Как снять с ручника мерседес
Ножной стояночный тормоз и как им пользоваться
Стояночный тормоз является неотъемлемой частью всей тормозной системы автомобиля в целом. Одной из задач, которую выполняет стояночный тормоз – это фиксация автомобиля или любого другого транспортного средства в непоколебимом состоянии относительно земли. Стояночный тормоз можно классифицировать на два вида.
Первый вид ручной стояночный тормоз, еще автомобилисты не редко называют его “ручник”. Рычаг ручного тормоза располагается рядом с водительским сиденьем. В зависимости от того с какой стороны располагается в автомобиле руль, ручной тормоз будет находиться либо справа, либо слева от водителя.
Второй вид ножной стояночный тормоз, его как вы наверняка догадались принято называть “ножник”. Чаще всего этот вид стояночного тормоза преобладает на автомобилях, у которых не механическая коробка передач, а автоматическая. В действие он приводится ножной педалью, которая располагается слева от сцепления или газа. Ножной стояночный тормоз состоит из нескольких важных элементов:
Во время плавного надавливания на педаль стояночного тормоза в действие приводится трос тормоза. После нажатия педаль становится не подвижной. Она надежна, зафиксирована храповиком, как и сам автомобиль благодаря натяжению тормозного троса.
Выключение ножного стояночного тормоза может быть либо ручным, либо при помощи той же педали тормоза. Чаще всего если выключение ручное, то на ручке разблокировки стояночного тормоза изображена пиктограмма кружочка со значком P внутри нее. Для большинства водителей, которые сталкиваются с этим впервые, подобное отключение кажется не привычным. Когда вы тянете рукоятку разблокировки ножного тормоза на себя, в этот момент происходит ослабление храповика и педель тормоза разблокируется. За счет демпфирующего эффекта педаль плавно отжимается в первоначальное положение. Трос тормоза, который только что был, натянут, как струна ослабевает, тем самым стояночный тормоз перестает быть активным, колеса освобождаются, и автомобиль может двигаться с места.
При помощи ножного тормоза, возможно, вписываться в повороты и выполнять различные трюки. Порой в той или иной ситуации двигаясь по трассе, возникает ощущение, что вылет с нее не минуем. В этом случае может помочь вписаться в поворот ножной тормоз. Для того что бы это сделать, во время поворота в момент когда передние колеса автомобиля повернуты, заблокируйте задние колеса при помощи ножного стояночного тормоза. Водителю крайне важно поймать именно тот миг, когда колеса машины повернуты на требуемый угол. Что бы это делать с легкостью и простотой необходимо время от времени практиковаться на открытых безлюдных местах или записаться на курсы контр аварийной подготовки. После того как маневр успешно завершен разблокровать “ножник”. Если момент разблокировки прозевать, то высока вероятность того что машину закрутит. Поэтому полезно тренироваться ногой блокируем тормоз, а рукояткой разблокируем. Во время таких маневров не стоит резко вертеть рулем и давить сильно на газ, делайте все плавно и аккуратно. А вообще, что бы избежать подобных ситуаций, не превышайте скоростной режим.
стояночного тормоза - снятие и установка
9.1.17 стояночного тормоза - снятие и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)
Тросы стояночного тормоза - снятие и установка
1 Снимите нижнюю облицовку передней панели на месте водителя.
2 Полностью вытяните рукоятку стояночного тормоза.
3 Отсоедините рукоятку с тыльной стороны и вытащите ее из лицевой панели. Отцепите наконечник троса от рукоятки, нажав на него вправо и вверх. Отсоедините от рукоятки трос и его оболочку (рис. 3,а,б).
Рис. 3,а. Отсоедините рукоятку от лицевой панели.
Рис. 3,б. . затем отцепите наконечник троса и отсоедините оболочку
4 Трос проходит над педалями управления автомобилем. Проследите трос по всей его длине, освобождая его по ходу от всех хомутов и завязок.
5 Оболочка троса прикреплена к кронштейну педали стояночного тормоза пружинным зажимом, который для освобождения оболочки надо прижать влево. Снимите оболочку и отцепите от педали наконечник троса (рис. 5,а-в).
Рис. 5,а. Маленькой отверткой отожмите фиксатор влево.
Рис. 5,б. . и отсоедините оболочку троса от кронштейна педали
Рис. 5,в. Отцепите наконечник троса от педали
6 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. В завершении проверьте работу тормоза.
7 Снимите подушку заднего сиденья.
8 Выверните три винта и снимите крышку, которую Вы увидите под сиденьем (рис. 8).
Рис. 8. Снимите крышку регулятора тросов
9 Предварительно натяните автоматический регулятор троса стояночного тормоза. Для этого поверните ключом-шестигранником эксцентрик регулятора примерно на пол оборота по часовой стрелке, одновременно отжимая рычаг регулятора пока эксцентрик не защелкнется пружинным фиксатором (рис. 9).
Рис. 9. Предварительное натяните регулятор, повернув эксцентрик ключом-шестигранником
10 Отцепите пружину регулятора (см. рис. 4).
11 Удалите фиксатор и штифт крепления наконечника троса к промежуточному рычагу регулятора под задним сиденьем (рис. 11,а,б).
Рис. 11,а. Извлеките фиксатор.
Рис. 11,б. . и вытащите штифт крепления наконечника троса
12 Освободите оболочку троса из ниши в полу, отогнув крепежное кольцо (при этом кольцо может сломаться - запаситесь новым) (рис. 12).
Рис. 12. Удалите крепежное кольцо из ниши пола
13 Снимите нижнюю переднюю облицовку на месте водителя и отогните ковер так, чтобы получить доступ к кронштейну педали стояночного тормоза.
14 Отцепите наконечник троса от педали стояночного тормоза (см. рис. 6). Снимите оболочку троса с кронштейна педали, отогнув крепежное кольцо (при этом кольцо может сломаться - запаситесь новым). Вытащите резиновую втулку троса.
15 Установка производится в последовательности, обратной снятию с учетом следующего.
а) Для присоединения и прокладки оболочки троса используйте новые стопорные кольца. Располагайте кольца в канавках оболочки.
б) Для приведения регулятора троса в рабочее положение поднимите отверткой пружинный фиксатор и дайте эксцентрику развернуться в исходное положение (см. рис 11).
в) Несколько раз затяните и отпустите стояночный тормоз, чтобы регулятор установил нужное положение колодок, а также для того, чтобы проверить работу тормоза.
16 Снимите соответствующий комплект колодок стояночного тормоза и отсоедините конец троса от механизма развода.
17 Отверните болт крепления оболочки троса к узлу ступицы. Снимите трос с задней стороны опорного щита (см. рис. 7).
18 Снимите подушку заднего сиденья.
19 Выверните три винта крепления крышки регулятора натяжения тросов под сиденьем.
20 Отцепите от регулятора возвратную пружину троса (рис. 20).
Рис. 20. Отцепите возвратную пружину троса - обратите внимание на расположение наконечников тросов (показаны стрелками)
21 Отцепите наконечник переднего троса от промежуточного рычага регулятора под задним сиденьем, затем отцепите наконечники обоих задних тросов от кронштейна уравнительного механизма.
22 Освободите передние концы оболочек задних тросов из ниш в полу, отогнув крепежные кольца (рис. 22) (кольца могут при этом сломаться - обзаведитесь новыми).
Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:
Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
Не снимается автомобиль с ручника. Что делать?
Большинство водителей сталкивались с ситуацией, когда садишься в машину, заводишь двигатель, пытаешься снять авто с ручного тормоза, и … Дальше ничего не происходит, ручник «заклинило». В такой ситуации важно не просто быстро понять причину, но и в максимально сжатые сроки ее устранить.
Как устроена система стояночного тормоза
Основная функция ручника, или стояночного тормоза – удерживать машину в неподвижном состоянии при продолжительной стоянке. Кроме того, его применяют при отказе основной тормозной системы для экстренного торможения. В состав такого тормоза входит тормозной привод и тормозные механизмы.
- по виду привода (гидравлические, механические, электромеханические);
- по типу включения (рычажные, педальные);
- по виду тормозного механизма (барабанные, дисковые, трансмиссионные).
Для того чтобы привести данную систему в действие, водитель выполняет несложную манипуляцию. Он поднимает рычаг тормоза вертикально до щелчка (в случае ножного включения – выжимает педаль). Привод (металлический трос в оболочке) натягивается, и воздействует на тормозной механизм, который блокирует колеса. Для отключения механизма (снятия с ручника), нужно нажать кнопку на рычаге и опустить его в горизонтальное положение. Вот на этом месте автовладельца и могут поджидать некоторые неприятные сюрпризы.
Почему машина не снимается с ручника
Одна из самых распространенных причин, с которой столкнулись многие водители – примерзание. Особенно часто происходит в условиях пограничных температур, когда на дорогах лужи и слякоть, но стоит оставить автомобиль на полчаса, и колодки примерзают к дискам. Решить эту проблему можно самостоятельно с помощью подручных средств:
Для того, чтобы избежать проблем ручником, и не пришлось их решать в экстренном порядке, следует строго следить за состоянием всех составляющих механизмов. В зимнее время, особенно в сильные морозы, постараться не использовать ручной тормоз, а для фиксации авто на месте использовать первую передачу.
Как снять с ручника мерседес
Тросик ручного управления тормозом
Снятие
1 Снимите нижнюю часть приборной панели на стороне водителя.
2 Вытяните до упора рукоятку стояночного тормоза.
3 Выпустите рукоятку с обратной стороны и отцепите ее oт приборной панели. Сместите тросик вправо и вверх, чтобы открепить его наконечник от рукоятки, затем отсоедините от рукоятки тросик и его кожух (см. иллюстрации).
4 Тросик пролегает над педалями. Проследите его, выпуская тросик из всех скоб и стяжек.
5 Кожух тросика крепится к кронштейну педали стояночного тормоза скобой, которую необходимо отжать влево, прежде чем можно будет поднять и удалить тросик. Отцепите наконечник от педали (см. иллюстрации).
15.5с Отцепите наконечник тросика от педали
15.8 Снимите крышку доступа с автоматического компенсатора зазора ручного тормоза
15.9 Задайте предварительный натяг автоматического компенсатора зазора
Установка
6 Производите установку в обратной последовательности. В заключение убедитесь, что тормоз работает правильно.
Задние тросики
Снятие
7 Снимите колодки стояночного тормоза и отделите распорный механизм от конца тросика.
8 Выпустите кожух тросика из ступицы заднею колеса, открутив болт, крепящий торцевую пластину тросика.
9 Снимите подушку заднего сиденья.
10 Снимите три крепежных гайки крышки доступа, расположенной под подушкой, и поднимите крышку.
11 Отцепите от регулятора возвратную пружину задних тросиков (см. иллюстрацию).
12 Отцепите наконечник переднего тросика от промежуточного рычага под задним сиденьем, затем отцепите оба задних тросика от кронштейна уравнивателя.
13 Выпустите кожухи задних тросиков из креплений на панели пола, распустив стяжные кольца, которые при этом будут сломаны (см. иллюстрацию).
Установка
14 Производите установку в обратном порядке, прикрепив тросик к ступице новым болтом. В заключение, проверьте действие стояночного тормоза.
Тросик педали
Снятие
15 Снимите подушку заднего сиденья.
16 Снимите три крепежных гайки с крышки доступа, расположенной под подушкой, и поднимите крышку (см. иллюстрацию).
17 Задайте предварительный натяг автоматическому компенсатору задних тросиков стояночного тормоза, вставив торцевой ключ-шестигранник в вершину блокирующего эксцентрикового штифта. Поверните штифт по часовой стрелке приблизительно на .пол- оборота, одновременно подталкивая регулятор назад, пока задняя пружинная скоба не защелкнется в эксцентриковый штифт (см. иллюстрацию).
18 Отцепите от регулятора возвратную пружину задних тросиков (см. иллюстрацию 14.4).
19 Снимите блокирующую скобу, затем удалите штифт крепления наконечника тросика с промежуточного рычага под задним сиденьем (см. иллюстрации).
20 Открепите кожух тросика от панели пола, выпустив стяжное кольцо, которое при этом будет сломано (см. иллюстрацию). Приобретите новое кольцо для установки.
21 Снимите нижнюю часть приборной панели на стороне водителя и отогните ковровое покрытие пола как требуется, чтобы получить доступ к педали стояночного тормоза.
22 Отцепите наконечник тросика от .педали стояночного тормоза (см. иллюстрацию 14.6). Снимите кожух тросика с кронштейна педали, выпустив стяжное кольцо, которое при этом будет сломано. Удалите также резиновое уплотнительное кольцо.
Установка
23 Производите установку в обратной последовательности, уделяя внимание следующему:
a) Прикрепите кожух тросика к кронштейну педали и кронштейну промежуточного рычага новыми стяжными кольцами, поместив кольца в канавки на тросике,
b ) Выведите автоматический компенсатор зазора колодок стояночного тормоза в рабочий режим, подняв отверткой пружинную скобу в задней части сборки и дав эксцентриковому штифту повернуться (см. иллюстрацию 14.11).
с) Примените стояночный тормоз несколько раз, чтобы сработаю автоматическая регулировка тросиков
Проверка и приработка стояночного тормоза Mercedes-Benz W203
1. Остановите автомобиль на дороге с неинтенсивным движением транспорта.
2. Выжмите педаль стояночного тормоза на 3 зубца и отпустите ножной тормоз.
3. Стояночный тормоз имеет достаточную эффективность действия, если автомобиль надёжно удерживается.
Примечание:
Если стояночный тормоз продавливается дальше, на расстояние до 5 зубцов, необходимо тормоз регулировать.
Приработка тормоза
В качестве стояночного тормоза служат 2 барабанных тормоза, расположенных в задних дисковых тормозах. Благодаря этому стояночный тормоз изнашивается незначительно. Вследствие коррозии тормозного барабана или загрязнения тормозных колодок тормозной момент может снизиться. Для достижения оптимального действия тормоза его необходимо приработать.
1. Проедьте по сухой, не имеющей интенсивного движения дороге.
2. На скорости около 50 км/ч установите коробку передач в нейтральное положение. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза и нажмите 2 – 3 раза на педаль стояночного тормоза. Таким образом остановите автомобиль.
Примечание:
При торможении стояночным тормозом сигнал торможения не загорается. По этой причине будьте особенно внимательны по отношению к движущемуся сзади транспорту.
3. Продолжите движение на автомобиле с постоянной скоростью примерно 50 км/ч.
4. Вытяните рукоятку отпускания стояночного тормоза, выжмите педаль стояночного тормоза и примерно 10 сек. удерживайте нажатой.
Примечание:
Если стояночный тормоз плохо затягивается, после его охлаждения повторите процесс торможения.
5. Если стояночный тормоз после проверки отпускается плохо или после приработки и регулировки затягивается с одной стороны, проверьте тормозные колодки и тросы, при необходимости замените.
Регулировка стояночного тормоза
Стояночный тормоз должен регулироваться один раз в рамках проведения первого технического обслуживания в том случае, если педаль тормоза перемещается более чем на 5 зубцов.
1. Выжмите педаль стояночного тормоза усилием в 170 Н (17 кг). Если при этом педаль перемещается более чем на 5 зубцов, тормоз необходимо регулировать.
Примечание:
Для этого зацепите за педаль динамометр и нажмите на педаль так, чтобы динамометр показал 17 кг.
2. Поднимите и установите автомобиль на подставки так, чтобы колёса свободно вращались.
3. Откиньте вперёд подушки заднего сиденья.
4. Откиньте коврик и снимите крышку над уравнителем тормозного троса.
5. Затяните регулировочную гайку на уравнителе на два оборота.
6. Снова проверьте ход педали стояночного тормоза. При необходимости снова затяните регулировочную гайку так, чтобы педаль тормоза при усилии 170 Н (17 кг) можно было переместить на 5 зубцов.
7. Отпустите стояночный тормоз и проверьте, легко ли вращаются задние колёса.
8. Установите крышку над уравнителем и положите на место коврик.
9. Откиньте назад подушку заднего сиденья или установите её.
Как отрегулировать ручник на Мерседесе А класса?
Регулировка ручного тормоза на Мерседесе А класса?
- На уровне ручного тормоза снимите пластиковую консоль, закрывающую его, с помощью винтов и зажимов torx.
- После выполнения вы должны найти люк на ручном тормозе, открыть его, чтобы увидеть систему винтов и проводов.
- Вам нужно найти контргайки и ослабить их гаечным ключом, чтобы вы могли заменить давление кабеля.
- Теперь навинтите гайки стопорного механизма с обеих сторон, убедитесь, что вы внесли аналогичные изменения с обеих сторон, чтобы сохранить сбалансированный тормоз, и убедитесь, что рычаг ручного тормоза вашего Mercedes класса A имеет ход примерно в 3 деления.
- Затяните контргайки и проверьте фиксацию колесных дисков вашего автомобиля, если все в порядке, вы можете собрать комплект, в противном случае снова затяните стяжные винты, пока не получите отличную оптимальную настройку.
.
Если у вас нет доступа к заслонке ручного тормоза Mercedes класса A, регулировка, вероятно, будет точно такой же, однако она будет осуществляться путем прохождения под вашей машиной на уровне рычага ручного тормоза. Перед любыми действиями обязательно ставьте машину на подставку.
Как настроить автоматический ручной тормоз на моем собственном Mercedes A класса?
- Поймите, что автоматический ручной тормоз нельзя модифицировать прямо, потому что он предназначен для самостоятельной адаптации к колодкам или колодкам дискового тормоза вашего Mercedes класса A.
- Вы даже сейчас можете убедиться, что система работает эффективно, просто поставив автомобиль на подставку и проверив, проехав под автомобилем, что колодки все еще находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Для барабанных тормозов может потребоваться разобрать тормозные системы, чтобы проверить состояние колодок, все мы рекомендуем вам, чтобы это выполнял профессионал.
- Не забудьте при необходимости заменить колодки дискового тормоза.
Сколько стоит регулировка ручного тормоза Мерседес класса А профессионалом?
Наконец, если вы не чувствуете себя комфортно с этой процедурой, тем более что она затрагивает элемент безопасности вашего автомобиля, а именно: регулировка в ручнике Мерседес А класса , мы сообщаем вам, чтобы вы пошли к механику, который может отрегулировать ручной тормоз для около пятидесяти местной валюты . Когда у тебя проблемы с вибрации при торможении на Мерседесе А класса, не думайте дважды, чтобы обратиться к нашей статье, которая касается этого вопроса.
Чтобы получить больше советов по классу Mercedes A, взгляните на Мерседес А класс категория.
Регулировка стояночного тормоза E-class
Если педаль стояночного тормоза опускается более чем на пять положений (щелчков) и при этом не обеспечивает достаточной блокировки, необходима регулировка. Регулировка проводится с помощью установочной шестерни регулировочного механизма тормозных колодок. Тормозные колодки стояночного тормоза находятся внутри тормозных барабанов.
1. Поднимите автомобиль таким образом, чтобы оба задних колеса оказались вывешенными. Зафиксируйте автомобиль.
2. На обоих задних колесах отверните по одному колесному болту (если колеса легкосплавные, то снимите их полностью).
Рис. 8.23. Так можно получить доступ к установочной шестерне тормозного механизма при установленном на автомобиле колесе (1). Выверните колесный болт. Стрелкой показано направление движения автомобиля
3. Колесо поверните таким образом, чтобы отверстие от снятого болта крепления расположилось под углом 45° к горизонтальной оси колеса вверх, в сторону задней части автомобиля (рис. 8.23.) Теперь с помощью отвертки (шириной 4–5 мм) можно получить доступ к установочной шестерне.
Рис. 8.24. Вставив отвертку в отверстие колесного болта, поворачивайте установочную шестерню регулировочного механизма до блокировки тормозного диска. Затем поворачивайте шестерню в обратную сторону до момента свободного хода тормозного диска
4. Отпустите стояночный тормоз и поворачивайте отверткой установочную шестерню до тех пор, пока заднее колесо не перестанет вращаться. Затем отверните установочную шестерню обратно на 5–6 зубцов (рис. 8.24). Для отворачивания с левой стороны автомобиля необходимо вращать в направлении сверху вниз, а с правой — снизу вверх.
5. Несколько раз нажмите на педаль стояночного тормоза и обратите внимание на длину хода.
6. Проверьте разблокировку задних колес и при необходимости повторите регулировку.
Снятие тормозных колодок стояночного тормоза
Если тормоза перегреваются и колодки пригорели, необходимо заменить пружины сведения колодок и сами колодки. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ 1. Поднимите и зафиксируйте автомобиль, снимите заднее колесо.2. Снимите тормозной диск.3. Снимите подушку заднего сиденья. Рис. 8.25. Детали стояночно.
Замена тросов стояночного тормоза
Рис. 8.27. Преднатяжение автоматического уравнителя тросов и его ослабление: 1 – уравнитель тормозных тросов; 2 – фиксирующий палец; 3 – эксцентрик; 4 – пружина; 5 – возвратная пружина уравнителя. Стрелки указывают направление преднатяжения. Для ослабления выведите пружину из зацепления.
Как снять с ручного тормоза
Подключенным КЛИП-ом почеканы ошибки… все обнулено, подозревал что просто ошибки после сбоя акумуляторной батареи… проехался туда сюда с остановками, постановкой на ручник и снятием с него. Результат обрадовал на тот момент. Все вроде ок. Нет ошибок при повторных проверках на КЛИП-е. Но не долго длилась радость… Через 20 минут возращаюсь к машине и снова она не снимается с ручника… решил повторить предыдущий опыт. Удалось опять-же через минут 5-10 снять с ручника, но ошибка висит. Пока одна — "Check parking brake”. Так все и оставил. Машину во двор а утром в сервис…
В холодное время года водители могут столкнуться с необычной проблемой. Сев в автомобиль, они обнаружат, что двигатель заводится спокойно, но машина не снимается с ручника. Естественно, эксплуатация автомобиля, который поставлен на ручной тормоз, невозможна, и перед началом поездки необходимо решить данную проблему.
Когда машина не снимается с ручного тормоза, водители говорят, что «примерз ручник». На самом деле подобным образом характеризовать проблему не совсем правильно. Примерзают тормозные колодки, а не непосредственно ручной тормоз, и решать необходимо именно проблему с ними.
Важно: Примерзшие колодки и заклинившие колодки – это две разных проблемы, которые нельзя путать. Заклинить колодки могут даже в жару, что говорит об их неисправности и необходимости замены, тогда как примерзшие можно вернуть к привычной эксплуатации.
Что делать, если машина не снимается с ручника в мороз
Определив, что проблема связана с примерзанием тормозных колодок, необходимо найти безопасные способы их «растапливания» без повреждения, чтобы продолжить эксплуатацию детали в дальнейшем. Растопить замерзшие колодки и снять машину с ручного тормоза можно одним из следующих способов:
![]()
Использовать размораживатель. В автомобильных магазинах в разделе с «химией» можно найти специализированные средства для размораживания замков в холодное время года. Они отлично подходят и для тормозных колодок. При использовании убедитесь, что температура замерзания такого средства ниже, чем температура окружающего воздуха;- Строительный фен. Самый надежный способ разморозить тормозные колодки – это использовать строительный фен. Проблема в том, что малое количество водителей возит его с собой. К тому же, чтобы подключить инструмент, потребуется использовать инвертор;
![]()
Горячий воздух из выхлопной трубы. Если в автомобиле найдется большой резиновый шланг, то можно разморозить колодки при помощи воздуха из выхлопной трубы. Для этого нужно надеть шланг на выхлопную трубу и подвести другую его сторону к тормозным колодкам. Горячий поток воздуха при работающем двигателе позволит быстро разморозить колодки;- Жидкости. Решить проблему можно при помощи спирта, бензина или незамерзающей жидкости. Их необходимо нанести на колодки и подождать несколько минут, пока они подействуют, и лед начнет оттаивать. Также можно использовать обычную горячую воду, но это не лучший способ, поскольку из-за резкого перепада температуры металл, на который попадет вода, может треснуть.
- Физическое усилие. Самый опасный способ решить проблему, когда машина не снимается с ручника, это физический срыв примерзших колодок. Для этого необходимо сесть за руль и небольшими нажатиями на педаль газа делать рывки автомобиля, стараясь сорвать обледенение. Такой способ крайне опасен для подвески и тормозной системы машины, и использовать его рекомендуется только в крайнем случае.
Важно: Имеется мнение, что растопить колодки можно при помощи открытого огня. Это действительно так, но данный способ крайне опасен, поскольку открытый огонь вблизи автомобиля может привести к пожару или взрыву. Менее опасно использовать костер для растопки тормозных колодок в том случае, когда в машине используется дизельное топливо.
Как просушить тормозные колодки
Чтобы просушить тормозные колодки, необходимо их нагреть, тогда вода испарится. Нагреваются колодки в процессе работы из-за трений, при нажатии на педаль тормоза. Соответственно, нужно проехать несколько километров, постоянно притормаживая, тем самым испаряя воду с колодок.
Как избежать замерзания колодок
Чтобы проблема, при которой машина не снимается с ручника, не беспокоила в будущем, нужно запомнить правила эксплуатации тормозной системы во время сильных морозов:
![]()
Рекомендуется не ставить автомобиль на стояночный тормоз. Чтобы машина не укатилась, можно использовать позицию «Паркинг» на автоматической коробке передач или включить первую передачу, если используется ручная трансмиссия.- Несколько снизить риск замерзания колодок при установке на стояночный тормоз можно в том случае, если после поездки поставить машину на ручник на 10-15 минут. За это время колодки слегка примерзнут, после чего нужно снять автомобиль с ручного тормоза, и лед отпадет. Далее можно повторно ставить автомобиль на стояночный тормоз без опаски, что колодки сильно примерзнут;
- Перед постановкой автомобиля на стоянку заботьтесь о просушке колодок;
- Во время движения машины в мороз нужно минимизировать передвижения по «снежной каше» и лужам.
При эксплуатации машины зимой, нужно озаботиться покупкой размораживателя, который сможет помочь не только в ситуации, когда машина не снимается с ручника по причине примерзших колодок.
1th Senior Member Автор темы
Рано утром, надо было выезжать. Как тронулись, с ручника снял. Где то, в районе заблудились, остановились, спросили у охотника, в лесу, куда ехать, машина стояла под наклоном, поставил на ручник. Поехал дальше и забыл снять с ручника. Все время горела лампочка, с восклицательным знаком. Только по приезду обнаружил что начала проваливаться педаль тормоза. Позже педаль начала работать нормально. Какие могут быть последствия такой езды?
Колодки поменять задние и все чики-пики.
1th, неужели не заметили сильное падение мощности?
P.S: Проверьте уровень тормозухи.
Слабенький ручник, если не заметили. Обычно машинка еле едет.
vtsk, в моей если на ручник поставить задние колеса блокируются намертво и машинка совсем не поедет.
1th, кстати повод задуматься о качестве работы ручника.
1th, неужели не заметили сильное падение мощности?
Заметил, но позже.
Проехал километров 25. Ближе к 20-22 км, педаль тормоза, реально, проваливалась в пол, без видимого эффекта торможения. Приехав на место, машина постояла минут 30, решил проверить педаль, она снова стала упругой. Решил проверить реально ли у меня такой слабый ручник. Завелся с ручником, начал ездить вперед-назад, сначала стояла на месте, немного дергалась, а потом поехала, с ручником, загорелась лампочка на панели, воскл.знак в красном кружочке. Сам ручник держит нормально, педаль тормоза вновь стала упругой, ощущается стертость колодок, немного, проваливается педаль, особенно во время дождя. В общем сменить колодки, проверить ручник, как я понял.
Это ж вонища должна была стоять от горящих колодок. Скорее всего закипела тормозная, потому и педаль провалилась. имхо колодки/диски осмотреть (при очевидном сильном износе заменить), тормозуху заменить/прокачать. А во время дождя не педаль проваливается, а диски скорее всего намокают и чуть хуже тормозят. Особенно сильно заметно если долго ехать не тормозя (например на МКАД).
Слабенький ручник, если не заметили. Обычно машинка еле едет.
Смотря как затянуть. Я как-то на ручнике прокатился где-то с километр, просто потому что затягивал чисто для подстраховки буквально на пару щелчков (хватает что не дать покатится на мизерном уклоне, но не может устоять против тяги двигателя). Самое смешное что первым делом почуствовал не падение мощности, а то что машину начало водить по дороге. Сообразил что это ручник только когда остановился решив осмотреть машину на предмет странной езды и потянулся за ручником А если нормально затянуть, то машина вообще никуда не поедет, колеса блокируются.
Читайте также: