностью.

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Прокачка тормозов с АБС: как прокачать

Прокачка тормозной системы автомобиля должна осуществляться при ремонте тормозной системы или замене:

• тормозной жидкости;
• тормозных колодок;
• других элементов тормозной системы.

Виды систем ABS

Cистема АБС представляет собой решение, которое не допускает полной блокировки колес при экстренном торможении. Это позволяет сохранить управляемость и устойчивость транспортного средства. При этом важно понимать, что на разных автомобилях может быть установлен разный тип таких систем.

Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:

• блок гидроклапанов;
• гидроаккумулятор;
• насос.

Такие системы отличаются простотой, их вполне можно прокачать самостоятельно в условиях обычного гаража.

Прокачка стандартных систем ABS

Для того чтобы понять, как прокачать тормоза с АБС своими руками, сначала важно определить тип системы на конкретном автомобиле. Ниже рассмотрим процесс прокачки на примере стандартной системы ABS.

При условии, что система стандартная, важно знать общие правила, как прокачивать тормоза. При этом прокачать тормоза с АБС так же просто, как и обычную тормозную систему без ABS. Еще отметим, что на некоторых моделях авто схема прокачки тормозов может несколько отличаться.

Как сбросить давление

Прокачивать тормозную систему начинают с передних колес, далее прокачивают задние колеса. В системе присутствует высокое давление (около 180 атмосфер), которое нужно сбросить до начала прокачки.

Для этого нужно разрядить аккумулятор давления, достав ключ из замка зажигания и нажимая на тормоз около 15-30 раз.

Общий процесс прокачки

Если коротко, на автомобиле с АБС тормоза прокачиваются следующим образом:

• сначала снимается колесо, обнаруживается штуцер рабочего тормозного цилиндра;
• тормоза прокачиваются при выжатой педали;
• включив зажигание, активируется гидравлический насос (лампа ABS горит);
• после активации нужно выждать, пока не выйдет воздух;
• далее штуцер закручивается, педаль тормоза можно отпустить;

Норма, когда лампа ABS больше не загорается. Это указывает на развоздушивание и исправность системы.

Как убрать воздух из тормозной системы

При самостоятельном обслуживании авто важно знать, как прокачивать тормоза. Начинают прокачку с переднего правого колеса, далее прокачивают переднее левое. Обычно начинать нужно от дальнего колеса к ближнему по отношению к главному тормозному цилиндру.

Прокачку переднего контура выполняют при выключенном зажигании, также клемма на бачке тормозной системы должна быть снята.

1. На штуцер надевается прозрачный шланг, другой конец шланга полностью опускают в небольшую емкость, наполненную жидкостью.
2. Далее штуцер открывают рожковым ключом. Через прозрачный шланг при прокачке хорошо видны пузырьки воздуха.
3. Педаль тормоза выжимается и удерживается, пока воздух не выйдет полностью. Затем штуцер закручивают в момент, когда пойдет жидкость без воздуха. Теперь педаль можно отпустить.

Прокачка задних колес

Что касается прокачки контура задних колес, их нужно прокачивать при включенном зажигании. Нажав на педаль, следует провернуть ключ для активации гидронасоса. Затем нужно контролировать процесс выхода воздуха.

Чтобы прокачать тормоза с АБС на заднем левом колесе, следует уделить внимание следующим нюансам:

• надев шланг на штуцер, сам штуцер откручивается не полностью (достаточно открутить на 1 оборот);
• педаль тормоза выжимать не следует;
• активировав гидравлический насос, после выхода воздуха педаль нажимают до половины;
• затем можно закручивать штуцер, отпускать педаль тормоза и выждать момента, пока насос остановится;
• теперь зажигание выключают, после чего можно подключить разъем бачка;

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие тормозные колодки лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора тормозных колодок на машину, а также на что обратить внимание при выборе колодок тормозных для автомобиля.

После того, как прокачка тормозов с ABS завершена, необходимо отдельно проверить герметичность тормозной системы. Не допускается наличие подтеков тормозной жидкости, провалы педали тормоза, сильная жесткость педали и т.д. Также нужно дополнительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, откорректировав его при такой необходимости.

Как прокачать тормоза одному

Как правило, прокачивать тормоза намного удобнее вдвоем. При такой возможности, лучше сразу пригласить помощника, так как процесс заметно упрощается. Если же помощника нет, прокачку тормозов можно осуществить самостоятельно.

Для этого используется газовый упор (например, газовый упор капота), а также основные правила, как прокачать тормоза.

