Как прокачать тормоза на чери кимо

Обновлено: 07.01.2025

Chery Kimo: задние тормоза

Тормоза целиком передраны с Mitsubishi Carisma (она же Volvo S40/V40 первого поколения), вместе со ступицей колеса и тормозным барабаном. Конструкция хорошая, грамотная.

Несмотря на то, что ресурс задних колодок и барабана около 80-100 тысяч км пробега, при езде в холодных регионах следует каждые 3-4 года снимать задние тормозные барабаны и проводить профилактику задних тормозов. Надежнее всего для профилактики полностью снять тормозные колодки. Там ничего сложного - в целом конструкция похожа на задние тормоза ВАЗа, за исключением автомата компенсации износа колодок. Что нужно сделать:

поднимаете машину на домкрате, снимаете колесо, снимаете тормозной барабан. Если он приржавел - его можно аккуратно сбивать молотком, либо завернуть пару болтов М6 в специальные технологические отверстия для выдавливания барабана.

разобрать тормозной механизм, снять колодки.

разобрать и смазать густой смазкой (вроде Литол-24 или Фиол) механизм автомата компенсации износа колодок - вывинтить винт и смазать, также смазать ось, входящую внутрь второй вилки автомата. Собрать компенсатор, полностью завинтить винт.

убедиться, что поршни в тормозном цилиндре свободно ходят. Если это не так, и они заклинены - следует снять резиновые пыльники, брызнуть в стык поршня и цилиндра жидкость WD40, а затем большой отверткой, пользуясь ей как рычагом, пытаться поворачивать поршень влево и вправо. Когда он начнет поворачиваться - его можно начать разрабатывать движением вперед-назад в цилиндре. Добившись свободного движения, надо выдвинуть поршень наполовину из цилиндра, протереть чистой тряпочкой от остатков ржавчины, после чего задвинуть в цилиндр и одеть на место пыльник. Перед одеванием внимательно осмотрите пыльник на отсутствие разрывов и пробоев. Если пыльник поврежден - вместо него можно поставить пыльник от заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2108/2109, они подходят достаточно сносно.

убедиться, что рычаг привода ручного тормоза движется в колодке достаточно легко. Если это не так - надо смазать его ось и разработать, чтобы он ходил легко.

после того, как всё это сделано - можно собрать тормозной механизм с колодками. Смазать посадочную поверхность ступицы колеса, на которую одевается тормозной барабан, и одеть барабан на место. Чтобы не ждать, пока автомат компенсации износа колодок выкрутится до своего рабочего положения - можно его самому повыкручивать плоской отверткой, цепляя зубчики трещетки компенсатора и проворачивая таким образом винт, пока тормозной барабан легко девается на место.

одев тормозной барабан, но не одевая колесо - нужно прокачать тормозной цилиндр. Делается это обычным образом, привычным по Жигулям - с прокачного штуцера снимается защитный колпачок, одевается трубочка, штуцер откручивается ключом на 8 и т.д. Заодно проверьте, чтобы защитный колпачок не был потрескавшийся или поврежденный - если что, его можно заменить аналогичным колпачком от Жигулей, он подходит. Смысл прокачки - сбросить порцию грязной тормозной жидкости (она загрязнена продуктами износа и коррозии цилиндра) из тормозного цилиндра, поэтому прокачивайте без фанатизма, как пойдет из трубочки чистая тормозная жидкость - так и хватит.

Прокачка тормозной системы Тигго

Если при ремонте или замене деталей тормоза произошло попадание воздуха в тормозную систему, необходимо выполнить процедуру полной откачки воздуха. При попадании воздуха в тормозную магистраль вследствие слишком низкого уровня жидкости, или по причине разъединения тормозных магистралей главного разъединены, следует стравить все четыре тормозных гидравлических системы. Если тормозной шланг или тормоз отсоединен от какого-либо колеса, необходимо стравить суппорт только этого колеса. Если какой-либо соединитель тормозной магистрали или шланг между основным цилиндром и тормозом разъединен, необходимо стравить только отсоединенную магистраль или тормозную систему, которая относится к данному шлангу.

