Дальше ехать осторожно необходимо заменить тормозные накладки bmw

Обновлено: 07.01.2025

Замена колодок BMW X6

Мы все конечно же знаем что тормозные колодки изнашиваются, и их через определенный пробег необходимо менять. И так, автомобиль BMW X6 F16 с пробегом 43000 км меняем тормозные колодки и сбрасываем сервисный интервал замены.
Для замены колодок нам потребуется:
1) Тормозные колодки (Какие выбрать описано чуть ниже)
2) Датчик износа тормозных накладок
3) Специализированное диагностическое компьютерное оборудование (для сброса сервиса БМВ)

Приступим к замене колодок на БМВ Х6 Ф16, но сперва рассмотрим как определить что тормозные колодки на БМВ пора менять?

Как узнать пора ли менять тормозные колодки на BMW X6

1) При торможении автомобиль дольше прежнего останавливается (это первый признак для того чтобы задуматься о проверке тормозной системы своего автомобиля БМВ)

2) Появление скрежета или же постороннего шума вам подскажут, что фрикционная часть тормозной колодки уже сильно изношена.

3) Ну и конечно же срабатывание датчика износа колодок БМВ - загорится ошибка система торможения, дальше ехать осторожно, необходимо заменить тормозные колодки, проверить на СТОА. (или же подходит срок службы замены тормозных колодок, сперва загорается желтый значок, затем красный, после аварийный восклицательный знак в кружке).

Важно знать: Тормозные колодки можно например проверять при смене резины, как с зимы на лето, так и с лета на зиму. Или же регулярно один раз в год

Изношенная колодка БМВ Новая тормозная колодка на БМВ

Какую фирму тормозных колодок выбрать BMW X6

Наш специализированный сервис бмв рекомендует устанавливать и приобретать тормозные колодки на БМВ Х6 следующих брендов: ATE, TRW, BMW GROUP, Galfer. X6 F16 достаточно тяжелый и мощный автомобиль поэтому остальные фирмы и бренды тормозных колодок нет смысла приобретать, потому как износ будет происходить раньше и возрастает вероятность перегреть как колодки так и тормозные диски, вследствие чего будит бить руль при торможении на бмв.

Большой выбор тормозных колодок на нашем складе позволяет производить замену за короткий промежуток времени.

Не рекомендуется устанавливать тормозные диски и колодки от разных производителей. Вот например, установка спортивных тормозных колодок с повышенным коэффициентом трения, несовместимы со штатными тормозными дисками.

Работа по замене тормозных колодок на BMW X6

Казалось бы на первый взгляд, замена тормозных колодок процесс не сложный, но на автомобилях БМВ зачастую требуется специальный инструмент, или же если у вас электронный ручник то тормозные колодки меняются с помощью профессионального диагностического оборудования, которое есть только в сервисных центрах по ремонту БМВ.

Подготовив автомобиль к ремонту устанавливаем его на подъемник, снимаем колеса и приступаем к замене. Установив новые тормозные колодки и датчик износа, обрабатываем ступичное посадочное место колеса медной смазкой. Обнуляем "сбрасываем сервис бмв" через компьютер интервал замены, после чего автомобиль можно перемещать в зону выдачи.

Значок колодок загорелся

Подскажите, сколько примерно ещё можно проехать (или как это посмотреть)?
и какие колодки имеются ввиду: передние или задние можно понять?

Рекомендуем

Замена тормозных колодок на бмв: как не упустить тот самый момент

Техническое обслуживание любого автомобиля предполагает и проверку состояния колодок. Наиболее важный узел в автомобиле, отвечающий за безопасность во время движения — тормозная система.

Очень часто дорога сопряжена с риском оказаться в непредвиденной ситуации, нередко дорожные неприятности случаются из-за износа тормозных колодок. Многие водители, проверяя объем тормозной жидкости, забывают поинтересоваться состоянием колодок по факту. Оценка состояния и замена колодок бмв должны проводиться своевременно, регулярно и лучше доверить эту работу настоящим специалистам специализированного автосервиса BMW.

Что такое тормозная система

Каждый автомобиль, независимо от марки, модели и года выпуска, оснащен таким функциональным узлом, как тормозная система. Данный узел обеспечивает управляемость уровнем скорости, полной остановкой на ходу и удержанием на одном месте без движения.

Тормозные колодки состоят из корпуса и фрикционной накладки. Данная деталь тормозной системы подвергается интенсивному износу из-за постоянного движения. Именно фрикционная накладка запускает процесс торможения.

Если раньше производилась замена фрикционной накладки, то теперь специалисты настоятельно рекомендуют менять колодку полностью. Чаще всего, советуют менять все на одной оси.
На что обращать внимание при проверке системы:

на производителя и его рекомендации;
срок эксплуатации фрикционных накладок;
показатель пробега авто с момента установки свежих тормозных колодок.