1. Долив тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до уровня «максимум», педаль тормоза выжимают до упора несколько раз.
2. Далее газовый упор ставится между сиденьем и педалью тормоза.
3. Теперь можно стравливать тормозную жидкость с воздушными пузырьками из цилиндров на колесах по стандартной схеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить датчик АБС на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также о доступных способах проверки датчиков ABS.

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.

Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.

1. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.
2. Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

Основной метод прокачки - требуется помощь ассистента

1. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/ накидной ключ для отпускания/ затягивания вентиля.

Снимите пылезащитный колпачок и слегка ослабьте вентиль прокачки (1) тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

1. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.
2. При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.
3. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы правого переднего и, наконец, - левого переднего колес.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

Ни в коем случае не доливайте в резервуар бывшую в употреблении тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.

Метод прокачки с использованием комплекта с обратным клапаном

Как говорит название, в комплект для прокачки входит оборудованный одноходовым клапаном отрезок шланга. Клапан предотвращает возможность возврата выталкиваемой жидкости обратно в систему и позволят производить прокачку силами одного человека, - не забывайте о необходимости отслеживания уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра (уровень не должен опускаться ниже отметки MIN!).

Прокачка с использованием сжатого воздуха

В качестве источника сжатого воздуха может быть использовано запасное колесо, - предварительно необходимо сбросить давление его накачки. Действуйте в соответствии с прилагаемыми к комплекту инструкциями.

При использовании подобного устройства требуется лишь отпустить вентиль прокачки и дождаться прекращения выхода из тракта воздушных пузырей.

Главное преимущество данного способа заключается в том, что входящий в комплект большой резервуар с гидравлической жидкостью не допускает подсасывания воздуха в тракт в ходе прокачки.

1. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму.
2. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Видео про "Прокачка тормозной системы" для Opel Astra

Прокачка тормозов на Opel Zafira Opel Astra j замена тормозной жидкости. Опель: Замена тормозной жидкости в Opel Astra H

Проблема с прокачкой тормозов

У меня проблема с тормозами.
Я менял тормозные шланги и ремонтировал машину.
Снимал АБС, снимал вакуумник, снимал главный цилиндр, снимал передние тормозные трубопроводы.
Оставались только задние трубопроводы и шланги.

Система была идеально работоспособна до разборки кроме АБС. АБС не работала как у всех из-за неисправных датчиков.
После сборки залил новую тормозную жидкость, прокачал сначала задний правый тормоз до полного удаления воздуха.
Потом левый передний. Потом задний левый, потом передний правый, как сказано в инструкции.

И тут вот что. При нажимании, при прокачке после второго нажатия педаль становится жёсткой как положено на середине нажатия. Первый раз педаль опускается до конца.
В нажатом положении давление держится очень хорошо, давление держится. Стоит мне только отпустить полностью педаль, подождать 1 секунду - при нажатии педаль уходит в пол, после второго нажатия тут же становится жёсткой.

Я прокачал ещё 2-3 раза по кругу. И 1 раз с напарником. Все разы всё не изменяется, всегда всё одинаково. Пузырьки да, по чуть чуть вначале выходят из всех клапанов, но совсем чуток и после 4 подхода нажатия педали пузырьков нет.

Если завести машину - первое нажатие - педаль проваливается в пол, быстрое второе-третье нажатие - тормоза немного схватываются и держутся, только отпустить на секунду - опять в пол.

Если заглушить машину все симптомы повторяются.

Иногда из бачка немного пены выходило после завода двигателя. И из правого переднего колеса тоже вышло один раз немного пены.
Я проверил все соединения и шланги не нашёл никакой течи. Всё как будто герметично.
Плюнул, разобрал главный тормозной - вроде на вид всё нормально, со стороны вакуумника всё сухо, клапан в порядке.

Кто знает что это?

Мотоциклисты как упыри-в зеркалах не отражаются.

Лучше быть Made in USSR и ездить на Made in Bavaria,чем быть Made in Bavaria и ездить на Made in USSR.

Вакуумник в порядке, главный тормозной тоже. Логично предположить завоздушивание системы.
А как можно одному прокачивать тормоза? Никогда не пробовал. Расскажи, если не секрет. Может я чего не знаю?

(О67)96О3171
(О93)2272О25

ТОЛЬКО эвакуатор.

Один прокачивал так, нажимал на педаль до жёсткости педали и удерживал её в нажатом состоянии распоркой - деревяшкой. Потом шёл спускать воздух.
Я ж говорю, потом 2 раза прокачивал с напарником. То же самое, но быстрее и удобнее.

Я прокачивал не только по диагонали, пробовал отдельно задние и отдельно передние. говорили, что АБС так надо прокачивать.
Абсолютно всё одинаково.

Не знаю что дальше делать.
Заказал ремкомплект главного тормозного на всякий случай. Разобрал его. но внутренний поршень нельзя достать, да и работал он.

Логично предположить завоздушивание системы.

У меня проблема с тормозами.
Я менял тормозные шланги и ремонтировал машину.
Снимал АБС, снимал вакуумник, снимал главный цилиндр, снимал передние тормозные трубопроводы.
Оставались только задние трубопроводы и шланги.

Система была идеально работоспособна до разборки кроме АБС. АБС не работала как у всех из-за неисправных датчиков.
После сборки залил новую тормозную жидкость, прокачал сначала задний правый тормоз до полного удаления воздуха.
Потом левый передний. Потом задний левый, потом передний правый, как сказано в инструкции.

И тут вот что. При нажимании, при прокачке после второго нажатия педаль становится жёсткой как положено на середине нажатия. Первый раз педаль опускается до конца.
В нажатом положении давление держится очень хорошо, давление держится. Стоит мне только отпустить полностью педаль, подождать 1 секунду - при нажатии педаль уходит в пол, после второго нажатия тут же становится жёсткой.

Я прокачал ещё 2-3 раза по кругу. И 1 раз с напарником. Все разы всё не изменяется, всегда всё одинаково. Пузырьки да, по чуть чуть вначале выходят из всех клапанов, но совсем чуток и после 4 подхода нажатия педали пузырьков нет.

Если завести машину - первое нажатие - педаль проваливается в пол, быстрое второе-третье нажатие - тормоза немного схватываются и держутся, только отпустить на секунду - опять в пол.

Если заглушить машину все симптомы повторяются.

Иногда из бачка немного пены выходило после завода двигателя. И из правого переднего колеса тоже вышло один раз немного пены.
Я проверил все соединения и шланги не нашёл никакой течи. Всё как будто герметично.
Плюнул, разобрал главный тормозной - вроде на вид всё нормально, со стороны вакуумника всё сухо, клапан в порядке.

Прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Порядок выполнения

1. Если воздух попал в систему вследствие падения уровня жидкости в резервуаре ГТЦ, либо при отсоединении от ГТЦ тормозных линий, прокачке подлежат тормозные механизмы всех четырех колес. При отсоединении линий от любого из суппортов/колесных цилиндров достаточно будет прокачать лишь данный конкретный тормозной механизм.
2. Если производилось отсоединение тормозной линии от штуцера, расположенного между ГТЦ и одним из тормозных механизмов, прокачивается только данная часть тормозного контура.
3. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза при заглушенном двигателе для сброса остаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов.
4. Снимите крышку с резервуара ГТЦ, по необходимости подлейте в резервуар свежую жидкость, затем подложите под крышку полиэтилен и наверните ее на место.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

Основной метод прокачки - требуется помощь ассистента

Порядок выполнения

1. Заручитесь помощью ассистента, приготовьте запас свежей тормозной жидкости, прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью, отрезок пластмассового шланга, плотно надеваемый на вентиль прокачки, и подходящий рожковый/накидной ключ для отпускания/затягивания вентиля.
2. Снимите пылезащитный колпачок и слегка ослабьте вентиль прокачки тормозного механизма правого заднего колеса, затем вновь подтяните его таким образом, чтобы он легко и быстро отпускался в ходе выполнения процедуры.

Вентиль прокачки (1) суппорта тормозного механизма оборудован пылезащитным колпачком

1. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд. Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

Следите, чтобы второй конец подсоединенного к вентилю прокачки шланга был полностью погружен в тормозную жидкость, залитую в прозрачный приемный сосуд

1. Попросите помощника несколько раз медленно выжать педаль ножного тормоза, подняв тем самым давление в системе.
2. При зафиксированной в нижнем положении тормозной педали приоткройте вентиль прокачки настолько, чтобы из него начала вытесняться тормозная жидкость. Следите за выходом жидкости из шланга. Через пару секунд, когда напор ослабнет, закройте вентиль и разрешите помощнику отпустить педаль.
3. Повторяйте процедуры последних двух параграфов до тех пор, пока из вентиля не начнет вытекать свободная от воздушных пузырей жидкость, затем перейдите к тормозному механизму левого заднего колеса. Действуя в аналогичной манере, прокачайте данный механизм, затем механизмы правого переднего и, наконец, - левого переднего колес.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

1. Ни в коем случае не доливайте в резервуар бывшую в употреблении тормозную жидкость, - она является в высшей мере гигроскопичной и со временем впитывает в себя много влаги, что ведет к падению точки ее кипения и, как следствие, к снижению эффективности торможения. Кроме того, присутствие в гидравлической системе влаги способствует ускоренному старению материала гибких тормозных шлангов.

Метод прокачки с использованием комплекта с обратным клапаном

Как говорит название, в комплект для прокачки входит оборудованный одноходовым клапаном отрезок шланга. Клапан предотвращает возможность возврата выталкиваемой жидкости обратно в систему и позволят производить прокачку силами одного человека, - не забывайте о необходимости отслеживания уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра (уровень не должен опускаться ниже отметки MIN!).

Прокачка с использованием сжатого воздуха

В качестве источника сжатого воздуха может быть использовано запасное колесо, - предварительно необходимо сбросить давление его накачки. Действуйте в соответствии с прилагаемыми к комплекту инструкциями.

При использовании подобного устройства требуется лишь отпустить вентиль прокачки и дождаться прекращения выхода из тракта воздушных пузырей.

Главное преимущество данного способа заключается в том, что входящий в комплект большой резервуар с гидравлической жидкостью не допускает подсасывания воздуха в тракт в ходе прокачки.

Порядок выполнения

1. По завершении прокачки долейте в резервуар ГТЦ свежую тормозную жидкость, приведя ее уровень в норму.
2. Проверьте эффективность функционирования тормозов. Педаль при выжимании должна оказывать твердое сопротивление, - ощущение мягкости ее хода свидетельствует о наличии в гидравлических контурах воздуха и необходимости повторения процедуры прокачки.

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Как прокачать тормоза на любом автомобиле за 10 минут в одиночку How to pump brakes on any car Как правильно прокачать тормоза (5 ошибок) Как в одиночку прокачать тормоза Неправильно прокачал тормоза.Нашел причину.опель вектра а 1.6.

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Тормоза

Главное в дрифтинге – удивить. Главное в обычной езде – ездить так, чтобы никто не удивлялся, а лучше, даже не замечал вас. Запомните, если вы едете, и никто на дороге вам не мешает – значит, вы едете правильно.
© Алексей Мочанов

Если проблема решается деньгами - это не проблема , а дополнительные расходы.

Если проблема решается деньгами - это не проблема , а дополнительные расходы.

А есть разница прокачки с выключеный и включеным двигателем.

А есть разница прокачки с выключеный и включеным двигателем.

Первый раз слышу, что бы качали с заведенным двигателем. Думаю, что нет, только на педаль тяжелей нажимать , и только.

У меня был и тазик и кадет,дак не разу не прокачивал.Вот и интересуюсь.

А есть разница прокачки с выключеный и включеным двигателем.

Разницы нет, но лучше с выключенным - товарища, который тебе помогать будет слышнее ;) ну или ему тебя будет слышнее ;) плюс еще если это делать в гараже - задохнуться можно, прокачка ведь не 3 минуты занимает

Назрела проблема(может и не проблема).После замены передних колодок,тормоза начали работать только в самом низу,но четко.До замены срабатывало вверху.Еще когда менял колодки,то оборвал штуцер(но то колесо тормозит отлично)и я разобрал поршень для его очистки и хорошёго хождения.После этих всех процедур , начало булькать в расширительном бачке тормозов при нажатиии на тормоз(это все только когда двигло работает. ) а на выключенном , дубовая .

Нужно прокачивать систему так как воздух в системе(без штуцера ты не сможешь прокачать полностью всю систему),со штуцером прийдёться повозиться чтобы его оттуда выковорять не повредив резьбу-99% из этого ничего не получается и заканчивается заменой супорта,так что ищи другой супорт,если у тебя система супортов Дэлко,то лучше тогда меняй сразу пару на систему супортов фирмы АТЕ

Нужно прокачивать систему так как воздух в системе(без штуцера ты не сможешь прокачать полностью всю систему),со штуцером прийдёться повозиться чтобы его оттуда выковорять не повредив резьбу-99% из этого ничего не получается и заканчивается заменой супорта,так что ищи другой супорт,если у тебя система супортов Дэлко,то лучше тогда меняй сразу пару на систему супортов фирмы АТЕ

Смешно то что там где обломан штуцер,тормозит нормально.Нашол причину бульканья,задние колеса .были завоздушены))))Прокачал .

Читайте также:

  
• Установка дисковых тормозов на уаз патриот на задний мост
  
• Ремонт рулевое управление луаз
  
• Прокачка тормозов рено мастер 3
  
• Замена рулевых тяг на чери фора
  
• Киа сид щелчки при повороте руля