1. Прокачка тормозной системы

a. Поднимите и соответствующим образом закрепите автомобиль.

б. Прикрепите прозрачный пластмассовый шланг к каналу травления клапана суппорта.

в. Погрузите другой конец пластмассового спускного шланга в чистый сосуд, частично заполненный чистой тормозной жидкостью.

г. Медленно откройте клапан травления, для обеспечения слива тормозной жидкости.

д. При прекращении появления пузырей в тормозной жидкости закройте клапан травления.

е. Снимите прозрачный пластмассовый шланг с клапана травления.

Примечание: Вышеописанные процедуры применяются для стравливания тормозной магистрали.

2. Последовательность травления тормозной системы должна быть следующей: задний правый, передний левый, задний правый, передний левый. Если антиблокировочная тормозная система доступна, подсоедините анализатор неисправностей и начните процедуру заполнения жидкости и травления воздуха до полного стравливания воздуха в системе антиблокировочной системе.

3. Выполните травление воздуха для всей тормозной цепи.

Подсоедините выпускной шланг к емкостям для стравливания и клапану травления заднего левого суппорта тормоза. Откройте спускной клапан, затем несколько раз до упора нажмите тормозную педаль. Слитая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырей. Затем нажмите тормозную педаль до упора и прекратите стравливание, отключив клапан травления. Окончательно отпустите тормоз, выполните аналогичные действия для тормозов других колес.

4. Заполнение тормозной жидкостью.

Для обеспечения надежности торможения при управлении автомобилем не забудьте через регулярные промежутки времени, а также после стравливания тормозной жидкости проверять ее уровень. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Примечание:

1) Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту DOT4.

2) Тормозная жидкость характеризуется очень сильной гигроскопичностью, так что ее следует хранить в оригинальной запечатанной емкости.

4) Контролируйте уровень тормозной жидкости внутри бака при стравливании жидкости. Если уровень жидкости очень низкий — своевременно добавляйте тормозную жидкость.

5) При ручном стравливании воздуха процедуру необходимо повторить несколько раз до стравливания всего воздуха из тормозной системы.

6) По окончании заполнения тормозной системы жидкостью и травления воздуха осмотрите тормозную систему на предмет утечек. При появлении утечки устраните ее своевременно для обеспечения безопасности движения.

Как правильно прокачать тормозную систему с АБС?

Сама замена тормозных шлангов никакого труда не составляет, шайбы под шлангами которые по идее должны быть медными я не менял, ставил старые, которые у меня были алюминиевые, двойные. Перед откручиванием шлангов обрабатываем все соединения WD40.

Обрабатываем соединения WD40

Далее немного ослабляем болтовые соединения и вытягиваем стопорную скобу тормозного шланга.

Ослабляем трубку тормозной системы и вытягиваем стопорную скобу.

Затем окончательно раскручиваем все соединения и устанавливаем новые тормозные шланги. И затягиваем с усилием указанным в автоинструкции.

Самостоятельная прокачка тормозов с ABS

Многие водители пугаются, если происходит блокировка колес автомашины – возникает занос, который не контролируется. Для таких случаев разработали антиблокировочный режим.

ABS – система, способная предотвратить блокировку автоколес при торможении, за счет корректировки давления тормоза.

Установка выделяет следующие компоненты:

Специальный блок – координирует дееспособность клапана тормоза, с датчиков принимая информацию;

Спецклапаны – установлены на магистрали тормозной системы. Изделия вмонтированы на модуляторе давления;

Манипуляция прокачки тормоза, оснащенного АБС, подразумевает следующие моменты. Здесь отталкиваемся от параметров встроенной системы.

Можно поступить по-разному:

1. Действуем самостоятельно, если ряд компонентов (насосная установка, гидроклапаны) располагаются на корпусе. Перед операцией предстоит сразу извлечь предохранитель, отключив АБС.
2. Можно поработать со сканером диагностики – аппарат переносит информацию от блока. Такой подход возможен, если компоненты располагаются на разных точках.
3. Наконец, работы в автосервисе – ABS функционирует сообща с системами ESP и SBC.

Попытаемся произвести прокачку самостоятельно.

Желательно, работы проводить с помощником. Наносим метки у бачка расширительного. Отмечаем уровень присутствия жидкости. Когда осуществляем замену, подобная метка предостережет от заправки избыточного состава.

Проворачиваем штуцер, который прихватывается ржавчиной на резьбе, поэтому воспользуемся составом WD 40. Достаточно автомашину загнать к яме, или демонтировать необходимое колесо. Потребуется прозрачный шланг, чтобы оборудовать штуцер на цилиндре. Другим концом выводим на заготовленную тару. Запускаем нейтральный режим, включаем «движок», натянув «ручник». Напарник выжмет педаль, чтоб получилось сопротивление. Фиксируем ее, откручиваем штуцер ключом. Когда тормозная педаль достигнет пола, прикручиваем штуцер. Манипуляцию прокачки совершают до снижения объемов жидкости на бачке. Придется доливать стабильно «тормозуху». Тогда в системе воздуха не будет.

Устраняем воздух на гидроприводе нашего сцепления. Начнется выход жидкости. Ликвидировав воздух, доливаем состав по максимуму. Аналогично представленного суппорта совершаем прокачку оставшихся компонентов. Завершающая стадия подразумевает оценку свободного хода педали. Если грамотно проведена манипуляция, получится 30 процентов от полноценного хода.

Видео о том как заменить тормозную жидкость своими руками:

Прокачка тормозной системы автомобиля

Теперь нам необходимо прокачать тормоза, чтобы удалить воздух оставшийся в трубопроводе, я заодно и заменил полностью тормозную жидкость. Натягиваем трубку на прокачный штуцер, а второй конец шланга опускаем в бутылку, для сбора старой тормозной жидкости. Позже я убрал бутылку и шланг, так как в одного постоянно бегать и пререставлять бутылку несподручно. Да и вообще лучше конечно выполнять эту операцию вдвоём.

Прокачка тормозов

Так как я был один я брал деревянный брусок, делал пару нажатий на педаль тормоза и прижимал брусок сиденьем, занятие конечно утомительное, так что лучше взять с собой помощника, намного быстрее пойдёт процесс прокачки тормозов и сцепления.

Прокачка тормозов без помощника

Как правельно прокачать тормоза?

Как правельно прокачать тормоза?

9.12. Гидравлическая система тормозов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.

Прокачка Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра. Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза. Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса. Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе. 2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место.

Предупреждение Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.

3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан. 4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.

5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса. 6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении. 7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза. 8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра. 9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы. 10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки. 11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.

Предупреждение Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.

Прокачка сцепления автомобиля

Сцепление прокачиваем аналогично, нажимаем несколько раз педаль сцепления и стравливаем через штуцер прокачки сцепления на цилиндре сцепления старую тормозную жидкость DOT4. При этом не забываем постоянно контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы не завоздушить систему.

Прокачка сцепления на тойота королла 2005

Заодно заказал на экзисте и поставил колпачки на прокачные штуцера, у меня два колпачка отсутствовали. В магазинах я не встречал колпачков. Заказал не оригинал: Болт воздушного клапана Metzger артикул Z 0125, стоимостью 32 рубля 14 копеек за два колпачка. Оригинал Toyota стоит 150 рублей штука, но оно того не стоит.

Колпачок (болт воздушного клапана) Metzger артикул Z 0125

Для моделей с обычной тормозной системой

Тормозная система Работает без перерыва, только если используемая жидкость не сжимается. В противном случае давление педали тормоза не передается на суппорты или колесные цилиндры. Загрязнение жидкости приводит к ее способности сокращаться.

В результате нажатие на тормоз создает ощущение мягкости, которое в конечном итоге может привести к полной дисфункции.

Вам понадобится помощь помощника для устранения проблемы, так как просто невозможно выполнить некоторые действия самостоятельно. Последовательность:

Полная прокачка тормозов Toyota

Полис Osago и другие виды страхования без посещения офисов, регистрация онлайн. Все просто и надежно

Как поменять тормозную жидкость и накачать Тормоза Тойота Камри

Мастер класс по насосам тормоз

Автомобильные системы в ГБОУ ПТ №47 им. В.Г. Федоров.

1. Установите машину на ровную поверхность после выключения двигателя. рычаг переключения передач передачи на задней или первой передаче. Поддержите колеса и отпустите ручной тормоз.

2. Перед перекачкой необходимо заполнить рабочую жидкость (типы SAEJ 1703 или FMVSS 116 DOT3 или DOT4).

3. После снятия главного цилиндра или, если бак был пуст, из цилиндра необходимо удалить воздух. Воздух также может попасть внутрь, когда количество рабочей жидкости ниже минимального уровня.

4. Снимите тормозные трубки с главного цилиндра

5. Осторожно нажмите и удерживайте педаль тормоза

6. Подсоедините выпускные отверстия цилиндров, отпустите тормоз. Повторите шаги 3-4 раза.

Важно! Откачка начинается с самой длинной тормозной магистрали.

1. Подсоедините тормозную трубку к тормозной опоре.

2. Нажмите на тормоз несколько раз, отпустите выпускной клапан, чтобы выпустить воздух. Отпустите педаль тормоза.

3. Продолжайте процедуру до тех пор, пока рабочая жидкость не остановится и не появятся пузырьки, указывающие на наличие воздуха в системе.

Аналогичная операция должна быть выполнена для каждого колеса. Если уровень жидкости больше не является нормальным, его следует добавить.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация

из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме

, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Дополнительные элементы тормозных контуров

Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:

• блок гидравлических клапанов;
• электрический насос;
• емкость – гидроаккумулятор;
• датчики вращения колес;
• электронный модуль управления (ЭБУ).

Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.

На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.

Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:

1. Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
2. При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
3. По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
4. Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
5. Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.

Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.

Прокачка тормозов при наличии АБС

Любой транспорт нуждается в уходе, за ним постоянно приходится следить, чтобы он находился в исправности. Одним из важнейших составляющих любого транспортного средства являются его тормоза, без их работы транспорт будет негоден. Если не проследить за работой тормозов, возможны различные аварийные ситуации на дорогах, что чревато серьезными последствиями как для автомобиля, так и для его владельца.

Многие машины оборудованы тормозной системой АБС, а ее необходимо регулярно прокачивать. Прокачка тормозной системы АБС – важнейшая часть при профилактике постоянной работы тормозов. Система АБС является доминирующей в ряде других тормозных систем, без нее современные автовладельцы не представляют существование своей машины.

Тормозная система АБС присутствует в любой модели машины, ее внедряют еще при производстве автомобиля как базовую. Самые опытные водители не в силах проконтролировать тот процесс, когда машина уходит в занос от того, что колеса ее блокируются. Именно поэтому для безопасности, спокойствия и надежности водителей машин была придумана АБС – антиблокировка системы тормозов.

Антиблокировка системы предотвращает блокировку колес, которая может возникнуть вследствие резкого торможения из-за смены давления в системе торможения. Такая антиблокировка не дает машине произвольно катиться вперед, водитель обладает правом регулировать свой транспорт.

АБС, как и любая другая система, состоит из ряда составляющих, в нее входит следующее: электронный блок управления, датчики и клапаны управления. Как же прокачать тормозной механизм с антиблокировочной системой, что включает в себя это понятие? Сделать это можно автовладельцу и самостоятельно, последовательно изучив инструкцию к автомобилю.

Проще всего прокачать АБС в том случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов находятся в одном месте. Такая процедура будет очень схожей с процедурой смены колодок. Перед прокачкой тормозов самостоятельно нужно снять предохранитель, чтобы привести систему АБС в пассивный режим.

Если же насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов спроектированы в разных местах автомобиля, самостоятельная прокачка будет неуместна, лучше всего воспользоваться диагностическим сканером. Причём сканером, предназначенным именно для вашего авто – дилерским автосканером. То есть, если у вас Nissan, то используйте Consult 3, если Toyota, то, например, Toyota Techstream, BMW — BMW ISIS.

Конечно же, наиболее распространенным способом прокачки тормозов с системой АБС является прокачка в автосервисе.

Чтобы самостоятельно прокачать тормоза, необходим помощник обладателя транспорта. Делать это нужно последовательно, начиная с переднего левого колеса и заканчивая задним правым.

Форум украинского Чери клуба: Быстрый FAQ по KIMO - Форум украинского Чери клуба

• Стажёр

Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.

Штатная сигнализация, замки

1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.

2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.

3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.

4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).

5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.

7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.

Акустика

1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.

2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.

3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.

4. Магнитола НЕ читает WMA файлы

1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)

2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
http://s43.radikal.ru/i100/0904/95/ed7edb93578a.jpg

3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные

4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.

5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.

6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.

7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу

9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.

Аналоги расходников и деталей

2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра

3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)

4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0

5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.

6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.

7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514

9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.

10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра

11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)

12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке

13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя

14. Тормозная жидкость - DOT 4

15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580

18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.

22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки

Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.

Порядок обратного сбора:

1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.

1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.

2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи

3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.

Основные болезни и методы их лечения

1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.

2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы

4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.

5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости

6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.

8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).

Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)

Замена передних тормозных колодок на автомобиле Chery Kimo

Продолжаем тему ремонта автомобилей китайского производства. Цель данной статьи дать ясный и подробный ответ на вопрос – Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо)? Конечно же, на этот вопрос можно ответить односложно – Легко и просто? И с одной стороны, ответ будет правильный, так как с заменой передних колодок проблем быть не должно даже у новичка автолюбителя, но с другой стороны данный ответ будет не ясным и не подробным. Что не в духе нашего блога!)) Поэтому, я надеюсь, что многим нашим посетителям статья будет интересна, тем более, если есть желание сделать все своими руками. Но, пожалуй, начнем с определения минимально допустимого износа передних тормозных колодок. Если фрикционная накладка на тормозной колодке достигла толщины 1 мм, то это и будет минимально допустимый размер. То есть, эти тормозные колодки, пришло время заменить. Можно, конечно же, ориентироваться по звуку, который будет слышен при торможении. Например, появился характерный скрежет при торможении с передней оси автомобиля, то это верный знак отработавших свое колодок. Которые, к тому же, перешагнули минимально допустимый износ. Но, у этого способа есть один, большой минус! В этом случае повреждается передний тормозной диск и на тормозной цилиндр переднего суппорта, это не влияет положительно. Лучше, все таки, не лениться и периодически делать технический осмотр своего автомобиля. Тем более, в нашем случае, достаточно будет одного внимательного взгляда на одну из тормозных колодок (на литых дисках даже колесо снимать не надо), чтоб понять пришло время замены или нет.

По запчастям. Здесь могу только посоветовать искать оригинальные колодки. Тормозные колодки, других именитых и отвечающих за качество своих изделий, производителей, порекомендовать не могу. Так как еще не приходилось видеть колодки для Кимо, например производства HI-Q.

По инструменту. Арсенал, которые Вам понадобится для проведения работы по замене передних тормозных колодок на автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо): домкрат, баллонный ключ, большая отвертка, торцовый (желательно) или накидной ключ на 14, специальная смазка для направляющих пальцев переднего суппорта (например, смазка Bosch Superfit прекрасно подходит для этой цели).

Ну и детальное описание с фотографиями замены передних тормозных колодок на автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо):
1. Отпускаем колесные гайки. Поднимаем домкратом автомобиль. Страхуем автомобиль, хотя бы стопкой кирпичей, если и их нет, то можно подложить под автомобиль снятое колесо. Откручиваем гайки и снимаем колесо.
2. Отверткой, цепляемся за край тормозного диска и разводим колодки (фото 1). Когда появится небольшой зазор между внутренней колодкой и цилиндром суппорта, вставляем между ними отвертку и утапливаем поршень суппорта до конца (фото 2).

3. После этого, откручиваем болт нижнего направляющего суппорта (фото 3). Поднимаем суппорт вверх (фото 4).

4. Вынимаем старые колодки. Стараемся не потерять и не поломать поджимные пластины (фото 5).

5. При установке новых тормозных колодок, проверяем наличие на них, термопластин (фото 6). Если их нет, то можно снять эти пластины со старых колодок.

6. Обращаем внимание, что если Вы купили колодки с сигнализатором износа (пискуном, как некоторые его называют), то колодку с этим язычком ставим на внутреннюю сторону (фото 7).

7. Направляющие пальцы обязательно смазываем специальной смазкой для тормозных систем (Bosch Superfit, TRW PFG110, Zollex МС-1600 и т.п.). Если нет спецсмазки, то тогда можно обработать пальцы медной пастой, это, конечно же, не совсем, то, что надо, но лучше чем литол, солидол или полное отсутствие смазки. Уход за направляющими позволить значительно увеличит срок службы, как направляющих пальцев, тормозных колодок так и самого суппорта, который никогда не прикипит и не заклинит (фото 8). Верхний палец можно не откручивать, а вытащить его вместе с суппортом и смазать.

Все, ставим передние колодки, опускаем суппорт и затягиваем болт нижнего направляющего пальца. Такую же, процедуру проводим и с другой стороны (напомню, что передние колодки рекомендуется менять комплектом). После чего, необходимо несколько раз нажать педаль тормоза, для установки колодок в рабочее положение. И, возможно, первые 10-15 км педаль будет немного мягче, чем обычно, пока передние тормозные колодки немного приработаются и станут на свои места.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

3

)

Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .

меняли передние колодки и на новые не поставили термопластины как на фото 6. очень нужны они там? и можно ли безопасно ездить без них?

-->Такие Автомобили -->

Вы вошли как: Гость

Как я уже говорил, провел я некоторую переборку задних тормозов Чери Кимо. И вот что я вам хочу сказать:

Тормоза целиком передраны с Mitsubishi Carisma (она же Volvo S40/V40 первого поколения), вместе со ступицей колеса и тормозным барабаном. Конструкция хорошая, грамотная.

1. поднимаете машину на домкрате, снимаете колесо, снимаете тормозной барабан. Если он приржавел - его можно аккуратно сбивать молотком, либо завернуть пару болтов М6 в специальные технологические отверстия для выдавливания барабана.
2. разобрать тормозной механизм, снять колодки.
3. разобрать и смазать густой смазкой (вроде Литол-24 или Фиол) механизм автомата компенсации износа колодок - вывинтить винт и смазать, также смазать ось, входящую внутрь второй вилки автомата. Собрать компенсатор, полностью завинтить винт.
4. убедиться, что поршни в тормозном цилиндре свободно ходят. Если это не так, и они заклинены - следует снять резиновые пыльники, брызнуть в стык поршня и цилиндра жидкость WD40, а затем большой отверткой, пользуясь ей как рычагом, пытаться поворачивать поршень влево и вправо. Когда он начнет поворачиваться - его можно начать разрабатывать движением вперед-назад в цилиндре. Добившись свободного движения, надо выдвинуть поршень наполовину из цилиндра, протереть чистой тряпочкой от остатков ржавчины, после чего задвинуть в цилиндр и одеть на место пыльник. Перед одеванием внимательно осмотрите пыльник на отсутствие разрывов и пробоев. Если пыльник поврежден - вместо него можно поставить пыльник от заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2108/2109, они подходят достаточно сносно.
5. убедиться, что рычаг привода ручного тормоза движется в колодке достаточно легко. Если это не так - надо смазать его ось и разработать, чтобы он ходил легко.
6. после того, как всё это сделано - можно собрать тормозной механизм с колодками. Смазать посадочную поверхность ступицы колеса, на которую одевается тормозной барабан, и одеть барабан на место. Чтобы не ждать, пока автомат компенсации износа колодок выкрутится до своего рабочего положения - можно его самому повыкручивать плоской отверткой, цепляя зубчики трещетки компенсатора и проворачивая таким образом винт, пока тормозной барабан легко девается на место.
7. одев тормозной барабан, но не одевая колесо - нужно прокачать тормозной цилиндр. Делается это обычным образом, привычным по Жигулям - с прокачного штуцера снимается защитный колпачок, одевается трубочка, штуцер откручивается ключом на 8 и т.д. Заодно проверьте, чтобы защитный колпачок не был потрескавшийся или поврежденный - если что, его можно заменить аналогичным колпачком от Жигулей, он подходит. Смысл прокачки - сбросить порцию грязной тормозной жидкости (она загрязнена продуктами износа и коррозии цилиндра) из тормозного цилиндра, поэтому прокачивайте без фанатизма, как пойдет из трубочки чистая тормозная жидкость - так и хватит.
8. дальше одеваете колесо, затягиваете гайки, опускаете домкрат.

Вот тут на фото показано устройство компенсатора износа колодок, и то, как можно приклепать к колодке отвалившуюся тормозную накладку:

Накладка приклепывается обычными алюминиевыми самозатягивающимися пистонами 3.2x8 (если таких нет - то 3.6x8, 4x10). Под головку пистона в накладке зенкуется сверлом диаметром 7-8 мм гнездо глубиной в 2/3 толщины накладки.

Изначально на Чери Кимо шли задние тормозные колодки с приклеенными накладками. Когда обнаружилось, что такие накладки иногда отваливаются от колодок задолго до износа - китайцы изменили техпроцесс, и теперь накладки ОТЛИВАЮТСЯ непосредственно на железе колодки (примерно так, как это делается для передних колодок).

Имейте в виду, что пыльники и колпачки заднего тормозного цилиндра к механизму Чери Кимо отдельно не продаются, только в сборе с цилиндром - вместо них можно поставить пыльник и колпачок от заднего тормозного цилиндра ВАЗ-2108/2109, они подходят достаточно сносно. Сам цилиндр в сборе стоит около 430 рублей - в общем-то дешевле, чем на ВАЗ-2108. Колодки тоже дешевле ВАЗа.

Компенсатор износа отдельно не продается вообще - только в составе тормозного механизма в сборе (то есть щит, тормозной цилиндр, колодки и всё-всё-всё, кроме ступицы колеса и тормозного барабана).

А вот всякие пружинки, рычажки и прочая мелочь - продаются россыпью и стоят сущие копейки.

Прокачка тормозов чери амулет

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Прокачка тормозной системы подробно описана в разд. 9 «Тормозная система» (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать тормозную систему передних колес, после — задних.

Важно! В тормозной системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз понажимать на педаль тормоза (примерно 20 раз).

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
   
3. После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
   
   
4. Открываем на один оборот штуцер.
   
5. Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
   
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
   
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
   
8. Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.
   

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Последовательность работы для передних колес:

1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
4. Нажимаем на тормозную педаль и удерживаем в таком положении.
5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
5. Выключаем зажигание.
6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка тормозной жидкости (ТЖ).

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Опции темы

Поиск по теме

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Читайте также:

  
• Митсубиси аутлендер проблемы с тормозами
  
• Как установить руль от приоры на ваз 2112
  
• Удлинение рулевого кардана уаз
  
• Ремонт и замена рулевой рейки киа серато
  
• Перестал работать подогрев руля bmw f30