Специалисты установили, что в среднем, колодки подлежат замене каждые 10-15 километров пробега машины, но это не точная цифра. На конечный результат влияет и манера вождения автолюбителя.
Если водитель частенько прибегает к резкому торможению, то уже через 5 километров пробега может проявить себя неисправность тормозов.

Частые причины неисправности

Помимо естественного износа, колодки могут иметь неисправности, зависящие от ряда причин:

Материал изготовления фрикционных накладок.
Характер езды, привычки и особенности стиля вождения.
Неисправность отдельных элементов тормозной системы: поломка тормозных цилиндров или диска.
Естественный износ.

Очевидно, что среди вышеизложенных факторов, приведены причины износа и поломки, зависящие от водителя и не зависящие от человеческого фактора.

Как понять, что пора?

Чтобы понять, нужно ли производить замену, ненужно изобретать велосипед. Так, можно обратиться к специалистам, которые целенаправленно проведут диагностику тормозной системы. Выбирать лучше всего узкоспециализированный автотехсервис, например, если вы производите ремонт бмв , то попросите мастеров проверить состояние тормозных колодок там же.

Кроме всего прочего, водитель может самостоятельно установить, что пора заняться тормозами. Например, если во время езды на скорости от 60 км/час во время торможения чувствуется биение, то это сигнал, что тормозная колодка и диск изношены неравномерно.

Когда уровень тормозной жидкости очень низок — пора менять колодки.

При нажатии на тормоз, процесс остановки авто происходит в замедленном темпе или, наоборот, слишком резво — тревожный знак.

Металлическая стружка на дисках — тормозная пыль. Её наличие говорит о сильном износе фрикционной накладки.

О наличии датчика уровня колодки

Если машина оснащена таким датчиком, то, скорее всего, он сигнализирует о том, что настало время заняться тормозными колодками. Однако, нельзя всецело полагаться на электронику.

Регулярный визуальный осмотр — самый верный способ обезопасить себя и пассажиров во время движения.

Самостоятельная замена колодок на автомобилях BMW

В плане конструкции тормозные колодки на этом автомобиле состоят из особого материала, в состав которого входят особые сплавные соединения, обладающие увеличенной устойчивостью к силе трения, появляющейся в результате контакта тормозных колодок с тормозными дисками.

Система торможения, используемая на автомобилях этой марки, является одной из наиболее совершенных в Европе, что подтверждается большим количеством проведенных испытаний, совместно с отзывами владельцев машин из разных стран мира.

Но физическое изнашивание, одновременно с силами трения, не щадит даже настолько качественные колодки. Постепенно они изнашиваются, и перестают справляться со своими обязанностями, в результате чего подвергаются опасности жизни и здоровье водителя и пассажиров, и остальных участников дорожного движения. Единственным выходом становится их замена.

Период замены тормозных колодок на BMW

Он является строго индивидуальным для каждого автомобиля. Согласно информации, полученной от производителя, эта процедура должна выполняться каждые 40 тысяч километров, либо в зависимости от степени износа. О необходимости выполнения этого действия водителю сообщит бортовой компьютер.

Кроме того, он сам может почувствовать изменения в процессе использования машины, такие, как повышенное потребление тормозной жидкости, низкая эффективность торможения, увеличенный ход педали, возможное разрушение тормозной колодки.

Агрессивный стиль езды, при котором скорость набирается за короткое время, и также быстро снижается, в разы ускоряет выход колодок из строя. Да и резкие изменения температуры, особенно при большой влажности, имеют отрицательное влияние. В ходе работы температура колодок повышается, а попадание влаги приводит к их резкому охлаждению.

Пошаговая замена тормозных колодок на автомобиле BMW

На машинах производителя из Баварии эта процедура подразделяется на замену передних и задних колодок, которая мало чем отличается.

Замена тормозных колодок на BMW E53

Чтобы снять колодки, нужно выполнить следующие действия:

Приготовить приспособления «34.1.050» и «34.1.080». Необходимо затянуть стояночный тормоз, и немного ослабить болты крепления колес, в зависимости от того, на каких колесах меняются колодки. Кроме того, нужно пометить взаимное расположение колес, ступиц и дисков при помощи краски или маркера;
При помощи шприца, выкачать немного тормозной жидкости из бачка. Приподнять требуемую часть машины, установить на подставки и снять колеса;
Если колодки потребуется использовать и далее, то отметить их расположение по отношению к суппортам;
Открутить верхний и нижний пальцы суппорта, с использованием торцевого ключа величиной 7 мм. Снять суппорт без отсоединения тормозного шланга;
Сдвинуть поршень как можно глубже в цилиндр;

Снять и заменить колодки, установку проводить в обратной последовательности. Учитывать то, что колодки привязываются к направлению движения, и точно устанавливать их в суппорт. При замене следует учитывать и положение удерживающей пружины.

Замена колодок на BMW F10

При попытке выполнить замену колодок на BMW F10 самостоятельно, придется немного потрудиться, так как в этой машине появилось нововведение, полностью изменившее процедуру проведения регламентных работ.

При выполнении этой процедуры обязательно потребуется использовать сканер. Если раньше можно было обойтись без этого, то сейчас в заднем суппорте разместился электрический двигатель, отвечающий за парковочный тормоз. После получения обновления, сменилась также и система EMF.

В первую очередь, необходимо выполнить подключение к разъему диагностики. На экране отобразится специальная таблица, где следует выбирать «Continue», после «Chassis», и Parcing Brake EMF. Под номером 4 будут расположены все режимы диагностики.

Надписей будет достаточно много, но необходимой будет только одна – EMF Workshop Mode. После нажатия на нее, будет предоставлен перечень сервисных функций. В списке нужно выбрать последнюю строку « Renewal of the brake caliper or brake pads», что переводится как «Замена суппорта», и именно ее следует выбирать.

После этого выбирается клавиша, с таким символом >.Впоследствии необходимо перейти на экраны 6 и 7, где просто деактивировать тормоз. На переключателе отобразится клавиша «P» — понадобится опустить ручник. Только после этого могут быть установлены новые колодки. Отключается зажигание, и демонтируются колодки после перехода на экраны 9 и 10.

После этого необходимо снять суппорт и убрать колодки, что делается достаточно просто. По завершении этой процедуры, сканер уже не потребуется. Для установки новых, следует постараться утопить поршень в суппорте, для чего снять блокировку с электрического привода, и закрутить поршень внутри него. Дальше заряжаются колодки, и можно ставить суппорт на место.

Все действия с правым суппортом выполняются аналогично. Теперь требуется свести колодки, все делается автоматически. Для сведения колодок следует просто нажать кнопку вверх.

В завершение, нужно вернуться к экрану, и выбрать клавишу CBS, проверить соответствие требуемому уровней тормозной жидкости, состояния моторного масла.

Автомобильная тормозная система нуждается в своевременном обслуживании, поскольку это обеспечивает безопасность на дороге. Одной из процедур, входящих в стандартную разновидность обслуживания, является замена отработавших свое тормозных колодок и дисков.

На автомобилях марки BMW устанавливается особая система электроники, заранее предупреждающая водителя о том, что машина нуждается в замене расходников. Среднее значение срока службы тормозных колодок на автомобиле, производимом немецкой компанией, составляет 25 тысяч километров, а иногда и больше.

Тормозных дисков хватает на две замены колодок. При агрессивном стиле вождения, колодки выйдут из строя уже через 10 тысяч километров. Поскольку при выполнении торможения большая часть нагрузки приходится на передние колеса, то нормой будет ускоренная замена соответствующих колодок.

За их состоянием необходимо следить за ним, поскольку колодка, истертая до слоя клея, может стать причиной выхода из строя тормозного диска.

Процедура замены тормозных колодок

Весь процесс замены тормозных колодок на BMW можно разделить на несколько этапов:

Снятие колес с креплений;
Устранение грязи и пыли;
Снятие изношенных тормозных колодок, и установка новых;
Установка суппортов и креплений;
Прокачка системы торможения;
Проведение контрольного теста.

После того, как все работы будут завершены, необходимо обязательно выполнить сброс индикатора межсервисного обслуживание.

Процедура замены тормозных колодок на автомобилях BMW не отличается особой сложностью, но имеет некоторые собственные нюансы для каждой модели. Их необходимо учитывать для облегчения процедуры, и предотвращения возникновения неисправностей, так что все необходимые действия вполне можно выполнить самостоятельно.

11.7 Замена тормозных колодок

Обязательно следует менять обе тормозные колодки. При этом используйте только колодки с ABE. Поскольку поршни в тормозном суппорте с увеличением износа колодок постепенно выходят все дальше из тормозных цилиндров, они должны быть отжаты перед установкой новых и, соответственно, более толстых тормозных колодок. При этом тормозная жидкость через шланги будет выдавлена в бачок тормозной жидкости. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа колодок, то необходимо отобрать ее излишек.

Слева: для ослабления стопорного болта (3) придерживайте гаечным ключом направляющий болт (2). Затем суппорт дискового колесного тормозного механизма (4) может быть снят с держателя тормозных колодок (1).

Справа: испорченная или небрежно установленная пылезащитная манжета (2) быстро приводит к прикипанию направляющего болта (3) из-за попадания грязной воды и соли. Вследствие этого тормозной суппорт не может свободно передвигаться по направляющему болту, что приводит к преждевременному износу тормозов. Поэтому перед установкой направляющего болта в держатель тормозных колодок, (1) болт необходимо смазать.

Для удаления излишка тормозной жидкости используйте чистую пипетку или шприц.

Приподнимите машину спереди и зафиксируйте.
Снимите колеса.
Поверните руль, чтобы обеспечить хороший доступ к колодкам.
Отсоедините датчик износа тормозных колодок от внутренней тормозной колодки.
Тормозная система Bendix (цельные диски тормозного механизма): с помощью тонкой отвертки вытяните стопорную скобу из клина в верхней части тормозного механизма.
Отверткой вытолкните клин тормозного суппорта. При этом легко прижмите суппорт тормозного механизма внутрь к натяжной пружине.
Вытяните суппорт тормозного механизма наружу, для того чтобы утопить поршень тормозного цилиндра в цилиндр гидравлического тормозного привода и тем самым высвободить тормозные колодки.
Вытяните внешнюю и внутреннюю тормозные колодки из гнезд.
При необходимости снимите оба стяжных хомута. При этом запомните последовательность работ.

Тормозная система Girling (цельные и вентилируемые тормозные диски): открутите стопорные винты суппорта тормозного механизма. Для этого придерживайте гаечным ключом направляющий болт, чтобы он не проворачивался между держателем тормозной колодки и суппортом дискового колесного тормозного механизма.

Элементы тормозной системы Girling (наверху) и Bendix (внизу)

Снимите суппорт тормозного механизма.
Обратите внимание на то, чтобы тормозной шланг не был натянут и перекручен. Подвесьте суппорт тормозного механизма с помощью проволоки в колесной арке.
Выньте тормозные колодки из гнезд. При этом пометьте направление установки пружин.
Оба типа тормозных систем: утопите поршни в суппорт с помощью струбцины. Чтобы не повредить поршень или уплотнительную манжету между поршнем тормозного цилиндра и струбциной, положите старую тормозную колодку или твердую дощечку.
Очистите гнезда тормозных колодок от грязи спиртом (ни в коем случае бензином) и тряпкой.
Пригоревшие остатки удалите с помощью отвертки. При этом не повредите пылезащитную манжету поршня тормозного цилиндра.
Проверьте цельность пылезащитной манжеты и уплотнительного кольца.
Убедитесь в цельности гофрированных уплотнительных манжет обоих направляющих болтов.
Перед монтажом убедитесь, что на диске тормозного механизма нет смазки, грязи и царапин.
Тормозная система Bendix: установите пружины на тормозные колодки.
Установите тормозные колодки в гнезда суппорта. При этом колодку с провода датчика износа устанавливайте с внутренней стороны.
Прижмите суппорт к ступице колеса.
Вставьте клин и зафиксируйте его предохранительной скобой.
Тормозная система Girling: вставьте тормозные колодки в гнезда. При этом убедитесь в том, что колодка с датчиком износа фрикционных накладок была установлена с внутренней стороны и пружины на обеих колодках установлены правильно.
Наденьте суппорт дискового колесного тормозного механизма.
Установите стопорный болт, используя при этом средство против самопроизвольного откручивания (например, Loctite «Frenbloc»). При сильном износе стопорного болта установите новый!
Затяните стопорный винт моментом 35 Н.м.
Прижмите суппорт к ступице колеса, обработайте верхний винт жидким средством против самопроизвольного отвинчивания и затяните моментом 35 Н.м.
Установите колеса и опустите машину.
Нажмите ногой на педаль тормоза несколько раз до упора. Теперь колодки прижаты к диску тормозного механизма, и автомобиль готов к эксплуатации.

Устранение прикипания тормозного суппорта и поршней тормозных цилиндров

Грязь на поверхностях скольжения суппорта и держателя тормозной колодки может привести к закисанию и тяжелому ходу суппорта. Испорченная уплотнительная манжета поршня приводит к тому, что поршень блокируется в тормозном суппорте. Указанные причины приводят к неравномерному торможению.

Проверьте, легко ли колодки движутся по своим направляющим, в противном случае: зачистите направляющие отверткой. При этом будьте осторожны, не повредите уплотнительные манжеты поршня.
Снимите тормозные колодки.
Проверьте подвижность суппорта тормозного механизма и направляющего болта. Зачистите отверткой направляющие.
Для того, чтобы направляющие и в дальнейшем сохраняли подвижность, смажьте трущиеся поверхности и клин небольшим количеством медной смазки.
Проверьте, легко ли движется поршень.
Чтобы поршень тормозного цилиндра не выдвигался слишком далеко в суппорте тормозного механизма, в качестве ограничителя можно использовать струбцину с вложенной дощечкой или старой тормозной колодкой.
Попросите помощника осторожно нажать на педаль тормоза. Двигается ли поршень?
Если поршень не движется, нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока поршень не начнет двигаться.
Верните поршень с помощью струбцины в прежнее положение.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока поршень не начнет легко двигаться.
Смажьте боковины поршня тормозной пастой ATE.

Снятие суппорта тормозного механизма

Тормозная система Bendix

Снимите колесо.
Снимите тормозные колодки.
Ослабьте болты крепления суппорта и снимите его с корпуса поршня тормозного цилиндра.
При монтаже суппорта дискового тормозного механизма затяните оба болта крепления моментом 100 Н.м.

Снятие держателей тормозных колодок

Держатель тормозной колодки (тормозная система Girling) и, соответственно, весь суппорт с цилиндром гидравлического тормозного привода колеса (тормозная система Bendix) закреплен 2 болтами на поворотном кулаке опоры амортизатора.

Снимите колесо.
Тормозная система Bendix: снимите тормозные колодки.
Выкрутите на внутренней стороне тормозного механизма оба болта крепления рулевой поворотной опоры.
При необходимости отверните шланг на тормозном цилиндре.
Снимите суппорт в сборе с тормозным цилиндром.
Для замены тормозного цилиндра необходимо снять тормозной суппорт.
При установке суппорта на тормозной цилиндр колеса закрутите оба болта моментом 100 Н.м.
Тормозная система Girling: снимите суппорт колесного тормозного механизма и тормозные колодки.
Подвяжите суппорт с неснятым тормозным шлангом к амортизационной стойке с помощью проволоки таким образом, чтобы шланг не был натянут или перекручен.
Открутите крепежные болты держателя тормозной колодки от рулевой поворотной опоры.
Если тормозной шланг требуется снять, то подвяжите шланг таким образом, чтобы отверстие находилось как можно выше, и заткните его, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
При установке держателя тормозной колодки вставьте оба стопорных болта в поворотную опору и затяните моментом 35 Нм.
Зажмите тормозной шланг маленькой струбциной или зажимом. При этом не повредите тормозной шланг.
Открутите тормозной шланг от суппорта.
Заткните тормозной шланг заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.
Обратите внимание на то, чтобы обе опорные поверхности (плотный конус) тормозного шланга
и крепежных отверстий тормозного цилиндра не был поврежден или загрязнен, так как тормозной шланг устанавливается без уплотнительного кольца.
При монтаже затяните свободно висящий и не перекрученный тормозной шланг с моментом 13 Нм.
Поворачивая колеса вправо и влево, проверьте, не трется ли обо что-нибудь тормозной шланг.
Прокачайте тормоза.
Если тормозной шланг не снимается, то несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы тормозные колодки правильно установились относительно тормозного диска.

Замена поврежденной уплотнительной манжеты поршня

Поврежденную уплотнительную манжету поршня необходимо заменить для того, чтобы тормозной поршень не потерял подвижности из-за попадания грязи.

Снимите суппорт, как это было описано при замене колодок.
Попросите помощника осторожно нажать ногой на педаль тормоза, чтобы поршень медленно вышел из тормозного цилиндра. Вставьте между поршнем и корпусом поршня подходящую дощечку, чтобы поршень не вышел полностью из цилиндра и не была повреждена его поверхность.
Снимите пылезащитную манжету, а при необходимости также и уплотнение поршня с помощью крючка или маленькой отвертки из канавки поршневого кольца.
Чтобы избежать потери тормозной жидкости, открутите и заткните тормозной шланг суппорта.
Очистите поршни и внутреннюю поверхность цилиндра спиртом, алкоголем или чистой тормозной жидкостью и проверьте, нет ли царапин на поверхности поршня и внутри цилиндра.
Установите новую пылезащитную манжету и уплотнительное кольцо поршня в паз и натяните на поршень.
Вставьте поршни в цилиндр и вдвиньте их до упора.
Наденьте пылезащитную манжету на корпус цилиндра и обожмите ее равномерно по кругу.
После окончания работ прокачайте тормоза, проверьте уровень тормозной жидкости и убедитесь, что тормозная система герметична.

Снятие тормозных дисков

Тормозные диски всегда следует заменять на обоих колесах. Односторонняя замена дисков недопустима.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЗНОС, КОГДА МЕНЯТЬ И КАКИЕ ЛУЧШЕ?

Добрый день, сегодня мы узнаем, как правильно установить износ тормозных колодок автомобиля и необходимость их замены, а также что влияет на ускоренный выход из строя этого расходного элемента тормозной системы любого транспортного средства. Кроме того, расскажем про основные признаки, которые указывают на изношенность тормозных колодок автомобиля, как самостоятельно установить остаточный ресурс этих расходных деталей и почему так опасна их не своевременная замена. В заключении мы поговорим о том, почему довольно часто на колесных дисках машины можно обнаружить тормозную пыль с примесью металлической стружки и о чем это может свидетельствовать относительно колодок.

Для того, чтобы правильно определить, когда нужно производить замену отработавших свой срок службы автомобильных тормозных колодок, необходимо знать и понимать, основные признаки, которые в первую очередь указывают на их критический износ, а также симптомы косвенно подтверждающие на обновление старых расходных деталей тормозной системы на новые. Данные вопросы мы и обсудим в нашем рассказе, чтобы получить исчерпывающее представление о том, когда нужно делать замену таких расходных элементов транспортного средства, как тормозные колодки с накладками. Кроме того, рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автовладельцами: “Сколько способны отработать автомобильные тормозные колодки от замены до замены?“.

Справочно отметим, что автомобильная тормозная система является одной из основных в машине, которая отвечает за безопасность при движении. Главной задачей тормозов автомобиля является частичное замедление транспортного средства, а также его полная остановка. Важным моментом в эксплуатации любого автомобиля является исправность его тормозной системы. Ключевым элементом тормозной системы того или иного автомобиля являются колодки с фрицкионными накладками. При систематическом взаимодействии тормозных элементов с барабаном или диском, происходит стирание фрикционных накладок, после чего требуется замена тормозных колодок.

Замена тормозных колодок в автомобиле является регулярной и периодической процедурой, потому что их износ напрямую влияет на качество торможения, а также непосредственно влияет на безопасность транспортного средства в целом. Поэтому нет надобности говорить о том, что необходимо на постоянной основе проверять состояние тормозных колодок, процесс износа, которых просто неизбежен, независимо от той или иной модели транспортного средства. Заметим, что для каждой машины имеются свои определенные рекомендации, которые раскрывают периодичность замены тормозных колодок.

Справочно отметим, что у большинства автовладельцев, которые эксплуатируют автомобиль без резких остановок, тормозные колодки способны отработать около 30-35 тысяч километров пробега и даже более. Как утверждает большинство специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, не стоит всегда ориентироваться на количество пройденного пути машиной, как эталонный период для замены расходных деталей тормозной системы.

Кроме того, заметим, что очень многое по износу колодок зависит от стиля езды водителя. Любители агрессивной езды приведут в негодность колодки в 2 раза быстрее, чем водители, которые ездят в нормальном режиме. Кроме того, нельзя не учитывать качество материала из которого изготовлены тормозные колодки с накладками.

Основные признаки износа автомобильных тормозных колодок :

– Ощущается биение при резком снижении скорости или торможении : происходит, как правило, в самом конце службы колодок, в том случае, когда они стираются не равномерно. В период неравномерного стирания колодок довольно часто на фрикционных накладках возникают сколы и трещины. Изношенная колодка в этом случае создает сторонний шум, а также биение в процессе торможения автомобиля. Заметим, что такой нюанс может возникать также вследствие износа диска тормозного типа. Тогда нам потребуется проточка дисков или их замена на новые.

– Тормозная система ведет себя непредсказуемо : тогда, когда тормоза слишком слабые или чрезмерно резкие, что свидетельствует об износе фрикционных накладок тормозных колодок. Когда тормоза слишком слабые, то педаль тормоза при нажатии на нее начинает опускаться ниже, чем ранее или почти в пол, но при этом торможение происходит не интенсивно. А если колеса автомобиля наоборот резко блокируются, то быстрее всего фрикционная накладка износилась в ноль и происходит прямое трение металл о металл.

– Появление тормозной пыли на колесных дисках с примесью металлической стружки : происходит в тех случаях, когда при движении автомобиля наглядный износ колодок не наблюдается. Обнаружить тормозную пыль можно тогда, когда заглянем за колпак колеса. В том случае, когда образующийся налет равномерный, темного или угольного оттенка, то быстрее всего у тормозной колодки, накладка еще сохранена.

В том случае, когда в тормозной пыли на колесе видны яркие металлические частицы, то к сожалению накладка быстрее всего уже сильно изношена и царапает тормозной диск автомобиля. При такой ситуации стоит не откладывать в долгий ящик замену колодок и по возможности осуществить эту процедуру незамедлительно. Заметим, что данный способ проверки остаточного состояния тормозных колодок может не подойти для литых дисков, а также тормозов вентилируемого типа, так как тормозная пыль может в процессе движения автомобиля просто развеется под воздействием потока воздуха.

Справочно заметим, что по статистике износ передних колодок происходит быстрее, чем задних, так как большая часть инерционной силы, которая способствует гашению скорости, приходится именно на переднюю часть автомобиля. Поэтому рекомендуется производить замену передних колодок примерно в 2 раза чаще, чем задних.

Те кто меняет тормозные колодки самостоятельно также стоит учитывать тот факт, что их нужно обновлять по парам, то есть сразу заменяют либо на передних, либо на задних колесах. Не в коем случае нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень износа. А самое главное и важное правило обслуживания тормозных колодок, это то, что они всегда должны меняться вовремя, так как эти изношенные расходные элементы системы способны сильно повредить тормозные диски, что может привести к их негодности и удорожанию ремонта тормозной системы автомобиля в разы.

Ниже на изображении можем наглядно видеть справочную инфографику по замене автомобильных тормозных колодок, а также признаки их износа.

Кроме того, во время замены автомобильных тормозных колодок стоит также обращать внимание на степень износа таких немаловажных деталей тормозной системы, как хомуты, суппорты, пружины, резиновые чехлы, пыльники на целостность, исследовать степень износа тормозных дисков и прочие элементы. Также при замене колодок, стоит обратить внимание на тормозные шланги, по которым курсирует тормозная жидкость в системе. Все это нужно для того, чтобы в случае наличия подтекания на деталях тормозной системы, немедленно их устранить и установить причину проблемы до того, как на дороге общего пользования с нами, а также с автомобилем не произошло беды.

В заключении отметим, что самым оптимальным способом проверки и оценки необходимости замены автомобильных тормозных колодок является их визуальный осмотр, который проводится профессионально на станции технического обслуживания или в самостоятельно, в гаражных условиях. Кроме того, в процессе проведения данной процедуры, рекомендуется осматривать тормозные диски, барабаны, а также желательно оценивать состояние прочих элементов тормозной системы, таких как шланги, суппорты на наличие трещин и повреждений. Важно не забывать автовладельцам, что замена колодок осуществляется парно, то есть меняем данные расходные элементы на одном и втором переднем или заднем колесах. Лучше всего производить замену тормозных колодок сразу на всех 4-х колесах автомобиля, так как надежность работы тормозной системы транспортного средства – залог безопасности на дороге .

Проверка тормозной системы

Пыль, образующаяся в результате износа накладок и скапливающаяся на компонентах тормозного механизма, может содержать опасный для здоровья асбест. Не выдувайте эту пыль с помощью сжатого воздуха и не вдыхайте ее! Не используйте растворители на основе бензина для удаления пыли. Пыль следует смывать специальным очистителем тормозной системы или метиловым спиртом в сливную емкость. После протирки компонентов тормозной системы влажной тряпкой эту тряпку и содержимое сливной емкости следует держать в закрытом и подписанном контейнере. В дальнейшем по возможности старайтесь пользоваться не содержащими асбест компонентами.

Кроме проверок через установленные интервалы времени состояние тормозных механизмов следует проводить каждый раз при снятии колес или при появлении признаков неисправности в системе. Для обеспечения безопасности вождения описанные ниже процедуры проверки тормозной системы являются самыми важными из всех производимых Вами процедур по обслуживанию автомобиля.

Признаки неполадок в тормозной системе

Дисковые тормозные механизмы имеют встроенные индикаторы износа фрикционных накладок, которые сигнализируют о том, что износ накладок достиг критической величины. При этом накладки следует поменять немедленно, иначе тормозные диски будут повреждены, и им потребуется дорогостоящий ремонт.

Любой из перечисленных ниже признаков может указывать на потенциальный дефект тормозной системы:
a) При выжимании педали тормоза автомобиль “уводит” в одну сторону
b) Тормозные механизмы при торможении издают скребущие или визжащие звуки
c) Педаль тормоза имеет чрезмерный ход
d) Педаль тормоза пульсирует (это нормально только при работе системы ABS)
e) Наблюдаются утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней стороне шины или колеса)

В случае обнаружения хотя бы одного из этих признаков немедленно осмотрите тормозную систему.

Тормозные линии и шланги

В тормозной системе в основном используются стальные тормозные трубки, за исключением гибких армированных шлангов у передних колес и в качестве соединений у заднего моста. Регулярный осмотр всех этих линий очень важен.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке и выключите двигатель. Снимите колпаки с колес. Ослабьте, но не снимайте болты крепления всех четырех колес.
2. Поддомкратьте заднюю часть автомобиля и надежно установите на опоры.
3. Снимите колеса (обратитесь к Разделам “Поддомкрачивание и буксировка” или “Органы управления и приемы безопасной эксплуатации”).
4. Очистите трубопроводы автоочистителем.

Трубопроводы для защиты от коррозии имеют пластмассовое покрытие. Если покрытие повреждено, это может привести к коррозии трубопровода. По этой причине не следует очищать трубопроводы проволочной щеткой, наждачной бумагой или отверткой.

5. Осветите лампой и проверьте тормозные трубопроводы, идущие от главного тормозного цилиндра к блоку ABS и от него к отдельным колесным цилиндрам. Главный тормозной цилиндр находится под резервуаром тормозной жидкости.
6. Не допускается перегибать и сминать трубопроводы. Необходимо также исключать появление коррозионных повреждений или перетираний. При появлении указанных дефектов трубопровод на данном участке необходимо заменить.
7. Тормозные шланги соединяют трубопроводы с подвижными элементами тормозной системы. Они выполнены из высокопрочного материала, но подвержены со временем образованию пор, набуханию и повреждению острыми предметами. При появлении указанных повреждений шланги должны быть немедленно заменены на новые.

8. Согните тормозные шланги руками в разные стороны, чтобы выявить наличие повреждений. Шланги нельзя скручивать. Следите за прямолинейностью цветных линий на шлангах, если они имеются!

9. Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Шланги не должны где-либо касаться элементов кузова или подвески.
10. Места соединения шлангов и трубопровод не должны иметь следов протечек.
11. Опустите автомобиль на колеса.

Дисковые тормозные механизмы

При достижении определенного износа тормозных колодок переднего и заднего тормозов на панели приборов загорается сигнализатор. В этом случае необходимо срочно заменить тормозные колодки.

1. Если это еще не было сделано, поддомкратьте автомобиль и надежно установите его на опоры.
2. Пометьте положение колес относительно ступиц, чтобы после установки отбалансированные колеса заняли свое прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса. Снимите колеса.
3. Теперь можно увидеть суппорты дисковых тормозных механизмов, внутри которых находятся колодки. В каждом суппорте имеются наружные и внутренние колодки.

4. Визуально проверьте толщину колодок сверху через суппорт.

5. Проверьте толщину наружной колодки. Если толщина приближается к пределу износа, снимите колодку и измерьте ее толщину с помощью калибра.

6. Пределом износа тормозной колодки передних и задних тормозов является толщина 2 мм.
Если толщина фрикционных накладок меньше, или если они изношены с одной стороны больше, чем с другой, то колодки следует заменить. Помните, что фрикционные накладки обычно наклеены на металлическую подложку колодки - ее толщина не должна учитываться при измерении. Всегда заменяйте колодки на обеих сторонах автомобиля (в комплекте на одной оси), даже если изношена только одна из них, в противном случае процесс торможения будет неравномерным.

Опыт показывает, что износ тормозной колодки в 1 мм соответствует как минимум 1000 км пробега. Это соответствует неблагоприятным условиям эксплуатации. При нормальной эксплуатации стойкость колодок значительно выше. При толщине тормозной колодки дискового тормоза 5 мм (без задней пластины) колодка может еще эксплуатироваться не менее 3000 км.

7. Снимите суппорты, не отсоединяя тормозные шланги.
8. Проверьте состояние тормозного диска. Осмотрите его на наличие борозд, глубоких царапин и участков перегрева (они выглядят как голубые или обесцвеченные пятна). При обнаружении признаков повреждений или износа диск можно снять и проточить в механической мастерской; если нет такой возможности, его следует заменить. И в том и в другом случае заменять или протачивать следует оба диска, даже если изношен лишь один из них.

Барабанные механизмы стояночного тормоза

1. Пользуясь инструкциями Главы Тормозная система, снимите задние тормозные диски с барабанами.

2. Измерьте толщину фрикционных накладок на башмаках задних тормозных механизмов и осмотрите их на наличие признаков загрязнений тормозной жидкостью или смазкой. Если накладка имеет толщину в пределах 1.5 мм над головками заклепок или металлическим основанием в самом тонком месте, замените все башмаки. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. Замене подлежат также треснутые, заполированные до блеска и загрязненные тормозной жидкостью или смазкой башмаки. Процедура замены описана в Главе Тормозная система.

3. Проверьте состояние стяжных и удерживающих пружин башмаков, а также регулировочного механизма. Удостоверьтесь, что все эти компоненты правильно установлены и находятся в рабочем состоянии. Изношенные или деформированные пружины могут послужить причиной преждевременного износа фрикционных накладок.
4. Проверьте колесные цилиндры на наличие признаков утечек, аккуратно отодвинув защитные резиновые чехлы. Наличие незначительных следов влаги под чехлами допускается. Если же под ними обнаружена тормозная жидкость или она вытекает из колесного цилиндра, то цилиндры следует капитально отремонтировать или заменить (обратитесь к Главе Тормозная система).
5. Проверьте барабаны на наличие глубоких царапин, борозд трещин и перегретых участков, которые выглядят как обесцвеченные пятна. Если выявленные дефекты не могут быть устранены с помощью наждачной бумаги, барабан следует проточить в мастерской (обратитесь к Главе Тормозная система за более детальной информацией).
6. Следуя указаниям Главы Тормозная система, установите тормозные диски с барабанами.
7. Установите колеса, но пока не опускайте автомобиль.

Проверка надежности и хода рычага стояночного тормоза

1. Простейшим, и возможно, самым очевидным способом проверки работы стояночного тормоза является установка автомобиля на крутом склоне с взведенным тормозом и трансмиссией в нейтральном положении (при проверке Вам следует находиться в автомобиле). Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль от скатывания, следует произвести его регулировку, как описано в Разделе Регулировка стояночного тормоза.
2. Поднимите и поставьте заднюю часть автомобиля на подставки.
3. Затяните стояночный тормоз на 5 зубцов. Проверните колеса от руки. На колесах должно ощущаться легкой сопротивление от действия тормоза.
4. Затяните тормоз на 6 зубцов. Колеса еще должны проворачиваться вручную. Если для создания торможения тормоз должен затягиваться дальше, отрегулируйте тормоз, как описано в Разделе Регулировка стояночного тормоза.
5. Опустите автомобиль на колеса.

Видео про "Проверка тормозной системы" для BMW 5 (E39)

BMW E39. ПРОБЛЕМА С ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА И ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ. В ЧЕМ ПРИЧИНА?? Cброс интервала замены тормозной жидкости BMW e46, e39 ! Замена тормозных магистралей на BMW E39

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Читайте также: