Как снять прикипевший тормозной диск на калине

Обновлено: 22.01.2025

Замена тормозных дисков на “Лада-Калина” – снятие и установка дисков

Для торможения, помимо прочих деталей, необходимы тормозные диски. Во время движения они в состоянии покоя и обдуваются воздухом. Когда водитель надавливает на соответствующую педаль, прижимаются колодки и транспортное средство замедляется. Со временем, из-за трения, запчасти изнашиваются. Своевременная замена “расходников” устраняет риски:

поршень клинит (может провалиться педаль);
изделие лопнет (колесные тормоза откажут).

У машин “ВАЗ” предусмотрены исключительно передние дисковые тормоза. Поэтому даже отказ одного элемента повлияет на длину тормозного пути, существенно его увеличив.

Снятие и замена тормозных дисков “Лада Калина”

В рамках подготовки к самостоятельной работе вам пригодятся наконечник на 13 (TORX E12), домкрат, 7 ключ, 17 “рожок”, съемник (альтернатива – деревянный брус с молотком), плоская отвертка и балонник (для демонтажа переднего колеса понадобится вариант с 17 воротком).

Желательно заранее проконсультироваться со специалистами автосервиса, почитать форумы с обсуждениями автовладельцев, найти и посмотреть подробное видеоруководство. Если не уверены в своих силах или хотите сэкономить время, обратитесь за услугой в техцентр.

Замена тормозных дисков “Лада” – алгоритм

Теперь к описанию самой работы. Стандартный порядок действий:

поднимите переднюю часть автомобиля;
снимите колесо;
отогните металлические фиксаторы наверху и внизу (пластины-стопоры суппортных болтов);
открутите болты (придерживая гайку с помощью ключа на 17);
удалите кольцо, фиксирующее шланг;
приподняв, уберите цилиндр и суппорт в сторону (например, на защиту мотора);
демонтируйте направляющие скобы (прикреплены двумя профильными TORX E12);
снимите скобу (легко вынимается по направлению к переднему бамперу);
отвинтите направляющие шпильки.

Дальше для замены тормозных дисков “Калины” применяют съемник. Если такого у вас не обнаружилось, пользуйтесь молотком и бруском.

Замена тормозных дисков “Калина” – где находится деталь

На фото 1 наглядно показано расположение запчасти. Авто, выпускаемые “АвтоВАЗом” оснащаются дисковыми тормозами только спереди. В случае с задними эффективнее использовать барабанный аналог, так как он:

медленнее изнашивается;
дешевле при производстве.

Увидеть искомый элемент можно без демонтажа (это работает, если диски открыты, например, литые изделия). В других случаях необходимо снять колесо.

Сроки замена переднего тормозного диска на “Ладе-Калине” точно определить, не зная автомобиль, сложно. Эксплуатационный период зависит от условий использования и может длиться от полугода до двух лет. Тормозные механизмы быстрее изнашиваются при частом сильном нажатии педали. Для диагностики необходимо:

демонтировать колесо;
измерить толщину запчасти (штангенциркулем или линейкой).

Минимально допустимый предел – 17,8 мм. Также обязательно осмотрите элемент на наличие сколов, трещин и пр. При обнаружении надо поставить запчасть.

Когда старая деталь сильно изношена, важно убрать “буртики” по краям. Появление этого эффекта связано с площадью соприкосновения с колодками – обод диска остается “не у дел”. В результате сторона изнутри стирается, а внешняя остается прежней.

Замена тормозных дисков калина своими руками – возможные неисправности

Самая неприятная ситуация – перегрев. При его возникновении запчасть деформируется, что видно невооруженным взглядом. Также верный маркер – вибрации рулевого колеса. В результате:

разрушение колодок;
образование трещин на рабочем участке;
полное разрушение детали;
клин колеса.

При установке новых запчастей меняйте сразу пару (в случае с рассматриваемой моделью – переднюю). Не экономьте при покупке – выбирайте изделия хорошего качества (изучите отзывы о производителе, покупайте у проверенных продавцов).

Замена тормозных дисков “Калина” – 2 основных преимущества дисковых тормозов

Эффективность системы тормозов зависит от степени прилегания дисков с колодками. За счет этого обеспечивается равномерная нагрузка, что улучшает управляемость. А риск перегрева гораздо ниже, также процесс монтажа/демонтажа простой.

Цена таких деталей и всех необходимых для Lada Kalina расходников невысокая. На рынке представлены специальные наборы, куда входит все нужное для установки дисковых элементов вместо барабанных.

интерактивную карту;
отзывы и оценки пользователей.

Задать вопрос профессионалам можно в чате. Для оформления запроса заполните онлайн-бланк заявки – партнерские СТО ответят в течение 5 минут.

Как снять прикипевшее колесо

Чаще всего прикипание колесного диска к ступице, тормозному диску или барабану – следствие ошибок при его установке. Проблема усугубляется при редкой смене колес и движении по дорогам, покрытым реагентами. Образующийся между посадочными поверхностями слой окислов «склеивает» их, усложняя демонтаж.

В этой статье мы расскажем, что делать, чтобы диск не прикипел к ступице, как снять прикипевшее колесо с машины, разберем наиболее действенные методы демонтажа и частые ошибки.

Действенные методы для демонтажа закисшего колеса

Способ снятия диска колеса, который прикипел к ступице, напрямую зависит от конкретной ситуации и характера проблемы. Если трудности возникли на этапе срыва крепежа, важно правильно открутить его, не повредив резьбу и не сорвав головки. При отделения диска, который прикипел к ступице, нужно исключить риск повреждения колеса. Ниже в таблице приведены советы, как снять прикипевшее колесо со ступицы и барабана, как ослабить заклинившие колесные болты и гайки, а также описаны способы, которые применять не следует.

Снятие прикипевшего колеса на автомобиле: проблемы и способы решения

Обработать крепеж WD-40 и постучать по колесу ногой или запаской (резина по резине).
Поддомкратить колесо, тронуться и затормозить на вывешенном колесе.
Если прикипело переднее колесо к диску – ослабьте крепеж и вращайте руль на месте.
Используйте обратный молоток.
Прогреть диск строительным феном или облив его кипятком, а потом сбивать ногой.

Стучать кувалдой по диску – можно повредить его.
Использовать монтировку для отжатия легкосплавного колеса – сплавы алюминия легко деформировать.
Поддомкрачивать и бить по колесу с обратной стороны через деревянную мощную проставку.
Прогревать диск открытым огнем.

Ослабить крепеж, тронуться и затормозить на авто либо при вывешенном колесе.
Снять колесо вместе с барабаном (легко сделать, например, на ВАЗ) и разделить их в условиях гаража или СТО.
Штампованный диск можно отжать от барабана с помощью монтировки, просунув её в отверстия диска.

Бить кувалдой в зоне ступицы – риск деформации, ударные нагрузки вредят подшипникам

Обломки болтов засверлить по центру, обработать проникающей смазкой и выкрутить специальным экстрактором.
Приварить болты или шпильки к обломкам споттером.

Высверливать обломки сверлом в диаметр болта – можно повредить ступицу.
Приваривать горелкой или электродной сваркой – из-за перегрева возможно приваривание резьбовой части.

Обработать WD-40 или аналогичной проникающей смазкой, обстучать резиновым или деревянным молотком, либо обычным через проставку, затем попробовать плавно сорвать воротком, роторным или баллонным ключом с удлинителем.

Дергать вороток, бить по нему кувалдой, ногой, прыгать – можно сломать болт или шпильку, сорвать грани, повредить головку либо вороток.

Смазать проникающей смазкой или керосином крепеж, выждать от 5–10 минут и плавно откручивать воротком с удлинителем (в качестве доп. рычага может быть как труба, так и колесо на штампованном диске).

Бить по воротку, дергать его, пытаться сорвать крепеж на сухую – можно сломать болты, гайки и шпильки.

Использовать для срыва крепежа головку-экстрактор.

Пытаться набить на болт или гайку головку на размер меньше, откручивать крепеж разводным трубным или зажимным ключом – рискуете сломать гайку, болт или шпильку.

Использование упора для избежания поломки ключа

Как открутить закисший болт, простое решение: видео

В следующем разделе рассмотрим все рабочие способы демонтажа прикипевшего диска со ступицы автомобиля.

Как снять прикипевшее колесо со ступицы

Существует больше десятка проверенных способов, как снять прикипевшее колесо с машины. Некоторые из них доступны в полевых условиях, так как для них нужен лишь домкрат, баллонный ключ и проникающая смазка, другие же подходят только для применения в гараже, так как нуждаются в более сложном инструменте и требуют доступа к электросети.

Прикипело колесо – как снять диск со ступицы?

Рабочие способы, как снять прикипевшее колесо на автомобиле, перечислены ниже в порядке возрастания сложности или требований к снаряжению.

Первое, что нужно сделать для демонтажа прикипевшего крепежа и колеса со ступицы любым способом – обработать места контакта проникающей смазкой и выждать 5–10 минут. Состав растворяет ржавчину и отложения, после чего диск будет сниматься, а гайки и болты откручиваться намного легче.

Удары по колесу. Машину следует надежно зафиксировать на домкрате (желательно также подставить упор, пенек или хотя бы положить запаску на случай соскакивания авто), после чего несколько раз ударить ногой по шине в разных точках.
Рулежка на месте. Относительно простой способ, как снять прикипевшее переднее колесо – установить авто на твердое покрытие, открутить болты или гайки на 2–3 оборота и покрутить руль в стороны.

Снятие колеса отжимом барабана

Снятие колеса съемником с винтовой тягой

Самодельное приспособление для снятия прикипевшего колеса: видео

Если колесо намертво прикипело к ступице и снять его вышеописанными методами не получается, можно применить радикальный способ демонтажа вместе со ступицей. Он также поможет, если болты или шпильки сорваны. Ведь в таком случае всё равно приходится снимать ступицу либо барабан для замены или удаления остатков крепежа.

На многих легковых и грузовых автомобилях ступицу можно снять вместе с колесом. Обычно для этого нужно выкрутить центральную гайку, снять привод и открутить болты крепления ступицы к подвеске. На уже снятом колесе выдавить прикипевшую ступицу можно, например, гидравлическим прессом, используя подходящую оправку для нажатия на центр.

Что делать, чтобы колесо не прикипело

Основной причина прикипания колеса к ступицам – коррозия металла. Образующийся на сопрягаемых поверхностях оксидный слой выступает в роли уплотнителя и связующего вещества. Сочетание этого процесса с нагревом приводит к тому, что колесный диск буквально приваривается к ступице, тормозному диску и барабану. Аналогичный процесс происходит в резьбовых соединениях. Ответ на вопрос “Что делать, чтобы не прикипело колесо?” очевиден – устранить причину коррозии путем проведения профилактических мероприятий при сезонной смене колес:

Обработка контактной поверхности медной смазкой

Использование супинаторов. Некоторые литые диски могут использоваться совместно с супинаторами – пластиковыми прокладками, устанавливаемыми между диском и ступицей. Они не позволяют металлическим поверхностям контактировать напрямую.

Усугубляет прикипание колесных дисков несоблюдение правил затяжки крепежа. Мастера на шиномонтажных мастерских часто пренебрегают динамометрическим ключом, прикручивая колеса пневматическим гайковертом или удлиненным баллонным ключом «на глаз». В таких случаях требуйте соблюдения технических рекомендаций и не пренебрегайте ими при самостоятельной замене колес.

Для срыва и затягивания колесного крепежа лучше использовать крестообразный баллонный ключ или прямой вороток с минимальным плечом со стороны головки!

Частые вопросы

Прикипел диск колеса к тормозному барабану, как теперь снять?

Снять колесо на большинстве авто можно вместе с барабаном. Когда колесо вместе с барабаном снято – можно разделить их несколькими способами:

прессом;
забиванием клиньев;
прогревом;
съемником.

Как снять внутреннее колесо, которое прикипело к ступице?

Прикипевшее внутреннее колесо в спарке можно открутить методом раскручивания колеса и торможения на месте или в движении. При наличии монтировки можно попробовать отжать колесный диск с её помощью. Другой способ предусматривает использование домкрата, который одним концом через дощечку упирается в раму, а вторым – во внутреннюю боковину шины или в кусок доски, приложенный к колесу.

Как демонтировать колесо в полевых условиях, если ничего с собой нет?

Снять прикипевшее колесо подручными средствами можно, ослабив его крепеж и сделав несколько стартов-торможений (на вывешенном колесе или ходом). Переднее колесо можно также «расшевелить», покрутив руль в стороны при стоянке на месте (колесо касается земли).

Как снять закисшее колесо на грузовом автомобиле?

Колеса на грузовой технике тяжелые, поэтому эффективно срабатывает способ с резким стартом и торможением. Также можно попробовать отжать его домкратом, установив его между рамой и шиной или диском через деревянную проставку.

Как снять прикипевший тормозной диск калина

Столкнулся с проблемой снятия передних тормозных дисков. Авто в пользовании 6 лет. Передние диски и тормозные колодки менялись впервые за время владения авто. Диски были изношены поэтому сохранить диски целью не ставилось. Цель — снять диски со ступицы

Стучал по ним, заливал всякими жидкостями. Использовал съемник. Съемник рвался. Ступица срослась с тормозным диском продуктами торможения намертво. Решился на кардинальные — меры резать болгаркой. С учетом опыта на первом диске, второй снял за 40 мин.

Для снятия необходимо наличие:
-болгарки (для интеллектуалов — УШМ),
-мощной ударной (по которой можно бить) отвертки,
-тяжелого молотка.

Хрупкость чугуна позволила поэтапное пропиливание участка примыкания диска к ступице ступичной кромки диска и откалывание ударами отвертки в места пропилов, что способствовало осв.обождению торца ступица и снятию диска. Достаточно освободить половину окружности ступицы.

Основная сложность – это не отрезать лишнего. Ориентироваться по глубине реза можно по рисунку на отрезном диске УШМ. Вращаясь, рисунок на режущем диске образует полоски (как кольца Сатурна). Если выбрать такой визуальный ориентир близкий к 5-6 мм, можно приступать к резке не боясь зацепить ступицу. Соответственно, нужно еще учитывать, что диск стачивается.

Пришли в негодность тормозные диски на Dacia Logan, но снять прикипевший диск даже при помощи съемника не так и просто. С одной стороны все прошло на ура, а другую пришлось вырезать. Самодельный съемник спас ситуацию.

нормальная кувалда два удара и все

греиш гарелкой диск около ступицы а патом холодной вадой и все

Подвесил колесо, на заведенном движке крутанул, и на тормоз. Все сварачивается, а вы хуйней знимаетесь :)

немного вд и обстучать

Обожаю такие приблуды, над которыми особо не потели. Легко просто, в какой то степени надёжно)))) Но по мне так было б хорошей попыткой просверлить отверстие на посадочном месте тормозного диска что б можно было залезть керном между ступицей и диском. Думаю, пару ударов и он бы хотя бы шевельнулся. Но съёмник супер. Кстати, еще можно суппорт оставить но диск открутить и попробовать тронуться с выжатым тормозом.

Ударом молотка по диску вы не как не повредите подвеске, так как и рассчитана на большие нагрузки!

мужик,после того как дал небольшой натяг съёмником,надо ударить по диску.

съем диска когда заняться нечем и много свободного времени.

лошпет, болгарка сила.

сьемник не помог, нафига советовать.

можно было прикрутить супорт обратно завести машину включить передачу и нажать на тормоз, так как болты откручены диск провернётся по ступице после чего его можно просто снять и диски целы и время

вд40 это раз во вторых в начале видео она на передачи надо снять ложиться так чтоб тыл замах крутить диск и хорошенько колотить его просто на ура скидывается ну это если под замену и не забываем про технику безопасности )

Погреть, простучать по периметру ступицы (с боков особенно), ещё раз погреть (пределах разумного), и кувалдочкой с обратной стороны диска проворачивая диск. Вряд ли данный диск так бы не снялся, работаю в автосервисе давно, ИМХО просто надо "правильно" бить.

ну а кто ступечную гайку будет откручивать.

Спасибо за видео. Сегодня пытался снять диск. тоже прикипел очень сильно. Молоток не помог, попытка прокрутить ступицу на скорости тоже не помогла 🙁 Придется значит резать болгаркой. Только вот вопрос, с какой стороны начать резать? С того места, где болты в ступицу закручиваются?

Ну конечно. Таким съемником можно только диски и ломать. Он же за "краюшки" берется. Сам диск выступает тогда рычагом. Упирается в ступицу и естественно лопается ибо деться некуда. Съемником подобные вещи не одолеть!

Нахрена изобретать велосипед . Центр пшикнуть ВДшкой .Обстучать хорошенько молотком поближе к центру и диск сойдет сам .На видео видно что автор даже не пытался смачивать посадочный центр .Понадеялся на свой съемник и был наказан .Видео о том как делать не стоит.

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете как заменить передние тормозные диски на Лада Калина. Срок службы тормозных дисков приравнивается к двум срокам службы тормозных колодок, но, конечно, все зависит от стиля вождения. У кого-то срок замены дисков подходит к 60.000 км, а у кого-то к 100.000 км. Для замены передних тормозных дисков потребуются головка TORX E12 (если болты, которые стоят с завода уже не были заменены на обычные болты), ключ на 13, 17 и на 7.
Первым делом снимаем колесо и снимаем передние тормозные колодки. После этого головкой TORX E12 откручиваем 2 болта крепления суппорта

Откручиваем крепление скобы

Суппорт повесьте так, чтобы не повредить тормозной шланг (можно зацепить его за пружину стойки амортизатора).
Далее откручиваем ключом на 7 шпильки на лицевой части тормозного диска

Откручиваем шпильки

Если у Вас есть специальный съемник, то выпрессовываем им диск со ступицы, если съемника нет, тогда через деревяшку молотком выбиваем диск с обратной стороны, чтобы он соскочил со ступицы (возможно, если диск прикипел, это будет сделать не так уж и просто, главное не жалеть силы).

Снимаем передний тормозной диск

Установка тормозного диска производится в обратном порядке, диски всегда меняются парами, так что с другой стороны проделываем ту же самую процедуру.

Видео-инструкция по замене передних тормозных дисков на Лада Калина:

Замена тормозного диска на калине

Примечание!
Для того чтобы произвести замену этого диска, из инструментов надо будет взять: Гаечные ключи, а так же вороток с накидными головками, металлическая щётка понадобиться чтобы тормозной механизм от грязи очистить и WD-40 возможно ещё пригодится!

Краткое содержание:

Где находится тормозной диск?
На большинстве автомобилях которые выпускаются на АвтоВАЗе как мы уже сказали дисковые тормоза размещены только в передней части, сзади по сути они и не нужны (Потому что дисковые тормоза в отличие от барабанных дороги в обслуживании, быстрее изнашиваются, да и просто такая компоновка дешевле выходит при производстве автомобилей) и поэтому там используются барабанные тормозные механизмы, увидеть тормозной диск можно двумя способами, это либо не снимая колёс на него посмотреть (В этом случае диски открытыми должны быть, то есть не обычные штамповки, а литые диски к примеру), либо же снять колесо и так же тормозной диск можно будет увидеть, для наглядности на фото чуть он стрелкой показан.

Когда нужно менять тормозной диск?
Со временем как мы сказали диск, да и вообще любой агрегат в автомобиле изнашивается, у разных автомобилей они по разному могут выйти из строя, вот к примеру на какой то машине за 2 года тормозной диск придётся менять, а на какой то через пол года он весь уже износиться, износ напрямую зависит от эксплуатации автомобиля (Чем сильнее жмёте на педаль тормоза, тем быстрее тормозные механизмы придут в негодность), кроме того признаков что тормозной диск износился автомобиль подавать никаких не будет, а чтобы проверить его износ, придётся провести кой какую операцию, в начале снять колесо нужно и после чего при помощи линейки или же штангенциркуля измерить толщину тормозного диска, она не должна быть меньше 17.8 мм в противном случае такой диск подлежит замене, кроме того на нём ни в коем случае не должно быть никаких трещин, видимого откалывания металла, больших сколов и т.д.

Как заменить тормозной диск на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В начале операции тормозной суппорт с автомобиля снимите, потому что он будет препятствовать снятию тормозного диска, да и вообще не сняв суппорта, вы диск не снимите (Конечно если тормозной шланг не отсоедините от него, если отсоедините то можно и суппортом даже снять тормозной диск с автомобиля), более подробно узнать о том как этот суппорт снять с автомобиля, вы можете в статье под названием: «Замена рабочего тормозного цилиндра на автомобиле», там снятие цилиндра описывается как вы уже успели заметить, но без снятия рабочего цилиндра сам суппорт не снять, поэтому если вы по внимательней статью ту статью изучите, то всё сделаете как надо.

2) Когда суппорт будет снят, подвесьте его за телескопическую стойку на проволоки или прочной (Лучше всего льняной) верёвки, или же просто положите его на рычаги и прочно закрепите (Поставив между двух рычагов к примеру, как это на фото ниже показано), так же когда тормозной суппорт будет закреплён, следите за тем чтобы шланг идущий от него (Указан для наглядности на фото синей стрелкой) не перегибался и не порвался, а иначе в случае если он порвётся, заменять не только тормозной диск будете ну и шланг в добавок.

3) И в завершение с обратной стороны тормозного диска выкрутите два болта (см. фото 1) и снимите после чего направляющую скобу передних тормозных колодок, после снятия очистите щёткой диск от грязи и жидкость либо WD-40, либо что то наподобие неё нанесите на место соединения диска со ступицей (Это место указана красной стрелкой на фото 2) и на те места где направляющие штифты вкручены (Указаны синей стрелкой), затем подождите пока жидкость засохнет и вывернув два направляющих штифта, снимите тормозной диск с автомобиля.

Установка:
Установка нового диска производится в обратном порядке снятию, если вы производите установку уже изношенного или Б/У тормозного диска, то в таком случае при помощи напильника снимите с краёв диска буртики (Край диска указан красной стрелкой, на фото этих буртиков нет), они появляются от времени, потому что тормозные колодки тормозят но до краёв не достают при этом и получается так, что вся внутренняя часть диска стачивается, а по краям остаётся целая (Там прямо чуть-чуть её будет, она только вред несёт её убирать нужно) не тронутая часть которая и называется буртиком.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс смены тормозного диска, вы можете в виде-ролике ниже, в нём используется автомобиль десятого семейства но и на калинах тормозной диск заменяется абсолютно идентично.

Как снять тормозной диск со ступицы если он прикипел

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Некоторые перекупщики стачивают с дисков только фаски. Свежих следов не останется после пары дней эксплуатации или простоя машины. Покупатель уже не сможет оценить выработку на ощупь и определить, сколько реально пробежал автомобиль. Некоторые перекупщики стачивают с дисков только фаски. Свежих следов не останется после пары дней эксплуатации или простоя машины. Покупатель уже не сможет оценить выработку на ощупь и определить, сколько реально пробежал автомобиль.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Домкрат и баллонный ключ.
Ключи на «13» и «17».
Ключ гаечный с трещоткой.
Большая плоская отвертка.
Тонкая плоская отвертка.
Струбцина.
Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
Молоток.
Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Завершающие операции

Собранный узел должен быть проверен на наличие допустимого биения. Для этого монтируется на неподвижную часть микрометр, а диск вращаем. Каждая модель автомобиля имеет допустимое значение биения. Показатель обычно можно найти в инструкции по руководству автомобиля.

Для качественных тормозных дисков биение не должно быть более 0,05 мм.

Установив на место колесо, опускаем домкратом поднятый автомобиль. Несколько раз нажимаем на тормоз из салона. В это время колодки соприкасаются с диском. При необходимости проводится прокачка тормозов или настройка стояночного тормоза.

Для снятия необходимо наличие: -болгарки (для интеллектуалов — УШМ), -мощной ударной (по которой можно бить) отвертки, -тяжелого молотка.

Этот станок — из группы дорогих (цена около 600 тысяч рублей). Он снабжен гироскопом для компенсации естественного биения диска на самой ступице. Если биение слишком велико и станок не проходит калибровку, то ступицу надо менять. Этот станок — из группы дорогих (цена около 600 тысяч рублей). Он снабжен гироскопом для компенсации естественного биения диска на самой ступице. Если биение слишком велико и станок не проходит калибровку, то ступицу надо менять.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

В большинстве случаев внутреннюю поверхность диска ведет сильнее, чем наружную. Обратите внимание на следы износа. В большинстве случаев внутреннюю поверхность диска ведет сильнее, чем наружную. Обратите внимание на следы износа.
Чаще внутреннюю часть диска ведет сильнее, чем наружную. Это бывает на машинах с суппортами с так называемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше нагревается.

Биение передних дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Передние диски чаще страдают от перепада температур (они сильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации увеличиваются с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения металла. Иногда ощутимое биение сходит на нет в зимнюю пору.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис Protochi.ru

Тормозные диски: менять или протачивать?

collage

Слева — тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его точить. Справа — обработанный диск, потерявший лишь 0,25 мм толщины. Слева — тормозной диск до обработки. Хорошо видна внешняя фаска от выработки. Ничего страшного: толщина диска позволяет его точить. Справа — обработанный диск, потерявший лишь 0,25 мм толщины.

После проточки нужно поменять колодки, иначе поработавшие с кривым диском фрикционные накладки убьют обработанный диск. Ради эксперимента возьмите такую колодку и потрите на наждачной бумаге, которая лежит на ровной плоскости, — на визуально ровной поверхности проступят опасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, дабы не смещать тормозной баланс.

Например, владелец Volvo XC90 первого поколения выложит 2500 рублей, причем за эти деньги еще и колодки поменяют, — вся работа занимает полтора часа. Поскольку цена одного нового диска составляет около 4000 рублей, выгода очевидна. Да и цена добротных дисков на бюджетные иномарки ненамного ниже. И еще: даже оригинальные запчасти для вторичного рынка зачастую хуже качеством, чем те, что идут на первичную комплектацию. Еще и поэтому целесообразнее обработать заводскую деталь. Отдавайте предпочтение специализированным СТО. У них и оборудование, и отношение к его эксплуатации лучше, чем у большинства официальных дилеров. Не говоря уже о ценах на услуги.

Как снять прикипевшие тормозные диски со ступицы

Регламентированный период, который установлен производителями для замены диска, не всегда доступен для автовладельцев. В большинстве случаев этот параметр контролируется по наработке для каждого автомобиля. Замена проводится при выявлении негативных косвенных признаков. Основными проблемными симптомами являются:

сильный скрип во время нажатия на педаль тормоза;
удлинившийся ход педали во время нажатия, появление провалов;
заметное понижение тормозной жидкости, которое видно по уровню в расширительном бачке;
нажимая на педаль тормоза, водитель ощущает увод авто в сторону либо возникает биение.

При появлении таких признаков необходимо выполнить диагностический осмотр. Желательно провести мониторинг на каждом колесе, чтобы иметь полное представление о состоянии тормозной системы. Во многих случаях достаточно будет заменить колодки. Однако, если на металлической поверхности будут заметны явные следы выработки или толщина окажется ниже предельного параметра, то понадобится снятие тормозного диска для его замены или частичной реставрации.

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Проводить замену тормозных дисков необходимо обязательно парой на оси с обеих сторон.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
струбцина;
молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
набор гаечных ключей и отверток;
жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
динамометрический ключ.

Если операция проводится на всех колесах, то принято менять диски поочередно на каждой оси.

Процесс замены

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

Завершающие операции

Для качественных тормозных дисков биение не должно быть более 0,05 мм.

прикипел передний тормозной диск . Как снять? Снял. Есть фотоотчет

Прикипел передний тормозной диск. Не соображу, как снять без увечий?

Диск сидит плотно не люфтит (колесо, естественно, снято винтик крепления-фиксации диска снят) пробовал легонько постучать молотком – не идет.

Из собственных вариантов – пролить во все щели сочленения со ступицей WD 40 и пусть отмокнет а потом уже стучать молотком через деревяшку.

Но может я слишком осторожничаю или есть гениально-простые способы, что в мою голову не пришли.

на домкрате заведи мотор включи первою передачу придержи газ и дави тормаз он и сорвет диск тормазной да на снятом колесе выкрученых болтах и маленьком болтике и не разобранной системой тормазов

Читайте также: